- 2-Gallonen-Eimer
- Fugenmischmesser (oder kleine Kelle)
- Mörtelmischung
- Großer Schwamm
Sie kennen mich wahrscheinlich aus dem Fernsehen, wo ich fast 30 Jahre lang eine Vielzahl von Shows moderierte.Dieses alte Haus, Bob Vilas Zuhause wieder, Bob Vila, und Restaurieren Sie Amerika mit Bob Vila. (Sie können jetzt zuschauen meine kompletten TV-Folgen online!) Aber ich habe meine Karriere damit verbracht, Menschen dabei zu helfen, ihre Häuser zu verbessern und ihr Leben zu verbessern. Vor meinem Leben im Rundfunk gründete ich mein eigenes Wohn- und Designunternehmen. Noch früher habe ich als Freiwilliger des Friedenskorps gedient und Häuser und Gemeinden in Panama gebaut. Von meinem Vater, der unser Einfamilienhaus von Hand gebaut hat, habe ich aus erster Hand über den Hausbau gelernt. Ich habe 12 Bücher über den Umbau Ihres Hauses, den Kauf Ihres Traumhauses und den Besuch historischer Häuser in ganz Amerika geschrieben. Es ist fair zu sagen, dass Gebäude, insbesondere Wohnungen, mein Lebenswerk sind. Im Laufe der Jahre habe ich auch viele Anliegen unterstützt, die sich mit dem Wohnungsbau und der Denkmalpflege beschäftigen. Ich war aktiv bei Habitat for Humanity beteiligt und half ihnen beim Bau eines Hauses in Yonkers, NY, das wir im Fernsehen zeigten. Ich habe jahrelang mit der National Alliance to End Homelessness zusammengearbeitet und die Arbeit vieler Organisationen im ganzen Land unterstützt. In den letzten Jahren habe ich bei der Restaurierung von Ernest Hemingways Haus und Sammlungen auf der Finca Vigía in der Nähe von Havanna, Kuba, mitgeholfen. Dieser Ort war von 1939 bis zu seinem Tod sein Zuhause und er überließ es dem kubanischen Volk, um es als Museum zu führen. Dieses Projekt hat es mir ermöglicht, die Heimat meiner Eltern mehrmals zu besuchen. Jetzt ist es diese Website, für die ich eine Leidenschaft habe, und die Möglichkeit, meine Projekte, Entdeckungen, Tipps, Ratschläge und Erfahrungen mit Ihnen allen zu teilen. Ich habe immer geglaubt, dass ein wenig Schweißeigenschaft viel dazu beiträgt, ein Haus zu einem Zuhause zu machen, und genau dabei hilft meine Website Hausbesitzern. Sie können sich mit mir auf meiner eigenen Website verbinden und auf
Twitter. Ich freue mich auf das Gespräch und das Kennenlernen.Foto: istockphoto.com
Fugenmörtel – der Füllstoff zwischen den Fliesen – ist in der Regel ein nachträglicher Gedanke. Aber Hausbesitzer haben Grund, diesen Heimwerkerjob zu priorisieren: Wenn dieser Spachtel nicht sauber, glatt und gleichmäßig ist, beeinträchtigt er das Gesamtbild Ihres fertigen Fliesenprojekts. Glücklicherweise liegt der Schlüssel zu guten Fugenlinien darin, den Fugenmörtel richtig zu mischen, damit er sich leicht verteilen lässt und gleichmäßige Linien zwischen den Fliesen für einen perfekten Abschluss erzeugt.
Beachten Sie zunächst, dass Mörtel in verschiedenen Varianten erhältlich ist; Dieser Artikel konzentriert sich auf das Mischen geschliffener und ungeschliffener Fugenmörtel. Wenn die Fugen zwischen den Fliesen weniger als ” dick sind, ist ungeschliffener Fugenmörtel einfacher zu verwenden und haftet besser in diesen engen Räumen. Verwenden Sie für breitere Fugen von ⅛-Zoll bis ½-Zoll geschliffenen Fugenmörtel für beste Haftung und weniger Schrumpfung.
Denken Sie auch daran, dass viele Fliesenprofis es vorziehen, mit Fugenmörtel mit einem Latexzusatz zu arbeiten, da sie behaupten, dass die Fugenmasse zu einem härteren Endprodukt trocknet und Fleckenbildung verhindert. Ziehen Sie für Badezimmer einen Fugenmörtel in Betracht, der ein Fungizid enthält, um Schimmelbildung zu widerstehen.
Sobald Sie den richtigen Mörtel für Ihr Projekt ausgewählt haben, können Sie mit dem Mischen beginnen.
Lesen Sie weiter, um eine vollständige Anleitung zum Mischen von Mörtel zu erhalten!
Gesandeter Fugenmörtel ist im trockenen Zustand eine Mischung aus Zement, Füllstoffpartikeln, Pigment und Sand. Für Fugen, die größer als Zoll sind, wird geschliffener Fugenmörtel empfohlen, da er durch den Sand besser in den Fugen verbleiben kann und beim Aushärten weniger rissig wird.
Da diese Art von Fugenmörtel Sand enthält, bietet sie eine gröbere, körnigere Textur und ein gröberes Aussehen. Geschliffener Fugenmörtel kann empfindliche Oberflächen wie Marmor zerkratzen und ist für die Verwendung mit polierten oder geschliffenen Fliesen möglicherweise nicht wünschenswert. Unabhängig davon, was Sie verlegen, sollten Sie die Oberflächen der Fliesen von Fugenmörtel reinigen, bevor er aushärten kann. Nach dem Aushärten – 72 Stunden nach der Verlegung – sollte der geschliffene Mörtel versiegelt werden, um Flecken und Verfärbungen zu vermeiden.
Gesandete Fugenmasse ist in verschiedenen Farben erhältlich.
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Die Zusammensetzung von ungeschliffenem Mörtel ähnelt der von geschliffenem Mörtel, natürlich ohne den Sand. Diese Art von Fugenmörtel hat zwar eine geringere Festigkeit und Bindekraft als geschliffene Fugenmörtel, ergibt jedoch eine glattere Textur und funktioniert ohne die Masse an Sand besser für kleinere Fugen, die weniger als -Zoll dick sind. Laut Sean Chavoustie, dem in Austin, Texas, ansässigen Fliesenleger, ist es auch am besten für kratzanfällige Fliesenmaterialien wie Marmorfliesen und die meisten Mosaike geeignet.
Ungeschliffener Mörtel ist klebriger und erfordert möglicherweise etwas mehr Kraft, um ihn in die Fugen zu drücken Zwischen den Fliesen sollten Sie sicherstellen, dass jede Lücke gründlich gefüllt ist, um zu verhindern, dass der Mörtel zusammenbrechen.
Auch in vielen Farben erhältlich, ungeschliffener Fugenmörtel härtet in ca. 72 Stunden aus, wie geschliffen Fugenmörtel und sollte nach dieser Zeit zum Schutz vor Spritzern und Flecken versiegelt werden, sagt Chavoustie. Es kostet ungefähr so viel wie geschliffener Mörtel, fügt er hinzu.
Sealant ist eine vorgemischte, gebrauchsfertige Flüssigkeit, die anstelle von Wasser mit Fugenpulver kombiniert wird. Dichtstoff, der die Fugen weniger anfällig für das Eindringen von Feuchtigkeit macht und den Mörtel schützt gegen Flecken, Schimmel und Mehltau und ersetzt die üblicherweise verwendeten sekundären Versiegelungen nach der Installation.
Versiegelungen verbessern auch die Farbkonsistenz der Fugenmasse und erhalten gleichzeitig die Farbe. Einige Versiegelungszusätze sagen auch, dass sie die Fugen stärken.
Beachten Sie, dass es Dichtungsmittel gibt, die speziell für die Verwendung mit geschliffenen und nicht geschliffenen Fugenmassen entwickelt wurden, und Sie sollten die Kompatibilität zwischen der Dichtungsmasse, die Sie in Betracht ziehen, und der von Ihnen verwendeten Fugenmasse überprüfen. Einige Produkte funktionieren laut Chavoustie nicht gut zusammen
Dichtmitteladditive sind in der Regel unter Gefrier-/Auftaubedingungen stabil.
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Wenn Ihnen keine der leicht verfügbaren Fugenfarben gefällt, können Sie weiße Fugenmasse auswählen und sie mit einer Reihe von Fugenfarben auf dem Markt anpassen.
Diese pulverförmigen Pigmente mischen sich einfach mit Ihrem Fugenmörtel und Wasser. Sie können die Menge an Pigment, die Sie hinzufügen, anpassen, um die gewünschte Farbe zu erhalten. Beachten Sie, dass die Fugenmasse laut Chavoustie etwas heller trocknet, als Sie sie sehen, wenn sie nass ist. Oder befolgen Sie die Richtlinien des Herstellers für das Verhältnis von Pigment zu Fugenpulver, um eine genauere Übereinstimmung zu erzielen.
Um den Glamour-Faktor des neu zu dekorierenden Raums zu steigern, sollten Sie Ihrer Fugenmischung Glitzer in einer Vielzahl von glänzenden Farbtönen oder im Dunkeln leuchtende Pigmente hinzufügen.
Latex-Additive werden in den Mörtel eingemischt, um die Verarbeitbarkeit, Flexibilität, Haftung, Schlagzähigkeit und Frost-Tau-Beständigkeit zu verbessern. Diese Additive können auch die Haftfestigkeit erhöhen und die Aushärtung des Mörtels erschweren, sagt Chavoustie. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Fliesenfugen weniger anfällig für das Eindringen von Wasser sind.
VERBUNDEN: So stellen Sie Ihren eigenen Fugenreiniger her
Chavoustie empfiehlt, die richtige Menge Wasser in den Mischeimer zu geben, bevor Sie das Fugenpulver hinzufügen. „Es ist einfacher zu mischen, wenn Sie das Wasser zuerst einfüllen“, sagt er und fügt hinzu, dass Sie bei Bedarf mehr Wasser hinzufügen können, um die richtige Konsistenz zu erhalten. Gießen Sie etwa ein Viertel oder die Hälfte des Fugenpulvers in den Eimer – Sie möchten mehr, falls Sie das Wasser-zu-Pulver-Verhältnis in der Mischphase falsch einstellen. Beziehen Sie sich auf die Mischanweisungen des Herstellers für die zu verwendende Wassermenge und beginnen Sie mit einem Bruchteil weniger Wasser als empfohlen; du kannst später immer noch mehr hinzufügen
Tipp: Vermeiden Sie es, Fugenmörtel mit Brunnenwasser oder hartem Wasser zu mischen, da die Mineralien Ausblühungen verursachen können, einen unschönen weißen Rückstand, da Feuchtigkeit in die Fugenmasse eindringt. Wenn Sie einen Brunnen oder hartes Wasser in Ihrer Nähe haben, verwenden Sie destilliertes Wasser.
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Kippen Sie den Eimer in einem Winkel von etwa 45 Grad, damit Sie den Inhalt besser sehen können, und mischen Sie ihn gründlich mit dem Mörtelmischmesser oder einer kleinen Kelle. Mischen Sie weiter, bis das gesamte Pulver vermischt ist, und achten Sie darauf, alle Klumpen zu entfernen.
Tipp: Widerstehen Sie der Versuchung, einen Bohrer mit Netzanschluss mit Paddelaufsatz zu verwenden, um Mörtel zu mischen. Durch automatisches Mischen können zu viele Luftblasen entstehen, die den Mörtel schwächen und möglicherweise zu Verfärbungen führen.
Überprüfen Sie die Konsistenz des Fugenmörtels. Chavoustie sagt, dass Fugenmörtel für Böden eine "glatte Erdnussbutterkonsistenz" haben sollten, während Fugenmörtel für Wände etwas dicker sein sollten. Andere Fliesenprofis beschreiben die perfekte Konsistenz als weichen Brotteig, bei dem man eine Handvoll greifen kann und er seine Form behält und bei leichtem Drücken kein Wasser austritt.
Wenn der Mörtel zu locker oder flüssig ist, fügen Sie mehr Pulver hinzu und mischen Sie gut. Wird es zu dünn, wird es schrumpfen und reißen. Guter Fugenmörtel benötigt ein wenig Ellbogenfett, um in die Fliesen zu drücken.
Wenn die Fugenmasse zu trocken und zu klumpig ist, befeuchten Sie den Schwamm mit Wasser und drücken Sie nur einen Tropfen Wasser in die Fugenmasse. Tun Sie dies in schrittweisen Zugaben, bis die richtige Erdnussbutter-Textur erreicht ist.
Lassen Sie den Mörtel „löschen“, was bedeutet, dass er fünf bis zehn Minuten ruhen lässt, damit sich die Chemikalien verbinden können. Während des Löschens durchdringt Feuchtigkeit das gesamte Pulver vollständig; ohne ordnungsgemäßes Löschen wird der Mörtel schwächer und anfälliger für Risse und Absplitterungen. Mach dir keine Sorgen – und füge kein Wasser hinzu – wenn die Fugenmasse nach 10 Minuten etwas dicker erscheint.
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Mischen Sie Ihre Fugenmasse noch einmal gründlich und machen Sie sich an die Arbeit es anwenden um Ihren DIY-Fliesenjob abzuschließen.
Das Verhältnis variiert leicht von Produkt zu Produkt, aber normalerweise fügst du 2 Liter Wasser zu 25 Pfund pulverförmigem Mörtel hinzu.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um das richtige Verhältnis von Pulver zu Wasser zu erhalten. Fügen Sie das Pulver dem Wasser hinzu, neigen Sie Ihren Arbeitseimer in einem 45-Grad-Winkel und verwenden Sie ein Mörtelmischmesser oder eine Kelle, um die beiden miteinander zu vermischen. Lassen Sie die Fugenmasse fünf oder zehn Minuten ruhen und mischen Sie sie erneut.
Warten Sie 15 bis 20 Minuten, bevor Sie überschüssigen Mörtel abwischen. Es ist ein heikles Gleichgewicht, sagt Chavoustie. Wenn Sie zu früh wischen, ziehen Sie zu viel aus den Fugen. Wenn Sie zu lange warten, wird es schwierig, es zu entfernen.
Wenn Sie Ihre Fugenmasse zu nass gemacht haben, fügen Sie einfach mehr Pulver hinzu, um sie zu verdicken. Wenn Sie versuchen, zu nassen Fugenmörtel aufzutragen, haftet er nicht richtig und kann tropfen oder verschmieren, aus den Fugen auslaufen und eine große Verschmutzung verursachen. Nasser Fugenmörtel kann nach dem Trocknen schrumpfen und reißen.
Das Mischen von Fugenmörtel ist nicht besonders schwierig, aber es kann ein wenig Erfahrung erfordern, um es perfekt zu verarbeiten. Erwägen Sie die Verwendung eines Additivs, wenn es für Ihr Projekt sinnvoll ist. Mit den richtigen Werkzeugen und etwas Geduld werden Sie im Handumdrehen zum Fliesen-Heimwerker der Extraklasse!
VERBUNDEN: Fugenfarbe – das Backsplash-Mittel, von dem Sie nie wussten, dass Sie es brauchen
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F: Ich ging, um eine Ladung Wäsche in den Trockner zu bringen, und zu meinem Verdruss war die Wäsche klatschnass! Warum hat die Waschmaschine das Wasser nicht ausgeschleudert? Soll ich einen Reparaturmitarbeiter anrufen?
EIN: Noch nicht. Wenn Ihre Waschmaschine nicht schleudert, ist sie Macht signalisieren eine Fehlfunktion, die einen Mechaniker erfordert, aber oft kann eine einfache DIY-Behebung Ihre Waschmaschine noch einmal arbeiten. Lesen Sie weiter, um die Ursache Ihrer Waschmaschinenprobleme zu ermitteln und welche Sie ohne professionelle Hilfe beheben können. Beachten Sie, dass Sie bei einigen dieser Reparaturen möglicherweise die Rückseite der Waschmaschine entfernen müssen, um die internen Komponenten zu überprüfen. Dies sollte nur erfolgen, nachdem die Maschine vom Netz getrennt und die Wasserquelle abgestellt wurde.
Eine unausgewogene Wäscheladung ist eine der häufigsten Ursachen für einen unzureichenden Schleudergang. Manchmal kann sich Kleidung auf einer Seite der Trommel absetzen und die Bewegung der Waschmaschine beeinträchtigen. (Dies passiert am häufigsten beim Waschen großer und schwerer Gegenstände wie Bettdecken oder schwere Mäntel.) Darüber hinaus erreichen einige neuere Maschinen bei ungleichmäßiger Last keine hohen Geschwindigkeiten, wodurch die Kleidung tropfnass wird. Wenn Sie ein Verteilungsproblem vermuten, versuchen Sie, Ihre verklumpte nasse Wäsche neu anzuordnen und den Schleudergang erneut durchzuführen.
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Bei ungleichmäßiger Positionierung auf dem verstellbaren Sockel schleudert Ihre Waschmaschine nicht richtig. Suchen Sie nach anderen Anzeichen für eine unebene Maschine – übermäßige Geräusche und Vibrationen während des Waschvorgangs – und wenn sie bestätigen Ihren Verdacht, stellen Sie jedes einzelne Bein höher oder tiefer ein, bis die Unterlegscheibe vollständig ist Niveau.
Auch wenn es wie ein Kinderspiel erscheinen mag, überprüfen Sie noch einmal, ob die Waschmaschine eingesteckt ist. Ein Stoß oder ein Wackeln in der Mitte des Zyklus könnte dazu geführt haben, dass sich der Stecker aus der Steckdose herausgearbeitet hat, und ein erneutes Einstecken könnte Sie wieder ins Geschäft bringen. Wenn das Netzkabel fest in der Steckdose sitzt, überprüfen Sie die Schalttafel Ihres Hauses, um sicherzustellen, dass kein Unterbrecher ausgelöst wurde.
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Das strapazierfähige Netzkabel Ihrer Waschmaschine sollte direkt an eine Steckdose angeschlossen werden – nicht an ein Verlängerungskabel. Viele Verlängerungskabel können nicht genug Strom leiten, um den Motor der Waschmaschine anzutreiben, der anschließend überhitzen und sich selbst abschalten kann. Die Waschmaschine wird wahrscheinlich wieder funktionieren, nachdem der Motor abgekühlt ist, aber das Problem wird wahrscheinlich erneut auftreten. Außerdem verkürzt die Verwendung eines Verlängerungskabels die Nutzungsdauer der Waschmaschine. Wenn Sie die Waschmaschine nicht näher an eine Steckdose stellen können, lassen Sie eine neue Steckdose in einem angemessenen Abstand verkabeln.
Bei einer Toplader-Waschmaschine drückt ein kleiner Vorsprung an der Unterseite des Deckels einen Schalter, wenn Sie den Deckel schließen, und dient als Sicherheitsvorkehrung, um zu erkennen, wann der Deckel geschlossen ist. Wenn sich der Vorsprung verbogen hat, löst er den Schalter möglicherweise nicht wie beabsichtigt aus.
Testen Sie die Theorie, indem Sie den Deckel öffnen, den Schleudergang Ihrer Waschmaschine auswählen und dann den Schalter manuell mit einem Finger drücken. Wenn sich die Maschine normal zu drehen beginnt, biegen Sie einfach den Vorsprung wieder, damit er den Drehschalter richtig auslöst.
Hat sich Ihre Waschmaschine nicht geschleudert, als Sie den Schalter manuell gedrückt haben? Das Problem könnte von einem Defekt im Schalter selbst herrühren. Glücklicherweise kann das Ersetzen eines defekten Schleuderschalters je nach Waschmaschinenmarke und -modell ein DIY-freundliches Projekt sein. Anweisungen dazu finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.
Sie wissen es vielleicht nicht, aber die meisten Frontlader-Waschmaschinen benötigen hochwirksame (HE) Waschmittel mit geringer Schaumwirkung. Andernfalls können Nicht-HE-Waschmittel so viel Schaum produzieren, dass die Sensoren der Maschine die Waschmaschine als zu voll wahrnehmen. Infolgedessen erreicht die Waschmaschine keine ausreichende Schleuderdrehzahl und Ihre Kleidung am Ende des Waschgangs tropfnass.
Dies würde den Wasserfluss zum und vom Gerät behindern, was dazu führen würde, dass eine Waschmaschine den Schleudergang startet, aber nie schneller wird und kein Wasser ablässt. Ziehen Sie die Unterlegscheibe heraus, um dahinter zu sehen und prüfen Sie, ob der Schlauch knickfrei ist, dann schieben Sie die Maschine vorsichtig wieder in Position, damit Sie den Schlauch nicht versehentlich wieder quetschen.
Kleine Gegenstände – wie Pfennige, Schlüssel, Knöpfe oder Kleiderklammern – können aus den Taschen und von der Kleidung fallen und sich dann in den Schläuchen festsetzen, die die Waschmaschine mit der Ablaufpumpe verbinden. Letztendlich verhindert der blockierte Ablauf, dass sich die Maschine dreht. Bei einigen Waschmaschinen kann die Ablaufpumpe (in der Regel hinten in der Waschmaschine in Bodennähe) ohne die Rückseite der Waschmaschine zu entfernen, und andere Modelle erfordern, dass Sie die Waschmaschine abnehmen zurück. Sehen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung nach, um modellspezifische Anweisungen zu erhalten. Entfernen Sie dann die Klemmen, mit denen die Schläuche befestigt sind, entfernen Sie alle Verstopfungen, die Sie finden, und bringen Sie die Schläuche wieder an.
Ein gebrochener Antriebsriemen oder einer, der von der Riemenscheibe gerutscht ist, kann dazu führen, dass die Scheibe während des während des Waschgangs und doch bleibt – trotz des Motorgeräusches – die Trommel während des Schleuderns stehen. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, entfernen Sie die Rückseite der Unterlegscheibe und überprüfen Sie visuell, ob sich der Riemen noch auf der Riemenscheibe befindet. Wenn nicht, müssen Sie möglicherweise den Antriebsriemen ersetzen. Achten Sie darauf, eine speziell für Ihre Marke und Ihr Waschmaschinenmodell hergestellte zu kaufen.
Die folgenden Ursachen erfordern zusätzliches Fachwissen, wenn es darum geht, anzugehen:
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Wie geht's am besten? Benzin lagern damit es nicht nur sicher, sondern auch beim nächsten Bedarf einsatzbereit ist? Hier ein paar Hinweise….
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Zuhören BOB VILA ÜBER DIE LAGERUNG VON BENZIN oder unten lesen:
Bewahren Sie Benzin nur in zugelassenen Behältern auf und beachten Sie, dass in den meisten Gemeinden die Brandschutzvorschriften vorgeben, wie viel Gas zu einem bestimmten Zeitpunkt legal zur Verfügung stehen darf. An vielen Orten können die Bewohner bis zu 25 Gallonen haben, aufgeteilt auf bis zu fünf auslaufsichere Behälter. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Grenzen nicht überschreiten.
Nachdem Sie die Behälter gefüllt haben, lagern Sie sie an einem von Ihrem Haus oder Ihrer angeschlossenen Garage getrennten Raum. Ideal ist ein Gartenhaus. Stellen Sie sicher, dass der Behälter keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Beachten Sie, dass es innerhalb von 12 Monaten verwendet werden sollte, es sei denn, Sie fügen Ihrem Gas einen Stabilisator hinzu, um seine Haltbarkeit zu verlängern. Die Verwendung von altem Gas kann Stromgeräte ernsthaft beschädigen. Wenn Sie feststellen, dass Sie Gas haben, das älter als ein Jahr ist, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um den Standort der nächsten Entsorgungseinrichtung zu erfahren.
Bob Vila Radio ist ein 60-Sekunden-Radiotipp des Tages, der von mehr als 186 Sendern in 75 Märkten im ganzen Land ausgestrahlt wird. Klicke hier abonnieren, damit Sie automatisch jede neue Episode erhalten, sobald sie eintrifft – absolut kostenlos!
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Kein Horrorfilm kann es mit dem Schrecken einer nächtlichen Maus über den Wohnzimmerboden aufnehmen – denn wo einer ist, gibt es wahrscheinlich viele, viele mehr. (Eine einzelne weibliche Maus kann bis zu 10 Mal im Jahr gebären mit sechs Nachkommen in jedem Wurf!) eine echte Gefahr für Ihre Gesundheit und Ihr Zuhause sein sollte: Diese Mauerbewohner sind dafür bekannt, durch elektrische Leitungen zu kauen und Kot und Urin zu hinterlassen, die sich ausbreiten Krankheiten.
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Wenn Sie also Beweise finden, die darauf hindeuten, dass dieses Problem mehr ist als nur "ein oder zwei Mäuse" - rauschende Geräusche, die nachts von Wänden, Decken oder Zimmerecken kommen; angenagte Ecken an Kartons in der Speisekammer; ¼-Zoll-braune Pellets auf dem Küchenboden oder der Theke – rufen Sie schnell die Schädlingsbekämpfung an. Eine Maus entdecken Vor irgendwas davon verräterische Anzeichen eines Befalls materialize bedeutet jedoch, dass Sie das Problem mit dieser einfachen (und humanen) Anleitung zum Mäusefang wahrscheinlich selbst lösen können.
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– Humane Mausefallen (Cagestyle)
– Erdnussbutter
– Gummihandschuhe
– Schwere Plastiktüten
– Besen im Freien
– Schaufel
– Bleichen
– Desinfektionsspray
– Papiertücher
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Kaufen Sie humane Mausefallen online oder bei Ihrem örtlichen Heimwerkerzentrum. Von den als „no-kill“ vermarkteten Fallen sind Käfigfallen in der Regel humaner als Kunststoffkoffer, da letztere möglicherweise nicht genügend Luft haben. (Wenn Sie jedoch auf Fallfallen aus Kunststoff beschränkt sind, können Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine zusätzliche Luftlöcher in sie bohren mit einem scharfen Stück.) Beginnen Sie mit mindestens drei für die Küche, aber wissen Sie: Je mehr Sie kaufen, desto größer sind Ihre Chancen fangen. In jedem anderen Raum, in dem Sie möglicherweise Mäuse oder Beweise gesehen haben, sind möglicherweise ebenfalls einige Fallen erforderlich.
Stellen Sie Ihr spezifisches Fallenmodell gemäß den Anweisungen auf der Verpackung auf. Um die Mäuse zu ködern, geben Sie einen Teelöffel Erdnussbutter in die Mitte jeder Falle und drücken Sie eine Nuss oder einen Krümel Käse hinein. Die klebrige Erdnussbutter sorgt dafür, dass selbst wenn die Maus vor dem Betreten gegen die Falle stößt, der Köder der Wahl fest verwurzelt bleibt in der Mitte, anstatt aus ihrer Ausgangsposition zu schubsen, was die Maus zwingt, vollständig in die Falle zu gehen, um auf die Snack.
Stellen Sie Ihre Falle (oder Fallen) überall dort auf, wo Sie Mäuse huschen gesehen haben, in der Nähe der Fußleisten, da Nagetiere eher am Rand eines Raums herumlaufen.
Wenn Sie Ihre pelzigen Hausgäste nur gehört, aber nicht gesehen haben, können Sie drei Fallen aufstellen Sammelplätze: hinter bodentiefen Schränken, hinter Kühlschrank oder Herd und darunter Möbel. Jede leicht angelehnte Küchenschranktür lädt zum Verweilen ein und macht die Speisekammer zu einem Lieblingsplatz nach Nahrung suchen (und Mäuse haben keine Angst davor, durch Kartons zu nagen, um an Hafer und anderes getrocknetes zu gelangen Waren). Sie lieben Kühlschränke und Herde aus den gleichen Gründen: die Essens- und Fettreste, die sich unter und um sie herum ansammeln können. Auf der anderen Seite bieten Möbel ein falsches Gefühl von Sicherheit und Schutz, sodass sie nach Ködern suchen.
Achten Sie beim Verlegen Ihrer Fallen auf Löcher oder Zugangspunkte. Mäuse können sich in jedes Loch von der Größe eines Kugelschreibers oder eines Cents quetschen. Positionieren Sie eine Falle in der Nähe von allen, die Sie sehen, und versiegeln Sie diese Löcher, sobald Sie eine Maus fangen, sofort mit Stahlwolle.
Ziehen Sie Gummihandschuhe an und überprüfen Sie Ihre Fallen jeden Morgen und abends erneut. Überprüfen Sie unbedingt zweimal täglich, damit Sie die Maus so schnell wie möglich loslassen können.
Wenn Ihre Fallen leer bleiben, verzweifeln Sie nicht. Geben Sie ihm bis zu drei Tage Zeit, bevor Sie ihn umziehen. Möglicherweise müssen Sie ein paar verschiedene Stellen testen, bevor sich Ihre Fallen als erfolgreich erweisen.
Wenn Sie jedoch eine Maus fangen, greifen Sie nach einer robusten Plastiktüte und heben Sie dann mit Handschuhen die Falle vorsichtig an und packen Sie sie für den Transport ein. Bringen Sie es in einen Wald oder parken Sie mindestens 150 Fuß von Ihrem Zuhause entfernt (eine Entfernung, in der sie wahrscheinlich nicht zurück navigieren) und lassen Sie das Lebewesen frei.
Auch nachdem die Maus das Haus verlassen hat, können Sie Ihre Schritte alle paar Tage zurückverfolgen. Suchen Sie überall nach Kot, wo Sie ihn zuvor gefunden haben, sowie an den anderen Treffpunkten: Schränken, entlang der Fußleisten, unter dem Küchentisch, hinter Möbeln und so weiter. Wenn ein paar Wochen ohne weitere Anzeichen für die Anwesenheit von Lebewesen vergehen, haben Sie den Kibosh erfolgreich einem Befall ausgesetzt!
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Reinigen Sie das Haus nach einem Mäusebefall jeder Größe sofort und gründlich. Denken Sie daran: Mäusekot verbreitet Krankheiten, und älterer, ausgetrockneter Kot kann zerbröckeln und bei Störungen in die Luft gelangen, was bedeutet, dass Sie ihn einatmen und krank werden können.
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Wenn Sie nicht wissen, wo Mäuse reinkommen, kann es eine entmutigende Aufgabe sein, das Eindringen dieser agilen Kreaturen – die Außenwände erklimmen und auf einem Platz, der nicht breiter als ein Draht ist, gehen können – zu verhindern. Mit der richtigen Sorgfalt und Reinigung gibt es keinen Grund, dass Sie jemals wieder ein lästiges Nagetier in Ihrem Haus haben sollten. Beginnen Sie mit folgenden Maßnahmen:
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Egal wie leise Sie spät in der Nacht durch Ihr Zuhause stapfen, ein quietschender Boden wird Sie immer zum Stolpern bringen und Ihre Anwesenheit ankündigen. Die knarrenden Stellen entwickeln sich im Laufe der Zeit, wenn der Holzunterboden austrocknet und schrumpft oder knickt und sich schließlich von den Stützen löst. Dann sorgt selbst ein langsamer oder vorsichtiger Schritt für genügend Bewegung in dieser neuen Lücke zwischen Unterboden und Balken – entweder der Unterboden sinkt, seine Dielen reiben an den Nähten oder das Holz reibt an einem Nagel – um den. zu schaffen störender Lärm.
Glücklicherweise müssen Sie dieses Quietschen nicht bis spät in die Nacht wach halten. Gehen Sie einfach in den Keller oder in den Kriechkeller unter dem quietschenden Boden, die Taschenlampe in der Hand und schicken Sie einen Freund nach oben, um langsame, bewusste Schritte über die gesamte Etage zu machen, bis Sie die Quelle des Lichts beleuchten können quietschen. (Sie suchen nach dem Bereich des Unterbodens, der sich bewegt, wenn Sie das Geräusch hören, oft um einen Balken herum oder an Unterbodennähten.) Fahren Sie dann mit einer der drei hier beschriebenen Lösungen fort, um nahezu jede Lückengröße zu reparieren.
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Selbst ein kleiner Spalt zwischen dem Unterboden und den Balken – nur ¼ Zoll oder weniger – kann ausreichen, um ein großes Ärgernis zu verursachen. Glücklicherweise lassen sich diese leicht mit versiegeln Baukleber. Ebenso kann dieser flexible Füllstoff Lücken von mehr als 2 Fuß effektiv schließen und/oder in der Tiefe variieren.
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– Taschenlampe
– Bleistift oder Marker
– Malerband (optional)
– Atemschutzgerät mit Kartusche für organische Dämpfe
– Baukleber
– Dicht- und Klebepistole
Lassen Sie jemanden über die störenden Stellen oben laufen, während Sie die Dielen von unten überwachen. Sobald Sie das Knarren hören, suchen Sie nach einer Lücke in diesem ungefähren Bereich und markieren Sie die Stelle mit Bleistift, Marker oder einem Riss von Malerband.
Ziehen Sie eine Atemschutzmaske auf und öffnen Sie, wenn möglich, die Kellerfenster, um den Raum während der Arbeit zu lüften. Baukleber ist zwar sehr nützlich, kann aber auch sehr schädlich sein, wenn er in geschlossenen Räumen eingeatmet wird. Laden Sie dann eine Kartusche Baukleber in eine Dicht- und Klebepistole, um mit der Unterbodenreparatur zu beginnen.
Anstatt den Kleber in einer Raupe entlang der Kante der Balken zu laufen, konzentrieren Sie sich darauf, ihn tief in die Fuge zu drücken. Positionieren Sie dazu die Tülle des Klebstoffröhrchens gegen den Spalt und langsam drücke den Auslöser an der Kartuschenpistole um Klebstoff aus der Kartusche in den Riss zu drücken. Sie möchten sich nur langsam genug bewegen, damit das Rohr die Lücke vollständig ausfüllt und sich entlang der Balken ausbeult. Wenn sich diese Wulst zu bilden beginnt, fahren Sie weiter entlang der Lücke, um den nächsten Abschnitt zu füllen, bis Sie die Länge der Knarrzone abgedeckt haben.
Wiederholen Sie diese Klebekraftmethode auf beiden Seiten der Balken, um sicherzustellen, dass die Lücke vollständig gefüllt ist. Wenn Sie schon dabei sind, überprüfen Sie auch die Balken in der Nähe, um sicherzustellen, dass der gesamte Bereich verstärkt wurde.
Gehen Sie auch hier mindestens einen Tag lang nicht über den Boden oberhalb des Klebers. Der Baukleber benötigt 24 Stunden, um vollständig auszuhärten und auszuhärten; Danach sollten Sie einen festen Stand haben.
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Wenn die Lücken weniger als ½ Zoll tief und ungefähr einen Fuß oder so lang sind, passende Unterlegscheiben – dünne Holzkeile erhältlich bei verschiedene Längen in Ihrem örtlichen Baumarkt – zwischen den Balken und den Dielen könnte die Bewegung stoppen und ein Quetschen ein quietschen.
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– Taschenlampe
– Bleistift oder Marker
– Malerband (optional)
- Herrscher
- Tischsäge
– Holzscheiben
- Holzkleber
Nachdem Sie das Knarren mit Hilfe Ihres Freundes oben gefunden haben, markieren Sie seine Position mit Ihrem Marker, Bleistift oder etwas Malerband um es nicht aus den Augen zu verlieren, während Sie Ihre Unterlegscheiben greifen.
Verteilen Sie Holzleim entlang einer flachen Seite der Unterlegscheibe und schieben Sie sie mit der Leimseite nach oben in Position. Passen Sie auf, dass Sie es nicht erzwingen, sonst könnten Sie die Lücke versehentlich vergrößern und das Problem verschlimmern. Wenn es nicht ganz fest sitzt, benötigen Sie möglicherweise mehr als eine Unterlegscheibe zum Einschieben.
Lassen Sie die Unterlegscheiben 24 Stunden lang ungestört unter diesen Dielen trocknen. Lassen Sie Ihren Partner im Obergeschoss einen Stuhl, eine Pflanze, einen Korb oder eine andere temporäre Straßensperre genau über den Brettern platzieren, die quietschten, um die Leute in Ihrem Haus um die reparierte Stelle herumzuleiten. An einem Tag sollte die Quelle des Quietschens behoben sein.
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Obwohl dies die aufwendigste der drei Methoden ist, ist die Abstützung eines vorhandenen Balkens mit einem 2 × 4 die effektivste Lösung für einen Unterboden, der aufgrund von schlechten quietscht Unterstützung – sei es beschädigte Balken, lange Spalten, die breiter als ¼ Zoll zwischen Balken und Unterboden sind, oder Bereiche, in denen die Kante des Unterbodens nicht direkt auf dem Balken sitzt unter.
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– Taschenlampe
- Maßband
- Tischsäge
– 2×4 Holz
– Bleistift oder Marker
– Atemschutzmaske mit Kartusche für organische Dämpfe
– Baukleber
– Elektrische Bohrmaschine mit 3/16"-Bit und Schraubendreherkopf für 2½-Zoll-Holzschrauben
– 2½-Zoll-Holzschrauben
Wenn Ihr Freund oben den Weg auf dem quietschenden Boden geht, der Geräusche macht, messen Sie die Länge des Unterbodens, der zusätzliche Unterstützung benötigt. Dann schneiden Sie Ihre 2 × 4 so, dass sie mindestens 2 Fuß länger ist als der Bereich, der knarrt.
Markieren Sie eine der schmalen Kanten des 2×4 mit einem Bleistift oder Marker mit dem Wort "Unterboden", um anzuzeigen, welche Seite nach oben zeigt und auf den darüber liegenden Unterboden geklebt wird.
Sehen Sie sich nun Ihren Rahmen an und identifizieren Sie, welche Seite des Balkens einen größeren Abstand zum Unterboden aufweist, den er trägt. Hier passen und befestigen Sie die 2×4 in der Ecke, wo sie sich treffen sollen. Die Oberkante drückt gegen den darüberliegenden Unterboden, während eine der 4-Zoll-Seiten entlang des Balkens stößt; schreiben Sie "Träger" auf die 4-Zoll-Seite, die es treffen wird.
Machen Sie auf der gegenüberliegenden 4-Zoll-Seite des 2 × 4 alle 12 Zoll eine Markierung, jeweils etwa 1-½ Zoll von der Oberseite entfernt. Bohren Sie die Löcher mit einem 3/16-Zoll-Bohrer an jeder Markierung vor und winkeln Sie den Bohrer in Richtung der vorgesehenen Oberseite der Diele (wo er auf den Unterboden trifft).
Öffnen Sie nun alle Fenster, um sich auf die schädlichen Lösungsmittel des Bauklebers vorzubereiten, den Sie zur Aufgabe machen werden, und setzen Sie eine Atemschutzmaske auf. Tragen Sie zwei große Zick-Zack-Klebstoffraupen auf die 2 × 4 auf: eine entlang der 4-Zoll-Trägerseite und eine andere entlang der 2-Zoll-Unterbodenseite.
Positionieren Sie die 2 × 4 in der Ecke, wo sich Unterboden und Balken treffen sollten, und lassen Sie 1 Fuß Holz an beiden Enden der Lücke hängen, die für Ihren quietschenden Boden verantwortlich ist. Stellen Sie sicher, dass es so bündig mit dem Unterboden ist, wie es nur geht.
Tauschen Sie den Schraubendrehereinsatz der Bohrmaschine aus. Setzen Sie dann eine 2½-Zoll-Holzschraube schräg in das erste vorgebohrte Loch ein. Wenn Sie mit dem Bohren der Schraube in den 2×4 beginnen, sollten Sie sehen, dass Klebstoff aus den Fugen zwischen den Balken, dem Unterboden und dem 2×4 austritt. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle vorgebohrten Löcher gefüllt haben.
Lassen Sie den Kleber auf Ihren verstärkten Balken 24 Stunden vollständig trocknen, danach sollte Ihr Boden quietscht für viele Jahre.
Zillow gräbt nach Hause in McLean, VA
Es ist die Krönung der Innenarchitektur: stilvolle Deckenleisten, die architektonischen Charakter verleihen und gleichzeitig eine optische Trennung zwischen Wand und Decke erzeugen. Ob installiert, um Risse oder eine minderwertige Klebearbeit zu verbergen, oder rein aus ästhetik, Zierleisten verleihen Ihrem Raum Eleganz und Persönlichkeit.
Manchmal auch Gesimse genannt, stammt die Kronenform aus dem antiken Griechenland, wo Handwerker und Baumeister verzierte Formteile aus Travertinstein gemeißelt oder aus Gips geformt haben.
Im Allgemeinen ist das heutige Kronenformteil jede horizontale Verkleidung, die die Wände von trennt die Decke oder schmückt die Oberseite anderer architektonischer Elemente wie Türverkleidungen und Schränke. Genauer gesagt ist Kronenformung der Begriff für eine bestimmte Verkleidungsform, die so konturiert ist, dass sie in einem Winkel zwischen Wand und Decke passt. Dennoch gibt es hergestellte Kronenformteile in einer Vielzahl von Designs und in Lagerbreiten von 1-½ Zoll bis 7-½ Zoll.
Massive Zierleisten, die Sie wahrscheinlich in einem formellen Gerichtssaal oder einem Bundesgebäude sehen werden, werden normalerweise aus mehreren Zierteilen gefertigt. Fertigtischler können große Gesimse erstellen, indem sie Kronenleisten mit zusätzlichen Formen wie Sockelleisten, Wulstleisten, Hohlkehlen und anderen Arten von Zierleisten kombinieren, um einen imposanten Custom-Look zu erzielen.
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Wenn Sie mit dem Ziergang in Ihrem örtlichen Baumarkt nicht vertraut sind, werden Sie vielleicht überrascht sein, dass Zierleisten aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Jedes hat seine Vor- und Nachteile.
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Während fast alle Räume von einem Stuckleisten-Upgrade profitieren können, sind solche mit hohen Decken besonders geeignet weil die Leiste einen optisch vereinheitlichenden Effekt erzeugt, der die Decke mehr als Teil des Gesamtbildes erscheinen lässt Entwurf.
Berücksichtigen Sie beim Kauf von Zierleisten die Atmosphäre des Raums, die sie verbessern wird. Eine Krone im viktorianischen Stil würde zum Beispiel in einem fehl am Platz aussehen rustikales Blockhaus. Große, detaillierte Zierleisten würden einen kleinen Raum überfordern oder einen mit Niedrige Decken, während dünnen Zierleisten die Präsenz fehlt, die ein großzügiger, hoher Raum verlangt.
Um ein optisches Gleichgewicht zu erzielen, wählen Sie Zierleisten, die in Größe und Stil anderen Zierleisten im Raum ähnlich sind, z. B. Sockelleistenleisten, Fensterleisten und Schrankleisten. Verwenden Sie dasselbe kritische Auge, wenn Sie zwischen einer bemalten oder gebeizten Krone entscheiden. Wenn die Tür, das Fenster und die Grundverkleidung alle lackiert sind, würde eine gebeizte Holzleiste wahrscheinlich nicht in den Raum passen.
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Die kostengünstigeren Kronenformteile – PVC, Polyurethan und Polyethylen – sind am einfachsten zu installieren. Die erfolgreiche Installation von MDF- oder Holzkronenprofilen erfordert fortgeschrittene Zimmererkenntnisse.
Beginnen Sie mit der Herstellung von 45-Grad-Gehrungsverbindungen an den Innen- und Außenecken. (EIN Gehrungsverbindung ist eine Verbindung, bei der die Enden zweier separater Teile schräg geschnitten und zusammengefügt werden.)
Verwenden Sie eine Gehrungssäge oder eine handgeführte Kappsäge, um scharfe, präzise Schnitte zu erstellen. Messen Sie bei einer Innenecke bis zur Ecke und übertragen Sie das Maß auf die Rückseite des Formteils; Machen Sie dann einen 45-Grad-Schnitt, um einen Winkel zu schaffen, bei dem die Rückseite länger ist als die Vorderseite. Übertragen Sie für eine Außenecke das Maß auf die Vorderseite der Verkleidung und schneiden Sie den Winkel in die entgegengesetzte Richtung, um einen 45-Grad-Winkel mit der Vorderkante als längstem Punkt zu erstellen. Für beste Ergebnisse folgen Sie dem alten Schreiner-Sprichwort: Zweimal messen, einmal schneiden!
Mit dem vom Leistenhersteller empfohlenen Klebstoff anbringen und Innenecken und Zwischenräume mit Latex-Dichtungsmasse füllen, bevor die Leisten lackiert werden.
Die Installation von MDF- und Holzkronenformteilen erfordert handwerkliches Geschick, insbesondere die Fähigkeit, in Käppchenfugen zu schneiden und einzupassen. Bewältigung von Gelenken Dabei handelt es sich um das „Rückenabschrägen“, ein präzises Verfahren des Schneidens und Feilens der Rückseite des Formteils, um eine fließende Vorderkante zu schaffen, die sich perfekt an das angrenzende Verkleidungsprofil anpasst. Bei korrekter Installation ahmen Kappenfugen Gehrungsfugen nach, aber sie haben keine Lücken. Von Innengehrungsverbindungen für Holz und MDF wird abgeraten, da der Befestigungsvorgang (Nageln oder Schrauben) die Fugen spaltet.
Wenn Sie sich beim Schneiden und Anpassen von Abdeckfugen nicht sicher fühlen, aber nicht bereit sind, einen Fertigtischler zu beauftragen, ziehen Sie den Kauf von dekorativen Eckblöcken in Betracht (wie diese), die sowohl an Innen- als auch an Außenecken installiert werden. Damit können Sie stumpfe 90-Grad-Schnitte an den Enden der Leiste vornehmen und die Enden gegen die dekorativen Ecken stoßen.
Holzkronenleisten werden mit Fertignägeln oder Fertigschrauben sowohl an der Deckenplatte als auch an den Wandpfosten befestigt. Wenn Sie übergroße Zierleisten installiert haben, muss Ihr Zimmermann möglicherweise zusätzliche Blockierungen in der Decke installieren, um das Gewicht Ihres verzierten dekorativen Akzents zu tragen.
Wir möchten, dass unsere Einfahrten und Gehwege während des langen, eisigen Winters nicht zum Unfallort werden. Aber wenn Sie den proaktiven Schritt unternehmen, um sonst rutschigen Oberflächen Traktion zu verleihen, ist es besser, zu verwenden Steinsalz oder Sand?
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Zuhören BOB VILA ÜBER DIE BESTEN LÖSUNGEN FÜR EISSE OBERFLÄCHEN oder unten lesen:
Steinsalz verhindert, dass Oberflächen von vornherein vereisten. Außerdem funktioniert es schnell, um bereits gebildetes Eis zu schmelzen. Es gibt jedoch ein paar Vorbehalte. Einer ist, dass Steinsalz normalerweise unter 12 Grad Fahrenheit nicht mehr wirksam ist. Wenn Sie nicht aufpassen, kann es auch Ihre Pflanzen verletzen und den Beton, mit dem sie in Kontakt kommt, allmählich beeinträchtigen. Der weise Kurs? Verwenden Sie es sparsam und nur in kurzen Zeitfenstern.
Sand funktioniert anders. Es schmilzt kein Eis oder verhindert es, dass es sich bildet, aber es macht rutschige Oberflächen viel sicherer. Auf der positiven Seite funktioniert es bei jeder Temperatur, aber auf der anderen Seite muss es erneut aufgetragen werden, wenn es auf einer frischen Schneeschicht vergraben wird. (Hinweis: Wählen Sie Sandkastensand, nicht Maurersand.)
Wenn Sie kein Steinsalz oder Sand zur Hand haben, denken Sie daran, dass Sie sich zur Not immer auf Kitty verlassen können Abfall, Sägemehl oder Holzasche, um Einfahrten und Gehwege leichter passierbar zu machen, wenn es losgeht hart.
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Die Farbabteilung eines Baumarktes bietet jedem Hausbesitzer, der nach einer Farbauffrischung sucht, eine überwältigende Anzahl von Optionen. Die Entscheidungsfindung hört nicht auf, nachdem Sie einen bestimmten Farbton ausgewählt von den Wänden von Farbsplittern; Auch Heimwerker stehen vor der Wahl zwischen verschiedenen Lackarten: auf Öl- oder Wasserbasis, Grundierung oder Decklack, glatt oder eierschalenartig. Von der chemischen Zusammensetzung bis hin zur Lichtmenge, die nach dem Trocknen in einen Raum zurückgeworfen werden kann, variieren die heutigen Farboptionen je nach Dose stark. Ohne ein grundlegendes Verständnis der von Lackherstellern verwendeten Begriffe ist es schwer zu wissen, was man auswählen soll. Zum Glück, wenn du nur willst Frischen Sie die Wände in Ihrem Zuhause auf, ein kurzer Blick in dieses einfache Glossar verrät Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen, welche Farbe für die jeweilige Aufgabe perfekt ist.
Öl und Wasser
Innenfarben fallen in zwei übergreifende Kategorien, die durch ihre Zusammensetzung bestimmt werden: auf Ölbasis und auf Wasserbasis. Die beiden Lackarten binden sie mit unterschiedlichen Mitteln an die Oberflächen, die sie bedecken, und diese Grundierungen erzeugen Eigenschaften. Während Puristen Ölfarben wegen ihrer tadellosen, lang anhaltenden Deckkraft bevorzugen, macht die einfache Anwendung von Wasserfarben sie zur beliebtesten Wahl.
Farben auf Ölbasis, auch lösemittelhaltige Farben genannt, zeichnen sich durch Langlebigkeit und Erschwinglichkeit aus. Wenn Sie sich für einen Farbton entschieden haben, den Sie jahrelang an Ihren Wänden behalten möchten, können Sie etwas Geld sparen, indem Sie sich für Farbe auf Ölbasis in dieser bestimmten Farbe entscheiden. Seine Belastbarkeit macht es auch super zum trimmen, da Fußleisten und Türen täglich mehr Kontakt haben als Wände, und Ölfarben ohne Verschleiß erheblichen Beanspruchungen standhalten. Alle Farben auf Ölbasis brauchen Stunden länger zum Trocknen als Alternativen auf Wasserbasis, aber am Ende sind Sie Tauschen Sie ein oder zwei zusätzliche Tage Projektzeit gegen ein paar Jahre mehr Lebendigkeit ein, bevor Sie eine neue benötigen Mantel.
Es gibt kleine Unterschiede zwischen Farben mit organischem (Leinöl) und synthetischem (Alkyd) Öl auf der Basis: Bio-Farben sind nämlich etwas mehr nach dem Trocknen zart, während stabilere Alkydfarben ein paar Dollar weniger pro Gallone kosten, aber von Natur aus einen höheren Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aufweisen. Da Alkydfarben noch frisch für ihren Geruch berüchtigt sind, tragen Sie unbedingt eine Atemschutzmaske und entscheiden Sie sich für eine Low-VOC-Version um den Geruch weiter zu reduzieren.
Profi-Tipp: Um Ihre Pinsel (oder andere Pannen) nach der Verwendung von Farben auf Ölbasis zu reinigen, sind Waschbenzin ein Muss; Nimm eine Dose Terpentin oder Farbverdünner, während du in der Farbabteilung bist.
Farben auf Wasserbasis, besser bekannt als Latexfarben, sind etwas weniger haltbar und oft teurer, aber die Vorteile sind dreifach: Sie trocknen schneller, lassen sich leichter reinigen und riechen weniger unangenehm als auf Ölbasis Lacke. Während ölbasierte Gegenstücke selbst unter perfekten (d an einem Tag, was es zur gebräuchlichsten Wahl für Innenanstriche macht.
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Primetime
Die meisten DIY-Projekte, einschließlich Wandmalerei, beginne mit einer Grundierung—ein spezieller Grundanstrich, der verwendet wird, um eine Oberfläche zu versiegeln und die neue Wandfarbe vor Inkonsistenz zu schützen und Verfärbungen, die die alte Farbe oder bereits vorhandene Flecken verursachen können, wenn sie in der Lage sind, einen Blick darauf zu werfen durch. Primer stimmt nicht mit der neuen Farbe überein, die Sie hinzufügen; es ist oft cremefarben oder grau, um sozusagen die Poren zu füllen und das Spielfeld zu ebnen, bevor Sie Ihren neuen Mantel hinzufügen. In Fällen, in denen eine bereits gestrichene Wand mit einer neuen Farbe bedeckt wird, die nicht zu viel heller oder dunkler ist als die bereits vorhandene, ist eine Grundierung nicht immer ein Muss. Aber es schadet nie, mit einem zu beginnen, besonders wenn Sie damit auf lange Sicht eine zusätzliche Dose von 20 bis 30 US-Dollar Überlack sparen können. Was die Arten der Lackgrundierung angeht, ist die Faustregel leicht zu merken: Verwenden Sie eine Grundierung auf Ölbasis unter einer Farbe auf Ölbasis und eine Latexgrundierung unter einer Latexfarbe.
Nachdem Sie Ihre Auswahl auf diesen Punkt eingegrenzt haben, bleibt eine Überlegung: der Kontrast zwischen Ihrer aktuellen Wandfarbe und der Farbe, die Sie ersetzen möchten. Wenn Sie von einer tiefen Farbe zu einer hellen wechseln (oder Die Umkehrung), ein High-Hide-Primer sollten die zusätzlichen Farbschichten eliminieren, die normalerweise erforderlich sind, um Spuren der alten Farbe zu verbergen. Wenn Sie jedoch in einem vernünftigen Farbbereich bleiben und eine makellose Abdeckung bei jedem Licht suchen, a 2-in-1-Kombination aus Farbe und Grundierung kann Ihnen eine Runde Ausbesserungen sparen und möglicherweise eine Lackierung in einem Anstrich beenden, wenn Sie unparteiisch genug sind.
Profi-Tipp: Wenn Sie eine separate Grundierung verwenden und möchten, dass Ihre Deckkraft auch die meisten entfernt mikroskopische Fehler, erwägen Sie, Ihre Grundierung zu tönen, indem Sie vorher eine kleine Menge Ihres Decklacks hinzufügen bewirbt sich. Auf diese Weise wird es, selbst wenn am Ende etwas durchscheint, nicht so auffällig, da sein Farbton dem des Decklacks nachempfunden ist. Stellen Sie erneut sicher, dass beide auf Öl- oder Wasserbasis basieren; mischen Sie niemals das eine mit dem anderen.
Das große Ziel
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Bei den Lackierungen gibt es eine Skala von Hochglanz bis hin zu einer völlig entspiegelten, fast papierähnlichen Textur. Erwarten Sie, dass Sie für jede Stufe der Glanzskala etwa einen Dollar pro Gallone hinzufügen, wobei Flat am billigsten ist und Hochglanz bis zu 5 USD pro Gallone mehr kostet. Hier ist die Aufschlüsselung:
• Eben ist die am wenigsten reflektierende, matteste Art der Lackierung. Dieses gemütliche Beste für verkehrsarme Bereiche wie formelle Wohnzimmer.
• Satin-als nächstes im Glanzspektrum – ist immer noch ein relativ mattes Finish mit nur einem Hauch von Glanz. Dieser Kompromiss ist eine der praktischsten und beliebtesten Ausführungen.
• Eierschale gleicht Matt und Glanz ziemlich gleichmäßig aus, wobei der genaue Glanz von Hersteller zu Hersteller variiert. Dieser Glanz macht gestrichene Wände leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
• Halbglänzend reflektiert das Licht noch mehr als ein Eierschalen-Finish. Außerdem ist es besonders gut geeignet für Badezimmer, Küchen und andere stark frequentierte Bereiche, die eine sehr haltbare Wandfarbe erfordern. (Einige Lacke mit seidenmattem Finish sind sogar speziell für den Einsatz in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit, wie dem Badezimmer, formuliert.)
• Glanz oder Hochglanz Oberflächen sind die am stärksten reflektierenden verfügbaren Optionen. Diese werden im Allgemeinen für Holzverkleidungen und -leisten aufbewahrt, da der Glanz sowohl dekorativer als auch am einfachsten zu reinigen ist.
Profi-Tipp: Die meisten Innenanstricharbeiten verwenden Satin oder Eierschalen an Wänden und seidenmatt an Zierleisten; Wenn Sie bei Ihrem Ziel am Zaun sind, können Sie mit dieser klassischen Kombination nichts falsch machen.
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Wenn Ihre Wunschliste für die Renovierung Ihrer Küche oder Ihres Badezimmers Naturstein-Arbeitsplatten enthält, ziehen Sie umweltfreundlichen Speckstein in Betracht. Das warme Aussehen und die kühle Haptik von Speckstein-Arbeitsplatten verleihen jedem Raum, in dem sie installiert ist, einen unverwechselbaren Charakter erhebliche Einsparungen. Holen Sie sich hier die Informationen, die Sie brauchen, um ein informierter Käufer im Showroom zu sein.
Speckstein, auch Speckstein genannt, ist seit Jahrhunderten ein Liebling der Bildhauer. Es enthält den Mineralstoff Talk – ja, wie in Talkumpuder – und ist damit relativ weich. Speckstein variiert je nach Talkgehalt auf der Mohs-Skala (ein vom Geologen und Mineralogen Friedrich Moh entwickeltes 10-Punkte-Rangsystem für Mineralhärte) zwischen 1 und 5; Die meisten Specksteine in den heutigen Arbeitsplatten liegen üblicherweise zwischen 2,5 und 3,5. Das macht es ähnlich hart wie Marmor mit einem Mohs-Wert von 3 und viel weicher als Quarz mit einem Mohs-Wert von 7. Während Härte in einer Arbeitsplatte für die strukturelle Stabilität wünschenswert ist, macht Speckstein das, was Speckstein an Härte fehlt, durch Dichte wett. Specksteinpartikel sind extrem kompakt – mehr als die von Quarz, Marmor, oder Granit– was es hygienischer und einfacher zu reinigen macht.
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Glatter, schöner Speckstein benötigt keine Versiegelung, um sein gutes Aussehen zu schützen. Seine undurchdringliche Oberfläche reduziert das Risiko von Bakterienwachstum, immer ein Plus in Küche oder Bad. Speckstein wird oft beim Bau von Kaminen verwendet und gehört zu den hitzebeständigsten Steinen, die es gibt, so dass das Aufstellen einer heißen Pfanne auf der Arbeitsplatte die Oberfläche nicht bricht.
Speckstein verdunkelt sich jedoch im Laufe der Zeit durch einen natürlichen Prozess, der der Oxidation ähnelt, sodass er schließlich eine ausgeprägte Patina entwickelt, die einige Hausbesitzer ansprechend finden und andere nicht. Der größte Nachteil von Speckstein ist jedoch seine Neigung, darunter zu kratzen oder abzusplittern starke Abnutzung. Wenn Sie eine gusseiserne Pfanne versehentlich auf die Theke fallen lassen, kann dies zu einem Abplatzen führen, und das Zerkleinern von Lebensmitteln direkt auf der Oberfläche würde sicherlich Messerspuren hinterlassen.
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Da es DIY-freundlich ist, kann ein Hausbesitzer, der in der Grundtischlerei ausgebildet ist, Geld sparen, indem er Specksteinplatten kauft und die Installation durchführt. Rohe Specksteinplatten kosten zwischen 45 und 85 US-Dollar pro Quadratfuß, je nachdem, wo der Stein abgebaut wurde und sein Talkgehalt (ein niedrigerer Talkgehalt – und eine härtere Oberfläche – ist normalerweise teurer).
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Eine professionelle Installation kann die Kosten um weitere 50 bis 65 US-Dollar pro Quadratfuß erhöhen, was die Gesamtkosten für professionell installierte Speckstein-Arbeitsplatten auf 95 bis 150 US-Dollar pro Quadratfuß erhöht. Dickere Platten (Standardstärke beträgt 1 ¼ Zoll), individuelle Anbauten wie genutete Drainagebretter und aufwendige Randprofile erhöhen die Endkosten. Zum Vergleich Quarz und Granit-Arbeitsplatten, die beide eine professionelle Installation erfordern, können bis zu 200 US-Dollar pro Quadratmeter betragen.
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Je nach Region, in der er abgebaut wird, reicht die Farbe des Specksteins von sanftem Weiß und Hellgrau bis hin zu dunklem Holzkohle, wobei die meisten Arten eine sanfte Maserung aufweisen. Einige enthalten einen Hauch von Perlmutt, Blau oder Grün, aber die am häufigsten vorkommenden Farbtöne sind Weiß- und Grautöne. Denken Sie daran, dass Speckstein mit der Zeit dunkler wird: Ein blasses Grau wird schließlich zu einem tieferen, satteren Grauton, während eine dunkelgraue Arbeitsplatte schließlich fast schwarz erscheinen kann. Und als Naturprodukt werden keine zwei Specksteinplatten identisch sein, also erwarten Sie eine leichte Diskrepanz zwischen den verbundenen Platten. Um Ihnen bei der Entscheidung für einen Farbton zu helfen, besuchen Sie einen Küchenausstellungsraum, um einige Muster zu erhalten, die Sie in der Beleuchtung Ihrer eigenen Küche studieren können. Denken Sie an zusätzliche Design- und Farbänderungen, die Sie für den Umbau planen, und stellen Sie sich vor, wie die Arbeitsplatte im fertigen Raum aussehen wird.
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Wie bereits erwähnt, sind Speckstein-Arbeitsplatten eine solche Ergänzung in Küche oder Bad, die den Profis überlassen oder selbst gebaut werden kann, um ein Renovierungsbudget besser einzuhalten.
Standard-Specksteinplatten sind 84 Zoll lang. Wenn Ihre Arbeitsplatte also länger ist, sind eine oder mehrere Nähte erforderlich. Professionelle Installateure positionieren Nähte dort, wo sie am wenigsten sichtbar sind, beispielsweise vor einer Spüle oder einem Einbaukochfeld. Die Platten sind schwer und unhandlich, daher müssen Sie starke Helfer rekrutieren, die beim Anheben und Positionieren der Arbeitsplatte helfen. Specksteinnähte sind mit kompatiblem Zweikomponentenkleber gefüllt. Sobald der Klebstoff ausgehärtet ist, kann jede Überfüllung abgeschliffen werden. Spülen und Kochfelder sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden, sobald die Arbeitsplatte in Position ist.
Der Standardprozess für die Installation einer Speckstein-Arbeitsplatte besteht darin, zuerst sicherzustellen, dass die Arbeitsplatte perfekt eben ist. Wenn nicht, legen Sie Unterlegscheiben unter die Basis, um sie auszugleichen. Die Platte wird direkt auf dem Untergrund installiert, keine Unterlage erforderlich. Wenn der Schrankboden fertig ist, machen Sie alle notwendigen Schnitte für Nähte und Ausschnitte, bevor Sie die Platte positionieren. Einbauspülen und Kochfelder werden mit eigenen Ausschnittschablonen geliefert.
Speckstein ist schwer, und sobald die Arbeitsplatte auf dem Schranksockel positioniert ist, wird sie durch ihr Gewicht an Ort und Stelle gehalten, aber Sie müssen noch eine Dichtmasse auf die Nähte an der Unterseite der Arbeitsplatte auftragen, wo die Platte auf die Base.
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Da Speckstein nicht versiegelt werden muss, ist er relativ pflegeleicht. Bei minimaler Pflege behält Ihre neue Arbeitsplatte viele Jahre ihr gutes Aussehen.
Eiszapfen: Sie sind ein natürlicher Teil der Schönheit des Winters. Aber wenn Sie ein Hausbesitzer sind, ist es wichtig zu erkennen, dass Eiszapfen bei all ihren ästhetischen Vorteilen auch gewisse Risiken mit sich bringen.
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Denken Sie zunächst daran, dass Eis nicht leicht ist – es wiegt eine ganze Menge. Wenn es sich ungehindert entlang der Dachlinie ansammelt, kann es zu Schäden an Ihren Dachrinnen, der Dachterrasse und den Schindeln und sogar am Haus selbst führen. Achten Sie gleichzeitig auf Eiszapfen, die über Türen und Gehwegen hängen. Fallende Eiszapfen verletzen in einem Jahr mehr Menschen, als Sie vielleicht denken!
Beachten Sie, dass, wenn Sie ständig sehen, Eiszapfen Wenn Sie aus dem Dachüberstand herausragen, stehen die Chancen gut, dass Sie es mit einem Eisdamm zu tun haben. Eisdämme entstehen, wenn genügend Wärme vom Dachboden entweicht, um Schnee und Eis auf dem Dach zu schmelzen. Das Schmelzwasser gefriert wiederum an den kalten Außenkanten der Dachkonstruktion und blockiert die Durchtritt zusätzlicher Schneeschmelze, und die oberen Teile des Daches sind anfällig für ausgedehnte undicht.
Wie kann man Eiszapfen am besten vorbeugen? Versiegeln Sie alle Lücken und Risse in Ihrem Dachboden und sorgen Sie für eine gute Isolierung mit Belüftung für ausreichende Luftzirkulation.
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