- Bærbar køler
- Lynlåse
- Malers tape
- Rengøringshåndklæde
- Bungee snore
- Plastfilm
- Se hele listen «
- Apparat dolly
Du kender mig sikkert fra tv, hvor jeg i næsten 30 år var vært for en række shows -Dette gamle hus, Bob Vila's Home Again, Bob Vila, og Gendan Amerika med Bob Vila. (Du kan nu se mine fulde tv -afsnit online!) Men jeg har brugt min karriere på at hjælpe folk med at opgradere deres hjem og forbedre deres liv. Før mit liv inden for tv -udsendelser startede jeg min egen boligombygnings- og designvirksomhed. Tidligere stadig tjente jeg som fredskorps -frivillig og byggede huse og lokalsamfund i Panama. Jeg lærte førstehånds om hjemmebygning af min far, der håndbyggede vores familiehjem. Jeg har skrevet 12 bøger om ombygning af dit hjem, køb af dit drømmehus og besøg i historiske hjem i hele Amerika. Det er rimeligt at sige, at bygninger, især hjem, er mit livs arbejde. Gennem årene har jeg også støttet mange årsager, der beskæftiger sig med boliger og arkitektonisk bevarelse. Jeg har været aktivt involveret i Habitat for Humanity og hjalp dem med at bygge et hus i Yonkers, NY, som vi satte på tv. Jeg arbejdede i årevis med National Alliance for at afslutte hjemløshed og støttede arbejdet i mange organisationer i hele landet. I de sidste mange år har jeg hjulpet med restaureringen af Ernest Hemingways hjem og samlinger på Finca Vigía nær Havana, Cuba. Dette sted var hans hjem fra 1939 til hans død, og han overlod det til det cubanske folk at blive drevet som et museum. Dette projekt har givet mig mulighed for at besøge mine forældres hjemland flere gange. Nu er det dette websted, som jeg brænder for og chancen for at dele mine projekter, opdagelser, tips, råd og oplevelser med jer alle. Jeg har altid troet, at lidt svedkapital går langt i retning af at gøre et hus til et hjem, og det er præcis, hvad mit websted hjælper husejere med. Du kan forbinde med mig på mit eget websted og på
Twitter. Jeg glæder mig til samtalen og til at lære dig at kende.Foto: istockphoto.com
Når du overvejer at genopfriske fliser til ethvert gulv, væg eller bordplade, skal du huske på porcelæn og keramiske fliser for deres klassiske udseende og rene overflade. Husejere kærlighed deres holdbarhed og alsidighed, samt det store udvalg af stilmuligheder. På trods af alle deres ligheder adskiller en håndfuld vigtige forskelle imidlertid de to typer lerbaserede fliser fra porøsitet og absorption til holdbarhed og omkostninger. Læs videre for at udforske fordele og ulemper ved hver enkelt for at hjælpe dig med at vælge den bedste pasform til dit hjem. Uanset hvilken måde du læner dig på - porcelæn kontra keramiske fliser - kan vi udstyre dig med råd om vedligeholdelse, så de ser godt ud som nye.
Porcelænsfliser er lavet af raffineret ler og andre naturlige elementer. Efter at være blevet brændt i ovnen efterlades fliserne enten i deres naturlige tilstand eller omdannes til at ligne sten, træ, beton eller andre materialer. Den lerbaserede konstruktion gør porcelænsfliser til en undertype af keramiske fliser; porcelænsfliser har imidlertid en hårdere konstruktion og større holdbarhed end sorter af keramiske fliser, der ikke er porcelæn. Husejere kan vælge enten glaserede og uglaserede porcelænsfliser. Uglaserede eller fyldige fliser har farve, der løber gennem hele tykkelsen (i modsætning til en glasur placeret på toppen), hvilket gør dem længere holdbare og mere modstandsdygtige over for flis.
Foto: istockphoto.com
Kendt som den mest holdbare flisetype på markedet, er porcelæn hårdere, tættere, sejere og mindre porøs end keramiske fliser. Det har også en meget lav absorptionshastighed, hvilket betyder, at det er næsten uigennemtrængeligt for vandskader, selv efter længere tids eksponering. Denne egenskab gør det til et ideelt valg til badeværelser, vaskerum, terrasser og andre fugtfølsomme områder. Da porcelænsfliser kan modstå tung trafik over lange perioder, fungerer det godt som gulvbelægning og bordplade.
På trods af sin holdbarhed og alsidighed har porcelæn to store ulemper: pris og let skæring. I gennemsnit koster porcelænsfliser mindst 60 procent mere end sine keramiske konkurrenter. På grund af dens densitet og hårdhed kræver husejere typisk også en våd sav med et diamantblad for at skære rent gennem materialet. Professionel installation foretrækkes for en fejlfri finish med ubeskadigede fliser. Hvis du ønsker at påtage dig et budgetvenligt DIY-installationsprojekt, er keramiske fliser måske det smartere valg.
Generelt er porcelæn meget tilgivende, når det kommer til spild og ridser; det er svært at beskadige og relativt enkelt at holde rent. Fej og støvsug porcelænsfliser en eller to gange om ugen, afhængigt af hvor meget trafik den oplever. En gang om måneden skal du bruge en eddike-og-vand-opløsning eller en flisevenlig kommerciel rengøringsmiddel til at forvise snavs og daglig opbygning. Hvis du har glaserede fliser, skal du bruge en moppe. Hvis du har uglaseret eller tekstureret flise, kan du stole på krat med en blød børste i stedet. Pas på at undgå at bruge oliebaserede produkter, vokser, slibende skrubber og alt, der indeholder blegemiddel eller ammoniak. Følg op med en skylning med varmt vand, og tør grundigt med et håndklæde eller en mikrofiberklud. For trin-for-trin vejledning, se vores vejledning til rengøring af porcelænsfliser, som nedbryder rutinen for glaserede, uglaserede og endda teksturerede fliser.
Find pålidelige lokale professionelle til ethvert hjemmeprojekt
Keramiske fliser fyres ved en lavere temperatur end porcelænsfliser, hvilket gør dem mindre tætte, blødere og mere porøse. Leret, der bruges i dets sammensætning, er også mindre raffineret, hvilket gør det til en mere overkommelig, omend mindre holdbar, mulighed. Mange husejere vælger at installere keramiske fliser som gulve, især i varme klimaer, hvor flisens naturlige afkøling bliver en velkommen fordel i sommermånederne.
Foto: istockphoto.com
Keramiske fliser er en alsidig og overkommelig mulighed for dem på markedet for store mængder fliser. Det koster ikke kun betydeligt mindre end porcelæn, det er også lettere at installere. Takket være den relativt bløde overflade kan husejere afskårne keramiske fliser med en simpel fliseskærer - et stykke kage, når man overvejer den langt mere involverede proces med at skære porcelænsfliser. Desuden har keramiske fliser et attraktivt rent foret udseende, og den holdbare glaserede finish kan tilpasses i forskellige farver og mønstre.
Keramiske fliser er ikke så holdbare som porcelæn, og husejere skal hurtigt fjerne spild på grund af dets relativt høje absorptionshastighed. Det er bedst at undgå at bruge keramiske fliser i områder, der ofte udsættes for fugt, såsom brusebad og gårdhave. På grund af dens tendens til at absorbere fugt kræver keramiske fliser også ugentlig dybderengøring i modsætning til månedligt. Flisens kølighed kan føles dejlig om sommeren, men det kan også være ubehageligt koldt om vinteren. Keramiske fliser er belagt med en glasur, og hvis flisen revner eller spåner, vil lermaterialet under glasuren komme igennem. Husejere bør overveje at bruge keramiske fliser i områder med lav eller moderat fodtrafik.
Med lidt disciplin er det let at holde keramiske gulve flotte i årevis. En gang om ugen skal du feje eller støvsuge din keramiske flise for at rydde vejen for lettere mopping. Brug derefter et mildt opvaskemiddel blandet med varmt vand og arbejd dig fra den ene ende af flisen til den anden med en snoremoppe. Tør til sidst hele området hurtigt og grundigt med et håndklæde eller en mikrofiberklud. For et dybere dyk om, hvordan du holder disse fliser funklende, kan du tjekke denne vejledning for rengøring af keramiske fliser.
Foto: istockphoto.com
Sp: Jeg har for nylig indrammet min søns afgangsfoto og vil gerne vise det i min stue. Hvis jeg hænger den for højt, er jeg bange for, at den stikker ud som en øm tommelfinger. Men hængt for lavt på væggen, det vil blande sig med andre møbler i rummet. Hvad er den rigtige højde og teknik til at hænge et billede?
EN: At vide, hvor højt billeder der skal hænges, forbedrer ikke kun et roms æstetik, men garanterer også mere behagelig visning! De fleste husejere og lejere hænger billeder så højt på væggen, at seerne er tvunget til at kranere nakken for at beundre dine yndlingsbilleder, men du vil beholde det i øjenhøjde for den gennemsnitlige person.
Ved at følge reglen på 57 tommer har du magten til at gøre ethvert billede til et tilgængeligt fokuspunkt i rummet. Hvis du føler dig skeptisk, skal du overveje, at dette princip er vedtaget af mange museer og kunstgallerier. Og når midten af billederne i et rum falder i linje, opnår du et harmonisk og afbalanceret perspektiv i alle vinkler, selv når du hænger en række billeder af forskellig størrelse.
Foto: istockphoto.com
Når du arbejder med flere rammer, midten af billedet gruppering (frem for midten af et enkelt billede) skal ramme 57-tommerniveauet på væggen. Sig f.eks., At du vil vise fire fem tommer høje billeder monteret lodret med fire tommer vægplads mellem hver enkelt. Du måler den øverste kant af den øverste ramme til den nederste kant af den nederste ramme i en total højde på 32 tommer. Halvdelen af gallerihøjden-som er 16 tommer-skal ligge over 57-tommer-niveauet, og den anden halvdel skal ligge under den. Undgå at lave fejl i arrangementet af a gallerivæg ved at lægge en skabelon med papir i skåret format fastgjort til væggen med tape.
Når det er sagt, er det ikke en hård og hurtig regel for hvert scenario. Hvis møbler som f.eks. En højrygget stol eller et skrivebord med rullestol delvis dækker kunst centreret 57 tommer op ad væggen, skal du justere derefter. Her er det bedre at distancere bundrammen på billedrammen seks til otte tommer fra toppen af accenten.
Montering af en ramme på væggen bliver altid lidt vanskelig, da dens hardware - det være sig en wire, savtand eller D-ring bøjle-kan placeres hvor som helst fra en halv tommer til tre tommer under den øverste kant af rammen. Ved præcis, hvor du skal placere din vægbøjle for at sikre, at rammens centrum er 57 tommer over gulvet ved hjælp af et par hurtige beregninger:
Sørg for, at dit projekt ikke falder ned fra sin nye højde senere ved at vælge vægmonteret hardware-f.eks. En standard billedhængende søm (tilgængelig på Amazon) eller selvklæbende 3M Command Sawtooth-billedbøjler (tilgængelig på Home Depot). Følg producentens instruktioner for at installere og kontrollere dit arbejde med et niveau for perfekt at hænge dit foto op for alle at se.
Foto: istockphoto.com
Enhver seriøs om træbearbejdning eller DIY vil til sidst tilføje en bordsav til deres elværktøjsarsenal. Opkaldt efter bordet, der understøtter materialet, der skæres, er bordsaven et glimrende værktøj til hurtigt og præcist arbejde med gentagne skæreopgaver. Hvis du er på markedet for en af disse skønheder eller bare har købt en til dit hjem værksted, studér heroppe om, hvordan du bruger en bordsav til at lave snit korrekt og sikkert.
Bordsave, der løber mellem $ 300 for en standardmodel til $ 700 for en version af entreprenørkvalitet, sælges efter størrelsen på de knive, de har plads til. 10 "-størrelsen er mest almindelig og ideel til de fleste tømrer- og træbearbejdningsopgaver, men alligevel finder du 8" bord sav der er praktisk til små arbejder og 12 ”versioner velegnet til at skabe dybere snit på tykkere materiale. Dele af en bordsav omfatter:
Foto: istockphoto.com
For mange weekendkrigere - og fordele - har lidt alvorligt skader for ikke at vide, hvordan man bruger en bordsav. Hvis det ikke håndteres korrekt, kan det materiale, der skæres, komme i et bind og sparkes tilbage, enten ved at kaste det materiale med en høj hastighed mod dem eller ryk det voldsomt og trække fingrene mod klinge. For at mindske risikoen for tilbageslag:
Ud over de specifikke sikkerhedsforskrifter for at forhindre tilbageslag, tag dig tid til at læse producentens sikkerhedsbestemmelser, og sørg for altid at bære beskyttelsesbriller og høreværn, mens du bruger bordsav. Husk også at trække stikket ud af saven, før du justerer eller justerer bladet, og fjern ikke de sikkerhedsværn, der følger med saven.
Med tilbehør som f.eks. Klemmer, stop og jigger kan du lave specielle snit som dado -udskæringer, sammensatte vinkler og rabbet -led - alligevel er træarbejdere mere afhængige af bordsaven for to grundlæggende snit. Ripper, den mest almindelige anvendelse af en bordsav involverer skæring af materiale til en bestemt bredde. Tværskæring gælder for skæremateriale til en bestemt længde. Nedenfor finder du trin-for-trin anvisninger til brug af en bordsav til at lave hver af disse almindelige udskæringer.
Foto: istockphoto.com
Ripping er det enkleste snit at lave, takket være bordsavens riphegn, der tilpasser sig bredden af det ønskede snit og også fungerer som en vejledning til styring af materialet under skæring.
Tag stikket ud af bordsaven, og sæt et riveblad (egnet til det materiale, du skærer) ind i bladet på toppen af bordet. Juster knivhøjden, så toppen af bladet ikke stiger mere end ¼ ”over tykkelsen på det materiale, du skærer. For eksempel, hvis du river lange træstykker fra ½ ” krydsfiner, indstil bladet ikke højere end ¾ ”over bordpladen.
For at gøre dette skal du bruge spindelmøtriknøglen, der fulgte med din bordsav, til at løsne spindelmøtrikken (møtrikken der holder bladet på plads) og placer ripbladet med tænderne vendt mod bordets forside sav. Et bordsavblad snurrer mod dig, oppefra og nedad, så de skarpe knive skal vende mod forsiden af bordsaven og ikke bagsiden. Spænd spindelmøtrikken stramt.
Placer riphegnet ved at slippe låsehåndtaget på forsiden af hegnet, som låser hegnet på plads og derefter glide det, så dets inderkant matcher den ønskede bredde på snittet. Din bordsav har en lineal på forsiden til at hjælpe med at placere hegnet, men afhænger ikke udelukkende af linealen til at måle dit snit. Brug en præcision tape mål og mål afstanden fra hegnet til den nærmeste kant af en savklingetand. Savbladets tænder veksler, en mod venstre og derefter en mod højre. Ved at måle til den nærmeste kant, vil du tage højde for den mængde træ, bladet vil skære væk (kaldet kant) under snittet.
Sæt bordsaven i, og anbring det materiale, der skal skæres på bordet, tilpasset rivhegnet, men gør det lad ikke materialet røre ved bladet, før du har tændt saven, og bladet når fuldt hastighed. Hvis materialet kommer i kontakt med bladet, inden bladet når skærehastighed, er det en sikker opskrift på tilbageslag.
Før materialet langsomt men fast langs rivhegnet med den ene eller begge hænder, alt efter hvad der er nødvendigt for at styre materialet, hold det fladt langs bordpladen og tæt på hegnet. Når du river store, tykke brædder, vil du ofte bruge begge hænder til at guide materialet i starten og derefter skifte til den ene hånd, når snittet nærmer sig afslutningen. Hvis materialet er langt og strækker sig ud over bagsiden af bord, enten bruge en bordforlængelse til at understøtte den eller få en hjælper til at støtte den, mens du skærer for altid at holde materialet fladt. Slip ikke materialet og gå rundt til bagsiden af bordsaven, hvilket kan få materialet til at løfte af bordet og øge risikoen for tilbageslag.
Brug en trykpind, når det er nødvendigt for at holde fingrene væk fra det bevægelige blad. En skubbestik er designet til at guide materialet, når du laver smalle rifter, der ville sætte dine fingre inden for et par centimeter fra bladet. Gør det ikke tilfældigt - brug altid en skubbestik.
Foto: istockphoto.com
Når du laver krydssnit på en bordsav, er det vigtigt at huske ikke at bruge rivhegnet som en vejledning. Rivhegnet stabiliserer lange længder, men de fleste tværsnit er udført på temmelig smalt materiale - for eksempel at skære det i halve eller tage enden af et bræt af. Ikke nok af materialet er tilgængeligt til at passe langs riphegnet under krydsninger, så forsøg på at bruge hegnet øger risikoen for farlige tilbageslag. Brug i stedet en gerings Målestok.
En geringsmåler har et føringshegn til stabilisering af materialet og en stang, der passer ind i en af de dybe riller på bordets overflade. Når stangen er monteret i en rille, glider hele geringsmåleren fra forsiden til bagsiden af bordsaven, så du kan kontrollere snittet. Den har også en vinkelmålerlignende guide, der kan justeres ved at løsne en knap og derefter vælge den korrekte vinkel, før knappen strammes igen. Nogle gange er geringsmåleren, der følger med en bordsav, lidt på den lette side. Hvis du planlægger at lave en masse tværsnit, kan du overveje at investere i en eftermarkeds geringsmåler, der er mere omfattende. Alternativt kan du bruge en geringsslæde (se "Bemærk" nedenfor).
Tag stikket ud af bordsav og indsæt et tværsnitskniv i bordsavbuen som beskrevet ovenfor i trin 1 i "Sådan rives".
Juster vinkelmåleren på geringsmåleren for at lave enten lige eller gerede (vinklede) tværsnit.
Placer og juster materialet langs forkanten af geringsmåleren, brug om nødvendigt klemmer for at fastgøre det på plads.
Sæt bordsaven i, og tænd den, men lad den ikke træ rør ved bladet, indtil bladet roterer ved fuld hastighed.
Skub forsigtigt hele geringsmåleren og det materiale, du skærer frem, langsomt og forsigtigt gennem det bevægelige blad.
Sluk bordsaven, før du henter afskårne dele af materiale i nærheden af bladet.
Bemærk: Du vil måske bruge en geringsslæde efter markedet til at understøtte dit materiale under krydsning. En geringsslæde ligner en lavvandet rektangulær kasse med forudskårne slidser i bunden, som giver dig mulighed for at placere materialet i slæden og derefter skubbe hele slæden over bordet, mens du skærer. Du behøver dog ikke nødvendigvis at købe en. Mange træarbejdere gør deres egne geringsslæder, og du kan finde gratis detaljerede planer online. At lave en geringsslæde kan være et godt første projekt til din nye bordsav!
Hvis skadedyr i haven generer dig, men du helst ikke vil have dem med giftige kemikalier, skal du måske prøve insekticidholdige sæber.
Foto: istockphoto.com
CM_BVNOTES-1725-5
Lyt til BOB VILA PÅ INSEKTICIDE SOAPE eller læs herunder:
I stedet for skadelige kemikalier stoler de på såkaldte "sæbesalte" for at holde fejlene i skak. Sæbesalte dannes, når naturlige alkaliforbindelser blandes med fedtsyrer, der findes i naturlige olier, såsom ricinusolie, kokosolie eller olivenolie.
Insekticidale sæber dræbe bløde insekter-såsom bladlus, melede insekter og mider-ved kontakt, men de vil ikke skade hårdføre gavnlig insekter som mariehøns og biller. Plus, de efterlader ingen resterende toksiner hverken på dine planter eller i jorden. Én fangst, dog: Insekticidale sæber virker kun, når de er våde.
De kommer færdigblandet eller i koncentreret form. Kontroller ingredienserne omhyggeligt. Ægte insekticidholdige sæber angiver enten "kaliumsalte af fedtsyrer" eller "kaliumlaurat" som ingredienser. Hvis du vælger et koncentrat, skal du følge blandingsanvisningerne, så du ikke skader dine planter.
Bob Vila Radio er et 60-sekunders forbedringsradio-tip til dagen, der transporteres på mere end 186 stationer på 75 markeder rundt om i landet. Klik her at abonnere, så du automatisk kan modtage hvert nyt afsnit, når det ankommer - helt gratis!
Foto: istockphoto.com
Når du starter i et nyt hjem eller renoverer køkkenet i dit nuværende, kan tiden komme, hvor du skal finde ud af at flytte et køleskab. Med køleskabe, der vejer mellem 150 og 350 pund, kan dette arbejde forkert resultere i kropsskader, ridsede gulve, endda et ødelagt køleskab.
Så skaff dig en hjælper (dette er absolut et to-personers job!), Lej et apparat fra en nærmeste isenkræmmer, og følg trinene nedenfor-gældende for enhver form for køleskab, fra side om side og franske dørmodeller til dem med fryseren på toppen eller bunden-for at gøre flytningen let og sikker uden at ødelægge mad, spænde muskler eller miste kølen i behandle.
Tøm først køleskabet. Uanset om det er på tværs af rummet eller landet, når du flytter et køleskab fra punkt A til punkt B, er det sidste, du vil have, er, at sodavanddåser og syltetøjsglas kan rasle rundt og bryde op langs vej. Desuden vil du undgå ødelæggelse, der let kan opstå, hvis du efterlader mad i et frakoblet køleskab. Opbevar letfordærvelige varer i en isoleret picnic køler eller to, og smid et par frosne flasker vand for ekstra ro i sindet. Fjern derefter eventuelle isterningsbakker, bevægelige hylder og andet tilbehør, der kan skifte "midt på flyet", og sørg for at fjerne disse magneter og andre dekorative elementer udefra.
Tag stikket ud af køleskab fra væggen. Hvis du har en indbygget ismaskine, skal du også frakoble køleskabet fra vandkilden. Saml snorene i en spole og fastgør dem tæt med en lynlås eller et par sløjfer af malertape (malertape er også en mulighed, men kan efterlade klæbende rester). Tillad 6 til 8 timer for interiøret at afrime helt; hvis du springer dette trin over, risikerer du, at køleskabets indre vokser skimmelsvamp eller endda lækker over hele den bevægelige lastbil under transport.
Tip: Tag stikket ud natten før et træk eller reno, så alt er klar til at rulle om morgenen. Når interiøret når stuetemperatur, skal du bruge et håndklæde til at tørre smeltet frost væk fra fryseskuffen.
Pak to eller flere universelle bungee snore omkring apparatet som remme - en omkring den øverste halvdel og en omkring den nederste halvdel - for at holde dørene lukkede, når du flytter køleskabet. Hvis du ikke har bungee snore, kan to lange ruller plastfolie fastgjort tæt omkring køleskabet næsten lige så godt; sørg for at få en tæt pasform og tape af enderne for at forstærke. Hvis det er muligt, skal du også binde dørhåndtagene sammen for at sikre, at alt forbliver fast på plads under transporten.
Foto: istockphoto.com
Rul op dolly (typisk tilgængelig til leje fra velrenommerede isenkræmmere for omkring $ 15 om dagen) og centrer forsigtigt slæbebladet under bunden af køleskabet, nærmer det fra siden med køleskabsdørene i en 90 graders vinkel fra bagsiden af dolly. Bemærk, at du aldrig nogensinde bør lægge et køleskab på siden eller tilbage for at flytte det, fordi det vipper det for langt ind den forkerte retning kan forårsage et kølevæskebrud, hvilket reducerer dit køleskab til lidt mere end et stort, brudt metal boks. Men hvis du bruger et apparat korrekt, kan du vippe køleskabet lidt til siden for at flytte det uden at læne det for langt over.
Til dette to-personers job vil en person placere vognen under køleskabet og blive bag den med hænderne på håndtag og holde den på plads. Trækbladet skal bare glide lige under apparatet uden at skulle tvinges. Nu bruger hjælperen vognens stropper til at låse den fast ved at omslutte køleskabets krop som et bælte, på samme måde som du sikrede dørene lukket med tape eller plastfolie. Hvis vognen har en skraldemekanisme (fundet på bagsiden), skal du bruge den til at trække remmen fast og holde køleskabet sikkert fastgjort til selve vognen, mens den bevæger sig. Hvis der ikke er en skralde, skal du binde en stram dobbelt knude og forankre den til stålribberne mellem vognens håndtag.
Placer jer selv, så den ene person står bag vognen, holder den i begge håndtag for at styre bevægelsen, og den anden står foran dørene, i stand til at reagere hurtigt, hvis noget ikke er sikret korrekt, og køleskabet begynder at glide, eller dørene begynder at åben.
Sammen vipper køleskabet og dolly lidt tilbage mellem 20 og 45 grader - lige nok til at hjulene kan bevæge sig frit når personen, der holder vognens håndtag, giver det et let skub eller træk, afhængigt af om du skal bevæge dig fremad eller baglæns. Når du og køleskabet er i ro, skal du langsomt begynde at arbejde dig frem til lastbilen i bevægelse (eller simpelthen af vejen, i tilfælde af en renovering). Sørg for at holde apparatet ikke vippet mere end 45 grader under hele rejsen, og vær forsigtig efter behov, mens du navigerer rundt om hjørner, gennem døråbninger og op eller ned af ramper af enhver art.
Glem ikke! Det er vigtigt at aldrig lægge eller bære dit køleskab på ryggen eller siden, da det kan skabe en uoprettelig lækage i kølesystemet og forhindre apparatet i at udføre sit arbejde, når du tilslutter det tilbage i. Det er også uhygiejnisk at flytte et køleskab, mens det stadig køler ned og er fyldt med kondens, hvilket skaber en legeplads for skimmelsvamp og bakterier. Så gør din forberedelse, tag dig god tid, og sørg for at bruge en stor nok vogn til at få arbejdet udført sikkert. Efter at have fulgt disse lette trin til flytning af et køleskab, vil du chille i dit nye køkken på ingen tid.
Foto: istockphoto.com
Isolering er en vital komponent i ethvert hjem, der søger at være energieffektivt. Typisk placeret i områder, hvor luft undslipper, såsom mellem studhulrummene inde i væggene og på loftet, tjener det til at bremse og reducere varmeoverførsel. Ved at forsegle luftlækager og tilføje ordentlig isolering til loftet, krybekælder og kælder sparer boligejere i gennemsnit 15 procent på varme- og køleomkostninger - 11 procent på i alt energiomkostninger - vurderer U.S. Environmental Protection Agency's ENERGY STAR -program.
For den typiske husejer oversættes dette til omkring $ 200 i lomme år efter år. Alligevel har cirka 90 procent af enfamiliehuse i USA ikke tilstrækkelig isolering, ifølge forskning fra 2015 North American Insulation Manufacturers Association. Dårlig isolering spilder ikke kun energi og øger energiregningerne for disse bygninger, det også forstyrrer din families komfortniveau ved at tillade træk og giver lidt barriere for dit hjems CO2 emissioner.
Find pålidelige lokale professionelle til ethvert hjemmeprojekt
Inden du skynder dig til hjemmecentret for at forespørge om isolering eller ansætte en entreprenør til installation, er det vigtigt at forstå det grundlæggende. Ikke al isolering er skabt ens, og der findes forskellige typer til forskellige applikationer. Her skitserer vi detaljerne i fem store muligheder: tæppe batts og ruller, sprayskumisolering, indblæst isolering, skumplade eller stive skumplader og reflekterende eller strålende barrierer.
Bemærk: Når du omhyggeligt afvejer hver af disse muligheder for at afgøre, hvilken (eller hvilken kombination) der fungerer bedst til dit hjem, skal du omhyggeligt overveje et produkts R-værdi, som er en måling af varmebestandighed flyde. Jo højere R-værdi, jo bedre er isoleringen til at reducere energitab. Forbrugerne kan typisk finde R-værdien på produktemballagen; tjek ud dette diagram af ENERGY STAR for at lære mere om målingen.
Bedst til: Gør-det-selv isolering af ufærdige vægge, gulve og lofter
Tæppe batts og ruller er typisk konstrueret med glasfiber, selvom versioner lavet af bomuld, mineraluld, fåruld, og plastfibre er også tilgængelige. Installation af denne type isolering er et billigt og DIY-venligt projekt, da materialerne er designet til at passe ind i standardbredden mellem vægbolte, loftsbjælker og gulvbjælker. (Pro tip: Husk, at glasfiber er en lunge- og hudirriterende, så brug altid beskyttende tøj, når du håndterer det materialet.) Hvis du vælger rullesorten, skal du skære isoleringen til den rigtige længde med et værktøj kniv; tvinger isoleringen til at passe ved kompression gør den mindre effektiv. Standard tæpper og flagermus af glasfiber har R-værdier mellem R-2,9 og R-3,8 pr. Tomme tykkelse. Højtydende (medium-density og high-density) glasfiber tæpper og bat har R-værdier mellem R-3,7 og R-4,3 pr. Tomme tykkelse.
Foto: istockphoto.com
Bedst til: Tilføjelse af isolering til eksisterende færdige områder samt uregelmæssigt formede eller svært tilgængelige rum
Sprayskumisolering forsegler lækager og huller inde i eksisterende vægge. Flydende polyurethan sprøjtes ind i hulrummet i væggen, hvor den derefter udvider sig og hærder til et fast skum. Ved isolering af et større område kan husejere bruge en tryksprøjtet mulighed (skummet på stedet). Sprøjteskum findes i to konstruktioner: skum med åben celle eller tættere skum med lukket celle. Lukket celleskum har den højeste R-værdi af enhver isolering, omkring R-6,2 pr. Tomme, men kan være dyrt; skumisoleringsværdier med åben celle er omkring R-3,7 pr. tomme tykkelse. Hvis du vælger sprayskuminstallation for at øge R-værdien af deres hjemmes isolering, skal du overveje kalde en professionel til jobbet, da installation kan være vanskeligere end blot at sigte og sprøjtning.
Foto: istockphoto.com
Bedst til: Tilføjelse af isolering til eksisterende færdige områder samt uregelmæssigt formede eller svært tilgængelige rum
Indblæst isolering påføres ved hjælp af en maskine, der blæser et papirlignende materiale ind i rummet, der skal isoleres. Denne type isolering er ofte lavet af glasfiber, stenuld eller genbrugt cellulosemateriale (som genbrugsaviser eller pap), som passer til næsten enhver form for placering - selv de mest irriterende forhindringer. For indblæst isolering ligger R-værdier fra R-2.2 for glasfiber op til R-3.8 for tæt cellulose. Enkle isoleringsjob kan være DIY-venlige, hvis du lejer en isoleringsblæser, men overvej at ringe til en professionel for at få de bedste resultater.
Foto: istockphoto.com
Bedst til: Ufærdige vægge (f.eks. Grundvægge og kældervægge), gulve og lofter
Uanset om du vil isolere et gulv eller et uventileret lavt skråt tag, kan skumplader og stive skumplader få jobbet gjort. De reducerer mængden af varme, der ledes gennem træ, vægbolte og andre elementer, der udgør et hjemmes struktur. Husejere er afhængige af denne type isolering - som normalt er lavet af polyurethan, polystyren eller polyisocyanurat - til både udvendig og indvendig vægbeklædning. Skumplader fungerer godt til at isolere alt fra grundvægge og kældervægge til ufærdige gulve og lofter. R-værdier varierer typisk mellem R-4 og R-6,5 pr. Tomme tykkelse, hvilket indikerer, at skumplader og stive skumplader reducerer energiforbruget bedre end mange andre typer isolering på markedet.
Bedst til: Loftsrum, ufærdige vægge, lofter og gulve - især i varme klimaer
Reflekterende eller strålende barrierer fungerer anderledes end de fleste typer isolering, og dets effektivitet måles derfor ikke ved R-værdier. Mens standardisolering reducerer varmestrømmen i et hjem, afspejler reflekterende isolering i stedet varmen væk fra hjemmet for at forhindre varmeforøgelse og strålingsvarmeoverførsel til køligere overflader indendørs. Isoleringen er konstrueret ved hjælp af en reflekterende barriere (som aluminiumsfolie) placeret over et substratmateriale (som kraftpapir eller polyethylenbobler). Husejere i varmere klimaer placerer typisk reflekterende eller strålende barrierer på loftet mellem bjælker, spær og bjælker, da loftet er hvor mest varme kommer ind i et hjem. Installation her kan også udføres uden en professionel.
Foto: istockphoto.com
"Mudding", processen med at påføre flere tynde lag gipsforbindelse på led og skrue fordybninger i nyhængt gipsvæg, lyder rodet - og det er det. Men når det er gjort korrekt, er resultatet en væg så flad, at få observatører kan se sømmene nedenunder.
Mens professionelle gipsvægsmalere får opgaven til at se let ud, finder gør-det-selv-folk, at det kræver øvelse, dygtighed og-af selvfølgelig - de rigtige ting til jobbet (i dette tilfælde selve mudderet og båndet, der forhindrer revner i at blive vist i sømme). Denne vejledning giver dig en grundmaling om materialer samt trin-for-trin vejledning i, hvordan du mudder gipsvægge, så du vil føle dig selvsikker og ikke som om du skal rodes igennem!
De to grundlæggende kategorier af gipsvægsslam, "forblandet" og "pulveriseret", fås i en håndfuld ekstra muligheder, der kan gøre det svært at vælge det rigtige produkt, når man står over for en snes forskellige typer i DIY butik.
Forblandet fugemasse er netop det: mudderet er allerede blevet blandet med vand til en jævn konsistens og er klar til at blive påført. Men inden for den kategori finder du "all-purpose mudder", "topping mudder" og "letvægts, all-purpose mudder."
Pulveriseret gipsvægsslam, også kaldet "indstillingsslam" eller "varmt mudder", indeholder kemikalier, der reagerer, når vand tilsættes for at fremskynde hærdetiden. Denne type mudder har en tendens til at krympe mindre end forblandet mudder til alle formål, men det begynder at hærde meget hurtigt. Hurtigt indstillende mudder fungerer godt til forfyldning af store huller eller udjævning over knuste gipsvægge, før den egentlige mudringsproces startes.
Foto: istockphoto.com
Under mudringsprocessen fungerer båndet som en binding for at forhindre den færdige væg i at udvikle revner langs gipsvægssømmene. De forskellige båndtyper er "papir", "mesh" og "præformet" - og alle tre har deres fordele og ulemper.
Foto: istockphoto.com
Grundet med en forståelse af muddermaterialer, er det tid til at gøre dig bekendt med processen som beskrevet her. Fordi papirbånd giver de mest professionelle resultater, beskriver vi, hvordan man mudder med papirbånd. Hvis du bruger netbånd, finder du nogle tips herunder, der hjælper dig med at bruge det korrekt.
Dæk gulvet med en lærredstråleklud (plastdråber kan blive farligt glatte) og tag beskyttelsesbriller og gammelt tøj på. Mudding er en rodet proces, og stænk kan stikke, hvis de kommer i øjnene.
Fjern låget fra spanden med færdigblandet mudder. Hvis du anvender pulveriseret mudder, blandes det som anbefalet af producenten og piskes til det er jævnt og kraftigt bore udstyret med en padlebit.
Gipsvægspaneler leveres med lette skråninger på begge deres langsider. Når skråningerne er monteret sammen, danner de en lille fordybning, cirka 2 tommer bred, langs leddene. Brug 6-tommers tapekniv til at jævne og arbejde mudderet jævnt ind i leddet, fylde hele fordybningen og tørre overskydende mudder væk.
Få en professionel til at gøre det for dig
Modtag gratis, uforpligtende projektestimater fra licenserede gipsvægsinstallationer og reparationsprofessionelle i nærheden af dig.
Foto: istockphoto.com
Klip og sæt et stykke papirbånd over leddet, mens mudderet stadig er vådt til en proces, der kaldes "sengetøj." Brug den 6-tommers tapekniv til forsigtigt at glatte papiret ud på det våde mudder og udarbejde bobler som du går. Tør overskydende mudder af med kniven.
Med den 6-tommers kniv påføres et tyndt lag mudder på begge sider af et indvendigt hjørne, og sørg for at arbejde det hele vejen ind i midten. Klip, fold og sæt en strimmel forud-foldet papirbånd i hjørnet over det våde mudder. Glat papirbåndet forsigtigt i det våde mudder ved hjælp af enten en 6-tommers tapekniv eller et indvendigt hjørne-tapningsværktøj, der har en præformet 90-graders form til let sengetøj. Brug lette strygningsbevægelser til at lægge tapen i seng uden at løsne den fra hjørnet. Tør overskydende mudder af væggene.
Hvis du bruger præformede tapehjørner, skal du fastgøre dem som anbefalet af producenten og derefter glatte mudder over hjørnerne ved hjælp af lange lodrette streger på begge sider for at danne et skarpt, ensartet hjørne.
Du kan undgå stødforbindelser, der opstår, når ikke-koniske ender af et gipsvægspanel monteres sammen, ved at bruge plader af gipsvæg, der spænder over hele rummet. Men hvis det drejer sig om ender, der ikke har afskårne fordybninger, er det mere udfordrende at få en glat finish. Mud dem som du gjorde de skrå led, og pas på kun at bruge så meget mudder som nødvendigt for at fylde fugen og lægge tapen.
Lad alt mudder tørre, inden du påfører det næste lag. Påfør et andet lag mudder på skrueforskæringerne, skrå samlinger og indvendige og udvendige hjørner i samme rækkefølge som det første lag - kun denne gang skal du kun bruge mudder. Du behøver ikke tilføje mere tape! Påfør bare et tyndt lag mudder og tør alt overskydende af.
For at lave et andet lag til stødsamlinger skal du tage 10-tommers tapekniv, anvende to skår mudder, cirka 8 tommer brede, langs begge sider af det første ledfrakke, menikke oven på den originale samling. Dette opbygger umærkeligt vægdybden over et bredere område for at reducere udseendet af en omfangsrig stødledsøm. Fjer kanterne af skårene godt ud med kniven for et glat udseende.
Påfør et tredje meget tyndt lag mudder, efter at det andet lag er tørret. Brug 10-tommers kniv til alle skrueforskydninger, sømme og hjørner. Den bredere kniv giver dig mulighed for at fjer kanterne af mudderet ud til en barberingstynd applikation. Følg den samme procedure for skrå led og hjørner som før. På røvledene påføres et tyndt lag mudder over de tidligere skår og det originale mudderled. Det er ikke usædvanligt, at mudderskåret på numsen er 2 fod bredt eller bredere.
Når mudderet tørrer, påføres kun et sidste tyndt lag over numsen. Fjer kanterne meget godt ud og lad mudderet tørre.
Tag din åndedrætsmaske og beskyttelsesbriller på inden slibning. Brug en gipsvægsslibemaskine, eller hvis det er vigtigt at holde luftbårent støv på et minimum, skal du leje en elektrisk gipsvægsslibemaskine fra din lokale byggeudlejningsbutik. Slib alle samlinger og sømfordybninger, indtil væggen er helt glat. Nu er du klar til at male eller tapetere!
Foto:: istockphoto.com
I modsætning til papirbånd, der kræver sengetøj i vådt mudder, påføres selvklæbende netbånd over sømme, og når der påføres mudder, siver en tilstrækkelig mængde gennem nettet ind i sømmen nedenunder. Tapningsrækkefølgen er den samme: Skru fordybninger og skrå samlinger først, indenfor og udvendige hjørner derefter, og stødsamlinger sidst. Hvis du bruger netbånd på flade samlinger, skal du være opmærksom på, at det ikke er egnet til hjørner. Brug forkrøllet papirbånd til indvendige hjørner og præformet tape til udvendige hjørner.
Foto: istockphoto.com
EN: Du er smart at kontrollere! At lade maling tørre mellem lagene hjælper med at forhindre ujævn tekstur og synlige pletter, som du ikke ønsker at ødelægge resultaterne af dit hårde arbejde. Selvom der er generelle tørretider for både olie- og vandbaseret (dvs. latex) maling, kan forskellige faktorer påvirke, hvor hurtigt du kan rulle på det andet lag. Læs videre for at lære mere om maletørretider, så du kan opnå professionelle resultater, der varer.
Den type maling, du vælger, uanset om det er til en indvendig eller udvendig overflade, vil påvirke tørretiden. Dit projekt kan kræve holdbarhed og glat, blank finish af en oliemaling, eller du foretrækker måske revnebestandige, lav-VOC-egenskaber ved latexmaling. Uanset hvad, er du klog på at få en fornemmelse af tørretider for det produkt, du vil bruge.
Malingstype er dog kun en lille del af ligningen. Overvej de andre vigtige faktorer, der påvirker tørt.
Foto: istockphoto.com
Hvornår, hvor og hvordan du maler kan ændre tørretiden for både olie og latexmaling. Vejrforhold (selv for indvendige projekter), ventilation og måden, hvorpå malingen påføres, er blandt de vigtige punkter, man skal overveje, før man starter et projekt.
Jo mere fugtigt et værelse (dvs. jo mere fugt i luften), jo længere tid tager det at male tørre, da en males vandindhold ikke vil fordampe lige så let ved høj luftfugtighed. Ideelt set skal du prøve at male i rum med 50 procent fugtighed eller lavere for den hurtigste tørretid. Brug af en affugter i rummet kan hjælpe. Prøv at afsætte udvendige projekter til flere dages tørt vejr.
Hvis du bruger latexmaling, skal du anvende den i temperaturer mellem 50 og 85 grader Fahrenheit. Hvis du arbejder med oliebaseret maling, løber det ideelle temperaturområde fra 40 til 90 grader Fahrenheit. Maleri i et interiør med aircondition lader dig indstille termostaten til at opretholde den ønskede temperatur. Undgå meget varme og meget kolde dage ved udendørsopgaver eller interiør uden HVAC. Temperaturer uden for den anbefalede zone kan forsinke fordampningsprocessen, hvilket får maling til at tørre mærkbart langsommere.
Hvis du ikke kan holde vinduerne åbne eller på anden måde sørge for ordentlig ventilation, skal du regne med, at maling tager længere tid at tørre. Den friske luft i et godt ventileret rum tilskynder vandmolekylerne til at fordampe og malingen til at hærde.
Foto: istockphoto.com
Hvis du maler råt træ, vil tørretiden sandsynligvis være kortere end når du dækker en tidligere malet overflade. Skulle din opgave kræve at lægge oliebaseret maling på en overflade, der tidligere er malet med latex (eller omvendt), kan tørretiden stige.
Som hovedregel tørrer tynde lag maling hurtigere end tykke, tunge lag. Så for optimalt hurtigtørrende resultater, brug en malerulle i modsætning til en børste. Sørg for at påføre hvert lag med en jævn hånd, hvilket resulterer i en ensartet finish uden skumle kanter eller løbende striber. Maling med en pensel har en tendens til at forårsage tykkere frakker, hvilket kan tilføre tørretiden ekstra timer.
Følg instruktionerne fra producenten af den maling, du bruger, og læg tidsrammerne lidt for at være sikre. Hvis du arbejder i et mindre end ideelt miljø (som et værelse med inkonsistente temperaturer, dårlig ventilation eller høj luftfugtighed), skal du tænke på producentens anvisninger som en grundlinje og tilføjer så meget tid som nødvendigt for at undgå den uflatterende finish, der følger med påføring af et andet lag maling for hurtigt.
Foto: istockphoto.com
Nu hvor du har en idé om maletørretider og de forhold, der kan påvirke dem, skal du overveje, hvor lang tid du skal vente mellem primer og malingsfrakker.
Primer, en blanding af maling og lim, forbereder en overflade til den bedst mulige maling vedhæftning. Det kan også skjule overfladefejl, der ellers kan vise sig gennem maling. Så medmindre du bruger et maling-og-primer-kombinationsprodukt, spring ikke over dette trin!
Det første lag maling påført over primer kaldes grundlaget, og det afgørende andet lag er topcoaten. Alle kvalitetsmalingproducenter anbefaler mindst to lag maling for holdbare, langvarige resultater. Flere frakker kan være påkrævet, hvis du f.eks. Maler en lys farve over en mørkere nuance. Vent mindst 4 timer mellem lagene med latexmaling.
Oliemaling tager længere tid at tørre end latexmaling, så øv tålmodighed og vent 24 timer mellem lagene. Hvis dette er et rush -job, og du skal bruge oliemaling, skal du kigge efter produkter med tilsætningsstofferne mangan, zirconium og/eller koboltforbindelser - kemikalier, der hjælper med at male hurtigere.
Foto: istockphoto.com
I almindelig samtale kan "tør" simpelthen betyde "ikke våd". Men når det kommer til at male og anvende andre overflader såsom plet og lak, er det bedst at kende forskel på tør, overlakering og hærdning gange.
Tørretid refererer til den anbefalede tid mellem produktets lag. Det kaldes ofte også overlakeringstid, så vilkårene kan udskiftes.
Hærdningstid er den ideelle længde på at vente, før overfladen kan modstå daglig brug. For latexmaling er hærdningstiden typisk mellem 2 og 4 uger. (Lavblank maling hærder hurtigere.) Interessant nok, selvom oliebaseret maling tager længere tid at tørre, bør den hærdes fuldstændigt inden for 7 dage.
Foto: istockphoto.com
Hvis du stadig vil have mere information om maletørretider, skal du overveje svarene på disse ofte stillede spørgsmål.
Ideelt set bør du vente, indtil dit malingsprojekt er helt hærdet, før du hænger kunstværker op eller på anden måde genoptager regelmæssig brug af en nymalet overflade. Hærdningstiden for latexmaling kan være så lang som en måned, mens hærdningstiden for oliebaseret maling er cirka en uge.
Ja, tålmodighed er nøglen, hvis du vil have kvalitetsresultater, der varer. Hvis den anbefalede overlakeringstid ikke ventes, kan det svække bindingen mellem malingen og overfladen, hvilket kan føre til, at maling muligvis blærer, revner eller flækker linjen ned. Denne 4-timers periode er den anbefalede ventetid mellem lag latexmaling, men for et oliebaseret produkt skal du vente 24 timer mellem lagene.
Den anbefalede tørretid mellem lag latexmaling er 4 timer. For oliebaseret maling, vent 24 timer mellem lagene.
Vedligeholdelse af den ideelle temperatur og fugtighedsniveau i miljøet og at holde rummet godt ventileret, holder tørretiden til den kortere ende af området. Men at forsøge at fremskynde malingens tørre tider er en dårlig idé; dette kan svække båndet mellem malingen og overfladen og føre til afskalning eller revnedannelse af linjen.
Når malingen tørrer, frigiver den gasser og lugte. Dette er en grund til, at vandbaseret maling, der typisk har mindre skadelige VOC'er (flygtige organiske forbindelser) end oliebaserede produkter, foretrækkes til interiør, især soveværelser. Hvis du bruger en vandbaseret, lav-VOC-maling, skal du stadig vente mindst 4 timer, før du sover i rummet. Med oliebaseret maling skal du vente mindst 24 timer, før du lægger dig i et nymalet rum. Sørg også for at kontrollere producentens anbefalinger.
Tålmodighed er en dyd - især når det kommer til maleprojekter! Hold dig til de anbefalede ventetider mellem frakkerne og de foreslåede hærdetider, før du genoptager daglig brug, og dine malede overflader vil se flotte ud og virkelig holde.
Foto: istockphoto.com
Når det er tid til at afslutte a træbaseret projekt, dine muligheder har en tendens til at virke i den ene ende af spektret eller den anden: at vælge mellem en traditionel lak eller plet, der efterlader karakterbygningen foran og i midten og en mere fuldstændig dækning fra deres malingfarve af valg. Hvad mange gør-det-selv-selv-især begyndere-ikke er klar over, er, at et lykkeligt medie kaldte gel plet findes, og det kræver endnu mindre forberedelse. Populære producenter af gelpletter inkluderer Minwax (visning på Amazon) og gamle mestre (visning på Amazon).
Lagerføres sammen med dens klassiske modstykker i næsten enhver isenkræmmer ligner gelpletten i formlen ret de fleste pigmentbaserede traditionelle pletter. Et fortykningsmiddel tilsat i fremstillingsprocessen giver det imidlertid let påføring og koncentration af farve. Den resulterende finish opnår et kompromis mellem en gennemsigtig plet og en uigennemsigtig maling, hvilket for nogle DIY -entusiaster betyder det bedste fra begge verdener uden så meget besvær. Hvis du afvejer dine muligheder for, hvad du skal gøre med den bare træbygning eller et nyligt fjernet træbord, skal du overveje denne finish. Vi har opstillet dens største fordele og bedste anvendelser samt ulemperne for at hjælpe dig med at beslutte.
Leder du efter farve og dybde uden at dække alt det korn og den karakter, der gør træ unikt attraktivt? Gelpletter giver en god mulighed for DIYere, der ikke helt kan beslutte mellem farvning og maling, da det giver noget i mellem.
Den primære forskel mellem gel og en traditionel plet er, at gelpletten sidder oven på træet, mens en traditionel plet synker ind; som et resultat lader det nogle af træets unikke markeringer og tekstur skinne igennem, samtidig med at det giver en sprød, konsistent finish, der ikke er forskellig fra maling. Gel plet er især tilgivende med plet-tilbøjelige træer som birk, kirsebær, ahorn og fyr. Disse sorter har en tendens til at absorbere tynde traditionelle pletter ujævnt, ser rodede og ufærdige ud uanset antallet af tynde lag, men accepterer let gelpletter. Ved at belægge overfladen frem for at sive ind i trækornet, skaber en gelplet en professionel finish på selv disse mest genstridige træoverflader.
Men den gode nyhed stopper ikke der - den bedste grund til at vælge gelplet er uden tvivl dens brugervenlighed. Når det kommer til påføring, kræver gelplet mindre forberedelse på forhånd end almindelige pletter og maling. Det kræver ikke, at du sliber træet helt ned til dets rå tilstand for bedst vedhæftning, som du ville med en typisk plet. Faktisk vil bare lidt let slibning gøre tricket, og så er du klar til at starte ansøgningsprocessen med en fnugfri klud. Alternativt kan du bruge en naturlig pensel, hvis du ønsker en mere struktureret, malerisk finish; bare sørg for at vælge en størrelse i forhold til det projekt, du arbejder på (tre tommer bredt til en bred overflade, men mindre til stoleben) og male med kornet for at efterligne dets generelle mønster.
En anden fordel er stadig gelfleks brugervenlighed i lodrette projekter. Forudinstallerede skabe vil lide færre dryp, dråber og rod, når du arbejder med peanut-buttery-konsistensen af gelpletten, i modsætning til den tynde væske, du ellers ville have at gøre med.
Foto: istockphoto.com
Selvfølgelig er ingen plet perfekt. Et område, hvor gelpletten er bundet hals og nakke med sine traditionelle modstykker dens tørretid: selvom det er lettere at forberede og påføre, det tørrer ikke hurtigere end dets tyndere, olie- og lakbaserede konkurrenter. Ligesom andre pletter har den typisk brug for alt fra 8 til 24 timer til at tørre mellem lagene - hvoraf du muligvis har brug for flere, afhængigt af graden af uigennemsigtighed, du vil opnå. Se altid instruktionerne fra din pletproducent, og sørg for at tage fugtigheds- og temperaturniveauer taget i betragtning, da ekstrem varme, kulde eller fugt kan forlænge den tid, det tager enhver plet (eller maling, for den sags skyld) at tør.
Den største ulempe ved gelplet er, at det kan ende med at se ujævnt ud på projekter med masser af dybe sprækker og hjørner, hvor det er svært at få dækning i et enkelt stryg. Hvis du arbejder med et særligt knudret stykke levende træ eller et indviklet sæt tilpassede hylder med masser af ekstreme vinkler, kan en traditionel plet måske være den klogere mulighed. Det skyldes, at på pletter som disse kan gelpletter ophobes og se meget mørkere ud end på resten af den overflade, du dækker, hvilket giver dig mindre end perfekte resultater. Generelt kan du bruge en klud til at tørre våd gelplet væk og finjustere finishen, mens du går, men det kan være touch and go på svært tilgængelige steder som dybe revner og ekstreme hjørner.
Foto: istockphoto.com
Sætter det på prøve
Efter at have tjent sit brugervenlige ry, er gelpletten en ganske attraktiv mulighed for uanset træ DIY -projekt, du har stillet op, og lover en rig farve uden at ofre dens unikke karakter korn. Påfør dens tykke konsistens på vandrette bordplader eller lodrette skabsrammer, fine træsorter eller dem, der er notorisk vanskelige at dække jævnt. Når du er klar til at komme i gang, skal du afhente med trin 1 af denne nyttige vejledning til bejdsning af træ. Du vil selv se, hvordan gelpletten kombinerer malingens ensartethed og dybdeindstillingerne i pletten - alt i en lille dåse.
Foto: istockphoto.com
Den naturligt foruroligede patina af mursten øger dens ønskværdighed inde og ude, men for meget snavsophobning kan reducere de smukt forvitrede blokke - for ikke at tale om mørtel mellem dem - til uattraktivt flettet murværk. Om en synlig mur i dit køkken er dækket af fedt eller dit murstens ydre er et rod af mos, kan du fortryde tingene og misfarvningen med de formler og teknikker, der deles her. Du bliver nødt til at forberede overfladen, før du går til snavs, men når du er færdig med opgaven, vil din mursten blive genoprettet til sin tidligere herlighed, og du vil igen være stolt af det fremtrædende sted, det har i din hjem.
MATERIALER OG VÆRKTØJ Tilgængelig på Amazon
– Tarp
– Støvsuger med børste
– Spray dåse
Tag dekorative accenter af væggene og dæk gulve og møbler i nærheden med presenning eller gammel avis for at beskytte dem mod rengøring af opløsningsmidler.
Fjern løst støv og snavs fra murstenoverfladen ved hjælp af en støvsuger med en børste.
Tør mursten absorberer let rengøringsmidler, hvilket får den til at falme eller blive misfarvet med grimme hvide eller grønlige skum. For at undgå dette skal du få en sprøjteflaske fyldt med vand for at mætte den tørre mursten, inden du påfører rengøringsmidler.
Fortsæt derefter med en af følgende to metoder: Skurning af mursten med opvaskemiddel og salt eller skure pletter med borsyre.
Har du brug for en hånd med dit rengøringsprojekt?
Overlad det beskidte arbejde til profferne. Sammenlign tilbud fra de bedste lokale udvendig rengøringseksperter i dit område i dag.
Foto: istockphoto.com
MATERIALER OG VÆRKTØJ Tilgængelig på Amazon
– Tarp
– Støvsuger med børste
- Haveslange
- Spraydyse til haveslange
Tjek vejrudsigten: Den optimale temperatur til rengøring af mursten er 50 grader eller højere, helst i uklare forhold, når rengøringsmidler er mindre modtagelige for hurtigt at tørre og efterlade rester pletter.
Brug om nødvendigt en presenning til at maskere nærliggende metal-, træ- og glasoverflader og dække belysningsarmaturer, vinduer og planter nær mursten for at beskytte dem mod rengøring af opløsningsmidler.
Sprøjt den tørre mursten grundigt ned med vand fra haveslangen.
Når murstenen tørrer, skal du fortsætte med en af de to følgende ydre løsninger: blege eller saltsyre.
Nu hvor dine murstenoverflader er spic-and-span igen, skal du beholde dem på den måde ved let at sprøjte eller sprøjte dem ned med vand mindst en gang om året, når de begynder at vise tegn på alder.