![Bedste gulvbelægning til hunde, løst!](/f/0f849acdf6d51f3ccb441c5eb37b2b1f.jpg?width=100&height=100)
Du kender mig sikkert fra tv, hvor jeg i næsten 30 år var vært for en række shows -Dette gamle hus, Bob Vila's Home Again, Bob Vila, og Gendan Amerika med Bob Vila. (Du kan nu se mine fulde tv -afsnit online!) Men jeg har brugt min karriere på at hjælpe folk med at opgradere deres hjem og forbedre deres liv. Før mit liv inden for tv -udsendelser startede jeg min egen boligombygnings- og designvirksomhed. Tidligere stadig tjente jeg som fredskorps -frivillig og byggede huse og lokalsamfund i Panama. Jeg lærte førstehånds om hjemmebygning af min far, der håndbyggede vores familiehjem. Jeg har skrevet 12 bøger om ombygning af dit hjem, køb af dit drømmehus og besøg i historiske hjem i hele Amerika. Det er rimeligt at sige, at bygninger, især hjem, er mit livs arbejde. Gennem årene har jeg også støttet mange årsager, der beskæftiger sig med boliger og arkitektonisk bevarelse. Jeg har været aktivt involveret i Habitat for Humanity og hjalp dem med at bygge et hus i Yonkers, NY, som vi satte på tv. Jeg arbejdede i årevis med National Alliance for at afslutte hjemløshed og støttede arbejdet i mange organisationer i hele landet. I de sidste mange år har jeg hjulpet med restaureringen af Ernest Hemingways hjem og samlinger på Finca Vigía nær Havana, Cuba. Dette sted var hans hjem fra 1939 til hans død, og han overlod det til det cubanske folk at blive drevet som et museum. Dette projekt har givet mig mulighed for at besøge mine forældres hjemland flere gange. Nu er det dette websted, som jeg brænder for og chancen for at dele mine projekter, opdagelser, tips, råd og oplevelser med jer alle. Jeg har altid troet, at lidt svedkapital går langt i retning af at gøre et hus til et hjem, og det er præcis, hvad mit websted hjælper husejere med. Du kan forbinde med mig på mit eget websted og på
Twitter. Jeg glæder mig til samtalen og til at lære dig at kende.Foto: Flickr
Savhesten er et uundværligt stykke møbel på arbejdspladsen. Det er del arbejdsbord, del stillads, og fungerer nu og igen pænt som et sted at hvile din trætte ramme. Jeg kender en tømrer, der sværger, at han er en bedre problemløser, når han lægger numsen ned på en savhest og kradser i hovedet.
Savhesten, der er anlagt her, fungerer også som værktøjsholder med en indbygget værktøjsbakke. Det er enkelt, men robust og kan laves på cirka en time med skrotmaterialer. Ved at gengive dette design kan du også bruge din tømrerplads og geringsplads til god brug.
Benene. Placer din snedkerplads på en længde på en-til-fire lager. Pladens hæl skal hænge ud på den ene kant med fire tommer. Marker geringsskæringerne på tværs af de fireogtyve tommer ben.
Få ikke din sav helt ud endnu: Benene skal skæres i en sammensat vinkel for at sidde fladt til savhestetoppen og fladt til gulvet. Vend benstammen på siden, og placer tømrerpladsen igen, denne gang med et fem og en kvart tommer overhæng.
Nu har du dine savlinjer. Du kan lave dine snit med en håndsav eller en bærbar cirkelsav. Hvis du bruger sidstnævnte, skal du indstille snittets vinkel ved at fastgøre din geringsmåleren i den vinkel, der er markeret over tykkelsen af materialet. Indstil saven ved hjælp af geringsmåleren (naturligvis efter at have taget stikket ud af værktøjet).
Toppen. Toppen er lavet af et stykke på to-seks lamper. To-fire-bestand vil også gøre det, selvom det bredere tømmer vil resultere i en savhest, der er lettere at bruge på grund af dets større overfladeareal.
Af styrke årsager er benene i vores savhest sat i hak eller "gevinster" i siden af toppen. Disse er lagt ud ved hjælp af en firkant, fire tommer ind fra hver ende af det 44 tommer lange topstykke.
Layoutet bliver lidt kompliceret her, fordi benene kommer ind i to vinkler, spredt ud til siderne og enderne. Brug din geringsmåler til at overføre skråningen fra endeskæringerne på benene til sidesporene.
Det vil give dig en spredningsvinkel. For den anden markeres toppen af hvert hak, der skal skæres i en trekvart tommer dybde og bunden af hver til tre ottendedele. Gevinsterne skæres bedst i en række udskæringer med en håndsav, idet man sørger for, at hvert tag kun strækker sig til de markerede dybdelinjer. En mejsel og en hammer kan bruges til at fjerne affaldet.
Gussets og hylden. Værktøjsbakken og endestykker kan fremstilles af tre-kvart-tommer krydsfiner eller en-til-ti lager. Afskæringer er ikke nødvendige: Skær blot materialet til de dimensioner, der er angivet på tegningen.
Montage. Savhesten kan sættes sammen med metalskruer eller søm, selvom jeg foretrækker ringede sidespor til ekstra styrke. Først fastgør benene til toppen. Placer derefter benet og topmodulet på hovedet på en bænk, og lokaliser kile og bakke. Klem dem på plads med færdigspik først, for at være sikker på, at savhesten sidder firkantet; stå hesten oprejst og inspicere den, inden du begraver neglene.
Seler af en-til-to pels skal skæres, så de passer langs siderne af bakken og under den på indersiden af hvert par ben.
Foto: istockphoto.com
Klassificeringssystemet for hvid fyr alene består af cirka ti niveauer. Hvis du arbejder professionelt med træ, vil jeg foreslå, at du konsulterer et grundlæggende opslagsværk om træ og mestrer nogle af finesserne. Men de fleste af os behøver kun at kende et par grundlæggende fakta.
For det første betyder "klar" fri for knuder; jo færre knob i et stykke lager, jo dyrere er det sandsynligvis. For det andet, når du leder efter brædder til at udføre højkvalitets finisharbejde, vil du måske mumle den enkle epitet "Nummer 1" i generel retning for din tømmerleverandør. Det vil generelt give dig relativt klart træ af høj kvalitet til lister, beklædninger og projekter, der kræver et temmelig højt finish. Nummer 2 -tavler vil have flere knuder, være af ganske god kvalitet, men koste meget mindre. Tavler sælges i nominelle tykkelser på en tomme (faktisk tykkelse: tre fjerdedele af en tomme) og i såkaldt femkvartal (V4; faktisk tykkelse: en tomme). Fire tommer, seks tommer, otte tommer og ti tommer brede plader er generelt tilgængelige (faktiske bredder: tre og en halv, fem og en halv, syv og en fjerdedel og ni og en kvart tommer). Længder varierer, men otte- og sekstenfods lager er sædvanligt.
Ved køb af dimensionstømmer til indramning er terminologien meget mindre vigtig end hvor lige to-bys er, om de har knuder, der vil svække dem, og om der er splittelser. Du finder også, når du flytter ind i større bestand, at gran for eksempel er meget stærkere (og dyrere) end gran eller fyr, men bedre egnet til bredere spænd for gulvbjælker eller længere spær. Når man bygger udendørs eller fugtige strukturer, er trykbehandlet tømmer et andet valg. Dette er almindeligt tømmer, der er blevet injiceret eller gennemblødt i kemikalier for at forhindre henfald og rådne.
Standardtømmer samt trykbehandlet materiel sælges i en bred vifte af to tommer stykker (igen, målene refererer til størrelser før høvling, så nominel to-by lager er faktisk halvanden centimeter tyk). To-til-tre, fire, seksere, ottere, tiere og 12'ere er standard (faktiske bredder: tre og en halv, fem og en halv, syv og en fjerdedel, ni og en fjerdedel og elleve og en kvart tommer). Fælles længder er otte, ti, 12, 14, 16, 20 og 24 fod. Fire tommer tykkelser sælges også i nogle bredder.
Uanset hvilken slags træ eller størrelse du køber, er måleenheden normalt bræddfoden; en brætfod svarer til det kubiske indhold af et stykke træ 12 tommer på tolv tommer kvadrat og en tomme tykt. Træ er normalt prissat 011 på basis af brætfod, selvom nogle specialiserede lagre som lister sælges af den lineære fod.
Krydsfiner. Krydsfiner er lavet af tynde lag (“lag”) af træ, der er limet sammen til paneler. Hvert lag limes med sit korn vinkelret på de tilstødende lag for ekstra styrke. Mange sorter af krydsfiner sælges. Finish krydsfiner har mindst en kvalitetsoverflade, mens beklædningsfiner, der er beregnet til brug under sidespor, har ruere overflader. De fleste krydsfiner er stemplet med en bogstavbetegnelse, der angiver kvaliteten af dens overflader. Gradueringen strækker sig fra A til D, så et ark med karakter A-A har for eksempel kvalitetsoverflader på begge sider, mens A-C har en god overflade og en mere ru.
Kort fortalt betyder klasse A, at overfladen er fejlfri; Grade B kan have tilsluttet knudehuller; Grad C kan have små knudehuller og skår (tjek). Relativt større knudehuller er tilladt i klasse D.
Krydsfiner sælges i forskellige tykkelser, normalt fra en fjerdedel til tre fjerdedele af en tomme. Nogle krydsfiner cementeres ved hjælp af vandtætte lim til udvendige applikationer og klassificeres ved hjælp af koden "EXT" til udvendig brug (omvendt, krydsfiner mærket "INT" er beregnet til indendørs brug). Fire fod med otte fod ark af de fleste krydsfiner er standard.
Foto: Flickr
En korrekt limet træled er meget stærk, men en der limes forkert, vil sandsynligvis gå i stykker ved et minimum af hård brug. Så gør det rigtigt for at undgå at skulle gøre det to gange. Sådan gør du:
Planlæg processen først. Beslut, hvilke klemmer der giver den rette mængde tryk - nok men ikke for meget. Du vil have presset til at sandwich limen i samlingen og presse overskydende ud.
Vælg den rigtige lim. Tømrerlim er egnet til de fleste træ-til-træ fuger, men i våde applikationer (eller ved limning af andre materialer end træ), se til andre muligheder. Læs og følg instruktionerne på limbeholderen.
Saml de elementer, du har brug for, inden du fortsætter.Emner, klemmerlim, fastspændingspuder og papirhåndklæder eller en klud til at rydde op i overskydende lim.
Forbered stykkerne. Dette kan være det vigtigste trin. De gamle limrester skal evt. Skrabes af. Monter stykkerne sammen, inden limen påføres. Er leddet stramt? Hvis der er tydelige huller, skal du først udfylde dem enten med et træfyldstof eller, i tilfælde af store huller, med omhyggeligt skårne og monterede træstykker. Trælim vil fylde små hulrum, og det vil hjælpe at tilføje en lille mængde matchende savsmuld. Men du kan ikke regne med, at limen fylder de større huller.
Lav en tør klemme. Inden du overhovedet åbner limbeholderen, skal du montere stykkerne sammen og klemme dem fast. Hvis klemmerne, du har valgt, glider eller på anden måde viser sig utilstrækkelige, kan du prøve en anden slags klemme. Når du arbejder med blødt træ eller bruger klemmer med metalkæber, skal du bruge træ- eller læderpuder til at beskytte delene.
Påfør limen. Når du har fundet et fastspændingsarrangement, der virker, spredes limen som anvist på pakken. Nogle lim påføres bedst på begge overflader, der skal spændes fast, andre ikke. Visse lim skal først sættes til klæbrige, selvom de fleste bør spændes med det samme.
Tør overskydende lim af. For meget lim er virkelig for meget af det gode. Tør eventuelt overskud af overfladen af emnet med en skraber, mens du strammer klemmerne. Sørg for, at du ikke limer dine klemmer til det stykke, der fastspændes. En fugtig klud vil også hjælpe med hvid eller snedkerlim.
Tag dig god tid. Kontroller leddet for firkant. Gør det ikke for stramt: du kan knuse nogle af træets fibre eller endda forårsage endnu et brud, hvis du letter skruerne for meget.
Foto: flickr.com
Sømens dele er hovedet, skaftet eller skaftet, spidsen og griberens mærker - små riller indskåret i skaftet nær hovedet på de fleste (men ikke alle) neglesorter.
Sømmen fungerer ved at fortrænge træfibre, når den bankes ind i emnet, og det tryk, der udøves mod skaftet af det fortrængte træ, giver holdkraften.
Negle refereres undertiden af deres længde i tommer, men oftere bruges den traditionelle terminologi i øre. Stammer fra de dage, hvor negle koster meget mere, end de gør i dag, identificerer udtrykket øre størrelsen på et søm. I en tidligere æra kostede hundrede søm af en vis størrelse tre øre; deraf navnet "trepenny søm." Hundrede søm af den næste størrelse koster fire øre og så videre. Prisstrukturen er for længst blevet opgivet (i dag sælges negle i pund), men nomenklaturen for øre overlever.
Ordet penny forkortes ofte i britisk stil med brevet d (for denarius, en romersk mønt) - som i "3d søm", for eksempel for at identificere "trepenny søm." Negle, der er kortere end en tomme, identificeres generelt ved brøkdele af en tomme frem for ved øre.
Trådsøm er faktisk reglen i dag, men ikke alle trådsøm er ens. De varierer i størrelse og på andre måder også. Forskellige søm er fremstillet til specifikke formål, med forskelligt proportionerede og formede hoveder og aksler.
Søm er lavet af messing, aluminium og kobber, dog oftest af stål. Stålet kan være almindeligt eller galvaniseret, sidstnævnte er det rigtige valg til fugtige applikationer, hvor der kræves en rustbestandig søm.
Følgende er elleve af de mest almindelige slags negle.
Som navnet antyder, er det dine daglige negle. Bruges til hårdt byggeri, kan den almindelige søm købes i længder, der varierer fra en til seks tommer (2d til 60d). De største almindelige negle er i daglig tale kendt som pigge.
Disse ligner almindelige negle, men er tyndere. Det betyder, at de er mindre tilbøjelige til at forårsage splittelser i træet; da de fortrænger mindre træ, har de også mindre holdekraft, så de bruges generelt ikke, hvor strukturel styrke er kritisk. Box negle er generelt tilgængelige i længder fra en tomme til tre og en halv inches.
Efterbehandling negle bruges (overraskelse, overraskelse) til færdiggørelse. Når sømhovedet vil blive vist i det endelige produkt (som f.eks. Med lister), bruges efterbehandlingssøm ofte, fordi deres tøndeformede hoveder er små og kan drives under træets overflade ved hjælp af et søm sæt (en teknik kaldet forsænkning). Efterbehandling negle er generelt tilgængelige i længder fra en til fire inches (2d til 20d).
En nær relation til efterbehandlingssømmen, husets søm er lidt større og har øget holdkraft. Det bruges oftest til fastgørelse af lister som vindues- og dørhuse, hvor der kræves ekstra styrke.
Brads er i det væsentlige minimale efterbehandlingssøm, forholdsmæssigt mindre i diameter og længde (en tomme eller mindre). De bruges til fremstilling af rammer, fastgørelse af krydsfinerbeklædning og i skabsarbejde.
Tagdækning søm har uforholdsmæssigt store, runde hoveder og tungere aksler i deres længde. De er designet til at holde tagmaterialer på plads, især sammensætning og asfaltbaserede materialer. For at modstå rust er tagspik stærkt galvaniseret eller lavet af aluminium. Tre-kvart-tommer til en-og-tre-kvart-tommer størrelser er sædvanlige; øre -systemet bruges ikke i forbindelse med tagdækning af søm.
Flere former for murede søm sælges; alle er designet til at blive drevet ind i mursten eller betonvægge. Disse hårde søm kan være rektangulære i snit eller have riflede aksler, men alle er hærdet for at modstå bøjning og brud, da de drives ind i næsten stenhårde materialer. I betragtning af murværksmaterialers beskaffenhed, skal du bære sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller, når du sømmer murværk, da flyvende flis udgør en fare for dine øjne.
Den eneste overlevende direkte efterkommer af den engang dominerende søm er gulvspikeren. Disse negle er store, stærke og bruges ofte i en sømmaskine.
Spiralformet gulvbelægning søm har en spiralformet skaft og blev traditionelt brugt til sømning af undergulve. Sømpistoler og de specialdesignede søm, der bruges i dem, har afløst disse søm i meget byggeri i dag.
Ofte sælges i galvaniseret stål, ringformede ringspik bruges normalt som sidespor, til at holde plader eller helvedesild på plads eller til underlag eller paneler. De er tynde, foret med ringe for ekstra holdkraft og modstandsdygtige over for rust.
Dette er en variation af den almindelige søm. Med et andet hoved dannet en kort afstand ned af skaftet fra enden på sømmet, er dupleksneglen bruges til midlertidig konstruktion (som stilladser og iscenesættelse), fordi den kan køres tæt, men alligevel let fjernet.
Gipsvæg søm, der har ringe på deres aksler, sælges til ophængning af vægplader; deres hoveder er traditionelt drevet lidt under overfladen af gipspladen (hammerslaget skaber en fordybning, der derefter udfyldes med fugemasse eller gips). Cementovertrukne søm er nogenlunde størrelsen og vægten af æskesøm, men er belagt med en harpiks for ekstra holdkraft. De er vant til at sømme udvendig beklædning.
Mange af de neglesorter, der er diskuteret ovenfor, sælges også i magasiner til brug i luftdrevne sømme. Indramning, efterbehandling og tagdækning af søm samt brads og gulvspik er almindeligt tilgængelige for sådant udstyr
Foto: istockphoto.com
At sømme et søm er ikke bare et spørgsmål om klar, mål og sving. Andre elementer kommer ind, som størrelsen på sømmet, vinklen, som det drives på, og arten af de stykker, der sættes sammen. Når det kommer til at forstå fordelene ved f.eks. Ansigts-søm kontra tå-søm, har mange mennesker meget at lære.
Her er nogle spørgsmål og muligheder at overveje.
For at fastgøre et stykke træ til et andet skal du bruge et søm, der er tre gange tykkelsen på det stykke, der sømmes. Ret? Selvom det er et godt udgangspunkt, er det ikke hele historien.
Hvis sømmet vil passere gennem det andet stykke, er en søm på tre-længde for lang (undtagen når den klipper søm). En anden overvejelse, især når man laver færdigt arbejde, er potentialet for splittelser. Disse vil sandsynligvis forekomme ved sømning gennem endekornet, og overdimensionerede negle kan være årsagen.
Lidt øvelse, erfaring og, hvis du er usikker, vil nogle eksperimenter med skrotstykker fortælle dig, hvad du har brug for at vide i individuelle tilfælde.
Hvornår vælge din hammer, sørg for at det matcher vægten og formen på hammerhovedet til det job, du udfører. Små søm er meget lettere at sømme med lettere hamre, og store søm er svære at køre med små hamre. En velafbalanceret, 20 ounce, klokkeformet hammer vil udføre den bredeste vifte af opgaver.
Foto: istockphoto.com
Der er mere end én måde at hamre et søm på. Flere teknikker er almindeligt anvendte, hver egnet til forskellige applikationer.
Dette er den rudimentære sømning, vi lærte først. Det kan bruges i de fleste forskellige situationer, når sømmet køres lige ind i emnet, til det andet stykke. Ansigtsspiklede led er ikke særlig stærke (især når emnerne, der fastgøres, er vinkelret på hinanden), men teknikken er hurtig og let.
I modsætning hertil giver tånegl et stærkt led. Teknikken kræver et par søm, drevet i modsat 45 graders vinkler. Det er ikke egnet til alle samlinger, da kornet på det ene emne skal være i en vinkel i forhold til det andet.
Denne teknik ligner tå-sømning, da det indebærer at køre søm på en bias. Neglepar eller sæt negle i alternative vinkler styrker det spikrede led. I dette tilfælde er det imidlertid brættets overflade, der er sømmet (frem for de modsatte sider af brættet).
Tong-and-groove boards er blindspikret. Neglen drives i en vinkel på cirka 45 grader ind i tavlen. Derefter glides rillen på det næste stykke over tungen og tilslører sømmet.
En almindelig teknik i fortiden, dette bruges sjældnere i dag. Et fastklemt (eller knust) søm drives gennem stykkerne, der sættes sammen, og den fremspringende spids bøjes og sømmes flush for ekstra holdekraft. Lægedøre blev traditionelt fremstillet ved hjælp af denne teknik, hvilket førte til klichéen "død som en dørnagel."
Foto: Flickr
Vi lærte alle at bruge en lineal i folkeskolen, hvis ikke før. Lidt vidste vi i den alder, hvor mange sorter der fandtes, og hvor mange vigtige formål der skulle tjenes af verdens herskere. Til hjemmebrug er flere forskellige størrelser og konfigurationer tilgængelige og nyttige, afhængigt af det arbejde du udfører.
Bænkreglen. Som navnet antyder, beholder du denne på din bænk. Typisk er den 12 tommer lang, med den ene kant markeret i sekstendedele, den anden i millimeter. Bænkreglen er praktisk til enkle målinger, til justering af dit kompas eller skillevægge og en række forskellige måleopgaver.
Yardstick. Selvom det ikke er vigtigt, kan målestokken være et praktisk værktøj til at have hængende på væggen lige ved hånden.
Maskinreglen. Denne seks tommer lange regel er især nyttig på arbejdsstedet for at læse tegninger.
Lige kant. Denne tunge stålregel kommer i et antal størrelser (typisk fra en til seks fod i længden). Den ene side er skrå.
På trods af fraværet af dimensioner på kanten, er en opretning uvurderlig for en række opgaver. Du kan bruge den skrå kant som en skæreguide. Og når du holder reglen på kanten, afslører den øjeblikkeligt, om et bræt eller en anden overflade er flad, konveks eller konkav.
Uanset om du tegner en cirkel eller gør dig klar til at skære en bue på et ark krydsfiner, skal du bruge et kompas. Dette ældgamle værktøj kan også udføre en række andre opgaver.
Kompasset. Kompasset gør det muligt at tegne cirkler eller buer. Et af benene ender i et punkt, der er fastgjort i midten af en cirkel, mens det andet har en blyant eller blyantspids i spidsen. Afhængigt af arten af dit arbejde kan du kræve et simpelt udkastskompas (til cirkler op til ca. 10 tommer) eller en større model.
Delerne. Skillevægge bruges til at aflive målinger eller til at overføre dimensioner fra en tegning til et emne eller fra en model til et stykke i arbejde. Disse værktøjer ligner tæt på kompasset, kun ved at begge ben ender i skarpe punkter.
Der kan købes en række specialfremstillede skillevægge. Der er også en hel familie af relaterede værktøjer, blandt dem målere, indvendig og udvendig, mikrometer og glidekalibre og andre, hvoraf nogle er nøjagtige til .001 tommer. For de fleste mennesker vil en enkelt kombinationskompas-divider dog opfylde sandsynlige behov.
Foto: Flickr
Hængende gipsvæg er ofte en af de første opgaver, der er påbegyndt af den nybegynder renoveringsindretning. Gipsplader eller Sheetrock, for at kalde det ved et velkendt navn, er måske blevet det mest almindelige vægmateriale i dette land. Det er let at bruge, relativt billigt, tilbyder noget lydisolering og isolering, og når det er korrekt installeret, resulterer det i en glat og smuk overflade.
Gipsvæg kommer i plader. Den består af en kerne af et gipslignende materiale (normalt gips), der er klemt mellem lag papir. Arkene er fire fod brede og af forskellige længder (otte, ti og tolv fod lange er almindelige). Tykkelser varierer også, men de fleste bygningsforsyningsværfter vil bære tre ottendedele, halvtommer og fem ottendedels tommer ark.
Pladerne af wallboard er fastgjort til væggenes struktur med specialdesignede gipsvægssøm eller skruer og undertiden med klæbemidler. Derefter skjules samlingerne mellem pladerne med et specialfremstillet gipsvægstape (enten et glasfiber maske eller papirbånd) efterfulgt af flere lag af et forblandet, gipslignende materiale kaldet samling forbindelse. Eller i nogle tilfælde er hele overfladen belagt med et skummet lag af fugemasse eller endda af traditionelt gips.
Typen af gipsvæg, der bruges, varierer afhængigt af placeringen og den sidste finish, der skal påføres. Standard vægplade har en glat, grå overflade. Plader med en grønlig nuance har en dampspærre af glasfiber indeni til installationer (som badeværelser), hvor mængden af fugt vil være høj.
Den blåfarvede vægplade er designet til at blive skumbelagt. Brandtæt vægplade fås også.
Her er handelens værktøjer og nogle grundlæggende oplysninger om, hvordan du bruger dem til at lappe og afslutte vægplader.
Surfoam. Dette værktøj er en slægtning til filen. Den har en hul aluminiumsramme med et stålblad. Det udskiftelige blad er perforeret med individuelle hævede tænder kaldet rasptænder.
Værktøjet kan bruges til at glatte træ, men er især nyttigt, når man hænger gipsvægge. Det fjerner uregelmæssigheder fra kanten af et stykke vægplade, der er blevet scoret og snappet. Det kan også bruges til at barbere et stykke let ned, eller til at afslutte et hul eller en spalte, der er skåret i brættet.
Surfoams sælges i enhånds og tohånds størrelser. Det mindre surfoam er omtrent på størrelse med et blokplan, fem eller seks centimeter langt. Den holdes i den ene hånd og frigiver den anden til at holde emnet. Det længere surfoam (bladet er ti centimeter langt) er mest effektivt, når det bruges med to hænder. Den ekstra længde hjælper med at flade lange, bølgede snitlinjer ud.
Gips T -firkant. Også kaldet en wallboard T-firkant, har gips T-firkanten et blad på fire fod for at nå på tværs af bredden af et standardark af gipsplader. Tværstykket ved hovedet er kortere end bladet (typisk mindre end to fod), men det ligner en tegner T -firkant ved at blive forskudt en smule, så læben støder til kanten af vægplade. Bladets længde og tværstykket er markeret med dimensioner i tommer.
T -firkanten er tænkt som en skærevejledning, selvom den også er nyttig til markering af huller, der skal skæres i det indre af plader af krydsfiner samt vægplader. Når den bruges til markering af gipsplader, placeres en værktøjskniv fladt på siden af firkanten og skærer en snitlinje gennem det øverste lag papir på vægpladen. Kernen af stykket vil derefter snappe, når det er bøjet væk fra scorelinjen, hvorefter bagepapiret skæres med værktøjskniven.
Selvom vægplader bestemt kan markeres ved hjælp af en kridtkasse og skæres i fri hånd, gør brug af en T -firkantet gipsvæg både mærkning og skæring hurtigere og mere præcis. Det to tommer brede blad er nøjagtig samme bredde som stikdåser, så begge sider kan skæres uden at firkanten skal flyttes.
Tapende knive. Ved første øjekast ligner tapeknive store skrabere med brede knive og træ- eller plasthåndtag. De er kendt under flere navne (gipsskive, tapekniv, påfyldningskniv, efterbehandlingskniv og så videre) og fås i forskellige størrelser.
Tapeknive adskiller sig fra skrabere, idet de er mere fleksible. De bruges til at anvende fugemasse, det færdigblandede gipslignende stof, købt i kar, der bruges til at afslutte de tapede samlinger mellem plader af gipsvæg. Ansøgningsprocessen varierer fra håndværker til håndværker, men typisk påføres to eller tre lag fugtmasse, der hver får lov til at tørre, inden den næste sættes på. Det første lag påføres med et smalt blad (måske fire tommer), det senere lag eller frakker med blade med stigende bredde.
For at gøre forklaringen lettere har jeg opdelt gipssknivene i tre kategorier, der kendetegnes ved bladformer og -størrelser.
Brede knive. De flade gipsskive med smalle knive (i området fire til seks tommer) har en tendens til at have knive, der krummer til en nogenlunde trekantet form. De bruges til det første lag af fugemasse eller til lappearbejde.
Efterbehandlingsknivene. De flade knive med bredere, rektangulære knive (otte til 14 tommer brede) bruges til efterbehandling. Også kaldet tapeknive, disse sælges normalt med knive i blåt stål eller rustfrit stål for at modstå rust.
Et alternativ til en skraberformet efterbehandlingskniv er en specialfremstillet efterbehandlingsspartel. Det ligner en gipsspartel, men har en let sløjfe i bladet for at muliggøre opbygning af sammensætning ved sømmene mellem plader af vægplader. Sparteldesignet er dyrere end kniven; hvilken konfiguration der er bedre, er i høj grad et spørgsmål om brugerens personlige præference.
Hjørneknive. Som navnet antyder, er disse værktøjer til hjørner. De har fleksible knive, der er bøjet i en 90 graders vinkel, hvilket tillader påføring og udjævning af sammensætning til hjørner; forskellige modeller sælges til indvendige og udvendige hjørner. (Uden en sådan kniv skal især de indvendige hjørner udføres i to trin, med en ventetid natten over på at stoffet tørrer.) I praktiserede hænder producerer disse knive glatte, færdige hjørner.
Foto: flickr.com
Måden at undgå I-Can't-Find-it syndromet på er at have passende beholdere til værktøjsopbevaring og transport. Flere varianter af værktøjskasser og tasker og bælter er beskrevet nedenfor, men der er også mange andre slags. Ligesom specialværktøjskasser designet til at låse sig sikkert ind i en pickups seng eller enorme opbevaringsskabe til værksteder, som i det væsentlige er skabe, der er indbygget eller er for store til let at flytte.
Uanset hvor mange værktøjer du har, er der bestemt en passende beholder (eller containere), der opbevarer dine værktøjer sikkert og sikkert, men alligevel giver dig let adgang, når der opstår behov. Husk, at opbevaring og transport af dine værktøjer er lige så vigtig som at bruge dem med respekt og omhu for at undgå brud eller tab.
Det traditionelle værktøjskiste - på størrelse med en fodlås, med bakker med pænt organiserede værktøjer - er stadig til at finde i antikvitetsforretninger, museer og i hænderne på håndværkere, der bevidst arbejder inden for håndarven værktøjer. Men for de fleste mennesker er sådanne værktøjskasser tunge, akavede og mindre praktiske end andre designs.
Arten af det arbejde, du udfører med dine værktøjer, skal afgøre, hvilken slags værktøjsbeholdere du har brug for, men en praktisk mulighed for en mellemstørrelse udvalg af værktøjer (det vil sige et med et par elværktøjer, sav, hamre, indramning af firkant og et par dusin andre værktøjer) er en all-weather plast værktøjskasse. Et populært design har et åbent område i basen, der fungerer som en skraldespand til opbevaring af din elektriske boremaskine og bærbar cirkelsav og har en bakke til tænger, drivere, en mejsel og en række andre værktøjer.
Der er mange værktøjskiste muligheder. Overvej omhyggeligt, hvad du har brug for - ikke kun for at indeholde og bære dine værktøjer, men for at være let at bruge på det sted, hvor du vil bruge dem. Du vil have en æske, der vil gøre mig utilfreds med alle dine behov, og også vise sig at være holdbar.
Når det kommer til at udføre mange job, kan et værktøjsbælte eller en værktøjspose give let adgang til de nødvendige værktøjer. Tømrerarbejde og elektrisk arbejde have specialtilpassede værktøjsholdere, der straks fastgøres på din person, f.eks. et tømrerbælte eller en elektrikerpose. Så behøver du ikke jage rundt efter det tang eller dit målebånd; de er lige dér, hvor de hører hjemme, og kommer til hånden som marskalkens seks kanoner fra dens hylster.
Ligesom værktøjskasser kan værktøjsbælter, poser og forklæder købes store og små til lette eller tunge opgaver. Du finder det måske nødvendigt at have to eller flere til forskellige slags job eller et med en gennemsnitlig størrelse, som du tilpasser til forskellige opgaver. Skræddersy dit køb til dine behov.
Det bærbare arbejdsbord har eksisteret i knap tredive år. Oprettet af englænderen Ron Hickman, en bildesigner af erhvervslivet, har den solgt i titusinder af enheder under handelsnavnet Workmate.
En grund til dens popularitet er, at denne enhed passer til mange forskellige behov; en anden er, at den kan gøre det mange, mange forskellige steder. Dens aluminiums- og stålramme foldes, så den let kan opbevares og transporteres. Workmate er også fleksibel, da benene kan foldes op eller ned for at give mulighed for to faste arbejdsflader, den ene i arbejdsbordets højde, den anden tilpasset til savning på en lavere, fireogtyve tommer højde. Et fodbræt foran gør det muligt for arbejderens vægt at stabilisere bænken, når der arbejdes med tunge emner eller ved kraftig kraft.
Arbejdskammeratens forfædre er ældgammelt, selvom dets hardware i rumalderen og bordpladen i lamineret krydsfiner ikke er det. Det er virkelig et forenklet arbejdsbord, der kan foldes op og ned. Hullerne i overfladen rummer pinde eller stop på forskellige steder, hvilket muliggør fastspænding af et væld af regelmæssige eller ulige formede genstande.
Overfladen består af to robuste krydsfinerplader, der kan flyttes til forskellige positioner med hinanden. Cranks i hver ende omdanner brædderne til kæber, der kan gribe emner i forskellige tykkelser, lige fra en brøkdel af en tomme op til omkring 18 inches. Kanterne på krydsfineroverfladerne har V-former, der gør det muligt at gribe rør til skæring.
Workmate er ikke en magisk løsning på alle arbejdspladser, men den er let, ganske holdbar og overraskende fleksibel. Dens bærbarhed er måske dens største aktiv, da det gør det muligt at udføre en række forskellige opskæring, formning, fastspænding og andre opgaver stort set overalt, hvor der er plads til at konfigurere det.
Husk dog, at det ikke er designet til at blive opbevaret udendørs, da krydsfinerbakkerne på overfladen vil delaminere, hvis de udsættes for fugt over en periode. Arbejdskammeraten fungerer også bedst, hvis dens led, som Dorothy’s Tin Man, lejlighedsvis får en smøreolie.
Foto: istockphoto.com
Traditionel pudsning består af tre separate gipslag. De to første, kaldet de brune og ridsefrakker, er grove, ofte med sand, hestehår og andre bindemidler tilsat blandingen. Det tredje lag eller finish er en blødere blanding, lavet af vand og fintmalet kalk og gips.
Det tre-lags metode, som kræver strimler af træ eller metalstang til armering, er relativt sjælden i dag. Fordelene forbliver, da de er holdbare, øger lydisoleringen betydeligt og har efter mange menneskers mening mere karakter. Men fordi det er både arbejds- og materialekrævende, kan det være uoverkommeligt dyrt.
Dette er en mellemvej mellem tre-lag pudsning og simpelthen taping og belægning af sømme mellem plader af wallboard. Skimcoat-tilgangen, som indebærer påføring af et enkelt, ottende tommer tykt lag gips over hele væggen eller loftsoverflade, er et kompromis, der tilbyder noget af karakteren og kvaliteten af ægte gips med økonomien og hastigheden på vægplade.
Skumbelægning kræver en vis dygtighed med en murske, så hvis du aldrig har holdt en murske i din hånd, vil du blive godt anbefalet at starte med lidt lappearbejde først. Men du behøver ikke lære en professionel gipsarbejder i et år og en dag for at kunne producere en ganske tilfredsstillende finish.
Foto: istockphoto.com
Du får brug for de samme værktøjer som professionel gips. De vigtigste er:
Blandingsudstyr er også påkrævet, inklusive en tom samlingskovl eller tilsvarende, og en mixerbit til dit boremaskine.
Dette værktøj har et fladt, rektangulært stålblad med et træhåndtag monteret langs midten af ryggen (se eksempel på Amazon). Den kan købes i en række forskellige størrelser, men en fire-til-10-tommer murske er en håndterbar størrelse for begyndende gips. Hvis du har brugt en lignende formet murske til at udglatte cement eller påføre mørtel, vil tykkelsen og følelsen af muren være kendt. Hvis murske er nyt for dig, vil der dog kræves noget øvelse for at mestre den koordinering, der kræves ved manipulation af gips med værktøjet.
Der er mange specialfremstillede gipsspartler til rådighed med korte klinger og smalle klinger, murskehåndtag og skraberhåndtag til billige priser og højere. Til at begynde med vil et par værktøjer, et måske to tommer og yderligere fire tommer bredt, være tilstrækkeligt. Hjørnemuslinger er også værdifulde. Til at begynde med vil en sammenføjet hjørnesparkel, hvis du har en ved hånden, vise sig at være tilstrækkelig.
Dette værktøj fungerer som et reservoir til gipsen, når han eller hun påfører materialet på væggen eller loftet (se eksempel på Amazon). Høgen holdes i den ene hånd, en murske i den anden. Hawken har en flad overflade lavet af magnesium eller aluminium, med et træ- eller plasthåndtag under. Toppen er firkantet med afrundede hjørner; flere størrelser er tilgængelige (12, 13 eller 14 tommer kvadrat), men at begynde mindre er sandsynligvis bedre.
Enhver børste af høj kvalitet er tilstrækkelig til at sprøjte vand på en gipsoverflade, der skal glattes, men jeg går ind for en specialfremstillet blisterbørste (se eksempel på Amazon). Den har et par filtpuder og svampe en overraskende mængde vand. Det vil overleve de fleste andre børster og vil hjælpe med udjævningsprocessen, når det påføres direkte på gipset, fordi det ikke har børster til at falde ud eller markere overfladen.
Find pålidelige lokale professionelle til ethvert hjemmeprojekt
Forbered overfladen, som du ville gøre for tapning af vægplader. Brug dog den billigere sort af gipsvægge, der er designet til skumbelægning (det kaldes ofte blueboard på grund af farven på dens papiroverflade).
Du kan også skumme på almindelig vægplade, men du skal først anvende et bindemiddel. Dette sættes på med en rulle og fås i de fleste bygningsartikler.
Påfør glasfibernetbånd på alle samlinger mellem tørre vægplader og i alle krydsninger mellem vægplader og støbninger. Dette vil hjælpe med at forhindre revner. Selvom ikke alle fagfolk insisterer på det, anbefaler jeg også, at du først dækker samlingerne med et grundlag af et perliteret gips.
Fugt området først, og påfør derefter det grove gips, som du ville gøre med et første lag af fugemasse, dækker båndet, men pas på at undgå at efterlade klumper eller kamme, der står ud over planets vægplade.
Foto: istockphoto.com
Jeg foretrækker en blanding af kalk og finishgips blandet i hånden i en måler (eller måler).
Kalken blandes først i en spand: hæld vandet i, tilsæt gipset, og bland, gerne med en halvtommers boremaskine og blandebit. Kalken skal have konsistens som kraftig fløde.
Nu til måling:
Når sammensætningen er ensartet, er du klar. Og du har nu femten eller tyve minutter før gipset sætter sig.
Foto: istockphoto.com
Læg en høg op: Ikke for meget i starten, ikke mere end du kan klare. Forsøg heller ikke at lave et for stort område i starten. Start med et område, der ikke er større end tre fod kvadratisk.
Overfladen skal være rimelig glat, men du skal ikke bekymre dig om en spejllignende finish, da den sidste udjævning udføres ved hjælp af lidt vand.
Til udjævning, holdes gipsets murske igen i en lav vinkel i forhold til den friske gipsoverflade. Hvis gipset er sat op (hærdet), skal du muligvis tilføje lidt vand. Tør blisterbørsten over overfladen, og prøv igen (en pensel dyppet i vand kan også bruges til at sprøjte området).
Når du glatter, akkumulerer din murske en fin pasta, da den skraber gipset. Brug det til at fylde huller, ridser, murske mærker eller andre fordybninger.
Foto: shutterstock.com
I mange år blev keramiske fliser betragtet som uhyggelige. Det var et specialiseret kald, der bedst blev overladt til de få begavede, der med deres læretid var mestre i branchen.
Den opfattelse har helt sikkert ændret sig. Der er kæder af detailbutikker i dag, der kun sælger flise- og flisebelægninger, og de fleste af deres kunder er husejere. Fliser bruges nu i vid udstrækning ikke kun på badeværelser, men i køkkener, indgangsveje og andre steder i hjemmet og på kontoret, hvor der kræves holdbare, vandafvisende overflader. Installationen udføres i stigende grad af nybegyndere, de af os, der ønsker flisens udseende, men ikke ønsker at betale virtuose gebyrer for privilegiet.
Indtast fliserens enkle værktøjer. Dette behøver ikke at være langt, for værktøjerne er relativt få og ret lette at bruge. Der er fliseskæreren (det er hovedsageligt en sofistikeret version af glasskæreren), der scorer og klikker fliser langs lige linjer. Nippen, et skæreværktøj med kæber, håndtag og en drejelignende, ligner en tang, men tillader plukning og nipping af små bits fra en kurve eller sammensat skæring. Den hakkede murske bruges til at påføre klæbemidlet eller cementen til fastgørelse af flisen, og fugemassen flyder ud med den grove mørtel, der fylder fugerne mellem fliserne.
Du skal bruge et par andre velkendte værktøjer, som et målebånd, kridtkasse, indramning af firkant og et niveau. I disse dage er flisebelægning ikke længere udelukkende domænet for flisebelægningslauget.
Fliseskærer
Dette værktøj, også kendt som en snapskærer, består af en platform toppet af en ramme, langs hvilket et skærehjul glider. Flisen er placeret på den polstrede platform, med den ene side skyllet til et hegn i hovedet for at holde emnet firkantet.
Skærehjulet, ligesom hjulet på en glasskærer, er monteret på en håndtagsmekanisme, der gør det muligt at anvende betydelig gearing. Hjulet presses mod flisen for at få sin glaserede overflade. Flisen presses derefter med skærehåndtaget for at snappe flisen fra hinanden.
Fliseskærere varierer meget i pris. Nogle har skærehjul i hærdet stål, andre har hårdmetalskærere (disse koster flere gange så meget, men holder meget længere). Nogle har større borde, andre kan sættes op til at lave præcise geringssnit.
En meget dyrere løsning er en vådsav, som i det væsentlige er en bærbar cirkelsav, der er monteret på en særlig ramme og vandfyldt trug. Et bevægeligt skærebord med et justerbart hegn gør det muligt at præsentere flisen for skærebladet, som igen holdes køligt af vandstråler.
Den våde sav er uvurderlig til arbejde med tykke og formede fliser og til at forme kurver fra fliser. Det gør glatte, regelmæssige snit, når det bruges med både dygtighed og omhu. Hvis du har brugt en cirkelsav, gælder lignende sikkerhedsregler. Vådsave kan normalt lejes for rimelige gebyrer dagligt eller timebaseret.
Til de fleste enkle flisearbejde vil en snapskærer dog klare sig ganske pænt til en rimelig pris og uden eksponering for risici ved motorsaven. Når du køber fliser, kan det være værd at spørge leverandører, om de har kuttere, de er parate til at leje eller låne til deres kunder.
Nippers
Dette er det andet af de to væsentlige fliseskæringsværktøjer (sammen med fliseskæreren). Ligesom tangen ligner de meget, kan nippers købes i mange størrelser og konfigurationer. En grundmodel vil være tilstrækkelig til de fleste job.
Nippers bruges til at skære buede eller uregelmæssige fliser eller til at nappe meget tynde strimler væk fra kanterne af en flise. De fungerer bedst, når det område, der skal trimmes, er blevet scoret med en flise eller glasskærer; nipperne bruges derefter til at klippe små sektioner af ad gangen. Nogle nippers har en flad kæbe, der holdes i flugt med flisens glaserede overflade; den anden har en buet skærekant, der er designet til at bide i den uglaserede glasagtige base (kaldet bisque). Andre har to skærekanter. Begge designs fungerer godt.
Hakket murske
Dette værktøj bruges til at sprede lim over vægge eller gulve for at anvende overflader som f.eks. Keramiske fliser. Også kaldet en savtakket, klæbende eller mastisk murske, den hakkede murske har et fladt rektangulært blad og et træhåndtag monteret langs midten af ryggen. Bladets kanter er indhakket, nogle gange i to forskellige profiler.
Når du er færdig med at lægge jobbet ud, påfører du klæbemidlet på et lille område af væggen eller gulvet (f.eks. En tre fods firkant) ved hjælp af den hakkede murske. Glat klæbemidlet eller mørtel jævnt på overfladerne, og træk derefter den hakkede kant igennem det på en sidste gennemgang, mens du holder murske i en lav vinkel. Dette vil skabe en ensartet serie af riflede linjer, hvor fliserne skal ligge.
Fliserne kan derefter sættes på plads, en ad gangen. De skubbes fast ind i klæbemidlet, måske med en let vridningsbevægelse for at lægge dem grundigt. Når du er færdig med hver sektion, skal du kontrollere områderne for lod og niveau.
Grout Float
Efter at flisen er på plads, og klæbemidlet eller cementen har hærdet i fireogtyve timer eller længere (følg vejledningen på klæbemidlet eller mørtelemballagen), kaldes en tynd, grov mørtel kaldet fugemasse anvendes til at fylde fugerne mellem fliserne. En svamp kan bruges til dette formål, men jobbet gøres en hel del lettere, hvis du har en fugemasse. (Du skal dog stadig bruge en svamp for at rengøre flisernes overflade, efter at fugemassen er påført.)
Injektionsmørtelflåden ligner snarere en murske med et håndtag i hårdttræ i midten af ryggen. Værktøjets krop er imidlertid også af træ, og dets arbejdsoverflade er lavet af gummi (deraf et andet navn, som det kendes under, gummiflyderen).
Den bruges som en murske, idet den holdes med en lang kant i en lav vinkel til flisen, og fejes hen over området, idet trykket fra den flade overflade arbejder fugemassen mellem fliserne. Følg med en svamp for at fjerne injektionsrester fra fliseoverfladerne.