Foto: shutterstock.com
Inden bygningen af en tilføjelse kan begynde, kan forberedelse af stedet være nødvendig. Er der haveplanter, buske eller anden vegetation, du vil fjerne og stille sikkert til side til senere genplantning? Hvis der er et træ i vejen, skal du sørge for, at det fjernes. Enhver anden hindring for processen - f.eks. En gammel gårdhave eller en stak brænde - skal flyttes uden for rækkevidde, før arbejdet kan begynde. Afhængigt af hvor arbejdet skal udføres i forhold til gaden, kan det være nødvendigt med yderligere forberedelse for at rydde en sti for udstyret og materialerne for at nå arbejdsstedet.
Hvis du bygger en stor tilføjelse, kan ankomsten af en landmåler signalere, at jorden snart vil blive brudt. Med et mindre job vil din designer eller entreprenør sandsynligvis starte processen med at markere omfanget af husets nye, forstørrede fodaftryk.
INDSATS
Grundplanen vil guide den, der er det, der gør indsatsen. Til et stort projekt vil der blive brugt en transit, et instrument, der fastlægger højder og niveauer og punkter, for at hjælpe præcist med at lokalisere, hvor den nye udgravning skal foretages. Når udlægningen er afsluttet, vil der sandsynligvis være stave og forbindelsesstrenge, der markerer, hvor udgravningen skal foretages. Måske vil kalkstræk krydse jorden og strække sig ud over den faktiske placering af fundamentet eller kælderhullet for at guide mændene med maskinerne i bevægelse.
Lad dig ikke besvime død, når du ser plottet sat ud. Selv store strukturer kan virke diminutive, når de reduceres til strenge eller kalklinier, der slås hen over jorden og ses under himmelens baldakin. Din nye, dyre og omhyggeligt forestillede plads kan pludselig virke temmelig lille. Så forbered dig.
Når du har formået at holde din ro ved første kig, kan du kigge et andet og nærmere kig. Det giver sandsynligvis mening for dig at udvide dit målebånd fra kom til komm. Tænk på det som en opvarmningsøvelse for det kommende job. Dit formål er at sikre, at det nye fundament støder op til den gamle struktur, hvor det skal være og på anden måde matcher planen.
UDVIKLINGEN
Nu kan støjen begynde. Dieseldrevne jordflytningsmaskiner ankommer et døgn senere. Ofte vil en baghakke være nok, selvom der til store opgaver kan være en bulldozer (kald det en 'dozer') med et bredt blad. Eller en gravemaskine, en efterkommer af dampskovlen, med sin lange arm og spanden for enden. Ingen af disse maskiner bevæger sig hurtigt; de var ikke bygget til hastighed. Men de vil flytte enorme mængder jord og om nødvendigt træstubbe og diverse kampesten. De vil efterlade dig med et fundamenthul gravet til en dybde på mindst seks centimeter under frostlinjen.
Frostlinjen er den dybde, som vinterfrost trænger ind i jorden. I det nordlige USA betyder det, at fundamentet skal være mindst 3 eller endda 4 fod under klasse; i sydlige regioner, hvor subfieezing tempeiatures er sjældne, kan fundamentet praktisk talt sidde på overfladen. Basen eller "foden" af et fundament skal være under frostlinjen for at forhindre frosten i at skubbe dele af dit fundament opad og får dit hus til at bosætte sig ujævnt (hvilket ville resultere i revner i fundamentet og til sidst revner og andre skader ovenpå i din hjem). De dybere frostlinjer i nordlige områder er en forklaring på, hvorfor fulde kældre er mere almindelige der.
De potentielle problemer under udgravningsprocessen er for mange sten (hvis det er solid afsats, kan det være nødvendigt med sprængning); for meget vand (en underjordisk strøm eller kilde kan kræve særlig dræning); eller endda jordproblemer. Nogle jordarter er simpelthen ikke faste nok til at bære vægten af en struktur uden ekstra støtte, typisk en forstørret betonfod (se nedenfor). I dele af landet, hvor jordproblemer er almindelige, vil din designer eller arkitekt sandsynligvis have foreslået, at du tester det på forhånd.
Når vi taler om jordproblemer, skal du muligvis beskytte den jord, du har. Du kan endda blive pålagt at bygge hegn, sætte høballer eller bruge andre midler til at forhindre jorderosion i tilfælde af kraftig regn.
FONDEN
Når du har et hul i jorden, kan fundamentet bygges. Det første trin er fodfoden, sædvanligvis en cementbase, der er bredere end væggen, der skal konstrueres på den, og som fordeler vægten over et større område for at forhindre bundfældning. (For et hus bygget på moler er fundamentpuder til støtteposterne at hvile på nødvendige.)
Væggene kommer derefter (efter betonsættene, som i gennemsnit tager tre til fem dage). Væggen kan være af cementblok eller af beton, der hældes i en træform, der fjernes, efter at betonen har hærdet. Opsætning af formularerne til et hældt fundament vil tage en portion af en dag; formularerne fjernes to eller tre dage senere. Stenfundamenter er næsten uhørt i disse dage, selvom nogle af betonfundamenter af æstetiske årsager er bygget med en lille hylde sat ind i del af fundamentet, der vil være over kvalitet (dvs. ikke begravet), hvorpå der kan lægges en finer af mursten eller sten for at skjule de mindre attraktive beton.
Efter at betonformerne er fjernet, lægges perforerede rør (kaldet afløbsfliser) uden for væggen ved dens bund i fugtigt klima. Disse rør skråstilles, så vandet, der kommer ind i dem, kan løbe ud og væk fra fundamentet.
Jordflytningsudstyret vender derefter tilbage og fyldes op rundt om kælderhullet. Jorden på overfladen skal graderes, så vandet naturligt vil strømme væk fra huset i stedet for ind i dets fundament, når der er regn. Udført af en bulldozer eller andet jordflytningsmaskiner kaldes dette arbejde for at skære og fylde, da bladet på 'dozer'en tjener til at afskære toppen af de høje pletter og udfylde de lave. Hvis du planlægger landskabsarbejde senere, er det nu tid til at give værftet mindst en omtrentlig form, mens det tunge udstyr fylder rundt om kælderhullet.
Fundamentet bliver ikke færdigt om dagen; en uge eller to for at fuldføre de forskellige trin er normalt. Men når dit fundament er klar, kan tømrerne begynde deres arbejde.
Hvis din designer har specificeret alle de inventar, apparater og byggematerialer, der er nødvendige til jobbet, skal du muligvis ikke købe noget. Hvis du har en totalentreprenør på jobbet, kan han eller hun varetage bestilling og levering af varer. Men i de fleste job ender husejeren efter valg eller omstændighed med at gå på indkøb. Måske er målet at spare penge; måske er det for at sikre, at et eller andet produkt er efter din smag. På den anden side, hvis du fungerer som din egen hovedentreprenør, skal du sørge for at købe og betale for en lang række materialer.
Uanset om du køber et lysarmatur eller en lastbil tømmer, skal du huske disse overvejelser:
Rabatter
Når du begynder at handle, skal du spørge hver leverandør - tømmerværftet, elforsyningsbutikken, VVS -huset - om de giver en bygherrerabat. Som ombygger er du en de facto -bygherre, så du bør opføre dig som en og få fordelene. Dine leverandører klager sandsynligvis ikke (du beder jo ikke om mere end mange af deres andre kunder får), men hvis dit projekt er en relativt lille renovering, skal du ikke blive overrasket over svaret er nej.
Nogle leverandører har månedlige minimumsbeløb for at kvalificere sig til bygherrerabatter (typisk tusind dollars eller mere på tømmerværftet). Nogle leverandører har en skala med større rabatter til de entreprenører, der driver en stor forretning. Hvis leverandøren fortæller dig, at de foretrukne bygherres vilkår ikke er tilgængelige for dig, skal du spørge hvorfor ikke, og hvad de krævede kvalifikationer er. Rabatterne varierer meget, men 10 procent rabat på tømmer og møllearbejde er almindeligt, mens besparelser ofte er meget højere med belysningsarmaturer. Stil spørgsmålet.
Levering
Mange leverandører leverer gratis. Sørg for at fastslå, at de gør det, og hvis ikke hvad afgifterne vil være. Hvis der er et leveringsgebyr, kan du shoppe lidt rundt for at se, om andre leverandører opkræver et.
Pas på "fortovslevering". Et velkendt koncept for lejlighedsboere, det betyder, at din kæmpe nye køleskab leveres kun til fortovet - selvom dit køkken ligger på tredje sal. Det kan (eller måske ikke) være acceptabelt for dig, men hvis det er, skal du vide, hvornår lastbilen kommer og sørge for, at arbejdskraften bringer varerne ind.
Tidsplan
Når du bestiller materialer, skal du ofte rådføre dig med din GC eller abonnenter om tidsplanen. Det nytter ikke noget at have materialer stablet på arbejdspladsen og vente på at blive brugt, da jo før du får dem, jo hurtigere skal du betale for dem. Stabler af varer kan også være meget indbydende for tyve - i virksomhedens jargon har de en tendens til at "gå væk." På den anden side skal du være sikker på, at forsyninger er tilgængelige, når de er nødvendige for at kunne beholde jobbet tidsplan. Hvis materialerne ikke er på stedet, når det kræves, standser arbejdet hurtigt.
Spørg leverandører om tilgængelighed, når du undersøger muligheder. Find ud af, hvornår du skal bestille den særlige flise og vindue i ulige størrelser for at have dem tilgængelige. Skabe og varmeudstyr vil sandsynligvis kræve den længste bestillingstid, og deres fravær kan igen bremse jobbet.
Betalingsbetingelser
Du kan betale for varer på købstidspunktet. De fleste leverandører tager en lokal check eller et kreditkort. Det kan dog være en god idé at åbne en konto. I så fald vil leverandøren kontrollere din kredit (den vil sandsynligvis spørge, hvilken bank der lånte dig penge og andre kreditreferencer). Efter at have konstateret, at du er en værdig kreditrisiko, vil de fleste leverandører derefter tilbyde mindst en tredive-dages periode der skal betales, hvilket betyder, at varer, der ankommer i denne måned til dit hus, ikke skal betales før Næste. Det kan være nyttigt i styringen af pengestrømmen under en renovering. Find ud af præcis, hvad hver leverandørs vilkår er, da nogle leverandører også tilbyder 1V2 eller 2 procent rabat for hurtige betalinger.
Foto: signaturepostandbeam.com
Hvis du blot omformer eksisterende plads, behøver du ikke bekymre dig om et stort hul i din gård. Du skal heller ikke bekymre dig om bygningens indretning eller tagdækningen (medmindre du tilføjer en kvist eller på anden måde ændre det eksisterende tag, i så fald skal du være sikker på, at du har læst tagdækning og sidespor afsnit).
RIVNING
Dog kræver næsten alle ombygningsopgaver en forudgående nedrivning. De køkkenskabe, du altid har hadet, vil blive fjernet. Måske bliver de revnede fliser i det gamle bad slammet og skovlet ind i en skraldespand.
Gør et punkt om at være til stede på arbejdsstedet - eller få din arkitekt eller designer til at være der - da nedrivning er ved at begynde. Det er vigtigt, at alle forstår præcis, hvad der foregår, og hvad der forbliver. Nogle gange bliver det møde mellem de sind, du og din designer nåede, ikke kommunikeret klart. Planer alene er muligvis ikke nok, så du (eller din designer) vil måske anvende spraymaling eller malertape til at guide arbejderne. Selvom din hovedentreprenør forstår, er det muligvis ikke den arbejder, der faktisk bruger værktøjerne. Gennem årene har jeg set mange job, hvor vragstangen fjernede eller ødelagde noget, der skulle forblive intakt. De bedste renoveringer er dem, hvor du ikke kan se, hvor den eksisterende struktur ender, og det nye arbejde begynder. Lad ikke en vinduesramme eller en gammel dør, du planlægger at genbruge, blive kastet i affaldsbeholderen.
DET RUVE RAMME
Når nedrivningen er afsluttet, kan processen med at bygge på ny begynde. Tømrerne vil konstruere trærammen til nye vægge, gulve eller lofter. I nogle kommuner skal visse strukturer have vægge konstrueret af mursten, stål, beton eller andre materialer, der er specificeret til brandsikker konstruktion. De fleste enfamiliehuse anvender imidlertid en traditionel trærammekonstruktion, så tømrere vil klare den hårde konstruktion.
Mens indramningsarbejdet foregår, vil du sandsynligvis høre nogle ord, der ikke er en del af dit sædvanlige ordforråd. En stud er en lodret væggulvstøtte; en stolpe er et større lodret medlem, ofte i et hjørne; en bjælke er et stort vandret element, der understøtter strukturerne ovenfor.
Indramning kræver ikke den form for præcis (og tidskrævende) opmærksomhed på detaljer, som efterbehandlingen fungerer gør, så inspektion af arbejdsstedet efter at arbejderne har været der kun en dag eller to kan være meget tilfredsstillende. Nye rum ser ud til at dukke op næsten natten over, og du kan pludselig få en fornemmelse af, hvordan værelserne vil se ud og forholde sig til hinanden. Med et lille ombygningsarbejde kan nedrivningen og den grove indramning være afsluttet på en dag, men lad være med at konkludere, at jobbet vil blive udført meget hurtigere end forventet. Indramning er ofte ukompliceret og går hurtigt. De fleste beslutninger er allerede truffet.
Nogle gange vil nedrivning og indramning tage længere tid end forventet. I tilfælde af mange ældre boliger er det kun strukturelle problemer, der viser sig, når væggen eller loftfladerne åbnes i en foreløbig nedrivning. Din tømrer kan afdække områder med insektskader eller forfald forårsaget af fugt. Det vil betyde udskiftning af forringede strukturelle elementer, der kræves i det nye design.
Strukturelle problemer kan også skyldes dårlig konstruktion mange år tidligere, eller blikkenslagere eller andre håndværkere, der sløjede medlemmer, mens de eftermonterede badeværelser eller varme- og kølesystemer. Det kan være nødvendigt at skærpe strukturelle svagheder. De tager tid og koster dig sandsynligvis penge, da de fleste skøn er baseret på ingen uventede forhindringer.
INSPEKTION AF JOBBET
Dit job er ikke at føre tilsyn med mænd og kvinder på arbejdet; det gør entreprenørerne og underleverandørerne. Dit job er at undersøge, hvad der er gjort, godkende eller afvise, og bestemme, hvornår betaling skal betales.
På den anden side, mens tømrerne bygger nye vægge, åbner nye vinduer eller døre og laver andet indramningsarbejde, kan du og/eller din designer eller konstruktionsleder bør bruge lidt tid på at måle og inspicere omhyggeligt for at være sikker på, at skillevægge som konstrueret falder sammen med planer. Jeg vil dog anbefale, at du sætter dit målebånd til brug efter timer. Der er ingen grund til at fornærme tømrerne, selvom de lige så godt ved, at du gør det, uanset hvor erfarne de er, er de stadig i stand til at begå en fejl. Vægge bliver bygget på det forkerte sted, åbninger sat i den forkerte højde.
Du tror måske, at der er en uoverensstemmelse mellem det, du ser, og planerne. Du kan være meget skuffet over noget - måske havde du bare ikke forestillet dig, at køkkenet ville føles så lille. I begge tilfælde er det nu tid til at rejse spørgsmålet. Diskuter forskellene med den, der overvåger konstruktionen. Hvis din designer har ansvaret, skal du bede ham om at have den hårde samtale med entreprenøren/tømreren. Men tag spørgsmålet op, så snart du genkender det. Unbuilding bliver vanskeligere med hvert søm, hvert bræt, hvert trin i processen. På en høflig, men fast måde, løft det røde flag, selv med risiko for at forårsage en lille forsinkelse i byggeriet.
Ændringer vil sandsynligvis koste dig penge, men dette er dit hjem. Hvis der er forsinkelser eller ekstra omkostninger, skal du spørge dig selv, om problemet hurtigt vil falme - eller kan du ikke glem alt om det, og oplev en anger af fortrydelse, hver gang du går ind i rummet, så længe du bor i hus? Som det gamle ordsprog siger, tal nu eller for evigt, hold din fred.
Apropos gammel visdom, hvis du tror på tradition, vil du måske udføre et gammelt ritual på det tidspunkt, hvor højderyggen er hævet på din nye taglinje. (Rygbrættet er det øverste vandrette stykke tømmer, hvortil de vinklede tagelementer, spærene, fastgør på toppen af taget.) Tidlige kolonister i Nordamerika placerede en stedsegrøn gren på tagets højeste punkt. Den stedsegrønne var et symbol på varighed og en appel til held og lykke.
Foto: shutterstock.com
Hvor meget rod kan du stå?
Vil du bo på et arbejdssted? Vil du have savsmuldet nyser hver morgen og gipsstøv på din blå dragt på kontoret?
Nedrivning er højt, støvet arbejde og en forsmag på de kommende ting. I bedste fald er rodet et besvær, og du kan opdage for meget at leve med. Hvis du ikke allerede har truffet arrangementer, er det ikke for sent at gå et andet sted i byggeperioden. Tænk over det på denne måde: Du ved, hvordan sort tøj altid ser ud til at tiltrække fnug eller skæl? Hvordan vil du så have det, hvis hele dit liv har fnug på det? Fnuget vil faktisk være savsmuld og gipsstøv, men tro mig, det vil være allestedsnærværende. Hvis du har muligheden, skal du bo et andet sted. Find i det mindste ud med din entreprenør, når VVS’en ikke er i gang, taget vil være åben eller andre grundlæggende bekvemmeligheder utilgængelige for beboerne og sørge for at være et andet sted derefter. Hvis du planlægger at blive i huset, skal du forvente ankomst af arbejdere på et tidligt tidspunkt. Nogle vil måske også arbejde om aftenen. Husets liv vil blive forstyrret. Forbered dig selv og din familie.
Hvor stort er dit ombygningsprojekt?
Hvis din ombygning er den slags, der ikke tager mere end en dag eller to - at udskifte køkkenskabene, sige eller tilføje et dæk eller terrasse - så er det sandsynligvis ganske unødvendigt at flytte ud af dit hjem. På den anden side, hvis du laver en stor tilføjelse, eller hvis større VVS -arbejde vil sætte dine badeværelser ud af drift, bør du træffe foranstaltninger til at bo et andet sted for en tid.
Hvilke spørgsmål om livskvalitet er vigtige for dig?
Dette er et vigtigt livskvalitetsspørgsmål. Afvis ikke bare forestillingen om at flytte ud som for dyr. Lad være med at leve med rod, støj og uorden uden at tage alternativerne behørigt i betragtning.
Se det på denne måde: Et længerevarende renoveringsprojekt for hjemmet er en enorm forstyrrelse i en husstands liv. Nej, det er ikke deroppe med sådanne stressfaktorer som en større sygdom, dødsfald i familien eller tab af job, men det er blandt de mest belastende omstændigheder, et forhold eller en familie kan stå over for. Hverdagens mønstre og skemaer kommer ud af vinduet. Økonomiske bekymringer er uundgåelige. Især med små børn kan der være betydelige sikkerhedsproblemer. Fred og ro i dit hjem søde hjem vil blive knust.
Muligheder for hvor man skal bo under ombygning
Nu har du nogle muligheder. At bo hos venner eller familie er billigt. At tage et værelse (eller værelser) på et nærliggende hotel er et dyrere alternativ. For et større job, der vil tage en måned eller mere, kan det være fornuftigt at leje eller fremleje en lejlighed eller et hus i nærheden.
Hvad med at tage på ferie, mens arbejdet udføres? Jeg kender folk, der har gjort det og er kommet hjem for at færdiggøre arbejdet, lettet over ikke at skulle beholde processen. Men jeg kender også andre, der vendte tilbage til et job, der var mindre end perfekt, og som har fortrudt, at de ikke var der for at føre tilsyn med byggeriet. Gå ikke væk under konstruktionens varighed, medmindre du er fortrolig med at overlade tilsynet helt til din designer, entreprenør eller byggeleder.
Hvis du insisterer på at tage grin-and-bear-it-tilgangen, gør dig selv en tjeneste. I det mindste skal du udvikle en back-up-plan, der giver dig mulighed for at flygte i et par dage. Måske er det simpelthen et spørgsmål om at adskille en lille sum til at betale for et par dage på et motel, når frustrationen topper. Tag en samtale med en gammel ven, som du har lovet at besøge - en weekend væk giver dig en pause fra handlingen.
Når du taler byggeprocessen igennem med din entreprenør, skal du spørge ham, hvad han synes. Hvis du finder ud af, at huset virkelig ikke kan beboes for en tid, skal du tilføje endnu en linjepost til budgettet for alternative boliger. Dit ægteskab eller forhold, selv dit mentale helbred, kan afhænge af det.
Foto: flickr.com
De fleste af trærammehusene, der er bygget i de sidste hundrede år, er blevet samlet af dimensionelt tømmer, de standardiserede to-for-fire, to-for-seksere, to-for-otte og resten, som du støder på på din tømmerværft. Du bør ikke blive overrasket over at vide, i betragtning af det begrænsede antal træer, der skal høstes, at der er udviklet nye produkter, der udnytter de træer, vi har bedre. Således er en række fabriksfremstillede træprodukter begyndt at dukke op på byggepladsen.
Trusser
Måske er den mest almindelige sort af præfabrikerede strukturelementer bindingsværk. Takstænger er omhyggeligt konstruerede arrangementer af trekanter, der kan bære store belastninger over brede spænd. De bruges oftest i hjemmekonstruktion til at danne det trekantede gavltag, men andre tagformer og endda indvendige gulve indrammes i dag ved hjælp af bindingsværk.
Trusses bruger trekants iboende stivhed. De fleste er samlinger af to-til-fire. Samtidig med at de sparer materialer, giver de også designeren mulighed for at skabe større uafbrudte rum. Takstænger fremstilles andre steder, leveres til arbejdspladsen, åh en fladvogn, løftes på plads af en besætning eller endda en kran og fastspændes på plads ligesom traditionelle bjælker eller spær i massivt træ. Omkostningerne er nogenlunde sammenlignelige, især når der overvejes besparelser i arbejdskraft.
Lamineret finertømmer
LVL er lavet af tynde lag (finer, cirka Vio tommer tykke) af træ, der er blevet limet sammen, og er ekstremt stærk og stabil. I modsætning til finer i traditionel krydsfiner limes alle lagene i LVL parallelt med kornet. Dette producerer et meget konsistent og ensartet produkt, der er egnet til brug som bjælker, bjælker og skæreborde.
LVL koster faktisk lidt mere end fast tømmer, men der kan være arbejdsøkonomier i installationen. Prisen kan også falde, efterhånden som disse produkter bliver mere almindelige, men et argument for brugen af LVL er materialets ensartethed (der er mindre ødelæggelse end med fast tømmer, hvor en løs knude, check eller vrid kan gengive et stykke ubrugelig). En anden er dens styrke - strukturelle medlemmer af LVL kan nå på tværs af mange tifoader -spænd. LVL kan også købes i længder på 60 eller endda 80 fod, så bygherren kan spænde over en hel struktur uden at overlappe bjælker.
LVL findes i to grundlæggende konfigurationer. Som deres navn antyder, er I-bjælker en krydsning mellem stål-I-bjælker og traditionelle træbjælker. Når de ses i tværsnit, har de formen af bogstavet I Den lodrette del kaldes banen, de vandrette flanger. J-bjælker er lavet af LVL og kan bruges både som bjælker og spær. Micro = Lams er konstruktionslængder af LVL uden flanger, der bruges til kantbjælker, skæreborde, kambjælker og andre applikationer.
Fordelen ved alle disse medlemmer er, at de er stærke, men lette. En mand kan let løfte, og to mænd kan let placere længder på 60 fod eller mere. Takstænger og LVL'er er alle meget stabile, når de holdes tørre ved levering og installation. Krympning er minimal, i modsætning til traditionelt ovntørret tømmer, hvor krympning rutinemæssigt adskiller bundplader fra gulve og revner gipsvægge, når fugtindholdet er for højt. Takstænger har den ekstra fordel, at deres åbne struktur gør installationen af ledninger, VVS og HVAC -systemer lettere.
Vær ikke overrasket, hvis din designer specificerer bindingsværk eller LVL i designet af din tilføjelse, især hvis du skaber en bred åben flade inden for huset.
På væggenes yderside vil der sandsynligvis blive påført et lag af et vandafvisende materiale, især i køligere klimaer. Tænk på din tilføjelse som en gavepakke, og ligesom et slips eller et barns legetøj skal den pakkes ordentligt ind. I tilfælde af en bygning vil materialet imidlertid ikke være farverigt papir. Det vil være et af flere produkter, der beskrives som luftinfiltreringshæmmere.
Tidligere blev papirer imprægneret med asfalt (tjærepapir) eller kolofonium påført ydersiden af huse, efter at beklædningen fortsatte, men før sidesporet gjorde det. For nylig har proprietære produkter som Typar og Tyvek overtaget sådanne papirer. De nye husindpakninger er højteknologiske ark af olefinfibre, der er hæftet på plads. Denne smarte ekstra hud lader fugtdamp slippe ud af væghulrummet, men forhindrer også vinden i at bevæge sig frit ind i væggen.
Husets omslag skal dække alle vægoverflader. Klapper skal foldes ind ved vinduer og døre. Et vigtigt trin, der undertiden udelades, er påføring af et specialfremstillet sømbånd over samlinger mellem omslagets ark og omkring vinduer og døre. Uden det vil viklen ikke danne en komplet luftspærre.
VINDUER OG DØRE
Vinduer og døre har en tendens til at være centrale samlende funktioner i en tilføjelse. Chancerne er gode for, at du og din designer vil bruge døre og vinduer, der matcher eller i det mindste ligner dem i det eksisterende hus. Ved valg af nye vinduer er der imidlertid en række spørgsmål, der skal overvejes. Blandt dem er disse:
Vinduer i træ eller beklædning. Vinduerne i de fleste ældre hjem er lavet af træ (selvom vinduer i metalhuse også har haft flere udbrud af popularitet). På den anden side har mange nye vinduer deres udvendige overflader beklædt med aluminium eller dækket med vinyl. Fordelene ved vinyl og aluminium er, at de ikke kræver maling; ulempen er, at de ikke ligner træ og derfor ikke matcher de eksisterende vinduer.
Energieffektivitet er et andet problem, og den grundlæggende tommelfingerregel er, at jo flere lag glas, desto større er vinduesisoleringsværdien. Dit grundlæggende vindue i en enkelt rude har en R-faktor på omkring en; termisk glas (to ruder) fordobler R-faktoren; hvis en Low-E belægning [E er for emissivitrf tilføjes (en belægning, der hjælper med at reflektere varme tilbage, ligesom et spejl, der afspejler et billede), får du endnu en R eller deromkring; det samme er tilfældet, hvis argongas lukkes mellem ruderne i luftrummet, da det begrænser varme og kuldeoverførsel. En typisk isoleret to-til-fire stud-væg har en R-faktor på cirka ti, så du kan se, hvordan et vinduesrum kan stå for betydelige varme- eller køletab.
Vinduesindustrien bruger en anden måleenhed, U-værdien. II-værdien måler faktisk den tabte varme- det er omvendt af en R-værdi. En R-værdi på to svarer til en U-værdi på det halve; U-værdier lavere end det har højere isoleringsværdi.
Alt dette er at sige, at som sædvanlig anbefales professionel hjælp og nogle indkøb, når du træffer dine beslutninger om, hvilke vinduer der skal bruges. Det samme er også tilfældet med døre, selvom mulighederne ikke er helt så forvirrende. Generelt anbefaler jeg at prøve at matche eksisterende vinduer og døre, medmindre du bygger nye rum, der er beregnet til at stå i kontrast til det originale hus. Og husk også på, at i varmeområder i landet betaler tætte og velisolerede døre og vinduer næsten altid sig selv over en årrække i energibesparelser.
SIDNING OG TRIM
Som med vinduer og døre bør dit vejledende princip være den eksisterende finish på huset. Men på dette stadie vil du og din arkitekt/ designer sammen med din lommebog længe have besluttet, hvad materialerne skal være. Hvis dit byggeprojekt er en ombygning eller en tilføjelse til et eksisterende hus, så har du formentlig valgt det samme eller et kompatibelt matertal til det, der allerede er der.
Ildsteder og skorstene
Skulle dit projekt involvere en ny bnck pejs eller skorsten, vil murerne være på arbejde under meget af indramningen. Afhængig af murværksmassens kompleksitet kan det tage et par dage eller et par uger, før stakken kan gå sin vej, naturligvis fra fodfæstet i terrænhøjde og ud gennem taget.
Foto: shutterstock.com
Der vil være overraskelser undervejs, nogle af dem dejlige og nogle ikke. Men her er et par spørgsmål, som du skal være forberedt på.
SKRIFTKONTROLLER
Betal for afsluttet arbejde. Og du skal kun betale for arbejde, der er korrekt udført, da en betalt faktura efterlader en entreprenør eller ikke har noget incitament til at vende tilbage og løse problemet. Så sørg for, at arbejdet er rigtigt, før du skriver checken.
INSPEKTIONER
Det er ikke dig, der inspicerer værket: Hans titel kan være bygningsinspektør eller kodekshåndhæver, men for job af enhver størrelse foretager han regelmæssige besøg på stedet for at sikre, at du overholder bygningen kode. Normalt er inspektioner påkrævet for nye fundamenter; ved afslutningen af den ru indramning; efter at VVS- og eltjenesterne er blevet "ruet ind"; når el- og VVS -arbejdet er afsluttet og når huset er klar til indflytning. I nogle kommuner vil mængden og installationen af isoleringen også blive kontrolleret.
Nogle lokalsamfund kræver mere, nogle mindre, men normalt før besættelsesbeviset udstedes, skal inspektionerne udfyldes. Jobets art er også en afgørende faktor, da det naturligvis ikke er nødvendigt med VVS -inspektioner, hvis dit projekt ikke involverer VVS -arbejde.
ÆNDRER ORDRE
Overvej historien om boligejeren, der, da han indså, at der under konstruktionen ikke var noget linnedskab i det nye soveværelse -kompleks, bad om at blive tilføjet. Han identificerede et sted og tænkte, at den lavvandede niche for enden af en gang ville kræve et minimum af ændringer i planen. Men da regningerne kom, udgjorde de samlede omkostninger $ 1.900. Den dag i dag omtaler husejeren skabet i modbydelige toner som "det nittenhundrede-dollar-skab!"
Hvor underligt det end kan lyde, blev han ikke flået. Installationen handlede mere end bare om at indramme en ekstra dør. Der var også elektrisk arbejde at gøre - flere elektriske kasser skulle flyttes, en armatur tilføjes, en kontaktledning køres for at styre den. Selve døren skulle specialbestilles, fordi den var en oddball -størrelse. Derefter var skabets indretning udstyret med topmoderne reoler. Derudover med en gennemsnitlig pris på omkring $ 100 pr. Kvadratfod havde dette skab en kvadratfodomkostning på mere som $ 250.
Min ven lavede to fejl: For det første forudså han ikke behovet for skabet i planlægningsfasen. Men jeg har allerede skældt dig ud om vigtigheden af at tænke tingene igennem først.
For det andet udførte han ikke en ændringsordre, da han ændrede den oprindelige plan.
Igen er en ændringsordre en slags kontraktændring. Det inkorporerer ændringen i grundaftalen, der beskriver ændringen, dens pris, nødvendige materialer, ekstra arbejdsomkostninger og så videre. Oprettelsen af en ændringsordre betyder, at alle er om bord, ingen bliver overrasket senere. Du har den dårlige nyhed om omkostningsstigningen, og entreprenøren fortsætter. Ingen overraskelser.
Ændringsordrer er ikke uundgåelige, men de er meget almindelige. Følg to grundlæggende regler for at styre omkostningerne ved ændringer. For det første, hvis nogen administrerer din konstruktion for dig, skal du bede ham eller hende om at forhandle ændringsordrene med entreprenøren (e). Der kan være billige løsninger på et problem. For det andet, få ændringsordren skriftligt. Afslappede samtaler har en måde at blive husket forskelligt måneder senere.
FEJL
Der laves fejl. Detaljer bliver glemt. Der opstår misforståelser. Sådan er livet.
Måske ankommer de præfabrikerede bordplader, og de passer simpelthen ikke. Når apparaterne fjernes fra deres kasser, er den ene mintgrøn, de andre hvide. En skillevæg er bygget det forkerte sted. Vinduerne eller dørene passer ikke til de ru åbninger. Flisen, listerne, VVS -armaturerne, kabinettet... der er virkelig mange ting, der kan gå galt.
Hvad laver du?
Bliv ked af det, hvis du skal, men behold vreden for dig selv. Gå rundt om blokken. Tag et glas vand. Lyt til en Mozart -koncert. Bliv kølig igen, og løs derefter problemet.
Hvis du har ansvaret for en arkitekt eller en byggeleder, skal du først tale med ham eller hende. Gå gennem kanaler. Uanset forklaringen finder du et problem eller to eller tyve, mens du undersøger fremskridtene i din renovering.
Forebyggelse af fejl? Mød ofte med din bygherre og designer. Gennemgå konstruktionsforløb, omkostninger og tidsplan. Hvilke leverancer skyldes? Find årsagen, hvis der er forsinkelser. Hvis folk venter på materialer, hvad er holdningen?
Ved siden af planerne på dette arbejdssted begynder en trappevogn at dukke op.
LOGBOGEN
Hold en daglig log, når tingene skrider frem. Selvom du ikke er en begavet fotograf, skal du købe et billigt engangskamera (sørg for, at det er en model med et blitzfæste; de koster mindre end ti dollars, og kvaliteten af billederne er meget højere). Tag billeder af jobbet, efterhånden som det skrider frem.
Senere - efter at jobbet er afsluttet - kan du finde en journal nyttig til bilæggelse af tvister, store som små. Dine noter og billeder kan jogge din hukommelse og andre menneskers, når der er spørgsmål om, hvem der sagde eller gjorde hvad til hvem og hvornår.
Selvom du ikke har brug for det, er det en god forsikring. Plus du har en oversigt over processen. Når venner og slægtninge kommer for at beundre det færdige produkt, kan du vise dem før og efter samt igangværende billeder. De fleste mennesker er fascinerede. Det er både forretningsmæssigt og sjovt.
En afsluttende tanke? På et tidspunkt, hvor du ikke blander dig i arbejderne, skal du bruge en time på at gå gennem en typisk dag for dig i dit nye rum. Gør det på en lørdag eller en søndag, når du har stedet for dig selv og en uafbrudt tid. Gå bogstaveligt talt gennem skridtene på en typisk dag: Gå på toilettet, fra morgenbruser til morgenmad. Udfør en almindelig arbejds- og rekreationsplan, de andre måltider og underholdning og aktiviteter på en dag.
Prøv at forestille dig, hvordan det vil være at bo i det nye rum. Der bør være en voksende følelse af forventning. Og det er helt normalt at have bekymringer om omkostninger, skemaer og en million andre ting. Men husk, at din sidste chance for at rette op på uventede problemer nærmer sig hurtigt.
Foto: flickr.com
Arbejdet med at tilpasse dine varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC) -systemer begynder på dette tidspunkt. Når væggene er åbne, er det relativt let at køre nye rør, kanaler, rør eller ledninger. Ironisk nok kan beslutningen om, hvad de skal gøre, faktisk virke som den sværeste del af processen.
Hvis systemet på plads ikke kræver ændringer, er beslutningen let. Det betyder også, at der vil være færre regninger at betale, og de samlede omkostninger ved renoveringen vil være mindre. Hvis du allerede har besluttet, at ingen ændringer er nødvendige, kan du gå videre til det næste afsnit i dette kapitel.
På den anden side kan de eksisterende systemer være utilstrækkelige til at servicere de renoverede rum. Eller du kan beslutte, at mens arbejderne er på stedet, som du vil opdatere, måske ved at installere aircondition, tilføje strålevarme eller på anden måde ændre systemerne på plads.
Når det kommer til HVAC -arbejde, skal du tage stilling til, hvad energikilden skal være (gas, olie, og elektriske er de traditionelle) og derefter systemets art (varm luft, varmt vand og så videre på). Så vi ser på valgene: Først taler vi om energien, derefter taler vi om den teknologi, der kræves for at tage den i brug.
ENERGIMULIGHEDERNE
For to hundrede år siden var varmesystemer decideret lavteknologiske. Hvis du ville have varme, tændte du en bål i pejsen. Hvis du var varm, åbnede du døre og vinduer.
I det tyvende århundrede er træ og kul, længe de mest almindelige energivalg, stort set blevet overvåget af olie, kommunal gas og elektricitet. I stigende grad bruges sol- og geotermisk energi også ofte i forbindelse med mere traditionelle kilder. Det bedste valg for dig afhænger af mange faktorer, herunder arten af dit eksisterende system, klimaet, hvor du bor, de relative energiomkostninger i dit område og selvfølgelig dit budget.
Valget er ikke altid indlysende. I mange dele af landet er naturgas det billigste brændstof og den klare favorit. I nogle landdistrikter i landet, hvor der ikke er nogen rørledninger, er flydende råolie (LP) erstatningen. Det er ofte ikke så økonomisk som naturgas.
I mange år var olie den store energikøb. Så i 1970'erne steg priserne hurtigt. Da olieprisen steg i vejret, installerede utallige boligejere i nordlige områder brændeovne, der søgte at drage fordel af en ressource, der var bredt tilgængelig, billig og vedvarende. Men reglerne bliver ved med at ændre sig. I dag tænker vi på at brænde træ som arbejdskrævende, og især med ældre ovne, der mangler de seneste fremskridt, er det udpræget uvenligt for miljøet. En brændeovn sender en række uforbrændte gasser op i skorstenen og frigiver også partikler. I mellemtiden er oliepriserne faldet tilbage, og i dag er olie igen en fordelagtig pris.
Alt det vil sige, at det rigtige brændstof ikke er indlysende. Din beslutning om, hvilken kilde du skal bruge, bør tages sammen med din beslutning om varmefordelingssystemet.
LEVERINGSSYSTEMERNE
Hver tilgang har sine fordele og ulemper, uanset om du taler om at bestemme blandt en ovn, kedel, varmepumpe eller rumvarmer og rør, rør eller kanaler. Lad os se på mulighederne.
Tvunget varm luft. Tvunget varmluft er den mest almindelige og den hurtigste måde at levere varme på. Varmekilden kan være en elektrisk-, olie- eller gasfyret ovn eller en varmepumpe. Den opvarmede luft ledes derefter til huset gennem metalplader, glasfiber eller plastkanaler, der drives af en ventilator, der kommer ind i stuerne gennem registre.
Fordelene ved varmluft er den hastighed, hvormed varme leveres til huset (disse systemer er betydeligt hurtigere end f.eks. varmtvandssystemer) og kanalværktøjets anvendelighed til anden klimakontrol systemer. Aircondition, filtrering og ventilation samt befugtning og affugtning kan alle udføres ved hjælp af det samme system af kanaler og registre. Ulemperne er risikoen for varmetab gennem utætte kanaler og ekstra vanskeligheder (og omkostninger) med at adskille forskellige dele af huset i forskellige zoner. Varmluftsystemer kan også være støjende, da ventilatorer, der driver luften, normalt er hørbare i opholdsrummene.
Varmt vand. Også kaldet hydraulisk varme, varmtvandsopvarmningssystemer består af en kedel, der opvarmer vandet og en pumpe, der cirkulerer vandet gennem et rørsystem (skjult i husets skelet) og radiatorer (i de levende mellemrum). Typisk cirkuleres vandet ved temperaturer i området 130 til 180 grader Fahrenheit.
Varmtvandsanlæg er langsommere, men mere støjsvage end varm luft. De er lettere at zonere, men koster mere at installere. Radiatorerne udgør også en udfordring for indretning, da deres store masse forstyrrer møblernes placering. Varmtvandsanlæg kan ikke tilpasses til klimaanlæg og andre klimakontrolanvendelser.
Strålende gulv. Selvom variationer af det samme tema har eksisteret i årtusinder, er denne seneste inkarnation kun vendt tilbage til bred anvendelse i de seneste år. Strålende gulvvarme er den mindst påtrængende opvarmningsmetode. Som med varmtvandssystemer leverer en kedel varmt vand, opvarmet til temperaturer i området omkring 85 til 140 grader Fahrenheit. Det varme vand distribueres til huset via et system af manifolder og kontroller, der bringer varmen til et komplekst netværk af plast- eller gummislanger, der er skjult i gulvet.
Tre grundlæggende metoder bruges i strålende gulvsystemer. Når et hus bygges på en betonplade, der sidder direkte på jorden, er de strålende rør indlejret i betonen. Den anden fremgangsmåde anvender en tyndere betonplade: Når slangen er fastgjort direkte til terrassen på et traditionelt indrammet gulv, hældes en tyndere betonplade. Den tredje bruger varmeoverførselsplader af aluminium, der udstråler varmen fra slangen. Rør- og pladesystemer kan installeres oven på eller under eksisterende gulvsystemer med træramme. Pladesystemerne egner sig til eftermontering; da de kan installeres nedenunder, behøver det eksisterende gulv ikke at blive forstyrret. Husk dog, at strålevarme ikke er velegnet til boliger med væg-til-væg-tæpper og tykke puder eller flere lag krydsfiner. Disse har høj termisk modstand og isolerer effektivt rummet, der skal opvarmes.
Denne teknologis stigende popularitet forklares i høj grad af kundetilfredshed: Husejere med strålevarme rapporterer, at den opvarmer jævnt, med færre varme eller kølige pletter og mindre lagdeling. Strålevarme koster mere at installere: det kræver omhyggeligt design og dygtig installation. Men det er let at zonere.
Elektrisk bundplade. Elektriske bundpladevarmere, der er monteret på ydervægge i gulvniveau, består af metalhus der beskytter ledninger inde i det, ligesom dem i en brødrister, varme og glød, når strømmen løber igennem dem. Varmeelementerne er beklædt med metalfinner, der opvarmer luften omkring dem; huset tillader derefter luft at cirkulere i bunden og ud af toppen. Elektriske bundplade radiatorer er billige at installere.
Bundpladevarmere er forbundet som alle andre elektriske apparater. En fødeledning føres gennem væggene eller gulvene fra det elektriske panel til bundpladen. Nogle bundpladevarmere leveres med deres egne termostater, men i et rum, hvor der kræves flere radiatorer, er en termostat monteret på en indvendig væg som et kontrolsystem. Dette betyder også, at elektrisk opvarmede boliger let er zonet; for ekstra omkostninger ved et par termostater bliver hvert værelse sin egen zone, hvor varmen kan sænkes, når den ikke er i brug.
Elektrisk bundpladevarme er billig at installere, men det er meget dyrt at køre. Det er en af grundene til, at det ofte findes i specielle huse - bygherren ønsker at spare penge på forhånd og behøver ikke bekymre sig om oppustede elregninger senere. På den anden side er elektrisk varme støjsvag, ren og ret diskret (bundpladenhederne er beskedne i størrelse og forstyrrer lidt møblernes placering). Jeg vil ikke anbefale at bruge sådanne systemer til et helt hus, især i et koldt klima. Men for en lille tilføjelse, hvor omkostningerne ved at forstørre et eksisterende varmt- eller varmluftsystem kan være uoverkommelige, kan elektrisk bundplade være et passende valg.
Rumvarmere. Der er andre alternativer til opvarmning af enkelte rum. Rumvarmere er direkte varmeapparater. I modsætning til systemer, hvor varmen genereres ét sted og distribueres et andet, er disse varmeapparater selvstændige og direkte opvarmning af de rum, hvor de er placeret. En pejs er en rumvarmer, omend en meget ineffektiv. Andre omfatter brændeovne, gas- og petroleumsvægvarmere og fritstående varmeapparater. Sidstnævnte kan være olie- eller petroleumfyret eller elektrisk. Hver af disse har fordele - de fleste er billige at købe og temmelig miljøvenlige at køre. Men brænding af træ producerer miljøforurening (partikler og uforbrændte gasser) og især fritstående petroleumsvarmere har en meget blandet sikkerhedsrekord.
Aircondition. I ethvert kølemiddelsystem - uanset om det er inde i dit køleskab eller et klimaanlæg - er nøgleelementet kølemediet eller kølemidlet. Kølemidlet er en gas ved normale atmosfæriske tryk, men når det komprimeres som af kompressoren i et kølesystem, bliver det til en væske.
Med centrale klimaanlæg føres kølemidlet gennem spiralrøret i en fordamper placeret i huset. Der ledes en strøm af husholdningsluft over spolen. Når trykket frigives, vender kølemidlet tilbage til sin naturlige gasformige tilstand og absorberer varme fra luften, mens det gør det. Den afkølede luft fordeles derefter til boligens boligarealer via et netværk af kanaler og registre. Kølemidlet pumpes derefter udenfor til en kondensator, hvor varmen udledes, kølemidlet komprimeres igen, og cyklussen gentages. Et vindues-klimaanlæg fungerer på samme måde, men dets komponenter er selvstændige.
Varmepumpe og geotermiske systemer. Disse systemer er tætte forbindelser mellem centrale klimaanlæg. De er afhængige af en elektrisk drevet kompressor, der komprimerer et kølemiddel fra en gas til en væske. I processen afgives varme, og i løbet af årets kølige måneder fordeles varmen via kanaler for at opvarme huset. I varmt vejr er processen omvendt, og systemet absorberer varm luft indendørs og frigiver det udenfor.
En begrænsning ved et varmepumpesystem er, at det hurtigt mister effektivitet, når termometeret falder til under 40 grader. Som et resultat kan der i koldere klima bruges en geotermisk varmepumpesystem eller jordvarmepumpe.
Jordens temperatur 8 eller 9 fod under overfladen forbliver ret ensartet året rundt. Det betyder, at temperaturen i varmesæsonen er varmere end atmosfærens; i de varmere måneder er jordens temperatur køligere end luftens. En jordvarmepumpe får denne differentialer til at fungere igen ved hjælp af et kølemiddel og kompressorsystem.
Fordi en stor del af energien hentes fra miljøet, er sådanne systemer økonomiske at drive - typisk er den elektricitet, der kræves for at køre den, omtrent en tredjedel af et traditionelt elektrisk system. De er også rene. De er imidlertid dyre at installere, kræver årlig vedligeholdelse, og typisk har deres komponenter en kortere levetid end traditionelle ovne eller kedler.
VÆLGER ET SYSTEM
Hvis du overvejer et nyt system til dit hjem, skal du først tale med din arkitekt eller designer. Samtaler med HVAC -entreprenører vil sandsynligvis følge, selvom du eller din designer også kan ønsker at konsultere en specialist, en varmeingeniør, hvis din ombygning præsenterer usædvanligt krav.
Tal detaljeret igennem, hvad dine behov er. Hvis dit budget er stramt, skal du identificere det væsentlige. Hvis du har råd til at tænke bredere, skal du overveje den ekstra komfort ved f.eks. Strålende gulvvarme. Hvis du er utilfreds med dit nuværende system eller gerne vil tilføje befugtning eller et filtreringssystem, skal du få bud på disse omkostninger. I de fleste tilfælde vil det være den billigste at udvide dit eksisterende system eller tilføje et mindre varmelegeme.
Her er et par andre overvejelser:
■ Mulighed for aircondition. Som en tommelfingerregel, hvis lokale temperaturer sjældent stiger over 85 grader Fahrenheit, har du sandsynligvis ikke brug for centralt klimaanlæg. På den anden side betragtes centralluft ofte af ejendomsmæglere som et værdifuldt salgsargument, så hvis der er en chance for at blive overført til en anden region eller sandsynligvis vil bringe dit hjem på markedet af en eller anden grund i den nærmeste fremtid, kan central klimaanlæg være en god investering. Top-of-the-market huse får top-of-the-market priser, fordi de har alle klokker og fløjter. For mennesker med astma og andre allergiproblemer kan central luft med dens evne til at filtrere og "kondisjonere" husholdningsluft også have sundhedsmæssige fordele.
■ Pas på for store systemer. Selvom det måske lyder underligt, vil for meget varmekapacitet gøre et system mindre effektivt. Det får systemet til at cykle til og fra ofte og forårsage overskydende slid på komponenterne. Systemet når muligvis aldrig de maksimale driftstemperaturer.
For at være sikker på, at dit system er egnet til dit hjem, skal du spørge din HVAC -entreprenør, varmeingeniør eller den, der har designet systemet til at guide dig gennem beregningen. Processen består i at bestemme, hvad varmebelastningen er (baseret på en aritmetisk formel, der spiller ind på størrelsen af dit hjem, dets isolering og det lokale klima). Systemets kapacitet bør ikke være mere end 25 procent større end den beregnede varmebelastning.
■ Enkel er normalt billigere. At blive ved dit eksisterende system er næsten helt sikkert den billigste rute. Hvis dit system har tilstrækkelig kapacitet til, at det kan udvides til at opvarme (eller afkøle) nye rum, vil denne tilgang sandsynligvis være billigere end at installere et helt nyt system.
■ Køb kvalitet. Gode shoppere køber ikke altid gode tilbud. At købe holdbare kedler eller ovne, der kommer med lange garantier, koster ofte mere i starten, men med årene giver det færre hovedpine. Gode ovne er ofte garanteret i tyve år, kedler til tredive, varmepumper til mindre.
■ Tænk lokalt. Køb ikke udstyr, som ingen i dit område kan servicere. Hvis den eneste VVS-entreprenør, der vil byde på dit job, er et fjerntliggende opkald væk, kan du bede om problemer. Disse sofistikerede modemsystemer kræver lejlighedsvis kontrol af servicefolk, der kender deres design, installation og individuelle egenskaber.
En branchestudie viste, at halvdelen af alle servicekald var et resultat af forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse.
Foto: shutterstock.com
Elektriske, VVS og HVAC ru-ins bør tage cirka to til tre uger. Isoleringen sker om et par dage. Men forsinkelser er almindelige på dette stadium.
Hvis du bor i huset, især med små børn, skal du være sikker på, at alle håndværkere dagligt sikrer deres værktøjer, udstyr og overordnede arbejdsområder. Etablering af en børne- og kæledyrsfri zone er et must, men det er også en god idé, at du gør det til en vane efter arbejdere forlader hver dag for at foretage en inspektion - prøv at forudse eventuelle farer for dig eller dine børn, inde i zonen og ud. Det betyder, at arbejdsstedet skal være rent og organiseret. Hvis du har sikkerhedsproblemer eller bekymringer, skal du straks diskutere dem med hovedentreprenøren eller de involverede subs.
Den lokale bygningsinspektør vil sandsynligvis have besøgt under grundarbejdet, men han kommer med garanti nu. Faktisk kan forskellige inspektører ankomme for at se på VVS, el og andet arbejde. Medmindre du fungerer som din egen hovedentreprenør, er dette sandsynligvis ikke dit ansvar. Dine subs skal hver især sørge for, at inspektørerne besøger - og sørger for, at deres arbejde består inspektionerne.
Du bør også foretage dine egne inspektioner, bare for at være sikker på, at du får, hvad du vil. Blandt de ting, du måske er bekymret for, er følgende:
ELEKTRISK SYSTEM
Kontroller placeringen af elektrisk stik, kontakt og lysbokse. Er hver, hvor planen siger, at den skal være, og hvor du vil have den? Ifølge mange koder bør der også være et vægstik til hver seks fod vægplads og enhver lille vægdele på to fod eller bredere (f.eks. mellem døre) skal have deres egne beholdere.
Er en røgdetektor blevet hardwired i systemet? Mange byggekoder kræver dem i dag, og de er en fornuftig og billig sikkerhedsforanstaltning.
Er der jordfejlsafbryderbeholdere på køkken, badeværelse og udvendige linjer?
Er telefonlinjerne og alarmsystemerne korrekt placeret?
VVS -SYSTEM
Er stubberne til forsynings- og affaldsledninger alle korrekt placeret, i overensstemmelse med planen og dine ønsker? Er der afspærringsventiler til hvert VVS -armatur? Er linjerne blevet testet? Hvis du havde særlige krav, er de blevet indarbejdet: en dedikeret elektrisk ledning til din computer, en ekstra VVS -linje til det spabad, du vil købe, når du har de ekstra kontanter, uanset hvad.
VVS -SYSTEMER
Har hvert værelse de angivne ventilation/varme/aircondition-kanaler eller rør? (Varmerør er normalt en tomme eller mere i diameter, mens VVS -forsyningsrør typisk er mindre.) Er termostater placeret på intenorvægge og ude af direkte sollys? Dækker isoleringen alle åbninger og afslag udadtil?
BETALINGEN
Hvert job er forskelligt, men typisk når grove indsættelser er afsluttet, forventer håndværkerne at blive betalt. Mange kontrakter angiver, at en fjerdedel eller en tredjedel af kontraktsummen skal betales på dette tidspunkt. Så gør dit tjekbog klar.
Og gør dig klar til spændingen, der kommer. Den nødvendige tid til de mekaniske systemer kan få dig til at føle, at processen forløber meget langsomt, men herfra vil det færdige produkt begynde at dukke op.
Foto: Flickr
Den gennemførte ru ramme af strukturen giver dig mulighed for at få en fysisk og en visuel fornemmelse af det nye eller renoverede rum, men det er først efter at vægge og lofter er installeret, får du en klar fornemmelse af rummets endelige fornemmelse og dimension. Du vil have besluttet længe før dette trin i konstruktionen, hvilket materiale der skal bruges til væg og loft overflader, men de almindelige muligheder i disse dage er gipsplader (også kaldet gipsvæg eller Sheetrock) og træpaneler.
DRYWALL
Gipspladen fås i ark, 4 fod brede og i forskellige længder, hvor 8-, 10-, 12-, 14- eller 16 fods ark generelt er tilgængelige. Hvis du er en hjemmeperson, har du sandsynligvis "hængt lidt" sten "gennem årene, så du kender muligvis boremaskinen. Hvis du ikke gør det, er det simpelthen et spørgsmål om at fastgøre de tunge plader til vægboltene eller loftbjælkerne ved hjælp af specialdesignede søm eller skruer. Befæstelsernes hoveder er derefter forsænket lige under overfladen af gipspladen.
Med gipsvæggen på plads har rumets volumener en reel definition. Ofte er dette et følelsesmæssigt højdepunkt i en renovering: der ser ud til at være taget et stort spring fremad. Når en professionel gipsbesætning udfører arbejdet, kan ændringen finde sted i løbet af få timer. På den anden side, hvis du har et enkeltpersoners renoveringshold, kan han eller hun tage en stykkevis tilgang og afslut den ru indramning, mekaniske installationer og vægplader i et område ad gangen, inden du går videre til Næste. Det giver en mere gradvis transformation.
Når pladerne af gipsplade er blevet hængt, er næste trin påføring af en gipslignende pasta kaldet fugemasse. Fælles sammensætning kommer i de store spande, der er allestedsnærværende på byggepladser. Det er en specielt formuleret blanding af gips, vand og tilsætningsstoffer, der forbliver brugbar i flere timer, men tørrer natten over. Det fylder søm- eller skruehullerne og sammen med båndstrimler vil leddene mellem pladerne frembringe en ensartet overflade. Over en periode på flere dage vil der blive påført tre eller flere lag stof, selvom de med et besætning af tørre wallers kan bruge en hurtigtørrende forbindelse, så de kan udføre jobbet meget hurtigere. Gipsplade lofter udføres på samme måde som væggene.
Ikke alle gips er det samme. De fleste gipsvægge er en kedelig grå farve, men vandtæt gipsvæg, som ofte kræves (og altid en god idé) i køkkener og bade, er normalt en grønlig farve. Den indeholder et lag glasfiber, der er vandtæt. I brusekabiner kan der bruges et cementbræt, der undertiden kaldes tilebacker. Det kommer typisk i mindre ark på 3 fod ved 5 fod. Denne cementplade er specielt designet til at modstå den fugt, der kan arbejde sig mellem samlingerne i keramik flise over tid uden at blive svampet og endda falde sammen som traditionel gipsvæg, når det udsættes for langvarig fugt.
SKIMBELÆGNING
Du kan også beslutte at gå til den ekstra bekostning af skumbelægning af hele overfladen af vægpladen med et tyndt finer af gips. Hvis du gør det, vil tørvægsarkene have en blålig nuance og papiroverfladen har en tandagtig finish, så gipset kan klæbe. Skumbelægning øger typisk omkostningerne betydeligt, ofte halvdelen så meget som den enklere tape-og-sammensatte fremgangsmåde. Det kan dog tilføje betydelig lydisolering samt en mere holdbar, attraktiv færdig overflade.
TRADITIONELT TRE-COAT Gips
Dette var i næsten to århundreder den foretrukne metode til at skabe en gipsvæg. Der er ingen plader af gipsvæg, men bugterne mellem stenderne blev spændt med strimler af trælæg; for nylig er brede bånd af trådnet kaldet ekspanderet metalstang kommet til almindelig brug. De næste trin er de samme uanset lægten, med påføring af tre separate gipslag. Først kommer et groft eller grundlag af gips blandet med sand, der oser gennem hullerne i lægten for at danne nøgler, som ved hærdning holder gipsoverfladen på plads. Næste er en lidt finere gipsblanding kaldet en brun frakke, og til sidst den glatte som glasfinish. Det er naturligvis en arbejdskrævende proces, der kræver betydelig dygtighed. Derfor er det dyrt, typisk to til tre gange prisen på gipsvægge. Er det den ekstra pris værd? Det er dit opkald. For nogle mennesker er den ekstra lydisolering, holdbarhed, patchbarhed og finish værd at betale.
Hvis nogen forsøger at fortælle dig, at det er let at pudse, skal du bare henvise til to vedhæftede tilfælde, som plastre bruger, der skal være fulde af værktøj. Hvert værktøj har et særskilt formål, og hvert kræver færdigheder at bruge. To vigtige er: Den grundlæggende gipsspartel og høgen, der plejede at holde gips klar til påføring.
PANELER
I tilfælde af paneler findes præfabrikerede finerede plader, ligesom præfabrikerede bredder på massive plader. Med de finerede plader er finishen allerede blevet påført: det sparer tid og penge, men ser generelt også ud som det gjorde. Du skal sammen med din designer og entreprenør løse, hvad der giver dig det look, du ønsker, til en pris, du har råd til.
Der er også loftsalternativer. Loftfliser er en god mulighed for nogle, mens faldende lofter kan være egnede, hvis jobbet indebærer ombygning af et ældre hjem med lofter, der af energimæssige årsager vurderes at være for høje. Men endnu en gang skal du huske bygningens historiske integritet. Oftere end ikke er de høje lofter afgørende for rummets appel, og sænkning af dem kan forlade rummet med en følelse af, at der er noget galt.