- C-скоби
- Художествена лента
- Лентова мярка
- Незаличим маркер
- Предпазни очила
- Маска против прах
- Вижте пълния списък «
- Защита на ушите
- Циркулярен трион
- Нож за трион с диамантено рязане
- Мокър вид
- Пазарувайте вакуум
- Памучни парцали
Вероятно ме познавате от телевизията, където почти 30 години водех различни предавания -Тази стара къща, Отново домът на Боб Вила, Боб Вила, и Възстановете Америка с Боб Вила. (Вече можете да гледате пълните ми телевизионни епизоди онлайн!) Но прекарах кариерата си, помагайки на хората да подобрят домовете си и да подобрят живота си. Преди живота си в радиоразпръскването, стартирах собствен бизнес за ремонтиране и проектиране на жилища. По -рано все още служих като доброволец на Корпуса на мира, строейки къщи и общности в Панама. Научих от първа ръка за жилищното строителство от баща си, който ръчно построи нашия семеен дом. Написал съм 12 книги за ремонтиране на вашия дом, закупуване на мечтания ви дом и посещение на исторически домове в цяла Америка. Честно е да се каже, че сградите, особено домовете, са дело на моя живот. През годините също подкрепях много каузи, свързани с жилищното и архитектурно съхранение. Бях активно ангажиран с Habitat for Humanity и им помогнах да построят къща в Йонкерс, Ню Йорк, която пуснахме по телевизията. Работих години наред с Националния алианс за прекратяване на бездомността, подкрепяйки работата на много организации в цялата страна. През последните няколко години помагах за възстановяването на дома и колекциите на Ърнест Хемингуей във Finca Vigía близо до Хавана, Куба. Това място е негов дом от 1939 г. до смъртта му и той го оставя на кубинския народ да се управлява като музей. Този проект ми позволи да посетя родината на родителите си няколко пъти. Сега съм страстен за този уебсайт и за възможността да споделя с всички вас своите проекти, открития, съвети, съвети и опит. Винаги съм вярвал, че малко пот капитал изминава дълъг път към превръщането на къщата в дом и точно това моят уебсайт помага на собствениците на жилища. Можете да се свържете с мен на моя собствен сайт и нататък
Twitter. Очаквам с нетърпение разговора и опознаването ви.Снимка: istockphoto.com
Популярен избор за подобряване на кухнята и банята, полиран и запечатан гранит има вечната привлекателност, издръжливост и ниска поддръжка, с които могат да се сравнят няколко други материали. Но този естествен камък е скъп, струва между 15 и 40 долара на квадратен фут, като професионалната инсталация добавя още 25 до 35 долара на квадратен фут. Един от начините да спестите значителни пари вашата мечтана актуализация? Да се научите как сами да режете гранит.
Гранит е изключително плътна и твърда, така че трябва да продължите с търпение и подходящите инструменти, за да свършите работата. Ето всички насоки, от които се нуждаете, за да изрежете успешно гранитни плочи (обикновено с дебелина 1¼ ", но с дебелина до 1½") и плочки (с дебелина около 3/8 ") за вашия проект за подобряване на дома.
Снимка: istockphoto.com
Изберете или стандартен циркуляр, или мокро рязане циркуляр за рязане на гранит. И двете ще работят, но циркулярът с мокро рязане ще произвежда много малко прах, благодарение на малка тръба, която капе вода върху повърхността на гранита, докато режете. Изрежете гранитни плочи на открито, ако е възможно, за да опростите почистването.
Поставете гранитната плоча върху здрава работна повърхност и използвайте C-скоби, като прикрепяте по една на няколко крака по стените на плочата, за да я закрепите плътно. Определен работна маса работи добре, но избягвайте поставянето на плочата върху нещо, което може да се измести, като например триончета. Като закрепите парчето със скоби, ще намалите вибрациите и движението на плочата, като и двете могат да доведат до нарязване.
Защитете се, като носите маска за прах, предпазни очила и предпазни средства за ушите. Рязането на гранит е силно и това е прашна перспектива без циркуляр с мокро рязане.
Покрийте секцията на гранит възнамерявате да изрежете с художествена лента. Тъй като лентата просто ще служи за защита на повърхността и намаляване на риска от напукване, поставянето на лентата не трябва да е точно. Просто поставете две или три ленти по горната страна в общата област, където ще режете - ще режете право през нея.
Измерете внимателно и направете линия за изрязване върху лентата на художника с маркер. Поговорката на мъдрите дърводелци за „мярка два пъти; изрежете веднъж “се прилага тук. Отделете време и проверете отново измерванията си, за да сте сигурни, че ще режете на точното място. Когато режете гранит, ще имате само един шанс да го направите както трябва.
Поставете диамантено острие с етикет за рязане на гранит върху триона. След това направете кратък „обратен разрез“, дълъг около два инча, от края на среза. Това ще намали риска от гранит счупване, докато отрязвате от другия край и достигате до това място.
Извършването на обратен разрез е задължително, тъй като гранитният материал става много тънък точно преди режещият диск да пробие последния къс камък в края на плочата. Без обратното рязане вибрациите от триона вероятно биха могли да причинят нарязване или дори да отчупят парче.
След като направите обратния разрез, преместете триона в противоположния край на плочата и бавно изрежете по линията на рязане. Съсредоточете се върху поддържането на острието точно подравнено на линията на рязане и поддържайте лек и постоянен натиск върху триона, без да го принуждавате, оставяйки острието да свърши работата. Използвайте същия лек натиск, докато завършите рязането. В зависимост от дължината на среза, това може да отнеме 15 минути или повече.
Отлепете лентата от гранита и се възхищавайте на гладкото, чисто изрязване. Оставете гранитния прах да се утаи и го изсмучете с магазин вакуум. Ако сте използвали циркуляр с мокро рязане, вместо прах ще откриете тънка мокра каша; избършете това от плочата с влажен парцал. Кашата, оставена на тротоар или алея, може лесно да се изплакне с градински маркуч.
Не искате да го направите сами?
Вземете безплатни оценки без ангажименти от лицензирани генерални изпълнители в близост до вас.
Снимка: istockphoto.com
Изрежете гранитни плочки с трион за мокри плочки. За разлика от циркуляра, който е ръчен, трионът за мокри плочки е неподвижен и плочката лежи върху плъзгаща се маса. Триони за мокри плочки варират значително; някои идват с лазери за подравняване плочки, регулируеми водачи или възможност за правене на скосени разфасовки, но всички те работят на един и същ принцип.
Монтирайте триона за плочки с диамантен диск, обозначен с подходящ за рязане на гранит. Острие, предназначено да нарязани керамични плочки или мраморът не е подходящ. Гранитът е по -твърд от керамиката и мрамора - острието, предназначено да реже тези видове плочки, едва ли ще направи вдлъбнатина в гранит.
Внимателно измерете колко трябва да изрежете от плочката и след това направете линията на изрязване с незаличим маркер. Обикновен маркер може да се отмие при рязане на гранит. Всяко неравномерно мастило, което остава върху изрязването на плочките, може да бъде премахнато с малко алкохол за разтривки на парцал.
Напълнете резервоара на триона за мокри плочки до линията „Напълнете“ с вода.
Поставете плочката върху плъзгащата се маса и подравнете линията на рязане с острието. Закрепете го на място с помощта на водачите. (Проверете ръководството на собственика си, ако имате въпроси как да използвате ръководствата на вашата машина.)
Включете триона и използвайте само лек напред натиск върху плъзгащата се маса; оставете въртящото се движение на острието да свърши по -голямата част от работата. Докато режете гранит, водата ще тече свободно по острието и плочката, което елиминира прах, охлажда острието и намалява риска от нарязване.
Изключете триона, преди да извадите отрязаните парчета гранитогрес от плъзгащата се маса. Източете резервоара за трион за плочки и избършете всяка разлята или разпръсната вода или каша с парцал. Намазвайте външни повърхности с обикновени градински маркуч ако е необходимо.
Снимка: Zillow Digs home в Wall Township, NJ
Въпреки че стените на пони не са нови за сцената на строителството на къщи, те наскоро забелязаха възраждане на популярността - дори преди Джоана Гейнс проектира един в епизод на Фиксираща горна част. По добра причина също: Добре поставената стена на пони може да разделя големи, отворени площи на вашия дом, без да губи цялата ефирност, която някога е била там. Ако се интересувате защо стените на понито си заслужават завръщането, продължете да четете. Ще разгледаме отблизо какви са тези функции, къде са получили интересното си име и как можете да модернизирате дома си с този модерен външен вид.
СВЪРЗАНИ: Притежавайте Вашия план за открит етаж с 8 трика за интелигентен дизайн
Публикация, споделена от Джоана Стивънс Гейнс (@joannagaines) На
Известен също като „полустена“ или „стена на коляното“, етикетът на стената на пони се появи преди повече от 150 години в Небраска, когато фермер на име Уолтър Клайдел реши да построи къси стени в конюшнята си, за да улесни виждането в сергии. Като общителни същества, конете вероятно също са се радвали на надграждането.
Името на стената на понито беше хит сред земеделските съседи на Клайдел и терминът се разпространи, докато започна да представлява практически всички видове къси стени, в домове и търговски сгради, както и в хамбари. Във всяка от настройките концепцията позволява на членовете на домакинството и гостите в отделни стаи да се виждат и останете свързани - удобни за всичко - от забавление до следене на децата, докато работите в следващия стая.
СВЪРЗАНИ: 17 части от къщата ви, които никога не сте знаели, са имали имена
За всички цели стената на пони е просто къса стена, която не достига до тавана; не е необходимо да има някаква определена височина или ширина, въпреки че обикновено достига около 3 фута височина.
Снимка: Домът на Zillow Digs в Данвил, Калифорния
В строителството на жилища се срещат два основни типа стени: носещи стени които поддържат надземно тегло и преградни стени, които не поддържат никакво тегло. Стените на понита попадат в последната категория, монтирани чрез прикрепване на край към съседна стена за опора или като я закрепят към рамкиране в пода под стената на понито. Тъй като не се простира чак до тавана, видимият връх на стената на понито (често около височината на плота) разполага с капачка, която предлага завършен хоризонтален перваз.
Стената на пони създава визуална и функционална бариера между две зони на голяма стая или отворен етажен план, без да ги затваря един от друг и да оставя нито един сегмент да се чувства тесен. Тъй като не се простира чак до тавана, новосъздадените пространства запазват отворен вид и усещане.
Снимка: Домът на Zillow Digs в Ланкастър, Пенсилвания
Както се случва, вероятно сте виждали много стени на пони, дори ако сте ги наричали с различно име или изобщо без име. Честите места за стени на понита включват:
Снимка: Домът на Zillow Digs в Прескот, Аризона
Много стени на пони са проектирани така, че да съответстват на стила на помещението, в което са инсталирани, но тук няма строги правила за бързо постигане. Започнете със следните указания и оставете въображението си да ви бъде водач.
Снимка: Домът на Zillow Digs в Паркър, Колорадо
Винаги можете да изберете дърводелец да построи стената ви на пони. Въпреки това, тъй като този тип стени не носят никакво тегло, ентусиазираните майстори, които са запознати с основните концепции за рамкиране и дърводелство, трябва да могат да създадат свои собствени. Ако се справяте със задачата, прочетете тези съвети, преди да започнете да изграждате стени на пони във всяка стая:
Публикация, споделена от Melbourne Architects Design (@access.sketch) На
Снимки: homedepot.com
Може би сте намерили перфектния цвят, но какво да кажем за правилната консистенция? Дебелината на боята или по -скоро тънкост- е ключът към перфектно приложение. Независимо дали трябва да разреждате боя на маслена основа, за да я излеете в пистолет за боядисване или с четка върху тънки и равномерни слоеве, минералните спиртни напитки и разредителите за бои са течности до задачата. Освен това те са полезни в края на боядисване, когато премахвате тази боя от четки или ролки.
За да изясним, разредителят за боя е просто общ термин за всеки разтворител, който се използва за разреждане на боя или за отстраняване на боя от четки, валяци и други инструменти за боядисване. Примерите за разредители на бои включват терпентин, ацетон, нафта, толуол и, разбира се, минерални спиртни напитки. За целите на тази статия, „разредител за боя“ се отнася до някой от гореспоменатите разредители на бои, които не са чисто минерални спиртни напитки. Както ще видите, минерални спиртни напитки се открояват от много други разредители на бои по отношение на своята токсичност и лекота на работа.
Снимка: istockphoto.com
Докато отново минералните спиртни напитки са просто вид разредител за бои, разредителят за минерални спиртни напитки има характеристики, които го отличават от други продукти като терпентин или ацетон. Научете за техните различия.
Минералните спиртни напитки са силно усъвършенствана дестилация на петрол, която се използва за разреждане на бои на маслена основа и за почистване на четки и валяци.
Разредителите за бои са разтворители, използвани за разреждане на боя на маслена основа и за чисти четки и други инструменти за рисуване. Терпентинът се дестилира от смолата на дървета, главно бор. Ацетонът е органичен химикал, докато нафтата е смес от въглеводороди.
По принцип много домашни любимци намират минерални спиртни напитки за по -лесна работа, отколкото някои от другите разредители на бои, които могат да бъдат доста опасни и дразнещи.
Снимка: istockphoto.com
Минералните спиртни напитки са силно рафинирани по време на производството, за да се намали токсичността летливи органични съединения (ЛОС) и сяра. В случай на минерални спиртни напитки без мирис, които са лесно достъпни в домашните центрове, тези токсични съединения са напълно елиминирани! Тези разтворители позволяват на собствениците на къщи с деца или домашни любимци да си почиват спокойно, знаейки, че не внасят толкова много вредни замърсители в дома по време на бояджийски проекти. Много други разредители на бои, от друга страна, са минимално рафинирани по време на производството, което води до разтворител, който запазва повечето от първоначалните си токсични ЛОС като толуен и бензен.
Докато минералните спиртни напитки и други разредители на бои излъчват неприятна керосинова миризма поради съдържащите се в тях ЛОС, по-ниското съдържание на ЛОС в минерални спиртни напитки означава, че миризмата му е по-малко силна (или липсва в случай на минерал без мирис настроение). Междувременно други разредители за боя идват с по -вредна миризма отнема известно време, за да се проветри. Миризливи или не, майсторите трябва да носят респиратор и да работят в добре проветриво помещение, когато боравене с всеки разтворител, тъй като изпаренията могат да повлияят негативно на здравето на дихателните пътища, ако се вдишат достатъчно високо концентрации.
Галон минерални спиртни напитки струва средно 10 долара, а минералните спиртни напитки без мирис струват от порядъка на 15 долара за галон-почти двойно повече от разходите за много разредители за боя на 8 долара за галон. Минералните спиртни напитки изискват допълнителна енергия за пречистване и постигане на по -изискано съдържание, което отчита по -високата му средна цена. Междувременно по-малко трудоемкия производствен процес за други разредители на бои се оказва по-малко рафиниран състав на по-ниска цена. Сега тази разлика в разходите на пръв поглед може да изглежда значителна, но е минимална в схемата на нещата. Почистване на четки за боя или разреждаща боя за освежаване на мебели обикновено изисква не повече от четири до шест унции разтворител, така че не е нужно да купувате нито някакъв вид разредител за боя в насипно състояние или много често. Така че по-високата цена на минералните спиртни напитки без мирис може да си заслужава, ако оптималното качество на въздуха в помещенията е приоритет за вас.
Снимка: istockphoto.com
Всеки вид разредител за боя може да се използва за разтваряне на боята от четки или валяци (просто накиснете прибора за боядисване директно в разтворителя*) или на тънка прекалено вискозна боя (смесете директно в боята в съотношение една част разтворител на три части боя). Но и тук минералните спиртни напитки са по -желани. Той може да се похвали с по-бавна скорост на изпаряване и боята, разредена с минерални спиртни напитки, изсъхва в леко по-гладък, по-равен слой върху повърхностите, отколкото боята, разредена с по-бързо изпаряващ се разредител за боя.
* Имайте предвид, че независимо от използвания разтворител, боята трябва да е свежа или мокра, когато тези разтворители се нанасят за почистване; ефектът на двете намалява, след като боята изсъхне върху четка или валяк.
Чистотата и ниската токсичност на минералните спиртни напитки му позволяват да разшири ролята си далеч отвъд малка боядисване. Минералните спиртни напитки могат да се използват за отстраняване на бои, както и масла, катран или насипни частици от по -големи повърхности като градински ножици и триони, метални и дървени плотове и дори бетонни подове. Докато разредителят за боя също може да се нанася върху метал, дърво или бетон, без да го уврежда, неговата по -висока токсичност и емисиите на по -вредни изпарения го правят неподходящ за използване като почистващ препарат за големи повърхности - най -добре е да го запазите за място лечения.
Снимка: istockphoto.com
Всички разредители за боя са на основата на разтворители (не на водна основа) и следователно са предназначени само за бои на маслена основа. Използването или за разреждане, или за почистване на латексова боя на водна основа може да отдели бояджийския пигмент от боята разтворители по време на разреждане или не го разтварят от приборите по време на почистващо приложение. Когато разреждате или почиствате инструменти, покрити с латексова боя, трябва вместо това използвайте чиста вода или специално разработен разредител за боя на базата на латекс (напр. Thin-X Latex Pain Thinner).
Снимка: istockphoto.com
Тези две вещества не са еднакви. Минералният спирт е дестилиран, пречистен петрол, докато ацетонът е органично съединение - кетон, който се среща естествено в растенията, дърветата и дори в собствените ни тела.
Можете да използвате всяка форма на разредител за боя, за да намалите вискозитета на боята или да премахнете боята от инструментите за боядисване. Минералните спиртни напитки обикновено са по-малко токсични, но други препарати за отстраняване на бои може да са имали способности за премахване на боята.
Не. Това може да повреди водоснабдяването или земята, ако сте на септична яма. Изхвърлете минералните спиртни напитки, както бихте боядисали: Намерете местен център за изхвърляне, специално създаден, за да борави правилно с тези продукти.
Минералните спиртни напитки и други разредители на бои обикновено се използват за почистване на бои на маслена основа, тъй като те видове бои не са водоразтворими. Ако имате мокра латексова боя върху четката си, можете просто да използвате сапунена вода, за да я почистите.
Ако мислите да надстроите кухнята си с нови уреди, не забравяйте абсорбатора. В наши дни има шеметен набор от модели и опции. Но може би най -важното решение, което ще вземете, е дали да отидете с безводопроводен модел - който не излиза от външната страна на вашия дом - или с канален модел, който го прави.
Снимка: istockphoto.com
Слушам BOB VILA ON DUCT VS. КАПУТИ ЗА ДУКТИ или прочетете по -долу:
CM_BVNOTES-1805-2
Моделите без канали използват смукателни вентилатори, за да изтеглят въздух и да го циркулират през филтър с въглен. Те вършат прилична работа за улавяне на мазнини и някои миризми, но те не отговарят на въздуховодните модели, които вкарват въздух, след което го изтласкват от дома ви през отдушник в стената или на тавана. Ако предпочитате да слушате разговор и музика, когато готвите, а не вентилатора в асортимента си абсорбатор - изберете въздухопроводен модел, чийто вентилатор е разположен нагоре в канала, а не само над котлон.
И докато актуализирате, може да искате да смените старата си микровълнова печка за един от новите модели, които имат вентилационни системи без канали или иначе могат да бъдат сдвоени с аспиратор - точно като вашия обикновен фурна.
Bob Vila Radio е 60-секундна радиосъветка за подобряване на дома през деня, която се пренася на повече от 186 станции на 75 пазара в цялата страна. Натисни тук да се абонирате, за да можете автоматично да получавате всеки нов епизод с пристигането му - абсолютно безплатно!
Снимка: istockphoto.com
Добре поддържан филтър за съдомиялна машина може да означава разликата между искрящо чисти съдове за хранене и предмети, замърсени от грозна, антисанитарна залепена храна. Целта на филтъра е да предотврати рециркулацията на парченца храна върху чинии, тигани, сребърни прибори и други подобни, след като водата и препаратът ги измият. Но за да си свърши работата, този трудолюбив аспект на машината трябва да бъде свободен от натрупвания.
Има два вида филтърни комплекти за съдомиялни машини: самопочистващи се и ръчни.
За да определите типа филтър, който имате, консултирайте се с ръководството на собственика си или погледнете в долната част на съдомиялната машина, под въртящото се рамо. Ако видите подвижно цилиндрично парче, вероятно със стрелки, показващи посоката на усукване, това е ръчен филтър.
СВЪРЗАНИ: Вашата съдомиялна машина може да се справи по -добре: 9 съвета за повишаване на производителността
За щастие, ръчният филтър е лесен за премахване и почистване само за минути. Просто вземете под ръка сапун за чинии и мек инструмент за почистване, като гъба или стара четка за зъби, преди да започнете, и следвайте тези подробни стъпки за това как да почистите филтъра за съдомиялна машина.
Това е! С толкова бърз и безболезнен процес, какъвто беше процесът на почистване на филтъра за съдомиялна машина, може би все още имате време да отделите почистете напълно работещия уред—Или поне добавете напомняне в календара си, за да насрочите почистване за един до два месеца (и да го настроите да се повтаря). Междувременно вашият уред е готов за следващото зареждане на мръсни съдове, така че го напълнете.
Снимка: istockphoto.com
С високата цена на новото строителство, което не позволява на собствениците да добавят квадратура към домовете си, разбира се много от тях се стремят да затруднят съществуващото пространство за тях - включително всяко недовършено пространство. Таванските помещения са най -добрият избор, когато собствениците на жилища решат да спечелят допълнително място за съхранение или да добавят стая за гости, но не всички тавански подови конструкции се справят със задачата да издържат теглото на ново жилищно пространство. Ако някога сте се чудили дали таванското ви помещение би поддържало настилки за съхранение или, още по -добре, преобразуване на таванско помещение, продължете да четете. Ще обясним най -важните фактори и как да разберете какво можете безопасно да направите с таванското си пространство.
Често срещано погрешно схващане е, че отнема малко повече от инсталирането на някои настилки върху таванските греди готово таванско помещение за нанасяне. В някои къщи това може да е така; в много други обаче оригиналната конструкция на греди, която поддържа тавана на помещението отдолу, никога не е била проектирана да побере нещо повече от таванската гипсокартон. Отчасти се свежда до греди:
Освен размера на гредите, трябва да се вземе предвид и разстоянието между тях. Стандартното разстояние между гредите за монтаж на тавански подови настилки е 16 инча в центъра (OC), което означава, че разстоянието от центъра на една греда до центъра на следващата греда е 16 инча. Гредите в таванските помещения, които никога не са били предназначени за монтиране на подови настилки или преобразуване в жилищно пространство, често са 16 инча OC или 24 инча OC.
Ако съществуващата ви таванска настилка не е подходяща за преобразуване в жилищна площ, всичко не е загубено. Практически всеки тавански етаж може да бъде приведен в код - въпрос е само колко допълнителна конструктивна опора ще изисква.
Снимка: istockphoto.com
Промяната на системата на таванския етаж е работа за професионалистите. Но преди дори те да могат да започнат работа, която включва промяна на структурата на вашия дом, почти сигурно ще трябва извади разрешение. Това включва представяне на план на планираните модификации на местния строителен орган, който ще анализира плановете и ще издаде разрешение за преустройство, ако плановете отговарят на строителните норми. Само тогава те могат да се захванат за работа.
Видът на модификациите, избрани за укрепване на гредите, ще зависи от препоръките на инженера, но следните методи обикновено се използват за засилване на ниско разположени тавански греди:
Консултирайте се с експерт по подови настилки
Намерете лицензирани експерти по подови настилки във вашия район и получете безплатни прогнози за ангажименти за вашия проект.
Снимка: istockphoto.com
При изграждането на къщи се избират конкретни стени, които да бъдат носещи и проектирани да издържат тежестта на конструкцията над тях. Къщите, които са построени с идеята за завършване на бъдещо жилищно пространство на тавана, няма да изискват укрепване на греди или допълнителна вертикална армировка.
Ако вашият дом не беше предназначени да подкрепят бъдещето таванско преобразуване, не само, че системата за греди трябва да бъде променена, инженер може да изисква допълнителна вертикална армировка, инсталирана в пода (ите) под тавана, за да поддържа новото таванско тегло. Това може да включва инсталиране на конструктивни стълбове в една или повече зони на дома (които често могат да бъдат скрити в съществуваща стена).
Други структурни проблеми също са фактори, включително дали има достатъчно място за инсталиране на стълбище към тавана. Строителният код често изисква достъп до стълбището към тавана, ако пространството трябва да се използва като спалня. Ако възнамерявате да инсталирате само седящо таванско помещение, може да се справите само със стълба.
Височината на тавана ще определи колко полезна площ имате. Въпреки че местните кодове варират, много общности няма да позволят таванът в завършена жилищна площ (включително тавански помещения) да бъде по -нисък от 6 ’8” до 7’6 ”от пода. Това не означава, че не можете да използвате таванските зони, където наклоненият таван е по -нисък; това пространство просто няма да се счита за официалното жилищно пространство на вашия дом. Например, можете да изградите шкафове за съхранение или кубчета в ниските наклонени страни на тавана; когато оценител измерва квадратурата на завършеното таванско помещение, само частта, където таванът отговаря на минималните стандарти за височина, ще бъде записана като жилищна площ.
Ограничено количество използваема площ може очевидно да повлияе на начина, по който възнамерявате да използвате пространството. Малки спални са уютно разположени на таванско помещение с наклонени тавани, но може да искате да преразгледате плановете си, ако използваемата ви подова площ не се побира много повече от легло.
Ако вашите тавански греди не понасят тежестта, необходима за завършване на жилищно пространство, но инженерът ги изчисти, за да поддържа подови настилки за съхранение на светлина, можете да инсталирате ½-инчов шперплат или ориентирана дъска (OSB) в 4-футови-8-футови панели върху съществуващите 16-инчови OC греди. За греди, разположени на 24 инча OC, използвайте по-дебел ¾-инчов шперплат, за да предотвратите провисване между тях. Ако сте запознати с основните дърводелски и рамкови техники, инсталирането на настилки за съхранение на таванско помещение е проект, подходящ за „Направи си сам“. Само не забравяйте: Този вид тавански настилки ще осигури място за съхранение за препълнени артикули и сезонни артикули, но няма да мине като етаж за жилищно пространство.
Снимка: istockphoto.com
Таванските настилки, предназначени за жилищно пространство, трябва да бъдат монтирани в съответствие със строителните норми. Някои общности ще позволят на собствениците на жилища да извършват собствено строителство, но те все още подлежат на всички проверки, изисквани от строителните власти. Приемът на подови настилки за жилищно пространство обикновено е ¾-инчов език и жлеб подови настилки, залепени и завинтени към гредите. Производителят на подовата настилка може да посочи модел на закрепване, като например един винт на всеки 6 инча по ръба на панела и на всеки 8 инча в полето (в центъра на панела).
Дори и да е позволено от вашата общност, превръщането на таванско помещение в жилищно пространство е сложен проект, с който повечето собственици не са готови да се справят. Това включва инсталиране на изходи, ключове и (потенциално) водопроводи и дренажни тръби, ако ще бъде добавена баня. Таванските помещения се вентилират с чист въздух, така че трябва да се вземат мерки пренасочете вентилацията на тавана през гредите и след това гредите трябва да бъдат изолирани. Преустройството на таванско помещение е чудесен начин за разширяване на жилищното пространство на вашия дом, но най -добре оставете работата на лицензиран изпълнител.
Снимка: istockphoto.com
Снимка: amazon.com
Епоксидната смола е лепило за здрави лепила, което е полезно в много различни проекти за ремонт, от фиксиране на клатещи се мебели до закърпване на напукани подове. В зависимост от това, което поправяте, можете да изберете течен сорт или замазка, състояща се от две части, които се втвърдяват при смесване. Тези химически втвърдяващи лепила правят чудеса за трудни проекти, но наистина могат да ви поставят в трудно положение, ако се поставят на грешното място. За щастие, докато опаковката може да предполага, че епоксидните смоли ще се втвърдят от 60 секунди до няколко часа, на много продукти отнема до един ден, за да се втвърдят напълно - което ви дава достатъчно време за премахване на нежеланите капки или разливане.
За да се избегне по-нататъшно увреждане на повърхността, оцветена с епоксидна смола, е важно да се намери правилния метод за отстраняване за вида на засегнатия материал. Това изчерпателно ръководство ще сдвои повърхностите с решения, така че винаги да знаете как да премахнете епоксидната смола за миг. Продължете да четете, за да научите триковете за премахване на това привидно трайно лепило.
Снимка: istockphoto.com
Носенето на ръкавици за еднократна употреба е добра първа линия на защита при работа по епоксиден проект, но могат да се случат инциденти. Ако все пак получите епоксидна смола върху кожата си, стремете се да я премахнете непосредствено преди да се втвърди. Накиснете хартиена кърпа или кърпа с оцет и внимателно я разтрийте върху засегнатата област, докато епоксидът омекне достатъчно, за да се отлепи.
Без късмет? Ацетонът или препаратът за отстраняване на лак за нокти на ацетонова основа може също да се нанесе върху хартиена кърпа и да се използва по същия начин, но го правете внимателно. Той е силно запалим и трябва да се използва в добре проветриво помещение.
Безводните почистващи препарати за ръце на базата на цитрусови плодове-често използвани за отстраняване на мазнини от механиката-също могат да премахнат епоксидната смола от кожата ви с малко (вижте пример в Amazon). Изсипете малко върху кърпа и изтъркайте, докато изплакнете с топла вода. След отстраняване на епоксидната смола измийте добре зоната и използвайте лосион за ръце, за да успокоите и излекувате кожата си.
Епоксидната смола може да осигури бързо решение за поправяне на счупени пластмасови парчета или запечатване на напукано стъкло на прозореца, но премахването на такива деликатни повърхности може да бъде болка. Просто накиснете хартиена кърпа в изопропилов алкохол (разтриващ алкохол) и я разтрийте по повърхността, докато епоксидната смола се разхлаби. Ако епоксидната смола все още е упорита, използвайте по -силен разтворител като денатуриран алкохол (разтворител, който обикновено се използва за зареждане на печки за къмпинг) или боя разредител може също да се нанесе върху зоната с кърпа, за да се отслаби връзката, и инструмент за скрепер може да се използва за леко изтръгване на епоксидната смола от повърхност. След като епоксидът се отстрани, използвайте чист, мокър парцал, за да отстраните останалите разтворители от повърхността.
Вземете професионалист, който да го направи вместо вас
Получавайте безплатни оценки без ангажименти от професионални художници в близост до вас.
Снимка: istockphoto.com
Подова настилка с епоксидна смола е популярна употреба на продукта, но понякога смолата може да попадне на места, където не трябва да отива. Избягвайте спирт и разредители за боя, които могат да повредят или обезцветят дървените покрития. Вместо това, използвайте ацетон за помощ при отстраняване на епоксидна смола върху дърво или бетон, тъй като той може да попие в порестата повърхност, за да заобиколи и разхлаби епоксидната смола, което улеснява отлепването. Останалият ацетон междувременно се изпарява по въздух.
Алтернативно, топлината може да се използва и за топене на твърди епоксидни остатъци върху дървесината, което улеснява изстъргването. (Въпреки че, ако преди това сте използвали ацетон върху дървото, уверете се, че той е напълно изпарен, преди да използвате този метод - не забравяйте, че ацетонът е силно запалими.) Издърпайте кожени работни ръкавици, за да предпазите ръцете си, и задръжте термопистолет, настроен на около 200 градуса по Фаренхайт, на няколко инча над засегнатата област. Преместете дюзата в малки кръгове, за да загреете епоксидната смола, без да изгаряте дървото. Следвайте със стъргалка, докато епоксидните капки са все още меки.
Много от споменатите по-горе техники за отстраняване ще работят и върху неравномерна епоксидна смола, която капе върху метал или други твърди непорьозни повърхности, като например задръствания на метални врати или любимата ви кутия с инструменти.
Металът е достатъчно здрав, за да издържи на химикал за отстраняване на лепило, обикновено се продава в магазините за хардуер като спрейове или течности (вижте пример в Amazon), предназначени за нанасяне с кърпа. Не забравяйте да носите ръкавици, за да защитите кожата си, когато използвате тези химикали, и внимателно следвайте инструкциите на производителя.
Аерозолна кутия със спрей хладилен агент замразява здравия епоксид, което го прави чуплив и лесен за раздробяване с стъргалка. Това също е опасен химикал; снабдете се с предпазни очила, ръкавици и респиратор, за да избегнете контакт с парите, и работете само в добре проветриво помещение.
Ако сте открили купчина епоксидна смола върху работното си облекло, има начин да премахнете епоксидната смола, без да разваляте тъканта. Разредителите за ацетон или бои могат да обезцветят или разтворят тъканите, докато абразивните методи като остъргване лесно могат да повредят деликатната тъкан на материала. Това оставя нагряването на епоксидната смола като най -лесния начин да я разхлабите и отлепите: Потопете тъканта в саксия с вряща вода за няколко секунди, след това я извадете от водата с клещи, за да отлепите внимателно епоксидна смола. (Тъй като ще бъде горещо, предлагаме да носите тежки гумени кухненски ръкавици и/или да използвате прибори за готвене вместо пръстите си.)
Тъкани като памук и лен няма да се повредят от вряща вода, но се пазете от топене на синтетични тъкани или свиване на вълна. За тъкани, които не издържат на топлина, опитайте да натриете или накиснете оцета върху епоксидната смола, за да я разхлабите, преди да я измиете в хладка вода.
Снимка: istockphoto.com
Прахът и мръсотията може да останат незабелязани върху по -светлата патина от каменни камини в сравнение с тухлите, но камината ви все пак трябва да се почиства редовно. Микроскопичните ями, открити на повърхността на естествен камък като гранит, варовик или шисти, събират справедливия си дял от прах, мръсотия, сажди и креозот-тъмнокафяв конденз на страничните продукти от огъня (например дим или пари), които могат да доведат до да се пожари в комина. Елиминирането на тези натрупвания на постоянна основа - сравнително лесна и евтина задача - е най -добрият начин да поддържате красотата, ефективността и безопасността на вашето огнище. Затова прочетете, за да научите как да почиствате каменна камина (както и да я почиствате дълбоко, ако е необходимо), като използвате консумативи, които вече имате у дома.
Използвайте тази процедура, за да защитите жилищните пространства около вас Пожарна и предварително почистете горивната камера (камерата, където гори огънят) и камината преди рутинно почистване или дълбоко почистване.
МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ Предлага се в Amazon
– Капчици
– Пластмасова брезент
– Малка лопата (с дължина от 15 до 30 инча)
– Метален контейнер
– Ръкавици
– Маска против прах
– Чиста вода
– Прахосмукачка с приставка за четка
Оставете вашата камина да се охлади минимум 12 часа след гасенето на последния огън. След това поставете кърпи на пода около камината и брезент наблизо мебели за да ги предпазите от почистващи течности и въздушен прах.
След като сложите ръкавици и маска за прах, използвайте малка лопата, за да изгребнете останалата пепел от горивната камера. Поставете пепелта в метален контейнер с плътно затварящ се капак. Напълнете контейнера с обикновена студена вода, затворете капака, след което го съхранявайте извън дома далеч от други запалими материали, докато не сте готови да ги изхвърлите.
Използвайте прахосмукачка с a приставка за четка за изсмукване на прах от камината, движеща се отгоре надолу. Това ще намали натрупванията върху каменната повърхност и ще ускори почистването ви.
Снимка: istockphoto.com
През сезоните на редовна употреба преминете през тези стъпки за това как да почиствате каменна камина седмично премахнете леки до умерени натрупвания на сажди, мръсотия и песъчинки, които се събират върху камината около всяка уютна нощ край огъня.
МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ Предлага се в Amazon
- Малка кофа
- Сапун за чинии
– Чиста вода
- Дървена пръчка за разбъркване
– Ръкавици
– Маска против прах
-Почистваща четка с твърда четина
- Чисти парцали (2)
В малка кофа разредете една четвърт чаша сапун за чинии в литър гореща, но не попарена вода. (Емулгаторите в сапун са всичко, от което се нуждаете, за да почистите камина, която не е силно покрита със сажди). Разбъркайте с дървена пръчка, докато сапунът се разтвори.
След като сложите ръкавици и маска за прах, потопете чиста почистваща четка в сапунения разтвор, след това изтъркайте камината отгоре надолу, за да разхлабите уловената мръсотия и песъчинките в камъка и фугираща смес.
Свържете се с комин и професионален камина
Намерете най -добрите местни професионалисти и сравнете множество цитати за вашия проект за комин или камина.
Изпразнете кофата сапунена вода и я заменете с прясна студена вода. Наситете чист парцал във водата, след това направете един до два преминавания през камината около мокрото парцалче, за да избършете сапунена пяна и разхлабена мръсотия.
Избършете камината на сухо с парцал, след което оставете камината да изсъхне напълно на въздух преди това запалвайки следващия ви огън.
Снимка: istockphoto.com
Тежки или трудно отстраними отлагания от мръсотия, сажди и петна по камината, които се образуват поради липсата на рутинно почистване или постоянна употреба след рутинно почистване ще наложи по -мощно почистване агенти. Със сигурност трябва да се направи дълбоко почистване преди първия пожар за всеки сезон възнамерявате да използвате камината (например през зимата или есента), за да премахнете натрупването на креозот в горивната камера от предишни пожари. Ако рядко или никога не използвате камината си, можете да изчакате, докато в горивната камера натрупа слой натрупване с дебелина 8 см, преди дълбоко почистване на камината. Следвайте тази процедура, за да почистите дълбоко камината и камината на вашата каменна камина.
МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ Предлага се в Amazon
– Ръкавици
- Предпазни очила
- Респиратор
- Тринатриев фосфат (TSP) на прах
– Чиста вода
-Кофа с размер галон
- Дървени пръчки за разбъркване (2)
-Четки за измиване с твърда четина (5)
- Чисти парцали (4)
- Ръчен вакуум или традиционен вакуум с приставка за маркуч
- Меки гъби (2)
След като облечете предпазни средства (включително стара риза с дълги ръкави и панталони, за да предпазите кожата си от TSP), комбинирайте половин чаша TSP и три литра гореща (не изгаряща) вода в кофа с размер галон и разбъркайте с клечка. TSP работи едновременно като обезмаслител и почистващ препарат за големи натоварвания, което го прави по-ефективен от сапуна сам за премахване на упорити петна от дим и креозот.
За да почистите Пожарна решетка и/или andirons (релси, използвани за поддържане на трупи), отстранете решетката/andirons от горивната камера, след това потопете почистваща четка в TSP разтвора и внимателно изтъркайте решетката/andirons. Поради големия обем натрупване на сажди, което ще се откъсне от решетката/andirons по време на почистване, в идеалния случай трябва да изпълните тази стъпка и стъпка 3 на открито, ако е възможно.
Преминете решетката/andirons с навлажнен с вода парцал, за да премахнете TSP разтвора, избършете ги със суха парцал, след това се върнете на закрито и ги оставете настрана върху една от кърпите, които сте поставили по -рано, за да предпазите етаж.
Изтъркайте страничните стени, задната стена и пода на горивната камера (отгоре надолу по стените и отзад напред по пода на горивната камера) със суха почистваща четка, за да разхлабите мръсотията и саждите.
Снимка: istockphoto.com
Използвайте ръчен вакуум или a вакуум маркуч за отвеждане на отломките, които са се утаили на пода на горивната камера по време на измиване.
Насищайте чиста почистваща четка при измиване с TSP, след това измийте горивната камера отгоре надолу, включително страничните стени, задната стена и пода, за да премахнете натрупването на креозот.
Избършете почистените участъци на камината с навлажнен с вода парцал, за да отстраните разтвора на TSP, след това изсушете тези участъци със сухи парцали и върнете решетката/andirons в горивната камера.
Потопете чист мек гъба в останалия разтвор на TSP, след това го нанесете върху цялата камина, като внимавате да намокрите както камъка, така и фугиращата смес. Оставете разтвора да престои пет минути.
Използвайте почистваща четка, за да изтъркате камината отгоре надолу, за да разхлабите мръсотията и саждите.
Направете един до два преминавания през съраунда с чиста, навлажнена с вода парцал, за да отстраните TSP разтвора.
Ако упорити петна останат върху Пожарна съраунд, създайте по -силно концентрирана паста TSP, като комбинирате веднъж унция TSP с една чаша вода в малка купа, смесвайки с дървена бъркалка.
Използвайте чиста гъба, за да нанесете пастата на тънък слой върху увреждащото петно, оставете я да престои пет минути и след това изтъркайте с почистваща четка.
Избършете оцветеното място с навлажнен с вода парцал, докато пастата бъде отстранена. Избършете камината на сухо с прясна кърпа, след което оставете камината да изсъхне напълно на въздух, преди да запалите следващата пожар.
Снимка: istockphoto.com
В: Наскоро тоалетната ми започна да бълбука без видима причина. Не по време на флъш; само на случаен принцип. Въпреки че нищо друго не е наред, притеснявам се, че звуците може да са симптом на по -голям проблем с тоалетната. Защо тоалетната ми бълбука? И какво мога да направя, за да проуча и поправя проблема?
О: Имате право да се притеснявате; този звук не е нормален. Когато тоалетната бълбука, това показва, че отрицателното въздушно налягане (засмукване) се натрупва в дренажната линия, създавайки своеобразен въздушен шлюз.
В добре функционираща дренажна система, въздухът тече свободно през тръбопроводите, предотвратявайки отрицателното въздушно налягане, така че отпадъците текат плавно надолу и навън. Дъркането показва ненормално засмукване в линията. Отрицателното въздушно налягане в крайна сметка ще се освободи, изтласквайки въздуха назад през дренажната тръба и в тоалетната чиния. Когато това се случи, ще чуете бълбукане, водата в купата може да бълбука и тоалетната може да се изплакне.
Натрупването на отрицателно въздушно налягане се причинява от запушване в една от двете области: някъде в дренажната система, която може да бъде близо до тоалетната или по -далеч надолу по главната канализационна линия, която се свързва с канализационната система на вашата общност, или във вентилационната тръба на вашия дом (тръбата, която позволява на канализационните газове да излизат през покрив). В зависимост от тежестта на запушването, лекарството може да е работа „направи си сам“ или може да се наложи да се обадите на водопроводчик. Дъркането може да не е твърде досадно сега, но ако виновникът е счупена или срутена канализационна линия, тя ще трябва да бъде поправена - и колкото по -скоро, толкова по -добре. Ако се пренебрегне, отпадъците могат да се върнат в тоалетни, душове или вани. Следното ръководство ще ви помогне в процеса на разследване на запушването и ще предложи различни решения.
Снимка: istockphoto.com
Ако причината за бълбукането е в дренажната тръба, просто потапяне на тоалетната може да създаде достатъчно налягане отстранете леко до умерено запушване, като например в резултат на промиване на тампони с памучен връх, които се вклиняват в дренажна тръба. Обзавеждането за баня (вана, мивка, душ) често се свързва към една и съща канализационна линия - линията, която тече от тоалетната - така че преди да се потопите, затворете тези канали с тиксо. Ако се потопите, без да запечатате канализацията, създаденото налягане ще може да излезе през други дренажни тела, вместо да премахне запушването.
Започнете, като изберете правилното бутало, като напр този инструмент в стил акордеон, наличен в Amazon или друго от нашето пълен списък с препоръки за най -доброто бутало. Когато тоалетната чиния е пълна с вода, поставете плътно главата на буталото към дренажния отвор в дъното на купата. Опитвам се да отстранете запушването с 10 до 15 твърди помпени движения. След това изчакайте, за да видите дали тоалетната отново дрънка. Ако е така, преминете към следните стъпки.
Някои работни места е по -добре да се оставят на професионалистите
Вземете безплатни оценки без ангажименти от лицензирани водопроводчици близо до вас.
Запушване в канализационната линия на общността може да създаде и дрънкащи тоалетни в домовете на съседите ви. Ако един или повече от вашите съседи имат подобни проблеми, обадете се на общинския канализационен орган и докладвайте за проблема. Те ще изпратят някого да провери канализационната тръба и ако там е проблемът, те най -вероятно ще покрият всички разходи за ремонта му.
Канализационна змия (известна още като змия на водопроводчик или шнек на водопроводчика) често може да премахне здрави запушвания в канализационната тръба, с които потапянето не може да се справи. С дълъг кабел и глава с режещи остриета за рязане през упорити задръствания, змията може да е ръчно, чрез манивела, или моторизирани за по -лесна работа.
Ръчен тоалетен шнек (достъпно в Amazon както и в магазините за „Направи си сам“ за 25 до 100 долара) се вкарва в тоалетната чиния и, докато завъртате манивелата, главата върви надолу по канала, като прорязва запушванията. Този тип шнек е ограничен до разстоянието на обхвата на кабела, обикновено от 5 до 15 фута.
Ако запушването е толкова дълбоко в дренажната тръба, че малка канализационна змия не може да го достигне, можете да надстроите до моторизиран модел, който ще достигне 100+ фута (предлага се и в Amazon) или наемете такъв от магазин за подобряване на дома (около $ 40 до $ 50 на ден). (Междувременно обаждането на водопроводчик в този момент може да ви изкара 150 до 300 долара, само за да прикриете линиите; всякакви допълнителни ремонти, като премахване на корените на дърветата, които са проникнали в канализационната линия или фиксиране на счупена канализационна линия, биха поставили професионалната цена много по -висока.) Тъй като шнековата глава на моторизираната канализационна змия често е твърде голяма, за да си проправи път през тоалетната чиния, тоалетната трябва да се отстрани от основата й и шнекът да се постави в дренажната тръба на пода ниво. Когато машината е включена, шнекът ще се движи надолу по линията, а острите му като бръснач остриета прорязват здрави запушвания.
Дори за сабо по дълбоко в канализационната линия - чак в средата на вашия двор - ще искате да пробиете линиите от канализационната канализация, която е точно извън дома ви, директно над канализационната тръба. За да намерите почистването, проверете мазето си или пространството за обхождане, за да видите къде основната канализационна линия излиза от къщата ви. Много тръби за почистване се простират на няколко сантиметра над земята и разполагат с голяма PVC капачка, но други може да завършат точно под нивото на земята и ако е така, ще трябва да направите малко копаене, за да я откриете. След като свалите капачката от почистващата тръба с регулируем гаечен ключ, пробийте канализационната линия от там. Ако бълбукането на тоалетната спре, успешно сте отстранили канализационното запушване, което го е причинило; ако звуците продължават, опитайте да отстраните неизправностите в вентилационния канал.
Това разследване може да се извърши преди или след като пристъпите към изтичане на канала. Тъй като сложната система за дренажни тръби в дома изисква достатъчно количество въздух, за да се предотвратят въздушните блокировки в тръбите, запушването на вентилационната тръба може да ограничи въздушния поток и да причини бълбукане.
Проверката и изчистването на вентилационния куп изисква качване на покрива, така че ако не сте напълно доволни от това, бъдете в безопасност и се обадете на професионалистите. Ако искате да проверите сами вентилационния отвор, ще ви трябва силно фенерче, тънко въже, тиксо и градински маркуч. Завържете и след това залепете лента с мощно, тясно фенерче до края на въжето, включете го и го поставете в незатворената тръба, която излиза през горната част на покрива. Ако запушването е на осем до 10 фута от върха на тръбата, често ще можете да го видите.
Вентилационните запушвания често са причинени от листа и отломки или дори от трупа на малко животно, което е заседнало в тръбата. Ако запушването е на няколко фута от върха на тръбата, може да успеете да го премахнете с изправена телена закачалка. По -дълбоките запушвания често могат да бъдат отстранени чрез течаща вода от градински маркуч в тръбата, който може да изтласка запушването, да го измие по тръбата и да излезе през канализацията.
СВЪРЗАНИ: 5 най -често срещани проблеми в тоалетната и как да ги отстраните
Ако горепосочените методи за отстраняване на неизправности не успяха да предпазят тоалетната от бълбукане и бълбукане, време е да го направите обади се на водопроводчика. Водопроводчиците разполагат със специално оборудване, като мини камери, които попадат във вентилационните купчини за поглед отблизо задръствания и мощни канализационни шнекове, които могат да нарязват право през корените на дърветата, което потенциално запушва основната ви канализация линия. Има и малък шанс основната канализационна линия във вашия двор да се счупи или да се срути, което да изисква изкопни работи и професионален ремонт.
Снимка: istockphoto.com
Ценена заради класическата си привлекателност, издръжливост и ниска поддръжка, тухлата е сред най -желаните видове външни сайдинги. Макар че традиционно се среща по време на колониалното, гръцкото Възраждане и Домове в стил Тюдор, тухла е също толкова привлекателна за ранчо или английска вила. Ако обмисляте тухлен сайдинг за новопостроен дом или съществуващ - или просто сте фен на тези поразителни структури - продължете да четете. Ще разгледаме подробно предимствата на тухлените жилища и други съображения, за да можете да направите информиран избор.
Снимка: istockphoto.com
Най -ранните известни тухлени конструкции, датиращи от 7000 г. пр. Н. Е. В Турция, включваха грубо изработени блокове от глина, оставени да изсъхнат на горещото слънце, докато се втвърдят. Елементарни според днешните стандарти, древните тухли са били ценени за изграждане здрави стени, подове и мостове. Изпечените на слънце тухли остават норма, докато древните римляни, около 3000 г. пр. Н. Е., Не започнаха да изпичат глинени тухли в глинени пещи, което значително увеличи тяхната структурна цялост. Днешните тухли се създават чрез процес на екструзия, при който глината с ниска влажност се принуждава в колонови форми, оставя се да се втвърди и след това се нарязва на по-малки секции, за да образува отделни блокове. След това тухлите се изпичат при висока температура, което води до здрави тухли с еднакъв размер.
Къщите с дебели тухлени стени бяха често срещани в Европа от 14-ти век до преди няколкостотин години, когато постепенно бяха заменени със стени с дървена рамка. Тъй като транспортирането на тухли на дълги разстояния е било прекалено скъпо, конструкцията от масивна тухлена стена е била ограничена главно до региони, в които са произведени и лесно достъпни тухли.
Ранното строителство на тухлени стени в Колониална Америка често включва двойни тухлени стени, подредени на няколко инча един от друг, но успоредни една на друга, и тогава празнината между тях беше запълнена с малки камъни и отломки, за да се създаде дебела стена, която да е достатъчно здрава, за да поддържа втория етаж или отгоре покрив.
С напредването на техниките за рамкиране на дървесина през 1800-те години и масовото производство на дървен дървен материал и шипове, конструкцията от масивни тухлени стени намалява. Появата на универсални строителни норми допълнително намали използването на тухли в конструкция от масивна стена, тъй като е по-вероятно да се разпаднат в земетръсна зона.
И така тухлите вече са запазени за създаване на издръжлив и красив екстериор, а не за носеща стена. Днешните къщи са изградени с дървени или метални шипове, като тухлите са монтирани отвън като сайдинг.
Снимка: istockphoto.com
Докато тухлата вече не се използва за структурна поддръжка, тя предлага дом повече от красиво лице!
• Тухлените жилища са огнеупорни и често ще имат по-ниски застрахователни премии на собствениците.
СВЪРЗАНИ: 9 начина да плащате по -малко за застраховка на жилището
• Тухлата не се влияе от влагата - тя естествено абсорбира и след това освобождава влагата без повреди.
• Глината е един от най -разпространените естествени материали на планетата, което прави тухлите екологично чисти.
• Здрави и издръжливи, тухлите няма да се вдлъбнат или да се счупят като винилова или алуминиева кутия.
• Тухлата помага за изолация на дома, което води до по -постоянни вътрешни температури. Стаите остават по -топли през зимата и по -хладни през лятото, намаляване на сметките за отопление и охлаждане.
• Предаването на звук се намалява чрез изграждане на тухлена стена; по -малко вероятно е жителите да бъдат притеснявани от трафика и други шумове на открито.
• Тухла увеличава стойността на имота. Освен че е място за продажба, инсталирането на тухлен сайдинг във вашия дом се превръща в приблизително 6 % увеличение на стойността му.
Снимка: istockphoto.com
Тухлите се предлагат в различни цветове, вариращи от бяло до черно и включващи нюанси на червено, оранжево, тен, сиво, ръжда, кафяво и подобни земни нюанси. Предлагат се и разноцветни тухли с два или повече допълващи се или контрастни цвята. Структурата на тухленото лице (страната, която гледа навън) може да бъде груба, гладка или някъде по средата. Докато класическата червена тухла винаги е на мода, през последните години сивите тухли и измити варови тухли които придават на къща реколта варосан вид се появяват в нови жилищни сгради. Собствениците на жилища могат допълнително да персонализират външния вид, като избират от шепа цветове хоросан, вариращи от бяло до наситено сиво.
Тухлата е скъпа - почти два пъти по -скъпа от другите видове сайдинг. Виниловият сайдинг струва $ 3 до $ 7 на квадратен фут, а дървеният сайдинг струва $ 5 до $ 7 на квадратен фут. Професионално монтираният тухлен сайдинг ще ви върне $ 8 до $ 15 на квадратен фут.
Снимка: istockphoto.com
Стандартните жилищни тухли, използвани за сайдинг, известни като „модулни“ или „лицеви“ тухли, са с еднакви размери; 3-5/8 ”широк, 7-5/8” дълъг и 2-1/4 ”висок. Позволявайки 3/8 ”хоросанови фуги, които са равни на седем тухли на квадратен фут. За разлика от тухлите, използвани за настилки, модулните тухли не са плътни; те имат три вертикални отвора, които позволяват на хоросана да проникне и да създаде по -силна връзка.
Монтажът на сайдинг за тухлени домове обикновено включва инсталиране на мембрана, като пароустойчива обвивка на къщата, върху дома обвивка (листове от шперплат, които покриват стенните шипове) и след това оставяйки тясно въздушно пространство между мембраната и тухли. По време на строителството тухленият сайдинг е обезопасен с метални котви, известни като „тухлени връзки“, към рамката на дома. Разтворът се използва за създаване на равномерни фуги между тухлите, а малки дупки, известни като „плачещи дупки“, са разположени по долния ход на тухлите, за да позволят на всяка вода, която се окаже зад тухлите, да се оттича естествено. Полагането на тухли изисква умения и прецизност и е работа, която е най -добре оставена на професионалистите.
Снимка: istockphoto.com
Докато тухленият сайдинг е с ниска поддръжка и ще продължи 25 години или повече, добрите практики за грижа и поддръжка ще го поддържат в отлична форма още по -дълго.
• Почистете тухления сайдинг чрез пръскане на повърхността му с обикновен градински маркуч, снабден с пръскаща дюза. Не се препоръчва миене под налягане; интензивното налягане на водата може да повреди по -стари тухлени повърхности и фуги от хоросан.
• Отстранете ефлоресценцията (петна, подобни на креда, които се развиват върху тухли, изложени на високи нива на влага и влажност) с бял оцет с пълна якост. Напръскайте петна, изчакайте 10 до 15 минути и след това изплакнете с обикновена вода от маркуча.
• Уверете се, че основата на вашия дом е здрава. В по -старите домове и тези с проблеми с фундамента, утаяването и движението могат да натоварят тухлени стени, което води до пукнатини в фугите на хоросана. За да намалите риска от движение на фундамента, инсталирайте улуци и водосточни тръби, които ще насочват водата и ще я предпазват от обединяване около основата.
• Пренасочете по -старите тухли, когато е необходимо. Докато тухлата е една от най-дълготрайните коловози наоколо, след няколко десетилетия фугите на хоросана могат да започнат да се разрушават и да се рушат. Зидна кутия пренасочете тухлите чрез отстраняване на част от стар хоросан и пълнене на фугите с пресен хоросан. Пренасочването трябва да се извърши от квалифициран зидар и може да струва $ 2 до $ 5 на квадратен фут.