- 5-gallon spand
- Bagepulver
- Vaskesoda
- Spray dåse
- Brintoverilte
- Kalk
- Se hele listen «
- Citroner
- Salt
- Kartofler
- Ketchup
- Tartar creme
- Eddike
Du kender mig sikkert fra tv, hvor jeg i næsten 30 år var vært for en række shows -Dette gamle hus, Bob Vila's Home Again, Bob Vila, og Gendan Amerika med Bob Vila. (Du kan nu se mine fulde tv -afsnit online!) Men jeg har brugt min karriere på at hjælpe folk med at opgradere deres hjem og forbedre deres liv. Inden mit liv inden for tv -udsendelser startede jeg min egen boligombygnings- og designvirksomhed. Tidligere stadig tjente jeg som fredskorps -frivillig og byggede huse og lokalsamfund i Panama. Jeg lærte førstehånds om hjemmebygning af min far, der håndbyggede vores familiehjem. Jeg har skrevet 12 bøger om ombygning af dit hjem, køb af dit drømmehus og besøg af historiske hjem i hele Amerika. Det er rimeligt at sige, at bygninger, især hjem, er mit livs arbejde. Gennem årene har jeg også støttet mange årsager, der beskæftiger sig med boliger og arkitektonisk bevarelse. Jeg har været aktivt involveret i Habitat for Humanity og hjalp dem med at bygge et hus i Yonkers, NY, som vi satte på tv. Jeg arbejdede i årevis med National Alliance for at afslutte hjemløshed og støttede arbejdet i mange organisationer i hele landet. I de sidste mange år har jeg hjulpet med restaureringen af Ernest Hemingways hjem og samlinger på Finca Vigía nær Havana, Cuba. Dette sted var hans hjem fra 1939 til hans død, og han overlod det til det cubanske folk at blive drevet som et museum. Dette projekt har givet mig mulighed for at besøge mine forældres hjemland flere gange. Nu er det dette websted, som jeg brænder for og chancen for at dele mine projekter, opdagelser, tips, råd og oplevelser med jer alle. Jeg har altid troet, at lidt svedkapital går langt i retning af at gøre et hus til et hjem, og det er præcis, hvad mit websted hjælper husejere med. Du kan oprette forbindelse til mig på mit eget websted og på
Twitter. Jeg glæder mig til samtalen og til at lære dig at kende.Foto: istockphoto.com
Sp.: På det sidste, når jeg tømmer min opvaskemaskine, er alt stadig vådt, og jeg ender med vand på gulvet og på mit tøj. Det er ikke en gammel maskine, så jeg er frustreret! Hvorfor tørrer min opvaskemaskine ikke? Er det noget jeg selv kan ordne?
EN: Din frustration er forståelig. Når alt kommer til alt, skal du kunne lægge tallerkener, glas, sølvtøj og køkkengrej direkte i skabe og skuffer, når en belastning er udført. Desværre af forskellige årsager vil det hårdtarbejdende apparat nogle gange vaske godt, men efterlade dine tallerkener meget vådere, end du gerne vil.
Inden vi går i dybden med løsninger på problemet, hjælper det med at forstå det grundlæggende i en opvaskemaskines tørring. Ældre modeller, især fra amerikanske virksomheder, har generelt et rundt eller U-formet varmeelement i bunden af karret. Når vaskecyklussen er fuldført, varmes elementet op, og en blæser blæser varm luft rundt om apparatets indre, lidt som en varmluftsovn. Dette fordamper effektivt vand, men kræver meget energi, så mange avancerede amerikanske opvaskemaskiner, såvel som de fleste europæiske mærker, er nu afhængige af kondens til tørretumbler.
RELATEREDE: Din opvaskemaskine kan gøre det bedre: 9 tips til at øge ydeevnen
Ved kondenseringstørring bruger den sidste skylningscyklus ekstremt varmt vand, som overfører varme til dine tallerkener, køkkengrej og redskaber. Fordi apparatets indvendige vægge i rustfrit stål ikke holder varme såvel som indholdet, fugt fra de varme retter og redskaber er beregnet til at fordampe og derefter kondensere på de køligere opvaskemaskine vægge, og derfra løbe ned til afløbet i bunden af kar. Selvom denne metode er mere støjsvag og langt mere energieffektiv end et varmeelement og en blæser, er den ikke helt som effektiv - så hvis du synes, at din gamle opvaskemaskine har gjort et bedre stykke arbejde med at tørre retter end din nyere model, er du sandsynligvis korrekt. Kondenseringstørring er særlig problematisk med plastikfat, fordi plast ikke varmes op den måde, glas, metal og keramik gør og fordamper dermed ikke vand så effektivt som dem materialer.
Når det er sagt, er der enkle trin, du kan tage for at forbedre opvaskemaskinens tørreevne, uanset om den er afhængig af et varmeelement eller kondens.
Foto: istockphoto.com
Selvom din opvaskemaskine har et varmeelement-kig efter en tyk metalring eller et U-formet element ved bunden af karret, hvis du ikke er sikker - mange nyere opvaskemaskiner sparer energi ved ikke at blive opvarmet som standard tør. I så fald kan du manuelt tænde for funktionen, generelt ved at trykke på en knap på betjeningspanelet mærket "Opvarmet tør" eller lignende. Vær opmærksom på, at selv på opvaskemaskiner, der som standard har en opvarmet tørreindstilling til normale vaskecyklusser, hurtigvask eller hurtigvaskindstillinger inkluderer ikke den opvarmede tørcyklus for at spare tid, hvilket betyder, at du er mere tilbøjelig til at have våde retter, når du bruger en af disse hurtigere indstillinger.
Kontakt en professionel
Få gratis, uforpligtende reparationsestimater fra autoriserede apparatteknikere i nærheden af dig.
Uden at blive for teknisk virker opvaskemaskiner til afspændingsmiddel ved at reducere overfladespændingen af vand, hvilket får det til at løbe ud af de rene tallerkener i stedet for at danne vanddråber. Dette hjælper med at reducere de irriterende hvide vandpletter på dine rene glas, men det hjælper også med at tørre tallerkener hurtigere, især i en opvaskemaskine, der bruger kondenseringstørring.
Hvis din opvaskemaskine ikke tørrer under den relevante cyklus, skal du sørge for, at skyllemiddelbeholderen - generelt placeret på den indvendige dør, lige ved siden af vaskemiddelbeholderen - er fuld. Hvis ikke, fjern hætten på dispenseren og hæld tilstrækkeligt afspændingsmiddel i, indtil indikatoren viser, at den er fuld.
Hvis der allerede er rigeligt med afspændingsmiddel i dispenseren, kan en ophobning af skrammel forhindre, at afspændingsmiddelet doseres i maskinen under skyllecyklussen. For at rengøre skyllemiddelbeholderen og hele indersiden af din opvaskemaskine skal du fjerne hætten fra skyllemiddelbeholderen. Brug en kalkunbaster eller lignende sugeindretning til at fjerne alt afspændingsmiddel, der stadig er i beholderen, og sæt den derefter en skål, der tåler opvaskemaskine, fyldt med to kopper hvid eddike på den øverste rille på din ellers tomme opvaskemaskine. Lad afspændingslåget til afspændingsmiddel være af, og kør apparatet med den varmeste vandindstilling. Dette hjælper med at skylle alle former for grunge væk fra alle indvendige dele af opvaskemaskinen, herunder afspændingsmiddel til afspændingsmiddel.
Foto: istockphoto.com
Hvis din opvaskemaskine har et varmeelement, og du har valgt indstillingen "Opvarmet tør", men dine retter er stadig våde i slutningen af cyklussen og ikke engang føles varm at røre ved, er det muligt, at varmeelementet er på fritz. Selvom du selv kan kontrollere varmeelementet for at afgøre, om det er operationelt, er udskiftning af denne komponent uden for den gennemsnitlige gør-det-selv-selskabs område, og bedst overladt til en professionel.
For at kontrollere varmeelementet skal du brug et multimeter, også kaldet en multitester. Disse praktiske enheder, der bruges til at teste en række forskellige former for elektrisk strøm, er tilgængelig på Amazon og på ethvert boligforbedringscenter for mindre end $ 20. Inden du går i gang, skal du tage stikket fra opvaskemaskinen. Hvis du er heldig, er der let adgang til stikket under køkkenvasken; hvis ikke, skal du trække opvaskemaskinen fremad, indtil du kan nå stikket bag den.
Fjern derefter opvaskemaskinens bundpanel, som normalt er under opvaskemaskinens dør, lige i jorden. Det betyder, at du bliver nødt til at bukke dig ned eller mere end sandsynligt ligge på gulvet for at få adgang. Det hjælper at få en assistent til at tænde en lommelygte på dit arbejdsområde. Skru bundpladen af og fjern den med en stjerneskruetrækker, og kontroller derefter inden i adgangsområdet for to små metalterminaler, der stikker ned fra varmeelementet ovenover i opvaskemaskinens kar. Hver terminal vil have en ledning fastgjort til den med et slip -stik. Træk forsigtigt stikkene ned og af terminalerne, fjern ledningerne.
Sørg for, at din multitester er indstillet til Ohm (symbolet ligner noget på en opadvendt U, der hænger på to små fødder), og klem eller rør multitesterproberne til de to terminaler. Typisk vil en opvaskemaskines varmeelement i korrekt driftstilstand give en aflæsning mellem 15 og 30 ohm på dit multimeter, men dette kan variere fra producent til producent. Hvis nålen slet ikke bevæger sig, hvilket kan være angivet som uendelig modstand på din multitester eller bevæger sig helt over til nul, skal dit varmeelement udskiftes - ring til et apparat reperatør. Hvis aflæsningen er normal, ved du nu, at varmeelementet ikke forårsager dit problem.
Højbegrænset termostat er en sikkerhedsanordning, der forhindrer opvaskemaskinens varmeelement i at blive for varmt. Hvis den ikke fungerer, kan den dog lukke varmeelementet af, inden opvasken er tør.
Du skal bruge din multitester til denne procedure, indstillet til den laveste ohm -indstilling samt en assistent, der retter en lommelygte mod dit arbejdsområde. Inden du går i gang, skal du tage stikket fra opvaskemaskinen og derefter fjerne bundpanelet ved at skrue det af med en stjerneskruetrækker. Se inde i adgangsområdet under opvaskemaskinens karbad efter termostaten med høj grænse-en sølvfarvet disk omtrent på størrelse med en fjerdedel mod højre side af karret. Skub de to ledninger tilsluttet, og fjern derefter termostaten, eller brug din skruetrækker til at fjerne skruerne, der holder den på plads, og fjern termostaten fra opvaskemaskinen.
Rør multitesterens to sonder til terminalerne på termostaten med høj grænse. Ved stuetemperatur skal aflæsningen være ved uendelig modstand. Hold nu termostaten tæt på en varm pære eller rumvarmer, og kontroller aflæsningerne igen. Nålen skal nu vise nul. Hvis du får andre aflæsninger, er din højgrænsetermostat defekt og skal udskiftes. Dette er et job, der bedst udføres af en professionel reparatør af apparater.
Foto: istockphoto.com
Selv efter at du har løst problemet med dine våde tallerkener, kan du gøre din del for at hjælpe opvaskemaskinen med at tørre dem helt ved at lægge den i
apparatet korrekt.
Foto: istockphoto.com
Spørgsmål: Når vandet når påfyldningsniveauet i min vaskemaskine, og omrøringscyklussen starter, hører jeg altid en høj række brag i rørene bag væggen. Hvad er årsagen til dette? Vil det skade rørene?
EN: Den bankende ketsjer, du hører, kaldes "vandhammer", en form for hydraulisk stød, der opstår, når afspærringsventilen på en højtryksvandledning pludselig lukker. Efterhånden som din vaskemaskine fyldes, skyller vandet hurtigt gennem rørene i dit hjem, indtil - når tromlen når kapacitet - skylleventilen pludselig lukker. Uden at gå hen, slår den hurtigtgående vandforsyning mod siden af røret med en intens trykstigning, hvilket får rørene til at rykke og dunke mod vægrammer eller andre rør. Som følge heraf hører du en høj række brag og måske endda mærker trykket, der ryster huset.
Nogle job er bedre overladt til profferne
Få gratis, uforpligtende estimater fra autoriserede VVS-installatører i nærheden af dig.
Mere end bare at producere en irriterende larm, kan vandhammer faktisk beskadige rørforbindelser og samlinger, hvilket resulterer i utætheder og dyre reparationer. Eller værre, støjen kan også indikere et større problem som for stort tryk i dine vandforsyningsledninger eller løse rør. Heldigvis kan husejere normalt eliminere vandhammer billigt uden hjælp fra en professionel. Følg blot trinene herunder for at foretage din egen undersøgelse af sagen.
Dette lodrette rør placeret nær vandventilen hjælper med at lindre vandhammer ved at fungere som en pude. Luftkammeret absorberer stødet af vandet, når ventilen lukker, og forhindrer vandet i at slå hårdt mod siden af rørene. Mange hjem har luftkamre installeret inden for deres vægge, men nogle gange kan luftkammeret stoppe med at fungere ordentligt, hvis det bliver vandtæt.
For at løse problemet skal husejere tømme deres VVS -system: Luk hovedvandventilen, åbn højeste vandhane i dit hjem, og tøm vand fra den laveste vandhane (normalt i kælderen eller først etage).
Luftkammeret vil fylde op med luft i stedet for vand, forhåbentlig løse vandhammerproblemet. Hvis dit hjem ikke har et luftkammer, kan du overveje at få det installeret af en professionel.
Foto: supplyhouse.com
Vandhammerfangere har luftfyldte cylindre, der absorberer stødet ved en pludselig stigning i vandtrykket, når en ventil lukker af.
De fleste vandhammerfangere, der findes i dag, er lette at installere, og de har skruetilslutninger, der fastgøres mellem en vandforsyningsledning og en afspærringsventil (se eksempel på Amazon).
Sørg for at installere to: en på varmtvandsforsyningsledningen og en på koldtvandsforsyningsledningen. Hvis du ikke er bekendt med grundlæggende VVS -forbindelser, skal du dog ikke tøve med at ringe til en blikkenslager for at installere fangerne.
Nogle gange forårsager overdreven vandtryk i dine rør vandhammer, i hvilket tilfælde tømning af luftkammeret for vand eller installation af en vandafleder kun tilbyder midlertidig hjælp.
For at regulere trykket bør husejere justere deres trykreducerende ventil. Disse ventiler findes i de fleste hjem i dag, ofte placeret ved indgangspunktet til et hjem hovedvandforsyning.
Afhængigt af producenten har nogle ventiler et håndtag til justering, mens andre kræver en skruenøgle eller skruetrækker. Brug den korrekte teknik til at justere din ventil til en indstilling under 50 PSI (pounds per square inch), hvilket er en tilstrækkelig indstilling for de fleste hjem.
Som en bonus, at reducere vandtrykket i dit hjem sparer energi, fremmer vandbesparelse og forlænger potentielt levetiden på dine automatiske apparater (herunder dyrere investeringer som vaskemaskiner, toiletter og opvaskemaskiner).
Hvis dit hjem ikke har en trykreducerende ventil, kan du overveje at bede kommunen, der kontrollerer vandsystemet i dit samfund, om at kontrollere dit hjems vandtryk. Kommunale vandsystemer opretholder ofte vandet i deres ledninger ved et tryk på omkring 200 PSI, men beboelsesvandledninger er ikke designet til sikkert at rumme så meget pres. Kommunen vil normalt tjekke dit vandtryk gratis, og de kan reducere det om nødvendigt.
Under boligbyggeri bruger VVS'eren U-formede rørstropper til at fastgøre vandforsyningsledninger til træbjælker eller studs med skruer. Hvis stropperne ikke er stramme nok - eller hvis der mangler et par stropper - kan rørene banke rundt og skabe støj.
For at stoppe bankningen skal du stramme løse rørstropper med en skruetrækker eller installere yderligere rørstropper for ekstra stabilitet. De fleste rørstropper er støbt af tyndt metal eller plast, men du kan også finde polstrede rørstropper, der giver yderligere vibrationsreduktion.
Husk, at husejere aldrig bør bruge galvaniserede eller stålbånd på kobberrør, da kombinationen af materialer forårsager elektrolyse og VVS -lækager.
Rørisolering, der fås i skumrør, er designet til at passe omkring vandforsyningsledninger for at forhindre dem i at fryse. Men de fungerer også godt til dæmpning af løse, bankende rør.
Skumrørene kommer præ-slidset fra ende til ende, så alt hvad du skal gøre er at køre fingeren ned ad spalten for at åbne røret, og derefter passe den over vandforsyningsledningen.
Skumrørisolering som denne sælger typisk i længder på seks fod, der spænder fra omkring $ 3 til $ 8 pr. Rør, afhængigt af densitet (se eksempler på The Home Depot).
Foto: istockphoto.com
Sp.: Min barndoms kommode er smuk, men træpletten ser falmet ud. Jeg ville elske at opdatere det med frisk maling og ny hardware, men jeg har hørt, at du ikke kan få gode resultater ved at male over plet. Er det sandt - og hvis ikke, hvad er den bedste måde at male over bejdse?
EN: Kudos til dig for at gøre det rigtige ved en familie arvestykke! Og du kan helt sikkert male over plet ved at vælge den metode, der passer bedst til den type plet på overfladen og den slags maling, du ønsker at bruge. Husk dog, at korrekt forberedelse er afgørende; spar på disse trin, og tanniner fra pletten ville sandsynligvis bløde uattraktivt på den friske maling. Læs videre for at lære, hvordan du får gode resultater, når du maler over bejdse.
RELATEREDE: 11 Problemer, du kan løse med maling
Inden du forbereder dig, skal du bestemme hvilken type bejdse (olie- eller vandbaseret) du har at gøre med let sprinkling af vand på en lille plet af træoverfladen. Hvis vandet perler efter ca. et minut, er pletten oliebaseret (olie frastøder vand). Derefter, følg disse generelle forberedende trin til maling over plet:
Malingen klæber godt over vandbaseret plet, så efter at have gennemført forberedelsestrinene ovenfor, påføres en vandbaseret latexprimer med en pensel eller en rulle. For at sikre de bedste resultater, bed din malingsbutik om at farve primeren i en farve, der ligner din topcoat. Påfør to lag latexmaling over primeren for fuldstændig dækning. Vent altid, før det første lag er helt tørt - typisk natten over - før du påfører et andet lag.
Foto: istockphoto.com
Det er muligt at dække oliebaseret finish med enten latexmaling eller oliebaseret maling, men yderligere overfladeforberedelse er nødvendig. Tag først beskyttelsesbriller og handsker på, og tænd for en ventilator for at cirkulere luften i dit arbejdsområde. Derefter opløses en kvart kop trinatriumphosphat (TSP) i en gallon varmt vand. Dyp en blød svamp i blandingen, vrid den ud, og tør overfladen af, og sug alt snavs og snavs op. Gentag og lad overfladen lufttørre. Slib alle grove områder og tør dem af med en fugtig klud. Påfør nu en limningsprimer-en vandbaseret formel, der er designet til at klæbe til blanke og andre hårde at male overflader (f.eks. Lak og polyurethan)-følg produktets anvisninger omhyggeligt. Påfør til sidst to lag maling. Brug til indendørs projekter indvendig maling. For udendørs projekter skal du vælge en "Indvendig/udvendig" formel, som vil modstå råd og ekstremt vejr.
Foto: istockphoto.com
Kridtmaling er en vandbaseret formel, der holder fast i næsten alt. Det er perfekt til opdatering af antikviteter, hvilket skaber en mat finish, der let kan foruroliges for en "lurvet chic" følelse. Først lappetest kridtmaling på et upåagtet sted og lad tørre otte timer. Hvis malingen klæber uden gennemblødning, kan du male uden grunding. Hvis du dog bemærker striber, skal du primere med en bindende, pletblokerende primer, såsom Valspars primer/forsegler (tilgængelig hos Lowe's).
Følg de grundlæggende trin i rengøring, sand, grundning, maling. Vent natten over til det første lag kridtmaling tørrer, og påfør derefter et andet lag. Fordi kridtet overflade lettere kan ridse, skal du beskytte dit malerarbejde med en polyurethan -topcoat. Vent syv dage, indtil den malede overflade er helt hærdet, og påfør derefter et tyndt lag mat polyurethan, såsom Rustoleums Ultimate Polyurethane (tilgængelig på Amazon) til overfladen. Lad det tørre natten over, og slip derefter let alle ru områder med et sandpapir af 220 grus. Gentag om nødvendigt dette trin, påfør et andet tyndt polyurethan -topcoat og slib eventuelle ru områder den næste dag.
Foto: istockphoto.com
Du har set det - og hørt det - i så mange skræmmende film: en trappe knirker om natten og skræmmer boligejeren til nervøs vågenhed. Men i virkeligheden er knirkende trapper en almindelig og normalt bare irriterende problem. Den grundlæggende årsag er generelt slitage på trætrappe komponenter, der får en træsektion til at gnide mod en anden eller mod et metal søm eller en skrue. Og selvom den resulterende støj kan være en måde at holde styr på din teenagers komme og gå eller afskrække dig fra den midnatstur ned til køkkenet for en snack, er det bedst at ordne knæk, inden det bliver værre.
De fleste rimeligt praktisk folk kan klare en hvinende trappe på egen hånd. Inden du går i gang, hjælper det dog at kende den korrekte terminologi for trappekomponenter.
Foto: istockphoto.com
Nu hvor du kender sproget, skal du finde stedet for hvinen. Først skal du langsomt gå op og ned af trappen og notere eventuelle knirkende trin. Markér de skyldige med et stykke tape eller en seddel. Stå derefter i midten af hvert støjende trin. Vug forsigtigt fra side til side og derefter frem og tilbage. Prøv at afgøre, om knirken kommer fra bagsiden, siden eller forsiden af slidbanen, da dette hjælper med at lokalisere det sandsynlige problem. Som en grov tommelfingerregel angiver knirk fra forsiden af slidbanen, at det er løsnet fra stigerøret, mens et knirk bagfra eller på siden af slidbanen betyder, at det er løst ved snoren.
Når du har bestemt stedet for knirk, skal du overveje disse fem måder at stoppe det på - eller i det mindste stille det ned.
En af de nemmeste måder at dæmpe en knirk fra ryggen eller siderne af slidbanen er ved at fylde revner mellem slidbanen og stigrøret over det med et smøremiddel som grafit eller talkum pulver. (Brug ikke et oliebaseret produkt, som kan skæve træ, blive klistret med støv, eller lad tingene glatte, hvis de bruges for meget.) Klem et stykke papir fast på bagsiden af slidbanen, hæld lidt pulver på papiret i hele bredden af trappen, og brug derefter din finger, et tæt snoet stykke klud eller en stiv pensel til at arbejde pulveret så dybt som muligt ind i revnen mellem slidbanen og stigerøret. Selvom dette faktisk ikke forhindrer de to træstykker i at gnide sammen, fjerner pulveret friktion og stopper dermed støjen.
Vil du ikke gøre det selv?
Få gratis, uforpligtende estimater fra autoriserede hovedentreprenører i nærheden af dig.
Hvis din trappe knirker forrest, skal du stramme beslaget mellem slidbanen og stigerøret med et par skruer; #8 skruer er en god størrelse til dette formål og kan let findes i ethvert hjemforbedringscenter. Start med at bore tre jævnt fordelt pilothuller hen over forsiden af slidbanen, hvor det står i kø med sit stigrør. Bor derefter i de tre skruer, og sørg for at sænke dem lidt under slidbanens overflade. At lade en skrue stikke op af slidbanen er en sikker måde at skade en persons bare fod på. Når skruerne er på plads, skal du bruge lidt passende farvet træfyldstof for at skjule skruerne og udfylde de små fordybninger.
Hvis knirken kommer ud fra bagsiden eller siden af slidbanen, og du ønsker en mere permanent løsning end en smøremiddel, søm slidbanen fast i sin stringer ved hjælp af 8d eller 10d søm (som er 2½ til 3 tommer i længde). Start med at lave to små styrehuller på siden af slidbanen nær væggen; de skal have en afstand på cirka to centimeter fra hinanden og bores i modsatte 45 graders vinkler, så de søm, du indsætter næste, er rettet væk fra hinanden. Gentag for at oprette yderligere to små huller på siden af slidbanen nær balustraden. Kør derefter dine negle ind i pilothullerne, og styr sømmene i en 45-graders vinkel som beskrevet. Dette strammer slidbanen til stringen, og ved at skabe en let klemme vil neglene ikke let blive trukket tilbage over tid. Sørg for, at neglene ikke stikker op over træets overflade, hvor de kan skade en persons fod; et par ekstra haner på hammeren skal flade dem ud. Hvis det ønskes, dækkes de reparerede pletter med en klat træfyldstof eller kit for at skjule dem.
Foto: istockphoto.com
Mange indvendige trapper giver ikke let adgang til området under trapperne, men hvis din gør det, kan du dæmpe knirk derfra for de mest robuste resultater. Du skal bruge tre små trekantede trækiler kendt som limblokke til hvert knirkende trin. Hvis du ikke kan finde færdiglavede limblokke i din lokale boligforbedringsbutik, skal du selv lave dem selv tage en to-tommer træterning og skære den i to på tværs af diagonalen for at skabe to lige store trekantede stykker. Påfør trælim på de to kortere sider af hver limblok, og tryk derefter klodserne fast i den rigtige vinkel, der skabes ved mødet mellem stigrøret og slidbanen. Placer en blok i midten af trinnet og de to andre ved trinets modsatte kanter. Giv hver limblok en lille vrikning, mens du placerer den for at skubbe eventuelle luftbobler ud.
Når klodserne er limet på plads, fastgøres de yderligere ved at køre to skruer ind i hver blok: en skrue løber vandret ind i stigrøret og den anden skrue løber lodret ind i slidbanen.
Medmindre du planlægger udskiftning af tæpper alligevel vil du sandsynligvis undgå at fjerne det for at reparere en knirkende trappe. Dog kan skruer gennem tæpper rive tæppefibre, fange borekronen eller lave huller i tæppet, så til få jobbet udført, vil du have et boreværktøj specielt lavet til dette formål, såsom Squeak No More Kit tilgængeligt på Amazon.
Brug sættet til at bore tre skruer i forsiden af slidbanen, hvor det slutter sig til stigrøret, som i metode 2 ovenfor. Men med tæppeborersættet placerer du først den medfølgende stativ over det sted, hvor du vil installere skruen, og sæt derefter sætets bor i dit bor. Placer en af specialskruerne i enden af boret, og kør derefter skruen gennem tæppet og ned i slidbanen og stigrøret. Skruens hoved vil stadig stikke ud af gulvtæppet, når du er færdig, men ved at bruge stativet gør du det ganske enkelt klik hovedet af skruen af, og lad resten være skjult under gulvtæppet, hvor det ikke kan skade dig fødder. Genialt!
Foto: istockphoto.com
Parret med bundplade og bejdset eller malet til at passe til din trim, er skoformning (også kendt som "basisko") en lille, tynd strimmel af støbning der giver dit værelse et færdigt udtryk. Skoformning tilføjer et dekorativt strejf, mens det dækker alle huller, der måtte ligge mellem bunden af bundpladen og gulvet. Ikke alle typer bundplader er egnede til at installere skoformning, men fortsæt med at læse for at finde ud af, om denne slanke trim er den rigtige for dig - plus hvordan du installerer den fejlfrit.
Foto: homedepot.com
Høje fodlister var populære i den græske genoplivningsperiode i begyndelsen til midten af 1800-tallet, men tanken om tilføjelse af støbninger til fodlister begyndte i Europa og USA i slutningen af den victorianske æra 1800 -tallet. Det var da masseproduktion af træbeklædning gjorde støbningen let tilgængelig. Skoformning, såkaldt fordi den er placeret på "sko -niveau", fangede, fordi den så godt ud og også hjalp med at forsegle insekter og snavs.
I dag er hovedmålet med både bundplade og skoformning at skjule den mindre end tiltalende overgang mellem bunden af væggen og gulvet. Baseboard alene dækker det meste af hullet, men fordi det er større end skoformning, er det relativt stift og passer ikke godt til et ujævnt gulv. Selv efter at bundpladen er blevet installeret, vil du ofte se små huller hist og her mellem bundpladen og gulvet. Det er her skoformning kommer ind. Dens lille størrelse gør den lidt fleksibel, så den kan installeres fladt mod gulvet for at give bundpladen et professionelt færdigt udseende.
RELATEREDE: 9 måder at klæde et værelse på med støbning
Den eneste advarsel ved installation af skoformning er, at bunden af bundpladen skal være flad for at acceptere støbningen. For eksempel, hvis du vil installere en standard ¾-tommer høj skoformning, bør den nederste ¾-tommer på bundpladen være flad, så skoformningen sidder tæt. Nogle mere udsmykkede fodlister har riller, skråninger og kurver inden for den nedre ¾-tommer, hvilket ville forhindre, at støbningen af sko passer ind mod bundpladen.
Foto: homedepot.com
Hvis du har set på bundplade-finish, har du sandsynligvis også opdaget kvartrunde. Som navnet antyder, er denne formstøbning en fjerdedel af en rund dyvel (del en dyvel i midten, del derefter halvdelene yderligere, og du har kvart-runde). Mens kvartrunde kan installeres langs bunden af bundpladen, kan du trimme tømrere og husejere har en tendens til at foretrække det slankere udseende af skoformning, som er højere og smallere end dets buede modstykke.
Find pålidelige lokale fordele til ethvert hjemmeprojekt
Foto: unsplash.com via Kari Shea
Standard støbning af sko, der fås i hjemmeforbedringscentre og tømmerværker, fås i bredder på 7/16 tommer til ½ tommer og varierer fra ¾ tommer til 1 tommer i højden. Det er også fremstillet i en række forskellige materialemuligheder, der matcher de forskellige typer bundplader.
Foto: istockphoto.com
Installation af skoformning er et ret ligetil gør-det-selv-projekt, men du bliver nødt til at oprette en "coping joint" (diskuteret nedenfor). Følgende tips hjælper dig med at opnå et professionelt udseende.
Foto: istockphoto.com
Nu hvor vinteren er næsten her, er det tid til en popquiz: Du vågner om morgenen, og der er is på hundens vandfad. Hvad laver du?
Hvis du havde problemer med den, er det tid til en hurtig lektion om fejlfinding i ovne. Her er ni lette opgaver, du selv kan udføre for at prøve at få din gasovn - landets mest populære type - til at sparke varmen ud igen.
"Det lyder indlysende, men det er rigtigt: Mange mennesker har ikke deres termostat indstillet rigtigt," siger Bobby Difulgentiz, direktør for produktstyring for Lennox International. Så det første trin i fejlfinding af din ovn er at dobbelttjekke, at termostaten er indstillet korrekt. "Mange termostater skal fysisk indstilles til" varme ", siger Difulgentiz. Denne kontakt kan let flyttes - f.eks. Under støvning. Han rådgiver også om at sikre, at setpunktet er ved en temperatur, der rent faktisk vil tænde for ovnen.
Giv ovnen et minut eller deromkring, så blæseren og varmen kan starte. Hvis ovnen er stadig ikke tændt, indstil termostaten til 90 grader Fahrenheit. På den måde tænder og slukker den ikke gentagne gange, mens du foretager fejlfinding.
Foto: istockphoto.com
Filterrelaterede fejl er sandsynligvis et af de mest almindelige ovnproblemer derude, primært fordi husejere glemmer filtrene, siger Difulgentiz.
Filtre renser luften på vej ind i ovnen, og den opvarmede luft sendes tilbage til huset. Et snavset, tilstoppet filter begrænser luftstrømmen og forårsager til sidst varme og tryk i ovnen. Nyere, mere effektive ovne er følsomme over for problemet og lukker ofte ned, før et snavset filter forårsager flere problemer. For andre enheder vil ovnen fortsat køre, men med mindre varmeydelse og reduceret effektivitet, siger han.
Hvordan ved du, om dette er din ovns problem? Først, tjek dit filter for tydeligt snavs. Forsøg ikke at spare ved at rengøre og genbruge billige hardware-filtre, siger Mike Bonner, en varme- og køletekniker og instruktør med 35 års erfaring, der nu tilbyder nyttige råd hos Grå ovnmand. De er blevet sprøjtet med en olie, der fanger snavs, og når de er mættede, er de ikke længere effektive. “Jeg anbefaler, at husejere udskifte deres filtre en gang om måneden, ”Siger Bonner. "En månedlig rutine vil være meget lettere at huske end hver anden måned - og det er så vigtigt."
En anden måde at afgøre, at du kan have et filterfejl: Lyt efter en fløjte. Hvis ovnen ikke kan få nok luft gennem filteret, trækker den luft gennem enhver åbning, den kan. En fløjtende lyd er en indikation på et problem.
Det kan være på tide at ringe til en professionel
Få gratis, uforpligtende reparationsestimater fra autoriserede HVAC-teknikere i nærheden af dig.
Nogle termostater er tilsluttet husets elektriske system, mens andre bruger batterier. Hvordan drives din? Nogle gange vil de, der bruger batterier, blinke med et lavt batterisymbol, når de har brug for en udskiftning, men signalet går ofte ubemærket hen, siger Bonner.
Du skal vide, om ovnen får strøm, så tjek. De fleste termostater har en kontakt til blæseren, der enten siger "Til" eller "Auto" (hvilket betyder, at blæseren tænder, når udstyret tændes). Sæt kontakten til "Til". "Hvis ventilatoren tændes, ved du, at du har strøm til ovnen. Hvis det ikke gør det, ved du, at du har andre problemer, «siger Bonner.
Foto: istockphoto.com
Stadig ikke fundet problemet? Her er det næste trin i fejlfinding af ovne: Gå til dit hjems afbryderpanel og se efter kredsløbet, der styrer ovnen. Du leder efter, om det er kastet til positionen "Fra", eller om det er i midten, fordi din afbryderen blev udløst. (På nogle paneler viser kontakten rød.)
Nogle elektrikere gør et dårligt stykke arbejde med at mærke - eller korrekt mærke - apparater i huset. Kan du ikke se ovnen angivet? "Du leder efter den ene switch, der virker i en anden position end alle de andre," siger Bonner. "For at rette op på det skal du smide det helt af og derefter tilbage."
Ovne har en anden kontakt, simpelthen kendt som "ovnkontakten." Det er en afbryder, der ofte ligner en almindelig lyskontakt. Den kan placeres enten på enheden eller - fordi elektrikere ofte arbejder før ovnen installeres - på en væg i nærheden. Ofte er denne switch umærket. Hvis den er korrekt installeret, er kontakten i den opadgående position "Til". Desværre kan denne switch nogle gange forveksles med en lyskontakt og ved et uheld slukkes. Kast denne kontakt og giv den et par minutter, da nogle ovne har et par minutters forsinkelse.
RELATEREDE: 6 tegn på, at du har brug for en ny ovn
Ovne bygget omkring 1990 eller senere har et lille vindue, hvor et lys kommer igennem. Det lys kan ikke kun fortælle dig, om ovnen har strøm, men det kan også blinke en kode for at hjælpe dig med at vide, hvad der foregår.
Hvis du har slukket for ovnkontakten, skal du tænde for sekvensen af det blinkende lys igen. Åbn derefter ovnens adgangspaneler (der er normalt to). Inde i en vil der være en nøgle, der fortæller dig, hvad koden betyder. Denne betydning vil være nyttig information for at fortælle en tekniker, om ovnen stadig ikke starter, når du har udskiftet panelerne.
"Hvis din ovn har et pilotlys - noget mindre end 20 år vil ikke - er der instruktioner i din instruktionsbog til hvordan man tænder piloten igen, ”Siger Bonner. En beskeden dygtig husejer burde kunne gøre det. Du har dog at gøre med ild, så gør ikke noget, du ikke er tryg ved.
Hvis alt andet fejler, skal du kontrollere ovnens gasventil for at sikre, at den på en eller anden måde ikke er blevet drejet til positionen "Fra". Enhver gasovn har en "gashane", der skal placeres inden for seks fod fra ovnen, siger Bonner. Dette er normalt aldrig rørt, men du kan kontrollere det. En anden måde at dobbelttjekke: Hvis du har mere end et gasapparat, skal du finde ud af, om det virker. Hvis det er, ved du, at gasledningen til hjemmet er OK.
Så hvornår skal du opgive fejlfinding af din ovn selv og kalde kavaleriet ind? Det punkt varierer for hver husejer. "Når du bliver utilpas, skal du ringe til nogen," siger Bonner.
En ounce forebyggelse er et halvt kilo kur værd: Lennox's Difulgentiz anbefaler, at der kommer nogen ud to gange om året - om foråret for at kontrollere klimaanlægget, før det får en træning og i efteråret til Sørg for, at ovnen kører effektivt: "Typisk er det ikke så dyrt," siger han om sådanne vedligeholdelsesbesøg. "Det er en god ting at gøre, med sådan en ting i en høj dollar i dit hus." For omkring $ 100 eller deromkring vil en tekniker se øjne systemet, olie motorerne, kør en sikkerhedskontrol, og rengør flammestangen på de nyere ovne for at sikre, at flammen er der.
Bonner tilføjer: “Hvis din ovn er placeret i et vaskerum, ville jeg bestemt servicere den hvert år, fordi vi har klor og fosfater og alle mulige ulige kemikalier i vaskerummet. De kommer ind i flammen, og flammen ændrer dem kemisk ”, og de resulterende kemikalier kan beskadige ovnens tarme, ligesom varmeveksleren, siger han. Der er også betydelig fnug i et vaskerum. Hvis en varmeveksler går i stykker, kan kulilte sive ind i et hjem, påpeger Bonner.
Foto: istockphoto.com
Boliger i to etager, med deres tre forskudte gulve, begyndte at dukke op i amerikanske forstæder i 1950'erne og nåede højeste popularitet i slutningen af 60'erne, før de langsomt faldt i unåde. Mens layoutene varierede - lejlighedsvis blev der tilføjet endda en fjerde etage - havde det mest almindelige design køkken, stue og spisestue på hovedniveau. Derfra førte en halv trappe til et øverste niveau med soveværelser, mens en anden halvtrappe gik til fritidsrum i kælderniveau og en dør, der åbnede ind i garagen.
I de sidste årtier blev boliger på to etager set som kedelige og daterede, men måske nylige opmærksomhed på det mest berømte splitniveau af alle - ydersiden af The Brady Bunch hus - vil udløse en genopblussen. (Som fans godt ved, efter at have set familien samlet på det fulde sæt indvendige trapper, blev det ikoniske hjem fuldstændig moderniseret af HGTV i En meget Brady Renovering var ikke et delt niveau på indersiden!) Hvis du overvejer at købe et split -level hjem eller allerede bor i et, skal du fortsætte med at læse for at finde ud af det bedste og det værste, dette arkitektoniske design kan tilbyde.
RELATEREDE: Disse 9 glemte hjemmetrends er pludselig seje igen
Foto: istockphoto.com
Efter 2. verdenskrig, da Baby Boom kom i fuld gang, begyndte voksende familier at lede efter huse med mindst tre soveværelser. Men partistørrelser i mange samfund var stadig ret små, i gennemsnit omkring 50 til 75 fod brede og 100 til 150 fod dybe. Ved at forskyde gulvene tilbød boliger i to etager yderligere boligareal (lodret) uden at optage mere gårdplads. Garagen var ofte placeret i klasse (gårdhøjde) med soveværelsesområdet placeret over garagen. På denne måde kan et hus have mindst tre soveværelser og stadig bevare rigelig baghaveplads til rekreation. To-etagers huse havde altid tilbudt denne fordel, men i 60’erne var designet på split-plan frisk, og boligkøbere var ivrige efter et moderne look.
Mens udformningen af boliger på delt plan kan variere (nogle delt foran, andre delt i ryggen), a godt antal vil indeholde et sæt udvendige trapper, der fører til hoveddøren i stedet for et niveau fortov. Antallet af trin varierer fra to til otte eller flere, hvert ekstra trin betyder mere en udfordring at fjerne sne og is om vinteren. Udvendige trin kan også hæmme besøgende, især ældre, og bare at transportere dagligvarer ind i huset kan blive en fysisk træning. I nogle lokalsamfund installerer ejere af boliger med udvendige trin en postkasse på gadeniveau, så postfartøjer til fods ikke behøver at gå op ad trapper for at levere posten.
På robust, kuperet terræn, forskydning af gulvene er ofte den bedste mulighed for at bygge et hus. Dette giver entreprenøren mulighed for at justere fundamentet, så det passer til partiet frem for at skulle grave ud gennem grundfjeldet for at konstruere en hel kælder på et enkelt plan. Konstruktion på to plan er stadig almindeligt set i dag, hvor det er nødvendigt at bygge et hjem på siden af en bakke. I dette tilfælde er grundplanen ofte designet af en arkitekt, så den passer til den enkelte lodtopografi. Sluteffekten kan give udseendet af huset, der bygges i bakken.
Se dette indlæg på Instagram
Et opslag delt af Courtney Affrunti (@goldenboysandme) på
Ingen grund til at deltage i trin -aerobic -klasse, når du bor på et delt niveau! Med køkkenet, spisestuen og stuen på hovedplanet skal familiemedlemmer gå op og ned af trapperne, hver gang de vil bruge en anden del af huset. Denne forskudte grundplan er normalt ikke optimal for ældre, så boliger i to etager (som standard til to-etagers boliger) er mere tilbøjelige til at appellere til yngre familier, der ikke har noget imod at krydse alle tre niveauer gentagne gange ved rengøring, bære vasketøjskurve (normalt til apparater på det laveste niveau) og simpelthen lede efter andre familiemedlemmer andre steder på lokaliteter.
At arbejde derhjemme kan være en udfordring, hvis dit kontor er på stueetagen, hvor det meste af aktiviteten finder sted. Selvom du lukker døren, bliver du sandsynligvis distraheret af stemmer eller fodspor på gangen. Dette er et område, hvor splittede niveauer skinner, fordi du kan oprette et hjemmekontor enten i et ledigt soveværelse på øverste etage eller på det lavere niveau (hvis stuen ikke er en konstant kilde til ketsjere); uanset hvad, har du en buffer fra den støj, der normalt forekommer på hovedniveauet.
Se dette indlæg på Instagram
Et opslag delt af Carolyn & Eric (@undivided_photo) på
Få ombygningsmuligheder er åbne for ejere af split -level boliger pga layoutet bidrager ikke til at foretage ændringer. I et ranchhus på en etage er det for eksempel ret enkelt at skifte soveværelsernes og køkkenets placering fra den ene side til den anden, men i et delt niveau var hvert niveau konstrueret med et forudbestemt formål-rekreation på det lavere niveau, spisning og underholdning på hovedniveauet og sove på det øverste niveau-hvilket efterlader meget lidt spillerum for lave om.
For nattevagtsarbejdere, der skal sove i løbet af dagen, eller for forældre til spædbørn, der let vækkes af en støj, kan opdelingsniveauet være gavnligt. Et sovende familiemedlem er mindre tilbøjelig til at blive vækket af lyden af madlavning i køkkenet eller legeaktiviteter i kælderen.
Fordi opdelte niveauer stadig ses som umoderne, er der en lavere efterspørgsel efter dem, og de sælger normalt for mindre end ranch-stilhuse i samme alder og kvadratmeter. Hvis du kan komme ud over de ulemper, der er forklaret ovenfor, kan du ofte få et fuldt funktionelt hus til en rabatpris. Dette gør split -niveauet til et godt starthjem, men vær opmærksom på, at når du er klar til at sælge og flytte op, vil samme regel vil sandsynligvis gælde, og huset vil bringe en lavere pris end andre af en lignende størrelse og årgang.
Foto: istockphoto.com
Q: Jeg blev foruroliget over at se røg komme ind i stuen, da jeg sidst brugte min pejs. Hvorfor røg min pejs, og hvordan kan jeg forhindre, at det sker igen?
EN: Uanset om det er sæsonens første eller sidste forbrænding, bør du aldrig mærke røg i dit hjem efter at starte en brand. Når din pejs og skorsten lukker ud, som de skal, skubbes biprodukter (såsom røg, damp og uforbrændt træ) op røgrøret (rummet inde i skorstenen) og ud af huset, mens den udvendige luft trækkes ind i røgkanalen for at holde flammerne i live. Denne vitale luftudveksling er kendt som skorstenens "træk".
En pejs, der starter røg, er et klassisk tegn på et svagt træk, som kan resultere i en brand, der hurtigt dør ud eller affyrer biprodukter "Rygpust"-at blive bakket op i ildkassen eller røgen og komme ud i rummet som røg og skadelige dampe, herunder kulstof monoxid. Et udkastsproblem kan have mange årsager; de vigtigste udforskes nedenfor med tips til at få øje på og løse hver enkelt, så du kan trække vejret lettere og nyde din pejs fremover.
RELATEREDE: 10 ting, der aldrig skal brænde i pejsen
Skorstensstrækkets styrke afhænger af forskellen mellem indendørs og udendørs temperaturer. Jo større temperaturforskellen er, desto stærkere er trækket; jo lavere forskel, jo svagere udkast.
Når det er koldt udenfor og varmt indeni, vil varm luft og biprodukter stige op ad røgrøret for at møde den kolde luft udendørs. Når det er omtrent lige så varmt udenfor, som det er indendørs, flyder varm luft og biprodukter fra ilden i brændkammeret eller kommer ind i rummet frem for at stige op og ud af skorstenen. Tilsvarende vil der ikke forekomme korrekt trækning, når røgrøret er koldt, da varm luft vil flyde i den kolde røgrør frem for at stige til toppen af skorstenen.
Hvis din pejs kun ser ud til at ryge, når det er varmt udenfor, skyldes det sandsynligvis en lav temperaturforskel indendørs og udendørs. For at forbedre udkastet skal du kontrollere din termostat og vejrudsigten og kun starte en brand når forskellen mellem inde- og udetemperaturen er mindst 20 grader.
På samme måde skal du tænde en sammenrullet avis og hold den i røgkanalen nær spjældet (lige over ildkassen) i et til to minutter for at undgå forkølelse røgrør. Forvarmning af røgrøret vil øge temperaturforskellen mellem røgen og det udendørs, forbedre trækket og reducere røg i hjemmet.
Foto: istockphoto.com
Regn eller sne kan let sive ind i en afdækket røgkanal. Når det er der, vil vandet sænke temperaturen på luften i brændkammeret og forhindre dets evne til at stige, hvilket svækker trækket for potentielt at forårsage rygpustning.
Hvis pejsen kun ser ud til at slå røg tilbage, når eller efter det regner eller sner, kan du have et problem med nedsivning af vand. For at undgå en våd røgrør skal en skorstensfejer certificeret af Chimney Safety Institute of America (CSIA) installere en skorstenshætte (se eksempel på Amazon).
Denne afdækning installeret omkring den udvendige åbning af røgrøret holder vand ude (sammen med reder og snavs) for at hjælpe med at styrke skorstenens træk og forhindre indendørs røg.
En røgkanal kan blive blokeret af bladaffald, dyrebeder eller opbygning af creosot, en mørkebrun til en sort belægning, der dannes i skorstenen, når brandbiprodukter hærder. Disse forhindringer kan reducere eller forhindre passage af røg fra ildkassen til det fri gennem røgrøret og føre til rygpust.
Langt mere alvorligt, når temperaturen i røgkanalen er høj nok, kan creosotdannelse eller snavs antænde en skorstensbrand der kan gøre alvorlig strukturel skade på dit hjem.
Afsløring af mørk ophobning, når du klør en finger mod dine skorstensvægge, er et tegn på kreosotopbygning, mens du observere reder eller affald, når du sætter en lommelygte op i din skorstensrøg, kan tippe dig til en større forhindring i røgrør. Hvis du opdager en af dem, skal du ringe til en CSIA-certificeret skorstensfejer for at inspicere skorstenen og, hvis det er nødvendigt, rengøre den for at fjerne creosotopbygning, reder og andet affald og holde rygsugning i skak.
Et stærkt skorstenstræk kræver neutralt lufttryk - det vil sige, at udeluft kommer ind i hjemmet i samme hastighed, som indvendig luft forlader det, så indendørs og udendørs lufttryk er det samme. Dette gør det muligt for brandbiprodukter at forlade røgen, når udeluften kommer ind i den.
Men i et hus med negativt lufttryk-normalt nyere, energieffektive boliger, der er godt forseglede med vejrstribning eller tætning - mere luft kommer ind i hjemmet, end det forlader det, så lufttrykket udefra er højere end det indendørs. Den større tilstrømning af luft udefra skubber røg ned i røgen, indtil den kommer ind i dit hjem.
Tilslut med en skorsten og pejs pro
Find de bedste lokale fordele og sammenlign flere tilbud til dit skorsten- eller pejseprojekt.
For at afgøre, om dette er tilfældet i dit hus, skal du åbne et vindue eller en dør i nærheden, mens pejsen er i drift næste gang, pejsen er røget. Hvis dette ser ud til at reducere eller fjerne indendørs røg, har dit hjem sandsynligvis et negativt lufttryk.
For at løse et problem med negativt lufttryk skal du overveje at få en murer til at installere en lufttilførselsventil bag på ildkassen. Denne rektangulære rist forsyner luft udefra til ilden, balancerer lufttryk indendørs og udendørs og tilskynder brandbiprodukter til at undslippe røgen.
Hvis ingen af de ovennævnte problemer ligger bag din røgfyldte pejs, kan den skyldige være skorsten eller ildsted sig selv. Korrekt udformning kræver, at skorsten og pejskomponenter bygges i en bestemt størrelse. Eksempler omfatter en røgrør, der er for lille, en skorsten, der er for kort eller en overligger (vandret støtte over ildkassens åbning), der er for høj - nogen af disse kan resultere i et svagt træk og en røgfyldt ildsted.
Selvom det ofte er uoverkommeligt at ændre disse strukturelle komponenter, er en løsning at installere en røgbeskytter foran pejsen (f.eks. HY-C Røgbeskyttelse, tilgængelig på Amazon). Denne bar øverst i pejsens åbning begrænser de biprodukter, der kommer ind i hjemmet, og minimerer din eksponering for røg.
Foto: istockphoto.com
Undgå en røgfyldt pejs, næste gang du tænder ved at følge disse pejsebetjenings- og skorstensvedligeholdelsestip:
Foto: istockphoto.com
Få ting er mere grimme end en pludselig smadring af rustpletter, der plager dine glatte metaloverflader. Om på et haveredskab eller køkkenvasken, den frygtede orange farve har en tendens til at ældte dine yndlings ejendele og få dem til at se gamle og beskidte ud, selvom de ikke er det. Selvom du ikke altid kan forhindre denne almindelige, fugt-forårsagede kemiske reaktion i at forekomme, kan du slippe af med rust-og naturligt-med en håndfuld metoder.
Som du kan se, har de fleste af disse funktioner ingredienser, der kommer direkte fra spisekammeret! Prøv en af disse hjemmelavede rustfjerneropskrifter for at få dine metaldele til at se skinnende og nye ud igen.
Foto: istockphoto.com
Tro det eller ej, lidt grøn lime og dens større gule fætter- citronen - kan hjælpe med at fjerne rust i de tidlige stadier, før den når det indvendige metal. Kombineret med saltets slibende fordele giver citrusfrugtens sure egenskaber en effektiv skrubbe (og en fantastisk margarita!). Start med at belægge det berørte område med et drys salt. Pres derefter saften over den salte overflade. Efter at have ladet blandingen sidde i to til tre timer, skal du bruge sværen til at gnide resten af og afsløre et rustfrit resultat. Afslut med at skylle og tørre stykket helt.
Foto: istockphoto.com
Har du nogle ekstra spuds liggende? Det viser sig, at skrællet rå kartofler indeholder oxalsyre, hvilket gør dem til en naturlig hjemmelavet rustfjerner. Skær blot kartoflen i halve, dæk den glatte overflade med enten salt eller bagepulver og gnid den mod dine rustne genstande. Dette fungerer især godt til køkkenredskaber. (Bemærk: Hvis du leder efter, hvordan du især kan slippe af med rust på knive, kan du endda bare stikke den plettet kniv ind i en kartoffel og lad det sidde i flere timer.) Det eneste, der er tilbage at gøre, er at køre metalgenstanden under vand, og det skal være godt som ny!
RELATEREDE: 12 smarte parabolvaskehacks, der aldrig har lært dig nogen
Foto: istockphoto.com
Til denne hjemmelavede rustfjerner skal du nå ind i køleskabet og tag en populær hotdog -topper: ketchup. Blandet med vaskepulver kan dette krydderi gøre underværker og returnere dine metaldele tilbage til deres tidligere skinnende herlighed. For at skabe sammenkogningen skal du putte vand og sodavand i en sprayflaske og ryste flasken kraftigt. Mæt de orange pletter med blandingen, og top derefter med lidt ketchup for at slippe af med rusten. Lad emnerne sidde i to timer, før du skyller med vand og tørrer af.
Foto: istockphoto.com
Hvis du nyder at lave desserter, har du sandsynligvis fløde af tandsten i spisekammeret. Men vidste du, at denne vigtige bagning også fungerer som hjemmelavet rustfjerner, når den kombineres med et par andre spisekomponenter? Du skal blot putte fløde af tandsten i en skål med lige store dele bagepulver, og derefter inkorporere lidt hydrogenperoxid ad gangen, indtil du opnår en pastaagtig konsistens. Gnid denne blanding over den rustne genstand, lad den sidde i en time, og vask den derefter i vasken. Voilà!
Foto: istockphoto.com
Individuelt, eddike, bagepulver og salt gør alle vidunderlige rengøringsmidler, men tilsammen danner de en ekstremt effektiv hjemmelavet rustfjerner. Selvom denne proces kan tage lidt længere tid end de andre at slippe helt af med rust, er den ideel til rengøring af en samling genstande, f.eks. Et komplet sæt køkkenredskaber. Du kan oprette din rustbustende station og lade den virke alene i en halv dag, mens du går videre til andre gøremål.
RELATEREDE: 21 tidsbesparende tricks, der kan ændre den måde, du rengør
Start med at tilføje ½ kop salt til ½ gallon eddike i en plastbeholder. Drop dine rustne ekstraudstyr i opløsningen, og lad dem trække i ca. 12 timer. Hæld derefter salt-og-eddikeopløsningen, skyl metalgenstandene af og returner dem straks til beholderen. Fyld nu med ½ gallon ferskvand og ½ kop bagepulver for at neutralisere enhver resterende eddike, der er fanget inde i sprækkerne. Efter ca. 10 minutter skylles emnerne i varmt vand, og slutter med at tørre dem grundigt.
Foto: istockphoto.com
Q: Indtil sidste uge kunne jeg kigge ud af mit køkkenvindue for at se sangfuglene ved min baggårdsmater. Men der må være sket noget med vinduet, for nu er indersiden af dobbeltruderne tåget - som et dampende spejl efter et brusebad - der blokerer mit udsyn. Jeg prøvede at tørre både indersiden og ydersiden af vinduet, men uden held. Hvad kan jeg gøre for at gøre mit vindue klart igen?
EN: Dit vindue ve er sandsynligvis resultatet af en ødelagt vinduesforsegling. I modsætning til fortidens enkeltruder, dagens vinduer har to eller tre ruder adskilt af luftrum, der derefter forsegles helt rundt om kanterne med et gummiagtigt elastisk tætningsmiddel for at holde luftfugtigheden ude. Officielt kendt som en isoleret glasenhed (IGU) kaldes disse typer vinduer også en dobbeltrude, multipan eller termopanel. Laget af luft mellem ruderne kan også indeholde en inaktiv gas, såsom argon eller krypton, for yderligere at reducere overførsel af udendørs varme eller kulde gennem vinduet.
Når en vinduesforsegling svigter, kan fugtig luft sive mellem ruderne og skabe den tåge, du ser. Hvis du ikke gør noget, kan tågen mindskes eller forværres i forbindelse med vejrskift og fluktuerende udendørs luftfugtighed. Nu hvor forseglingen er brudt, vil problemet imidlertid fortsætte, og hvis vinduet indeholdt en inaktiv gas, blev det forbedret isolerende faktor er nu væk. Fortsæt med at læse for at lære, hvorfor vinduesforseglinger fejler, hvad dine reparationsmuligheder er, og hvad du kan gøre for at reducere risikoen for, at sæler svigter i andre vinduer.
RELATEREDE: De 6 bedste grunde til at installere nye Windows
På IGU'er, der er fyldt med inert gas, kan ruderne falde let indad eller endda revne, når en tætning svigter, og gassen lækker ud. Hvis genstande uden for vinduet ser usædvanligt forvrængede ud, selvom der ikke er kondens mellem ruderne, er det sandsynligvis et tegn på, at en vinduesforsegling har fejlet.
Foto: istockphoto.com
Da den varme sol skinner på et vindue, ekspanderer glasset og lægger pres på tætningen. Over natten afkøles glasset igen og trækker sig sammen. Denne proces er kendt som "solpumpning", og over tid kan den gentagne ekspansion og sammentrækning (sammen med hærdning af tætningsmaterialet) få en tætning til at mislykkes. På grund af dette svigter tætninger i vinduer, der modtager mest solskin - på den vestlige og sydlige side af et hjem - ofte før vinduer på øst og nordsiden af et hus.
Alt, der skader tætningsmaterialet, kan få forseglingen til at mislykkes. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:
Find pålidelige lokale fordele til ethvert hjemmeprojekt
Dette bør normalt udføres af en entreprenør, der forstår, hvordan vinduet falder fra hinanden. Rammen (rammen, der holder ruderne) fjernes og skilles derefter ad for at tage IGU'en ud. En ny udskiftelig IGU (bestilt fra vinduesproducenten) monteres derefter i rammen, og rammen samles igen og sættes tilbage i vinduet. Hvis producenten af vinduet er ukendt, kan IGU fjernes og bringes til en glasfabrikant, der vil lave en erstatnings IGU. Den anden mulighed indebærer opstigning af vinduet, indtil udskiftningen er klar. Omkostningerne ved en erstatnings IGU kan løbe alt fra $ 100 til $ 600 eller mere, afhængigt af vinduets størrelse og kvalitet, og lønomkostninger kan tilføje yderligere $ 150 til $ 500.
Afhængigt af vinduets kvalitet kan det være garanteret i alt fra tre til 15 år, og hvis tætningen svigter inden for denne tid, vil producenten ofte levere en ny IGU. Nogle producenter har deres egne teknikere, der kommer til hjemmet og udskifter IGU, mens andre sender en ny IGU, og så er husejeren på krogen for at betale en entreprenør for sin arbejdskraft. Advarslen her er, at garantien kun dækker IGU, hvis forseglingen var defekt. Hvis en tekniker kommer ud og bestemmer, at forseglingen mislykkedes af en anden grund, garantien er ugyldig.
Nogle vinduesreparationsfirmaer tilbyder fogningstjenester til vinduer med fejlbehæftede tætninger. Defogging indebærer at bore et lille hul i glassets yderside og injicere et kemikalie mellem ruderne for at tørre op kondensvandet, og derefter vedhæfte et vakuum til hullet og fjerne så meget luft som muligt, før hullet forsegles. Dette er en midlertidig løsning, og der er ingen garanti for, at vinduet ikke hurtigt tåger igen, fordi tætningen stadig er brudt. Denne service løber omkring $ 60 til $ 100.
Foto: istockphoto.com
Udskiftning af bare IGU er det bedste middel, hvis resten af vinduet er i god form, men hvis vinduet er det svært at åbne på grund af alder eller vridning, eller hvis hardwaren er slidt, kan det være bedst at have det hele erstattet. Et udskiftningsvindue løber $ 175 til $ 650, eller meget mere, afhængigt af kvalitet. Arbejdsomkostninger til at installere et udskiftningsvindue løber typisk $ 200 til $ 400 pr. Vindue. En entusiastisk DIYer med grundlæggende snedkerkendskab kan ofte installere et udskiftningsvindue og spare på arbejdsomkostningerne.
RELATEREDE: 3 ting at kigge efter i udskiftningsvinduer
Ethvert isoleret vindue vil drage fordel af lidt pleje. Følgende sund fornuftstip hjælper tætningerne i dine vinduer med at holde længere.