- Детектор за дим
- Детектор за въглероден окис
- Батерии
- Пожарогасител
- Фенерче
- Подпалване от твърда или иглолистна дървесина
- Вижте пълния списък «
- Съвпадения
- Ръкавици за камина
- Камина покер
- Лопата за камина
- Камина за пепел
Вероятно ме познавате от телевизията, където почти 30 години водех различни предавания -Тази стара къща, Отново домът на Боб Вила, Боб Вила, и Възстановете Америка с Боб Вила. (Вече можете да гледате пълните ми телевизионни епизоди онлайн!) Но прекарах кариерата си, помагайки на хората да подобрят домовете си и да подобрят живота си. Преди живота си в радиоразпръскването, стартирах собствен бизнес за ремонтиране и проектиране на жилища. По -рано все още служих като доброволец на Корпуса на мира, строейки къщи и общности в Панама. Научих от първа ръка за жилищното строителство от баща си, който ръчно построи нашия семеен дом. Написал съм 12 книги за ремонтиране на вашия дом, закупуване на мечтания ви дом и посещение на исторически домове в цяла Америка. Честно е да се каже, че сградите, особено домовете, са дело на моя живот. През годините също подкрепих много каузи, свързани с жилищното и архитектурно съхранение. Бях активно ангажиран с Habitat for Humanity и им помогнах да построят къща в Йонкерс, Ню Йорк, която пуснахме по телевизията. Работих години наред с Националния алианс за прекратяване на бездомността, подкрепяйки работата на много организации в цялата страна. През последните няколко години помагах за възстановяването на дома и колекциите на Ърнест Хемингуей във Finca Vigía близо до Хавана, Куба. Това място е негов дом от 1939 г. до смъртта му и той го оставя на кубинския народ да се управлява като музей. Този проект ми позволи да посетя родината на родителите си няколко пъти. Сега съм страстен за този уебсайт и за възможността да споделя с всички вас своите проекти, открития, съвети, съвети и опит. Винаги съм вярвал, че малко пот капитал изминава дълъг път към превръщането на къща в дом и точно това моят уебсайт помага на собствениците на жилища. Можете да се свържете с мен на моя собствен сайт и нататък
Twitter. Очаквам с нетърпение разговора и опознаването ви.Снимка: istockphoto.com
Дървената дограма, както подсказва терминът, се отнася до свързване на парчета дървен материал или дървен материал за създаване на други конструкции. Изработването на дървени фуги води началото си от древността - ставата на ластиковата опашка например е била използвана от древен египет строители на саркофаг - и процесът остава от съществено значение за изграждането или сглобяването на много видове дървени проекти и глоба мебели.
Отличителната черта на квалифицираната обработка на дърво е способността да се създават тесни фуги от дърво, където ръбовете се смесват безпроблемно, правейки две съединени парчета да изглеждат като едно цяло. За да създадете успешно повечето видове фуги от дърво, ще трябва да направите прецизни разфасовки. Това изисква правилно използване на две основни инструменти за дървообработване: джиг и ограда. Джигът ръководи режещи инструменти, като триони или фрези, за да осигури многократно прецизно рязане, докато оградата е твърдият, прав ръб на електрически трион, използван за закрепване на материала, който се реже.
Ако сериозно искате да придобиете умения за дървообработване, отделете време да овладеете седемте здрави вида фуги, изброени тук. В крайна сметка, колкото по-здрави са ставите, толкова по-дълготрайни са резултатите! Може да се наложи да практикувате някои повече от други, но след като ги научите, ще имате необходимите знания, с които да се справите практически всеки дървообработващ проект.
Снимка: istockphoto.com
Митрално съединение възниква, когато две крайни части се нарязват на ъгли и се монтират заедно, често срещани в ъглите на рамки и горните ъгли на някои стилове на обшивка на вратите (подстригване).
За стандартен 90-градусов скосен ъгъл двете части са нарязани на противоположни ъгли от 45 градуса и монтирани заедно. При монтиране на облицовка, парчетата се залепват по шева и след това се закрепват, чрез пирони или винтове, към рамковия материал в стената. Когато създавате скосени ъгли за свободно стоящ обект, като например рамка за картина, парчетата се залепват шева, а след това се използват допълнителни завършващи пирони или винтове, за да се закрепят трайно заедно към едно друг. За свободностоящи проекти за дървообработване почти всички скосяващи фуги изискват както лепене, така и използването на допълнителни крепежни елементи.
Думата „митра“ просто означава „ъгъл“, така че докато много видове митрови фуги са изрязани под ъгъл от 45 градуса, могат да се използват и други ъгли. Например, можете да създадете осмоъгълна огледална рамка, като използвате осем парчета дърво, нарязани на ъгли 22,5 градуса.
Най -доброто за: Изработване на външни ъгли на тапицерията на врати и прозорци и създаване на декоративни рамки.
Професионален съвет: За плътно прилепнали фуги, които прилепват плътно и не оставят видими пролуки, използвайте скосяващ трион - специализиран електроинструмент, който позволява на потребителя да реже точни ъгли. Дръжте парчето, което режете здраво за оградата на триона, за да не се движи, докато правите рязането.
Снимка: istockphoto.com
Сред първите видове дървени фуги, които вероятно ще срещнете, когато монтирате тапицерия в дома, е челната връзка, която, вярно на името си, означава две парчета дърво, споени заедно. В основното челно съединение квадратният край на едно парче се забива отстрани или в края на другото парче. Парчетата не са прикрепени едно към друго, където се опират, а по -скоро са закрепени с пирони или винтове към рамкиране на дървен материал в стената (като например стенни шипове, които можете да намерете с търсачка на шипове или без такъв). Челните съединения често се срещат при тапицерията на прозорците и вратите, където вертикалните лайсни се впиват в заглавката (хоризонтална облицовка в горната част на прозореца или вратата) или хоризонталната перваза на прозореца.
Често срещано изменение на основната челна връзка е скосената челна връзка, която се състои в изрязване на краищата на две парчета дърво (често подрязвайте парчета) на противоположни ъгли, за да можете да свържете задните краища заедно и да ги накарате да изглеждат като едно цяло парче. Например, вместо да се съединяват квадратни краища на парчета дъска, които могат да оставят видима фуга, единият край се изрязва под ъгъл от 45 градуса, а другият край се отрязва обратно под същия ъгъл. Ъгъл под ъгъл е по -малко видим от квадратен шев.
Най -доброто за: Инсталиране на тапицерия и цокъл.
Професионален съвет: За тесни челни съединения използвайте трион за рязане, инструмент, предназначен да прави прецизни квадратни разфасовки. Трудно е да се получат точни ъгли с ръчен трион или циркуляр.
Снимка: flickr.com чрез отдел D&T на училище Jordanhill
Прегръдките са просто видове дървени фуги, при които две парчета дърво се припокриват. Двата най -често срещани варианта са пълната обиколка и назъбената става.
А пълна обиколка, при който една дъска се припокрива с друга и след това се закрепва заедно с винтове или пирони, често се използва за изграждане на структурна рамка на дом. Преплетените фуги се използват и за подсилване на други парчета дърво, като напр поставяне на диагонално парче дърво върху вертикални колони в порта.
Подобно на пълната обиколка, a назъбена скута се създава чрез припокриване на две части, но назъбеното съединение на скута добавя допълнителна здравина, тъй като и двете парчета дърво са назъбени и след това монтирани заедно в назъбените секции. Дълбочината на прореза ще варира в зависимост от проекта.
Най -доброто за: Структурно рамкиране или подсилване на парчета дърво, които иначе биха имали склонност да се провисват или изкривяват.
Професионален съвет: Ако нарязвате парчета за скута, поставете парчетата и ясно маркирайте двете повърхности, които трябва да се режат едновременно. Това ще предотврати объркване дали да отрежете горната или долната страна на парчетата.
Снимка: istockphoto.com
Вдлъбнатите и тръбните фуги са били използвани за изграждане на здрави структури в продължение на хиляди години и вероятно са се появили, когато древните строители са открили те биха могли да създадат по -здрав тип фуга от дърво, като заострят единия край на парче дърво и го вмъкнат в кухина, издълбана в друго парче дърво. Вдлъбнатината е кухината, а шипът е парчето, което се вписва в вдлъбнатината.
Строежът с вдлъбнатини и шипове е често срещано явление в днешно време производство на мебели, често използвани за закрепване на крака на стол и маса, заедно с други части на мебелите. Създаването на успешна фугираща и сглобяема фуга е междинно до напреднало майсторско умение, но съвременните инструменти могат да улеснят процеса. Фреза може да се използва за отрязване на излишната дървесина, оставяйки квадратна или правоъгълна издатина, а подходяща вдлъбнатина може да бъде изрязана с помощта на свредло или фреза.
Най -доброто за: Свързване на перпендикулярни парчета, като например крака за мебели.
Професионален съвет:Направете вдлъбнатина малко по -дълбоко (около 1/8 ”) от дължината на шипа, което ще даде на лепилото, използвано за закрепване на парчетата, помещение за разпръскване.
Снимка: istockphoto.com
Дюбелната връзка е подобна на вдлъбнатината и шипа по това, че в гнездото е поставена издатина за укрепване на фугата. Разликата е, че дюбелът е напълно отделен цилиндричен обект и двете парчета дърво ще трябва да имат гнезда. Много от видовете фуги, които вече обсъждахме, могат да бъдат допълнително подсилени чрез добавяне на дюбел.
Ще намерите фуги за дюбели върху изделия за дървообработване, където видимите винтове или пирони не са желателни, като например шкафове от висок клас, библиотеки и стълбища по поръчка. Дюбелите също могат да създадат селски вид, когато дюбелите контрастират с дървесината - например ореховите дюбели в дъбовата конструкция. Веднъж изработени на ръка, днешните дюбели се купуват вече оформени в цилиндри, а гнездата за тяхното настаняване обикновено се пробиват с електрическа бормашина.
Най -доброто за: Дървена конструкция, където други крепежни елементи не са желателни, като например библиотеки, шкафове и ръчно изработени дървени проекти.
Професионален съвет: Залепете и затегнете парчетата дърво, които свързвате, и оставете лепилото да стегне за една нощ преди това пробиване на гнездото за дюбела. Това ще гарантира, че дървените парчета няма да се движат, когато е поставен дюбелът.
Снимка: istockphoto.com
Съединенията на езика и жлеба обикновено се използват за инсталиране на плоски материали, като напр твърда дървесина на подове или дъска върху стени и тавани на верандата. Всяка дъска разполага с език или гребен, минаващ от едната страна и вдлъбнат жлеб, минаващ от другата страна. Ноктите се вкарват през езика, след което върху езика се поставя набраздената страна на втора дъска, за да се скрият ноктите. Наричано „сляпо заковаване“, това води до повърхност без петна от главите на ноктите.
Докато езиците и каналите „направи си сам“ могат да бъдат изработени по стените на плоски дъски с помощта на настолен трион и a Shaper, днес почти всички подови настилки от твърда дървесина и дъска от мъниста вече са с езици и канали разрез. Вашата работа ще бъде да ги съберете, когато дойде време за инсталиране.
Най -доброто за: Подови настилки от твърда дървесина и монтаж на дъски.
Професионален съвет: Инсталирайте плътно една срещу друга дъските с жлебове, за да предотвратите празнини. За да направите това, докоснете дъските заедно с гумен чук, докато ги инсталирате, или, в случай на подови настилки от твърда дървесина, с помощта на пирон за подове от твърда дървесина, който прилепва плътно една към друга и спретнато вкарва гвоздеите едновременно време.
Снимка: istockphoto.com
Гълъбовите опашки стави са много здрави и се противопоставят на раздробяването чрез използването на клиновидни преплетени парчета (клиновете наподобяват опашката на гълъб). Гъбичките се срещат там, където краищата на две парчета дърво се срещат под прав ъгъл, например по ъглите на чекмеджетата. Клиновидният монтаж, който изисква само лепило и никакви други крепежни елементи, често е знак за качествена изработка.
Едно или повече клиновидни гнезда се нарязват на едно парче дърво и съответните „опашки“ се нарязват на другото парче дърво, преди двете парчета да бъдат съединени с лепило и затегнати. Веднъж изработени само на ръка, повечето опашки са отрежете днес с помощта на рутер.
Най -доброто за: Сглобяване отстрани на чекмеджета или дървени кутии и капаци.
Професионален съвет: Ако възнамерявате да изрежете много опашки, инвестирайте в приспособление за ластична опашка за вашия рутер. Джигите за ластовидна опашка са регулируеми, за да можете да изрязвате гнезда и опашки, които се вписват перфектно.
Снимка: istockphoto.com
През по -студените месеци нищо не бива да се стопли къщата с пращене на огън. Но докато камините на дърва трябва да ви дадат дълготрайни и равномерно горящи пламъци, една проста грешка може да напълни хола ви с дим-или дори да предизвика опасен пожар в къщата. Ето правилната техника за използване на камина с предпазни мерки, които всеки собственик трябва да знае.
СТЪПКА 1: Бъдете в безопасност
Преди да извадите запалката, е жизненоважно да разберете предпазните мерки за използване на a Пожарна. Първо, винаги проверявайте два пъти дали вашият пожарогасител, детектор за дим и детектор на въглероден окис са изправни (проверете тези батерии!). Премахнете всичко запалимо в рамките на три фута от камината в случай, че бездомните искри избягат от огнището, и използвайте също камина. Уверете се, че димоотводът не е блокиран от препятствия като гнездото на животно, особено ако за първи път използвате камината. Ако системата не е била наскоро проверена, наемете коминочистач, сертифициран от Институт за безопасност на комини в Америка (CSIA), за да свърши работата.
СТЪПКА 2: Съберете Kindling
Съберете разпалване в различни размери (малки, средни и големи) за правилната техника за изграждане на огън, описана по-долу. За да отделяте по-малко дим и сажди, уверете се, че дървесината е суха, добре подправена и разделена преди минимум шест месеца. Можете да изберете или твърда, или мека дървесина за огъня; докато твърдата дървесина като дъб или клен гори по -дълго и създава по -продължителна топлина, иглолистните дървета като кедър или бор запалват по -лесно, защото бързо се запалват. Всичко, което не използвате, може да се върне в багажника за дърва за огрев, най -добре съхранявано на открито на повишено и покрито място.
Забележка: Никога не изгаряйте боклуци, пластмаса, боядисани материали или каквото и да било с химическа обработка, като парчета дърво, обработено под налягане-тези материали могат да отделят вредни химикали във вашия дом.
Снимка: istockphoto.com
СТЪПКА 3: Отворете амортисьора
Амортисьорът е подвижна плоча вътре в димохода. При отваряне позволява на дима и пепелта да се движат безопасно по комина. Ако обаче запалите огън със затворен клапан, димът няма да има изход и ще се върне обратно в къщата.
Регулирайте амортисьора според нуждите с дръжката, разположена вътре в комина. Той ще се движи или отпред назад, отляво надясно, или с въртене по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка. Проверете дали сте го отворили правилно, като пъхнете главата си в комина и погледнете нагоре, като използвате фенерче, ако е необходимо. Трябва да виждате димоотвода без препятствия, ако амортисьорът е отворен; затворен амортисьор ще блокира изгледа ви изцяло.
СТЪПКА 4: Закачете димоотвода
Сега измерете температурата. Ако почувствате прилив на студен въздух (което обикновено се случва, ако коминът е изграден от външната страна на къщата), тогава трябва да заредите димоотвода - с цел думи, трябва да го загреете предварително. В противен случай студеното течение може да предизвика дим в стаята. Запалете ролка от вестник и го задръжте срещу отворения клапан, за да изпратите топъл въздух в димоотвода. Тягата трябва да се обърне след няколко минути, което прави вашата камина готова за действие.
СТЪПКА 5: Изградете огъня
Въпреки че има няколко начина за разпалване на огън, CSIA препоръчва метода отгоре надолу, който произвежда по-малко дим и изисква по-малко грижи. Започнете, като облечете дебели ръкавици за камина и вземете метален покер. Поставете големи парчета дърво в дъното на камината в един ред, перпендикулярно на отвора на камината. След това вземете парчета дърво със среден размер и подредете четири или пет реда върху основния слой в редуващи се посоки. Уверете се, че стекът заема не повече от половината височина на вашата камина. Сега добавете най -малките си парчета дърво, като се уверите, че тези парчета са много сухи. Най-малките парченца (които могат да бъдат под формата на дървени стърготини или натрупани вестници) трябва да са най-отгоре.
Осветете върха на купчината само с един мач. Огънят трябва да се движи надолу, като запалва парчетата отдолу, без да подсказва. Оставете огъня да гори толкова дълго, колкото искате. Не затваряйте амортисьора, докато огънят не изгасне напълно и цялата жар не спре да гори.
СТЪПКА 6: Почистете пепелта
CSIA казва, че можете да оставите пепелно легло между един и два инча в камината като изолационен слой, който помага на следващия огън да изгори. Но когато трябва да изхвърлите пепелта, продължете внимателно. Въглищата могат да отнемат няколко часа или няколко дни, за да се охладят напълно, а пепелта все още може да гори през това време. Използвайки метална лопата, загребвайте пепел в метален контейнер с плътно затварящ се капак. Съхранявайте контейнера на открито далеч от къщата и не в гаражи или на палуби.
Снимка: istockphoto.com
Добавянето на оловен пигмент към боята започна още в колониалната ера, тъй като направи боята изключително устойчива. До средата на 1900-те години обаче здравните служители осъзнаха опасностите от излагане на олово, включително увреждане на мозъка и органите. Оловните бои започнаха да се премахват от пазара и бяха напълно забранени през 1978 г.-все пак боя на оловна основа все още могат да бъдат намерени на облицовките на врати и прозорци, както и на боядисани стълбища, в много домове, построени преди това време. Ако притежавате стар дом и смятате, че в боята може да има олово, всъщност можете тест за оловна боя за да потвърдите подозренията си.
Самото наличие на оловна боя във вашия дом не означава непременно риск за здравето. Ако боята все още е в добро състояние, може да бъде капсулирани и пребоядисани за защита на жителите от излагане. Опасността от оловната боя се увеличава, когато се отлепи или по друг начин се влоши, което може да доведе до вдишване на оловен прах или поглъщане на оловни стружки боя.
Ако вместо да боядисвате върху нея, планирате да премахнете боя, която е дала положителен тест за олово, свържете се с местния строителен отдел. Общините имат строги правила за това как трябва да се третира разрушаването на оловосъдържащи строителни материали (и как трябва да се изхвърлят отломките).
Получете професионална консултация
Намерете надеждни специалисти за намаляване на олово във вашия район и сравнете множество цитати за проекти.
Винаги е разумно да наемете изпълнител, сертифициран по EPA, дори ако премахвате само относително малко количество оловна боя. С други думи: отстраняването на оловната боя е не подходящ проект за обикновени собственици на собствени жилища. Правилното и безопасно изпълнение на тази работа изисква не само специализирано обучение, но и специализирани инструменти и материали.
Например, след като работата е свършена, от съществено значение е да почистите работната зона с HEPA вакуум, предназначен за отстраняване на оловен прах -не вашия домашен вакуум с HEPA филтър. HEPA вакууми, предназначени за отстраняване на оловен прах, приличат на вакууми за контейнери от магазинен тип; можете да закупите такъв (започващ от около $ 300) или да наемете от магазин за наем на строителство за $ 35 до $ 45 на ден. (Забележка: Някои здравни центрове на местните общности дават под наем прахосмукачки HEPA безплатно или срещу малка такса, като част от програма за оздравяване на олово.)
Не забравяйте, че когато са повикани професионални изпълнители, сертифицирани от EPA, за да премахнат оловната боя, те пристигат в костюми и маски. Това е безспорно опасна работа, която не трябва да се предприема леко - или изобщо да се предприема - от аматьори. И все пак някои решават да направят това така или иначе, въпреки регулациите и рисковете, като следват внимателно и умишлено процес като описания по -долу, въз основа на Препоръки на СИП.
– [ресурсен специалист]
Извадете мебелите, килимите и всички други елементи от стаята, върху която ще работите. Разстелете 6 мм пластмасова ламарина по целия под, като с помощта на тиксо я фиксирате по краищата към дъното на стените или към первазите. Той предотвратява замърсяването на оловни бои и прах от килими или пресяване на пролуките в подови настилки от твърда дървесина и ламинат.
Снимка: istockphoto.com
Изключете вашата ОВК система и използвайте прозрачна пластмаса или тиксо, за да покриете отоплителните отвори и регистрите. Това ще предотврати навлизането на оловен прах във вентилационната система на вашия дом. Затворете всички прозорци в стаята, за да предотвратите течения, които могат да разпределят оловен прах.
Напълнете голяма пластмасова кофа наполовина с топла вода и я поставете в стаята - заедно с гъба или парцали - където ще премахвате оловната боя. След това запечатайте съседните помещения, като покриете вратите с 6 милиметрова пластмасова обвивка и прозрачна пластмасова лента.
Точно толкова важно, колкото затварянето на вашата работна зона е да се предпазите. От решаващо значение е да носите оловна респираторна маска (не маска за прах). Тази респираторна маска трябва да бъде оборудвана с одобрен HEPA (високоефективен въздух за прахови частици). Ще трябва също да носите защитни очила и гумени ръкавици и не забравяйте да носите старо облекло, което можете да изхвърлите, когато приключите.
Напръскайте добре участъците с нарязана или обелена боя с пулверизатор, напълнен с вода. Ключът към отстраняване на оловната боя е „да работите мокро“, което намалява риска от вдишване на оловен прах. Дръжте работната си площ относително малка, приблизително на два до три фута, за да сте сигурни, че зоната, върху която работите, остава мокра през цялото време.
Изстържете разхлабените парчета боя с ръчен стъргалка. Не е необходимо да премахвате цялата оловна боя, само боята, която се обелва или се влошава. Боята, която все още е здраво закрепена, може да бъде боядисана без остъргване.
Напръскайте отново зоната, върху която работите, и ако е необходимо, шлайфайте с шлифовъчни гъби, за да изгладите грубите участъци, причинени от остъргване. Същото правило важи и тук: Дръжте зоната влажна, докато работите. Мокрото шлайфане отнема малко повече време от сухото, но няма да създаде токсичен оловен прах.
Избършете и почистете зоната с навлажнена гъба, докато вървите. Това ще помогне за безопасното отстраняване на остатъчния оловен прах и отломки. Често сменяйте водата в кофата, за да я поддържате чиста.
Почистете работната си зона, когато приключите с остъргването и шлайфането, като почиствате старателно със сертифициран HEPA вакуум - и повтаряме, не битов вакуум с HEPA филтър. С помощта на пръчката и накрайника за дюзи прахосмукайте направо върху пластмасовата ламарина, за да отстраните възможно най -много прах.
Внимателно отстранете пластмасовата ламарина, покриваща пода и вратите. Сгънете краищата му в центъра, за да уловите останалите частици боя или частици, преди да навиете листа и да го поставите в торба за боклук. Може да е допустимо да поставите торбата в кофата за боклук на открито за вземане, но е добра идея да го направите първо се консултирайте с местния орган за отпадъци - може да се препоръча различен метод за изхвърляне или задължително.
Снимка: istockphoto.com
В: За първи път в живота си имам мишки. Бях си помислил, че сънувам драскащите се и пързалящи се звуци, които чувах от стените и тавана, но след това в крайна сметка открих четвърт-инчовите изпражнения. Досега тези същества изглеждат недостъпни - виждал съм само един, който бърза в кухнята - така че какъв е най -добрият начин да се справим с мишките по стените?
О: Не е изненадващо, че все още не сте виждали много от тези вредители: Мишките, които живеят във вашите стени, често ще останат в гнездата си през деня. Вече сте се справили добре, като използвате наличните улики, за да идентифицирате точно вида вредител, в който живеете - мишки, за разлика от миещи мечки или катерици- и тези знания ще ви насочат при избора на най -подходящите средства, за да се отървете от тях. Ако изобщо не сте сигурни, потърсете други признаци, че имате проблем с мишката, като дупки с размер на никел в стените, первазите и подовете и следи от зъби в тези области.
Мишките ще излязат от стените ви в търсене на храна и това е най -добрата ви възможност хванете ги. Примамете множество капани с фъстъчено масло или сирене и ги поставете навсякъде, където сте открили миши изпражнения, особено под мивки, вътре в чекмеджета и зад мебелите. (Независимо дали предпочитате да хващате и пускате с жив капан или да решите проблема си с няколко капани, е лично След това проверявайте капаните ежедневно - два пъти на ден, дори ако използвате жив капан, за да го освободите веднага щом възможен.
СВЪРЗАНИ: Ръководство на купувача за капани за мишки
Когато намерите мишка в капана си, дръпнете чифт ръкавици и продължете по следния начин:
Разбира се, това няма да бъде често еднократно: Бъдете внимателни и продължете да проверявате останалите капани в продължение на няколко седмици след първия ви улов.
Само отровни пелети понякога решават проблем с мишки - някои мишки всъщност могат да бъдат устойчиви на арсенови или антикоагулантни отрови като варфарин - и те имат редица последици. В най-добрия случай една или две мишки носят гранулите, които сте поставили стратегически, пренася ги обратно в гнездото и един или повече умират в стените ви. Вече няма да се притеснявате за мишки, но може да усетите полъх на нещо неприятно във вашия дом няколко дни след извършване на делото. В най-лошия случай? Смъртоносните химикали, насочени към гризачите, се намират и поглъщат от деца или четириноги приятели.
Ако решите да продължите с отровата, поставете пелетите в защитена от подправки станция за стръв (обикновено голяма черна кутия с един вход и отровата дълбоко вътре), за да предотвратите инциденти. Намерете станцията най -близо до потенциалните източници на храна за мишките и все още недостъпна за домашни животни и деца.
Получете професионална консултация
Намерете лицензирани професионалисти във вашия район и получете безплатни оценки без ангажименти за вашия проект.
Снимка: istockphoto.com
За да насочите мишките в стените към вашия капан, премахнете всички други потенциални източници на храна. Съхранявайте плътно затворените капаци на кошчетата, незабавно почистете разливите в кухнята и трапезарията и се уверете, че цялата храна се съхранява в херметически затворени контейнери. Спрете, разбира се, да оставяте плодове, бонбони и всякакви закуски, обвити в картон, но също така помислете за килера си. Най -добре е да следвате същите практики зад тези врати или поне да огледате шкафовете, за да се уверите, че са напълно недостъпни.
Мишките са подли малки същества, които могат да се поберат през дупки с размер по -малък от една четвърт, така че отделете време, за да претърсите целия периметъра на вашия дом - подове, первази, ъгли и други - и запечатайте всички пукнатини или отвори, които откриете, като използвате по -голямо парче стомана вълна. Въпреки че могат да се опитат да пробият през него, стоманената вата с армировка от уплътнител прави силна бариера. (Запълването на дупки, преди да сте сигурни, че сте уловили или отровили всички вредители, обаче означава, че рискувате да хванете мишки в стени с техните гнезда и ги оставяте да умрат и да се разпадат извън обсега.) По време на същата тази проверка също е разумно да поправите всякакви компрометиран извличане на атмосферни влияния около прозорци и врати и покрийте външните си отвори с хардуерна кърпа, така че да не каните допълнителни вредители.
Подсилете защитата си срещу бъдещи нашествия по стените си, като вземете гризач възпиращи фактори. Местният ви магазин за хардуер трябва да предлага редица опции, предназначени да изпращат мишки, които бързат, а не да ги убиват. Ако предпочитате да направите свой собствен, за да отблъснете нежеланите нашественици, просто комбинирайте три чаши топла вода с една чаена лъжичка етерично масло от мента в бутилка със спрей. Използвайте този спрей за отблъскване на мишки или оставете памучни топки, потопени в масло от мента, където подозирате, че мишките могат да дойдат да подушат (запечатаните входове в къщата са добро начало). Един дъх на мента и тези гризачи бързо се отвръщат и намират някъде другаде да се скитат. Като бонус, вашият дом ще мирише на мента свеж - малко ароматерапия в замяна на вашите проблеми.
Можете да поставите миризми на работа и извън дома: Ако имате котка, поръсете някои от използваните от Fluffy котешка тоалетна около външните ръбове на вашия дом веднъж месечно, за да изплашите мишките с аромата на хищник.
Снимка: istockphoto.com
Всеки собственик на жилище, предприемащ a Проект за плочки „направи си сам“ ще работи с фугираща смес, подобна на замазка, която запълва пространството между плочките и ги държи сигурно на място. Но докато фугиращата смес обикновено се използва за подобряване на дома, много майстори не си дават сметка, че тя се предлага в две разновидности: шлифована и непесъчена. Независимо дали инсталирате кухненски гръб или полагате пода на входа, прочетете нататък, за да видите тези опции, които се изправят един до друг-шлифовани срещу нешлифована фугираща смес - за да можете да вземете правилното решение, когато дойде време да изберете вашите доставки при подобряването на дома магазин.
Намерете надеждни местни професионалисти за всеки домашен проект
Снимка: istockphoto.com
Както подсказва неговият наименование, шлайфаната фугираща смес се държи заедно с фини частици пясък. Пясъкът се суспендира, когато фугиращата смес се втвърди, което води до повишена стабилност, по -добра устойчивост на напукване и по -малко свиване на фугиращата смес. Шлифованата фугираща смес е широко достъпна в магазините за подобряване на дома и онлайн (вижте пример в Amazon). Пясъчната смес е бюджетна (тъй като пясъкът е евтин пълнител) и обикновено се предлага в много различни цветови опции. Достигнете до шлифована фугираща смес за някой от следните сценарии:
Снимка: istockphoto.com
Въпреки че шлайфаната фугираща смес има по -голяма стабилност, в някои случаи се налага използването на непесъчена фугираща смес. Този сорт има по -гладка текстура, тъй като не съдържа пясъчни зърна. Той обаче е и по -скъп, тъй като по -скъпите полимери се използват като свързващ агент (вижте пример в Amazon). Изберете нешлифована фугираща смес, ако срещнете някой от следните сценарии:
Опитвайки се да решете кой полиуретан е подходящ за вашия DIY проект? Ето някои точки, които трябва да имате предвид.
Снимка: istockphoto.com
CM_BVNOTES-1744-1
Слушайте BOB VILA ЗА ВИДОВЕ ПОЛИУРЕТАН или прочетете по -долу:
Полиуретанът на водна основа е идеален за използване на закрито върху всичко-от мебели до фоторамки. Той е популярен сред домашни любимци, тъй като е с по-ниска токсичност от полиетиленовите бази на масло, плюс предлага лесно почистване.
По-новите поли, модифицирани с масло на водна основа, предлагат малко по-голяма защита от правите продукти на водна основа и обикновено се използват върху подове от твърда дървесина. Въпреки това, те са по-склонни към напукване и лющене, ако са изложени на топлина и слънчева светлина, така че за приложения на открито е по-добре с традиционен продукт на маслена основа.
Въпреки че полиетилените на маслена основа са по-издръжливи на горещи и слънчеви места, те също са с по-висока токсичност и не са забавни за почистване. И все пак, ако нямате нищо против тези недостатъци, полиуретаните на маслена основа произвеждат защитен и фин кехлибарен нюанс, който ще покаже основното зърно на почти всяко дърво, с което работите.
Bob Vila Radio е 60-секундна радиосъветка за подобряване на дома през деня, която се пренася на повече от 186 станции на 75 пазара в цялата страна. Натисни тук да се абонирате, за да можете автоматично да получавате всеки нов епизод, когато пристигне - абсолютно безплатно!
Снимка: istockphoto.com
Въпрос: Нашата екранирана веранда претърпява някои актуализации, включително инсталирането на горни светлини и добавянето на малък кухненски комплект на открито. Има ли стандартна височина на превключвателя на светлината, която трябва да имам предвид?
О: Няма строго правило за правилната височина на превключвателя на светлината; по -скоро, колко високо трябва да инсталирате своя собствена, ще зависи от местните наредби за електрическия кодекс и федералните закони, регулиращи достъпността. Освен това може да искате да направите корекции в зависимост от местоположението му във връзка с други тела или ключове в стаята и височината на тези, които ще използват превключвателя най -много.
The Национален електрически кодекс (NEC) не посочва конкретна минимална височина на превключвателя на светлината, но вашият местен електрически код може да предпише свой собствен стандарт - обикновено можете да намерите електрическия код на уебсайта на вашия град. Имайте предвид, че не всеки град изисква определена минимална височина.
Строителите обикновено използват този стандарт, тъй като тази височина може да се достигне толкова удобно от изправено положение, както и от седнало положение. Освен това, той е в съответствие с диапазоните на височината на превключвателя на светлината предписано от Закона за американците с увреждания (ADA) и Закон за справедливите жилища (FHA). Дори ако вашият местен електрически код не изисква определена минимална височина, тези актове предлагат насоки при инсталиране на превключвателя на светлината: Според указанията на ADA, стена органите за управление и изходите, които могат да бъдат достигнати от предна позиция, трябва да са на минимум 15 инча и максимум 48 инча над земята, за да бъдат лесно достигнати от седнало място позиция.
Сега насоките за достъпност на ADA се прилагат за обществени сгради и много рядко за частни жилища, и насоките за достъпност на FHA се прилагат за покрити многофамилни жилища, а не за самостоятелни еднофамилни домове. Независимо от това, оставането в техния диапазон на височина на превключвателя на светлината, независимо от вашия тип жилище, е внимателно съображение, което позволява по -лесен достъп, когато стареене на място или възстановяване след нараняване, ако член на домакинството някога прекара време в инвалидна количка - да не говорим, гарантира достъпността на вашия имот за бъдещи собственици или наематели.
Снимка: istockphoto.com
Когато монтирате превключвател за светлина върху плот - например във вътрешна или външна кухня, художествено студио или занаятчийска стая - намалете стандартната височина за монтаж на стена до 40 инча. Тази по-ниска височина на превключвателя на светлината ще ви позволи да избегнете намеса в по-високите препятствия по стената като задни пръски или шкафове, докато все още се движи четири инча над върха на стандартен 36-инчов височина брояч.
48-инчовият стандарт работи добре за всеки на възраст над 12 години. За монтаж на превключватели на светлини в стаи, използвани предимно от деца (като нова стая за игра), ADA препоръчва различни диапазони за минимални височини на изхода и превключвателя на светлината:
По същия начин, ако някои възрастни във вашето домакинство са с по -дребен ръст, което им пречи да имат лесен достъп до превключвател за светлина, разположен На 48 инча от земята, помислете за намаляване на височината до нещо по-ниско в рамките на допустимия от ADA диапазон, което те могат по-удобно достигнат.
Някои работни места е по -добре да се оставят на професионалистите
Вземете безплатни оценки без ангажименти от лицензирани електротехници близо до вас.
Диапазоните на височината на превключвателя за светлина ADA се отнасят до препоръчителното разстояние от пода до работещ част от превключвателя на светлината, а не горната или долната част на капака - обикновено централната линия за стандартните ключове за осветление. Когато инсталирате, ще измерите 48 инча над земята от всяка точка на пода и ще маркирате мястото на стената. След това, пред вас изрежете отвор за стенен контакт в съществуващ гипсокартон, поставете стара кутия (известна още като ремоделираща кутия) назад върху гипсокартона, така че централната линия на кутията да се подравнява с маркировката, която сте направили на стената. Проследете периметъра на старата кутия за работа, след което премахнете шаблона. Оттук запишете трион за гипсокартон, за да изрежете очертаната зона в гипсокартона.
След като сте сигурни, че захранването е спряно към проводника, който ще бъде подаден в старата кутия, поставете старата кутия в отвора за гипсокартон със захранването тел, преминаващ през отвора за гипсокартон и подаван през старата кутия за работа, като най-малко шест до седем инча от жицата е открит (можете да използвате машина за сваляне на тел за оголване на жицата). Закрепете старата кутия за гипсокартон с винтове, проводник и монтирайте новия си ключ за осветление в старата работна кутия и след това я закрепете към стената с винтове. Възстановете захранването на захранващия проводник и включете и изключете лампата, за да тествате ръчната си работа.
Снимка: Домът на Zillow Digs в Eden Prairie, MN
Може да сте окачили стените на галерията и да сте монтирали корона, но интериорният дизайн не трябва да спира в горната част на стените. Таван на тава-наричан още обърнат или вдлъбнат таван-прилича на голяма тава с главата надолу, поставена в тавана. Централната част е разположена на няколко инча или фута по-високо от периметъра, привличайки окото нагоре, добавяйки визуален интерес и създавайки триизмерен ефект. Братовчед на касетен таван, който се отличава с множество вдлъбнати области в решетъчен модел, таванът на таблата съдържа само една вдлъбнатина, но може да бъде също толкова впечатляваща фокусна точка.
Прости и универсални тавани с табла могат да допълнят практически всички стилове на архитектура и дизайн. Те придават усещане за простор на малките стаи и добавят детайли към острите тавани, които често се срещат в обширни стаи. Тъй като те често са придружени от богато украсени профили, контрастни цветове и специални светлинни ефекти, таваните на тава работят добре в открити жилищни зони, страхотни стаи и официални трапезарии, където хората се отпускат и се задържат - и наистина могат да оценят своите обжалване.
Продължете да четете, за да научите повече за избора на дизайн, конструктивната пригодност и методите за изграждане, които да ви помогнат да решите дали таванът на тавата е подходящ за вашия дом.
Формата на тавана на тава често следва контура на помещението, чрез падаща граница по периметъра на тавана. Вдлъбнатината на вътрешната тава може да бъде навсякъде от един инч до повече от един метър дълбочина, в зависимост от височината на тавана и желания ефект, който собственикът на жилището ще постигне. Тъй като повечето стаи са квадратни или правоъгълни, повечето тавани са също квадратни или правоъгълни, но няма строги правила за проектиране. Тави могат да бъдат конструирани в овални, кръгли или други форми, ако желаете.
Таванът на тавата може да бъде функционален, както и привлекателен. В по -старите домове, построени преди появата на централна топлина и въздух, тръбопроводите често се провеждат от едната страна на тавана, когато по -късно е инсталирана вентилационна система. Това създава насипно заглавие само от едната страна на стаята. Докато таванът е достатъчно висок (вижте „Загриженост за надземно пространство“ по -долу), таванът на тавата може да бъде конструиран така, че да съответства на размерите на насипния хедер, като го маскира в общия таван на таблата дизайн.
Таванът на тавата може да съдържа и други механични елементи в падащата му граница, като окабеляване или водопровод. Това е добър вариант в домове, където не е възможно тези елементи да се прокарат през стените.
Снимка: Домът на Zillow Digs в Скотсдейл, Аризона
Таваните на тава, монтирани по време на изграждането на нова къща, вероятно ще бъдат изградени в рамките на таванските греди. Границата около таблата трябва да бъде на същата височина като таваните в другите стаи в къщата, докато вътрешната тава ще бъде по -висока, така че пространството на главата няма да бъде засегнато.
Височината на тавана обаче се превръща във фактор, когато инсталирате таван на тава в съществуваща стая, тъй като падащата граница ще намали пространството за главата. Поради това таванът на тава е най -подходящ за съществуващи тавани, които са високи повече от осем фута. Повечето местни строителни норми изискват a минимална височина на тавана от осем фута, така че ако съществуващите ви тавани са високи само осем фута, падащата граница ще се простира под осем фута, което потенциално ще накара стаята да се чувства тесна. Това зависи, разбира се, от това колко дълбока е рецесията в тавата. Падаща граница от само един или два инча може да е наред, докато падащата граница от шест инча или повече вероятно би попречила на възприемането на простора. Внимателно обмислете свободното пространство, когато вземате решение да инсталирате таван на тава в съществуваща стая.
Снимка: istockphoto.com
Стандартните тавани са направени от габаритен дървен материал (за да образува падащата граница) и след това обвита с гипсокартон. Гипсокартонът може да бъде залепен с лепенка и завършен без тапицерия за чист, минималистичен вид, или може да се добави ъглово формоване, за да покрие шевовете, където гипсокартонът се среща.
Таванът на тавата може да бъде толкова прост или толкова украсен, колкото искате, за да отговаря на стила на стаята. Често се добавя корона вътре в рамките на тавата за класическа елегантност и колкото по -голяма е формоването, толкова по -драматично е въздействието.
Формоването може да бъде проектирано така, че да скрива акцентни светлини, които меко осветяват частта на тавана, а вградените светлини могат да бъдат монтирани в падащата рамка. Тъй като падащата рамка ефективно рамкира таванската тава, тя също така прави перфектен обем, за да покаже полилей или тавански вентилатор.
Цветът може да играе важна роля в стила на тавана на табла просто чрез боядисване на вдлъбнатия таван един цвят и падащата граница контрастен или допълващ нюанс. Формоването, ако е инсталирано, може да бъде боядисано в съответствие с цвета на таблата или цвета на тавана, или дори трети цвят, ако желаете. Стиловите възможности са неограничени. За да придадете на тавана си повишен ефект, опитайте да нарисувате падащата граница в светъл нюанс, а вдлъбнатата тава в по-дълбока сянка. По -дълбокият цвят добавя дълбочина и създава илюзията, че вдлъбнатата тава е по -далеч.
Собствениците на жилища, заседнали с тавани от осем фута, могат да постигнат изкуствена табла, като инсталират плоска облицовка на тавана под формата на традиционна рамка. След като тапицерията е поставена, таванът от външната страна на тапицерията може да бъде боядисан в различен цвят от тавана вътре в рамката, за да се създаде визуално разделяне.
Снимка: Zillow Digs home в Wenatchee, WA
Процесът на инсталиране на таван на тава се различава в зависимост от това дали таванът е изграден по време на строителството на дома или при ремонта.
Снимка: wikipedia.org чрез Дейвид Хогуд
Тухлите осигуряват трайна облицовка за вътрешни и външни стени, комини и камини. Но разтворът, използван за запълване на фуги, се влошава с времето - дори ако самите тухли са все още в добро състояние. Това е мястото, където tuckpointing влиза в игра.
Използвано за козметично подобряване на външния вид на зидария, накланянето включва отстраняване на част от разваления разтвор, запълване на фугите с нов хоросан (близко до цвета на тухлата) и след това нанасяне на тънка линия шпакловка в контрастен цвят в центъра на фугата. Това създава илюзията за добре поддържани и тесни стави. Въпреки че tuckpointing може да се приложи към всеки тип тухлена конструкция, най -често се среща на исторически тухлени къщи, където собствениците искат да възвърнат външния вид на оригиналните тънки фуги на дома.
Интересувате ли се да защитите износените си тухли от разваляне на хоросана, като им придадете нов остър вид? Продължете да четете, за да научите всичко, което трябва да знаете за tuckpointing, включително съвети за правилна инсталация.
Намерете надеждни местни професионалисти за всеки домашен проект
За да разберете по -добре процеса на tuckpointing, е полезно да научите следните термини за зидария:
Докато термините „tuckpointing“ и „repointing“ често се използват като синоними, крайните продукти са естетически различни. И двете включват премахване и подмяна на влошаващия се разтвор със свеж разтвор, но пренасочването не включва допълнителната стъпка на прилагане на контрастни линии в центровете на фугите.
Някои собственици на жилища избират tuckpointing, защото създава по -ясна визуална илюзия. Това е така, защото хоросанът съответства на цвета на тухли; освен ако не разгледате стената отблизо, няма да забележите къде свършва разтворът и започва тухлата. Филетата допълнително заблуждават окото да си помислят, че перфектно правите линии са действителните разтвори на хоросан, което прави цялата стена да изглежда така, сякаш е построена с свежа нова зидария.
От друга страна, пренасочването води до мек и вълнообразен вид на новите фуги. Ръбовете на тухлите няма да бъдат перфектно квадратни и пренасоченият хоросан подчертава тези несъответствия.
Снимка: istockphoto.com
Преди да ремонтирате хоросана, той помага да се разбере защо фугите на разтвора се провалят. Влошаването може да има много различни причини, включително грешна изработка, ерозия от екстремни температури и влага или натиск от теглото на тухлите отгоре. Докато тухлите често издържат един век, животът на разтвора обикновено е 25 до 30 години - което означава, че обикновено се нуждае от подмяна или пренасочване повече от веднъж през живота на тухлена сграда.
Тъй като фугите на хоросан са най -слабите части на тухлена стена, често се наблюдават пукнатини, преминаващи през фугите, дори ако самите тухли остават цели. Няколко пукнатини по линията на косата не означават необходимостта от това пренасочване или tuckpoint, но когато хоросанът започне да се разпада и да изпада от пукнатините, собствениците на жилища трябва да го поправят, преди допълнително загубеният хоросан да засегне структурата на стената. Нещо повече, ако влошеният разтвор не бъде ремонтиран, това в крайна сметка може да доведе до срутване на стената или комина.
Докато собствениците на жилища могат да се справят с tuckpointing като проект „направи си сам“, те трябва да помислят да го оставят на професионалист. Трудоемкият метод изисква изключителна прецизност, за да се създаде илюзия за равномерни фуги от хоросан. Ако филетата, използвани за създаване на готовия съвместен ефект, са дори леко несъвършени, целият проект ще изглежда небрежен.
Професионалният tuckpointing обикновено се движи около $ 9 до $ 15 на квадратен фут, в зависимост от височината на стената и стандартната цена за масонските услуги във вашия район. За разлика от това, ако решите да поемете по маршрута „направи си сам“, материалите, необходими за закрепване (хоросан и вар шпакловка) ще струва по -малко от $ 1 на квадратен фут и можете да наемете необходимите инструменти за около $ 45 на човек ден.
Във всеки случай пренасочването и преместването трябва да бъдат оставени на професионалистите, ако трябва да се подменят цели тухли-особено когато става въпрос за външни тухлени стени, които често са носещи. Инсталирането или нулирането на нови тухли е по -сложен процес, отколкото пренасочването или тукирането върху структурно здрава стена или комин.
Независимо дали решавате да си изцапате ръцете или да наемете професионалист, ето стъпките, свързани с нагъването.
За да започнете, премахнете съществуващите фуги на хоросан на дълбочина приблизително един инч. Зидарите често използват ъглошлайф за отстраняване на хоросана, което е объркана работа, изискваща респираторна маска. Като алтернатива можете да разчитате на старомодния, но ефективен чук и длето, но този метод отнема повече време.
Измийте праха и отломките от заземените разтвори на замазка с четка за зидария или въздушна дюза под високо налягане.
flickr.com чрез Les Chatfield
Смесете новия хоросан, за да съответства на съществуващия цвят на тухла. Това води до смесване с хоросанов пигмент и често е необходимо малко експериментиране, за да се получи точно съвпадение. Не забравяйте да запишете точното съотношение на пигмент към хоросан, за да смесите следващите партиди със същия оттенък.
Напълнете фугите с новия разтвор, като първо работите с хоризонталните фуги. Добра идея е да наблюдавате зидаря на работа, преди сами да опитате работата, тъй като те използват трикове на занаята, за да се избегне разтварянето на хоросан по цялата тухла.
След като нанесете мокрия разтвор върху фугите, изгладете го, за да прилича на равна повърхност или леко вдлъбнато извиване (в зависимост от желания от вас вид).
Когато новият разтвор започне да се втвърдява, но все още е полугъвкав, използвайте изправяне и инструмент за насочване, за да изстържете прави линии в центровете на новозапълнените фуги. Опитайте се да изправите линиите възможно най -прави
Внимателно нанесете варова замазка върху изстърганите линии, за да образувате контрастни филета, след което изрежете излишъка. Зидарят обикновено използва изправяне и малък нож за тази задача, което води до еднакви контрастни линии в центровете на по -широките фуги на хоросана.
Снимка: istockphoto.com
The най -страшната гледка на вашата веранда този Хелоуин може да не е грозната усмивка на лицето на вашия Джак-о’-Фенер, а по-скоро гниенето, мухълът и плесента-и страховитите пълзящи-неизбежно нахлуват. Както повечето продукти, цели тикви се разлагат естествено с излагане на въздух, вода и вредители, а отворите в издълбаните тикви ги карат да се разпадат още по -бързо.
СВЪРЗАНИ: 52 Неочаквани и невероятни начини за декориране на тикви
За щастие, всеки, който е нетърпелив да направи декорацията на верандата си трайна през Деня на благодарността-или дори само до пристигането на махленските трикове или третиращи в квартала-има средства да го направи вече у дома. Можете да забавите разпадането му, да поддържате външния му вид и да удължите живота му с един или повече от тези методи за това как да запазите тиква.
Снимка: istockphoto.com
Купчина пулп в издълбана тиква е покана за гъбички, бактерии и плодови мухи и други вредители да влязат през отворите и да се хранят с вашия Jack-o’-Lantern. Предотвратете превръщането на тиквата ви в гниеща, плесенясала и осеяна с вредители каша, като изтъркате стените и основата на тиквата с лъжица, за да разхлабите влакната и семената, след което обърнете тиквата с главата надолу върху голяма купа и изхвърлете съдържание. Ако нямате планове да ядете тиквената каша след издълбаването, можете също толкова лесно да изсмучете тиквените черва с мокра вака. Но не позволявайте тиквената каша да се разпадне - тя прави отлична храна за вашата градина по -късно, ако я пуснете в контейнера за компост на закрито или купчината в задния двор.
Водоустойчивите и замръзващи алкани (въглеводороди) в WD-40 могат да ви помогнат да поддържате издълбаната тиква блестяща и хидратирана, като същевременно предпазвате от гъбички, замръзване и дори страховити пълзачи. Сложи разтворител за супергерой да се използва чрез обилно напръскване на цялата външна част (включително вътрешните канали на издълбаните отвори) на изкормена и издълбана тиква с WD-40. Избършете излишната смазка, капеща от повърхността със стар парцал, след което оставете тиквата да изсъхне поне 24 часа, преди да поставите вътре свещи.
Имайте предвид, че WD-40 се счита за запалим, така че избягвайте да го пръскате върху тиква, докато в него гори запалена свещ-това е пожар в къщата, който чака да се случи.
СВЪРЗАНИ: 29 Омагьосващи начини за декориране на тиква
Екстремното време е враг на резбованите тикви, което го кара да се разпада с по-бързи от средните темпове. Ако температурите във вашия район са над 70 градуса по Фаренхайт или под 32 градуса по Фаренхайт, не ги оставяйте на верандата за една нощ. Всяка вечер подсушавайте външната част на тиквите със стар парцал, след което леко напръскайте вътрешността на тиквата с тази домашна противогъбичен разтвор: една супена лъжица ментов кастилски сапун и четири чаши обикновена вода, разклатени в пластмасов спрей бутилка. Завържете напоената със сапун тиква в торба за боклук и след това я приберете в хладилника си за една нощ (вторичен хладилник в мазето или гаража е чудесен вариант, когато основният ви хладилник е пълен). Когато вземете тиквата си на сутринта, тя ще изглежда свежа на лицето като деня, в който я донесохте у дома.
Снимка: istockphoto.com
Белина може да изплаши гъбички и бактерии от вашата не издълбана тиква, преди да се превърнат в мухъл и да изгният. Разредете една супена лъжица белина в четири чаши вода в голяма кофа, след това накиснете тиквата в разтвора на белина за 20 минути, преди да извадите и изсушите тиквата. Ако сте декорирали своята издълбана тиква, пропуснете накисването и включете кутия спрей на основата на белина, за да напръскате цялата повърхност на тиквата, преди да я оставите да изсъхне.
Когато не го използвате в интериора, за да придадете дълготраен блясък на подовете, вземете остатъчен акрилен течен восък за подови настилки, за да защитите нерезбаните тикви от мухъл и гниене. Нанесете супена лъжица подов восък върху навлажнен с вода парцал, след това избършете цялата повърхност на вашата нерезбана тиква, оставяйки след себе си тънък слой восък. Когато восъкът се втвърди върху тиквата, той ще действа като бариера за влагата, която предотвратява растежа на мухъл и поддържа тиквата ви хидратирана. Още по-добре? Восъкът ще придаде на тиквата ви привлекателен блясък, който продължава четири седмици или повече.