- Cuchillo de uso
- Tirar la ropa
- Aislamiento de espuma en aerosol de baja expansión
- Espátula de plástico
- Masilla de carrocería ligera
- Masilla
- Ver lista completa «
- Papel de lija de grano 120
- Retocar la pintura
- Pincel de 2 pulgadas
Probablemente me conozcas de la televisión, donde durante casi 30 años presenté una variedad de programas:Esta vieja casa, La casa de Bob Vila otra vez, Bob Vila, y Restaura América con Bob Vila. (Ahora puedes mirar mis episodios de TV completos online!) Pero he pasado mi carrera ayudando a las personas a mejorar sus hogares y mejorar sus vidas. Antes de mi vida en la radiodifusión, lancé mi propio negocio de remodelación y diseño residencial. Anteriormente, me desempeñé como voluntario del Cuerpo de Paz, construyendo casas y comunidades en Panamá. Aprendí de primera mano sobre la construcción de viviendas gracias a mi padre, quien construyó a mano nuestra casa familiar. He escrito 12 libros sobre cómo remodelar su casa, comprar la casa de sus sueños y visitar casas históricas en todo Estados Unidos. Es justo decir que los edificios, especialmente las casas, son el trabajo de mi vida. A lo largo de los años, también he apoyado muchas causas relacionadas con la conservación de la vivienda y la arquitectura. He estado involucrado activamente con Habitat for Humanity y les ayudé a construir una casa en Yonkers, NY, que pusimos en televisión. Trabajé durante años con la National Alliance to End Homelessness, apoyando el trabajo de muchas organizaciones en todo el país. En los últimos años he estado ayudando con la restauración de la casa y las colecciones de Ernest Hemingway en Finca Vigía cerca de La Habana, Cuba. Este lugar fue su hogar desde 1939 hasta su muerte y lo dejó al pueblo cubano para que lo manejara como museo. Este proyecto me ha permitido visitar la tierra de mis padres en varias ocasiones. Ahora es este sitio web lo que me apasiona y la oportunidad de compartir mis proyectos, descubrimientos, sugerencias, consejos y experiencias con todos ustedes. Siempre he creído que un poco de capital de sudor ayuda en gran medida a convertir una casa en un hogar, y eso es exactamente lo que mi sitio web ayuda a hacer a los propietarios de viviendas. Puede conectarse conmigo en mi propio sitio y en
Gorjeo. Espero con ansias la conversación y conocerte.Foto: istockphoto.com
P: Me alarmó encontrar recientemente moho rosado en la lechada de la ducha del baño de visitas. ¿Es esto tan malo como la variedad negra tóxica? Y, si es así, ¿cómo me deshago de él?
A: A diferencia de los moldes verdes comunes y corrientes como Cladosporium, o el infame moho tóxico negro, Stachybotrys chartarum, el "moho" rosa en tu ducha no es Realmente moho en absoluto. La decoloración proviene de una biopelícula, es decir, una colonia bacteriana, de Serratia marcescens. La especie bacteriana transportada por el aire prospera en ambientes húmedos como las duchas, donde se alimenta de depósitos minerales en la espuma de jabón y depósitos grasos en los residuos de jabón y champú.
Si bien es inofensivo para la mayoría de las personas sanas cuya piel puede rozar el moho rosa en una ducha estrecha, pueden causar diversas dolencias (por ejemplo, infecciones del tracto urinario o de la vejiga) si ingresa al cuerpo a través de los ojos o heridas abiertas. La gravedad y variedad de estas dolencias aumenta en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Más vale prevenir que curar: es mejor eliminar la biopelícula antes de que las bacterias se multipliquen y aumente su exposición.
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Afortunadamente, la coloración de rosa claro a rojo oscuro (como resultado del pigmento que producen las bacterias) hace que sea fácil de detectar y quitar de la ducha, paredes, pisos, encimeras, puertas de ducha y cortinas revestimientos. Usando limpiadores domésticos básicos y las técnicas que se encuentran a continuación, puede deshacerse del moho rosado en las superficies de ducha duras y blandas y evitar que regrese.
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La obstinada biopelícula de Serratia marcescens sólo se puede eliminar con agitación y codazos. Comience mezclando una pasta ligeramente líquida que consiste en un cuarto de taza de bicarbonato de sodio y una cucharada de jabón líquido para platos en un tazón pequeño. Vístete con guantes, gafas protectoras y un respirador (ver ejemplo en Amazon) para limitar su exposición a las bacterias, luego sumerja las cerdas de un cepillo de cerdas suaves en la pasta preparada y frote vigorosamente cualquier parche visible de biopelícula en las superficies duras de la ducha (por ejemplo, encimeras, sillas de ducha, puertas y líneas de baldosas y lechada en las paredes y pisos). Este proceso debería aflojar y levantar la biopelícula.
Cuando haya terminado de fregar, enjuague cualquier biofilm suelto en la ducha limpiando la áreas fregadas con una toalla húmeda o encendiendo y separando el cabezal de la ducha para eliminar la baba por el drenar.
No es suficiente simplemente frotar el color; debe desinfectar la superficie para eliminar las bacterias persistentes y evitar su regreso. La lejía es su mejor opción, ya que cumple una doble función para matar las últimas bacterias y disolver las manchas rebeldes que quedan a su paso. Vierta seis onzas de cloro en polvo y agua tibia en una botella de spray de 12 onzas, luego vuelva a colocar la tapa y agite suavemente la botella. Rocíe la solución directamente sobre las superficies duras de la ducha que ha fregado y deje que la solución permanezca en la ducha durante 10 minutos. Luego, use un cepillo para fregar de cerdas suaves para frotar ligeramente las áreas rociadas, enjuague una vez más y seque las superficies de la ducha con una toalla limpia o una escobilla de goma.
Las cortinas de baño son un lugar frecuentado por el moho rosa, ya que rara vez se limpian y, por lo general, están plagadas de residuos de jabón y champú. Pasar su cortina teñida de rosa a través de la lavadora en un ciclo de lavado suave con agua tibia elimina eficazmente Serratia marcescens bacterias y cualquier mancha asociada. Asegúrese de revisar primero la etiqueta de cuidado de su cortina para asegurarse de que se pueda lavar a máquina, luego seque la cortina al aire libre en un día soleado antes de volver a colgarla en la ducha.
El moho rosado es una biopelícula rebelde que a menudo reaparece en las superficies de ducha duras y blandas incluso después de haber tomado estas medidas descritas para eliminarlo. Facilite sus responsabilidades de limpieza del baño siguiendo estos consejos para evitar que se forme una nueva biopelícula:
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Los propietarios de viviendas que están considerando reemplazar las ventanas tienen hoy más opciones que nunca en materiales, acabados y estilos para obtener una apariencia que les encanta. Mientras que en el pasado la mayoría de las casas en los Estados Unidos se construían con ventanas de madera, y casas antiguas pueden todavía Descubra estas encantadoras aunque ineficientes características: las ventanas de vinilo y aluminio se han convertido en las opciones más populares para nuevas instalaciones y reemplazos.
Tanto el aluminio como el vinilo suelen ser más duraderos, requieren menos mantenimiento y son menos costosos que la madera, pero cada material tiene sus ventajas y desventajas. Si elige entre ventanas de vinilo y aluminio, sabe que esta decisión tampoco puede resolverse con un lanzamiento de moneda.
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Las ventanas nuevas son una propuesta bastante costosa, que van desde un mínimo de aproximadamente $ 375 hasta más de $ 1,500 por ventana, según estimaciones de la industria. Sitio web de referencia de contratistas Lista de Angie dice que los miembros informan haber pagado un promedio de $ 729 por ventana de reemplazo, incluida la instalación. Sume eso por cada ventana de su hogar y podría pagar entre $ 8,000 y $ 24,000, una gran cantidad de dinero en la línea.
No solo está buscando uno que se ajuste al presupuesto, sino que también está evaluando lo que se ajuste a sus necesidades en cuanto a durabilidad, mantenimiento, aislamiento y más. Para ayudar a arrojar luz sobre la elección correcta, hemos establecido las siete grandes diferencias entre estos dos tipos populares de ventanas. Siga leyendo para conocer las consideraciones clave en la decisión de las ventanas de vinilo frente a las de aluminio.
Al considerar el estilo, las ventanas de vinilo y aluminio tienen muchas de las mismas notas: ambas están fácilmente disponibles como o de doble panel, de uno o varios paneles, y casi cualquier color o acabado que desee, según el fabricante. Dicho esto, los marcos de las ventanas de vinilo suelen ser más gruesos que los marcos de aluminio y ofrecen opciones de acabados lisos, texturizados o de madera sintética. De hecho, la textura de vetas de madera que se puede lograr con ventanas de vinilo es una grande más para los propietarios a quienes les gusta el aspecto de la madera pero anhelan la durabilidad de los materiales más nuevos.
Con los marcos de aluminio, una apariencia de madera sería un mero revestimiento esencialmente pintado y, por lo tanto, no suele parecer tan realista. Los marcos de aluminio más delgados generalmente tienen un acabado en un esmalte con recubrimiento en polvo liso o texturizado para una En última instancia, una apariencia más elegante y moderna que es más propicia para encajar con la arquitectura contemporánea. estilos.
Ambos tipos de ventanas son muy resistentes a rayones, grietas y daños. Las ventanas de vinilo, sin embargo, también cuentan con una durabilidad adicional cuando se trata de abolladuras y astillas. En las raras circunstancias en que tus marcos fueron dañarse, los marcos de vinilo, que están construidos con el mismo material hasta el final, serían menos propensos a mostrar cualquier astilla o rasguño que los marcos de aluminio, donde cualquier daño al acabado expondrá el metal en bruto debajo.
El aluminio también puede enfrentar desafíos de corrosión y cambio de color. Con el tiempo, los sujetadores de acero o zinc que se utilizan para las ventanas de aluminio se corroerán y picarán, especialmente en entornos como las ciudades costeras con aire salado. El acabado de esmalte de las ventanas de aluminio está más sujeto a la decoloración con la luz solar intensa que los tintes utilizados en la construcción de vinilo.
Si una casa tiene ventanas extremadamente grandes, generalmente se usan marcos de aluminio. Su resistencia e integridad estructural los hacen ideales para manipular los tamaños más grandes. Esta fortaleza también se traduce en un mayor grado de resistencia al impacto, clave para los propietarios de viviendas que viven en el camino de los frecuentes huracanes. Si bien hay ventanas de vinilo resistentes a los impactos disponibles, estas suelen costar entre un 20 y un 30 por ciento más que las ventanas de aluminio resistentes a los impactos.
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El vinilo es prácticamente libre de mantenimiento (aunque los propietarios pueden necesitar calafateo para evitar el flujo de aire dentro y alrededor del material si las ventanas no se han instalado correctamente). Las ventanas de aluminio no lo son también mucho más trabajo para mantener, considerando todas las cosas. Dado que son propensos a la condensación, que puede provocar óxido o moho, el aluminio debe limpiarse con un limpiador de aluminio especial, enjuagarse y secarse con regularidad. También sea proactivo en la lubricación de las partes móviles para evitar el desgaste indebido de los mecanismos metálicos.
En general, al comprar ventanas de reemplazo, es una buena idea elegir un color y un acabado con los que pueda vivir, ya sea que elija vinilo o aluminio. Muchas pinturas y recubrimientos no se adhieren bien a ninguno de los materiales y son propensos a pelarse y descascararse. Debido a que el vinilo es del mismo color en todas partes, rara vez es necesario volver a pintar; de hecho, volver a pintar las ventanas de vinilo a menudo anulará la garantía. Rayado o astillado el aluminio se puede repintar o repintado con pintura de esmalte, pero puede ser difícil igualar exactamente el acabado original.
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Las ventanas de vinilo sobresalen cuando se trata de aislamiento y mejora de la eficiencia energética porque el material de vinilo minimiza la transferencia de calor. Las ventanas de aluminio tienden a conducir el calor (y el frío) y, por lo tanto, son menos eficientes energéticamente. Puede buscar opciones de aluminio más avanzadas etiquetadas como "térmicamente mejoradas" o instalar "Roturas térmicas" —aislamiento dentro del marco para evitar la pérdida de energía térmica — que simplemente se hacen de vinilo. Cuando busque la máxima eficiencia energética, busque ventanas calificadas por ENERGY STAR, que pueden reducir su factura de energía en un promedio del 12 por ciento anual.
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Las estimaciones de la industria varían, pero las ventanas de vinilo generalmente cuestan un 30 por ciento menos que las ventanas de aluminio comparables. En promedio, los propietarios pueden esperar pagar alrededor de $ 3,156 por seis reemplazos de vinilo en comparación con alrededor de $ 4,668 por seis ventanas de aluminio de reemplazo, y eso es antes de tener en cuenta el costo de la mano de obra. Sitio web de referencia de contratistas Asesor de vivienda dice que el costo nacional promedio de instalación de ventanas es de $ 5,026, y la mayoría de los propietarios gastan entre $ 2,583 y $ 7,482, según los costos reales del proyecto informados por los miembros de HomeAdvisor.
Reemplazar sus ventanas puede tener una ventaja inesperada pero fuerte si está considerando el valor de reventa de su casa. sin embargo: un reemplazo de ventana de vinilo de lujo que cuesta $ 15.955 devolverá el 74.3 por ciento de su valor al momento de la reventa, de acuerdo a Revistas de remodelaciónCosto 2018 vs. Informe de valor publicado por Hanley Wood LLC.
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Independientemente de la opción que elija (vinilo o aluminio), las ventanas de reemplazo pueden verse como una inversión para preservar el valor general de su activo más importante: su hogar.
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El amianto, un mineral de silicato fibroso resistente al calor, era un elemento común en los materiales de construcción debido a su naturaleza resistente y duradera, hasta la década de 1980, de todos modos, cuando se prohibió debido al descubrimiento de considerables asociado riesgos de salud. Pero su prohibición de producción no significaba necesariamente que todos los productos, incluidas las baldosas del piso, hubieran sido arrancados de las casas o incluso completamente removidos de los estantes. Por esta razón, muchos propietarios se sientan desprevenidos sobre materiales que pueden ser especialmente peligrosos cuando se desentierran durante la remoción y renovación.
Si vive en una casa antigua y le preocupa que pueda tener baldosas de asbesto, siga leyendo. Le informaremos sobre los peligros del asbesto y le explicaremos cómo determinar su presencia, así como qué puede hacer para mantener a su familia a salvo.
De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), las fibras de asbesto representan un riesgo para la salud cuando son friables, lo que significa que el material puede desmoronarse y liberar las fibras en el aire. Cuando se inhalan fibras de asbesto, se alojan en los pulmones y no se descomponen, lo que puede provocar enfermedades. Las principales enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto son:
Las baldosas de asbesto no liberan fibras tóxicas y representan un riesgo para la salud a menos que se alteren. Sin embargo, lijar, aserrar, perforar o arrancar las baldosas puede liberar fibras en el aire donde se pueden inhalar, por lo que se debe tener cuidado de no molestarlas. Si debe eliminarlos para una remodelación, asegúrese de seguir uno de los métodos de eliminación seguros que se describen a continuación.
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La forma definitiva de averiguar si las baldosas contienen amianto es sometiéndolas a pruebas. Puede contratar a un experto en remediación de asbesto u obtener un kit de prueba, para lo cual retirará una muestra de piso para enviarla por correo a un laboratorio de pruebas de asbesto. Los kits de prueba de asbesto están disponibles en tiendas de bricolaje y en línea por entre $ 10 y $ 45, pero tenga en cuenta que es posible que se le cobre una tarifa adicional de $ 25 a $ 40 para procesar la muestra en el laboratorio. Los kits vienen con instrucciones sobre cómo recolectar la muestra e incluyen guantes desechables y una máscara contra el polvo para usar durante la recolección.
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Antes de tomar una muestra de las baldosas de su piso, llame a la autoridad de construcción local. Algunas localidades restringen las pruebas de asbesto a expertos autorizados en remediación de asbesto. Las pruebas profesionales pueden costar entre $ 350 y $ 800, dependiendo de si se prueban otros materiales en su hogar al mismo tiempo.
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Además de las pruebas, otros factores indican que las baldosas de su piso pueden contener asbesto, que incluyen:
Una de las mejores formas de lidiar con las baldosas de amianto es dejarlas en su lugar y cubrirlas con pisos nuevos. Las baldosas viejas son relativamente delgadas, alrededor de 1/8 de pulgada de grosor, por lo que instalar piso nuevo en la parte superior no elevará apreciablemente la altura del piso. Los nuevos pisos de vinilo, laminados, madera dura, pisos flotantes de ingeniería y alfombras se pueden instalar con éxito sobre baldosas de asbesto. Incluso se pueden instalar baldosas de cerámica, pizarra y piedra en la parte superior, siempre que se instale primero una base de fibrocemento.
Nota: Si instala un piso nuevo sobre las baldosas, asegúrese de notificar a su agente de bienes raíces cuando venda su casa. Esto les dará a los compradores una ventaja para que no comiencen a arrancar las baldosas si desean instalar un piso nuevo.
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Los únicos casos en los que no puede dejar las baldosas de asbesto en su lugar es si tiene la intención de restaurar el piso de madera debajo o alterar las baldosas durante una remodelación. Aparte de eso, algunos propietarios simplemente no se sienten cómodos si quedan baldosas de asbesto incluso si no representan un riesgo para la salud.
Tiempo algunos estados y comunidades prohíben La eliminación del piso de asbesto, muchas áreas permiten que los propietarios lo hagan. La opción de remoción más segura es que un contratista de remediación de asbesto retire las baldosas viejas a un costo de entre $ 6 y $ 10 por cuadrado. pie, según el lugar donde viva, el estado de las baldosas y si las regulaciones locales requieren pasos adicionales para proteger el resto de la casa.
La remoción de bricolaje es más barata porque no implica costos de mano de obra. Pagará de $ 3 a $ 5 por bolsa de eliminación de asbesto, que se recomienda para una eliminación segura. Una sola bolsa de polietileno de 15 galones, diseñada para la eliminación de asbesto, contendrá aproximadamente 20 pies cuadrados de baldosas demolidas y escombros asociados. También es posible que deba pagar una tarifa de eliminación de desechos peligrosos, que varía entre $ 35 y $ 75 o más, según la instalación.
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Si quitar las baldosas es legal en su comunidad y decide hacer el trabajo usted mismo, la autoridad de construcción local o la empresa de servicios públicos de desechos peligrosos le proporcionarán a menudo una lista de los procedimientos a seguir. La demolición segura de baldosas de asbesto debe requerir que:
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Las puertas de núcleo hueco, que consisten en un marco de madera liviano cubierto con chapa de material compuesto, son asequibles (alrededor de $ 50 por puerta, en comparación con $ 150 a $ 350 por una madera maciza) y se puede pintar, por lo que puede combinar fácilmente los color de la puerta a tu adorno. Sin embargo, aunque estas puertas interiores resisten el desgaste normal, un desafortunado accidente (como puede suceder al mover muebles pesados entre habitaciones) o un gancho atornillado puede resultar en un agujero irregular.
La buena noticia es que los pasos para reparar un agujero en una puerta son breves y sencillos: puede realizar una reparación perfecta con algunas herramientas y materiales económicos, sin necesidad de conocimientos especiales. ¡Siga leyendo para conocer los detalles de la solución rápida!
Deslice una tela protectora debajo de la puerta para proteger el piso mientras trabaja. Deje la puerta sobre sus bisagras; no es necesario que la quite para completar esta reparación.
Corte los bordes irregulares alrededor del agujero con un afilado cuchillo de uso (del tipo con cuchillas retráctiles que se desprenden). Sostenga el cuchillo en un ligero ángulo para crear un corte biselado y use un movimiento de sierra suave para eliminar los bordes astillados y las asperezas.
Arruga un poco de periódico o toallas de papel y empuja el taco ligeramente hacia el área hueca de la puerta que rodea el agujero. El papel arrugado servirá como un bloque liviano para contener la espuma que usará en el siguiente paso, así que asegúrese de insertarlo por todo el perímetro del agujero.
Rocíe el aislamiento de espuma en aerosol de baja expansión en el orificio con la pajita que vino con la lata. (Nota: Evite el uso de espuma de alta expansión, que puede crear una presión excesiva en el hueco y hacer que la superficie de la puerta se arquee hacia afuera). Empiece por la parte posterior del agujero y rocíe lentamente. La espuma saldrá como un líquido, pero se expandirá rápidamente hasta convertirse en una espuma esponjosa para llenar el agujero. Deje reposar durante 10 a 15 minutos, hasta que ya no esté pegajoso al tacto y aún se sienta suave y gomoso.
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Es probable que algo de espuma se haya expandido fuera del agujero. Una vez que se haya secado por completo, corte el exceso con un cuchillo. Extienda la hoja hasta que se vean de cuatro a seis secciones desprendibles y luego manténgala al ras contra la superficie del puerta para recortar la espuma.
Cubra el orificio relleno de espuma con un relleno de carrocería liviano compatible con fibra de vidrio, el aislamiento que ya ha rociado en el orificio. (Consulte la información del empaque para obtener instrucciones de uso específicas; algunos tipos vienen en dos recipientes separados y requieren mezclarse, mientras que otros están listos para usar). Recoja una pequeña cantidad de masilla para carrocería con un plástico espátula y alisarlo sobre el agujero. Limpia el exceso con la espátula. Deje que el relleno se seque por completo.
Lijar con grano 120 papel de lija para eliminar la masilla seca para carrocerías y crear una superficie sin costuras. Luego, use una espátula para aplicar una capa muy delgada de masilla ligera que se puede pintar sobre el relleno. Cuando esté seco, lijar una vez más. Pase los dedos por la superficie para asegurarse de que se sienta muy suave.
Cepille pintura de retoque sobre el orificio reparado para ocultar cualquier último signo de reparación. Para obtener mejores resultados, aplique de dos a cuatro capas muy ligeras, dejando que cada una se seque por completo antes de aplicar la siguiente.
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P: Me acabo de mudar a un apartamento que tiene un extintor de incendios en la cocina, pero no estoy seguro de si todavía funciona. Entonces me pregunto: ¿cuánto duran los extintores? ¿Cómo puedo saber si el mío sigue siendo bueno?
A: Es prudente poner su seguridad en primer lugar y hacer estas preguntas porque las respuestas pueden significar la diferencia entre responder con éxito a una emergencia y ser atrapado con las manos vacías. Extintores duran entre cinco y 15 años, pero todos finalmente caducan y se vuelven ineficaces, independientemente de la sustancia contra incendios que contengan. Los extintores de incendios domésticos, que suelen estar llenos de productos químicos secos (dióxido de carbono o halón), pierden su carga con el tiempo. Aquellos con gas comprimido pueden perder contenido lentamente a medida que sus sellos se debilitan, mientras que aquellos con fosfato de amonio se solidificarán con el paso de los años, haciendo que todo el dispositivo sea inutilizable.
La buena noticia es que algunas unidades se pueden recargar profesionalmente, ya sea que se acerquen o, en algunos casos, hayan superado el vencimiento de su carga original. Siga leyendo para conocer la antigüedad y la eficacia de su extintor de incendios, además de consejos sobre cómo prolongar su vida útil, repararlo y desecharlo correctamente si es necesario.
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Verifique la fecha de vencimiento. Busque una etiqueta de papel en el extintor que muestre un registro de mantenimiento. Puede que no indique una fecha de vencimiento, pero si la fecha más antigua en la etiqueta fue hace más de 10 años, es probable que los días de su extintor estén contados; es posible que ya haya perdido su capacidad para combatir las llamas.
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A continuación, inspeccione el manómetro en la parte superior. Si la aguja está dentro del área verde, su extintor debe estar funcionando correctamente. Si es así, configure un recordatorio mensual en su calendario o en su teléfono para continuar verificando el indicador. Una aguja en el área roja o blanca indica que requiere servicio.
Si el extintor no tiene manómetro, probablemente sea un modelo más antiguo, lo que significa que sería aconsejable llevarlo a un profesional para que lo pruebe y, si es necesario (y posible), lo recargue.
Lleve la unidad a un experto en extintores de incendios para una determinación profesional para ver si se puede recargar. Para encontrar un profesional local, busque en línea “especialista en extintores de incendios” e incluya el nombre de su ciudad y estado. Una recarga profesional suele costar entre $ 15 y $ 20, una ganga en comparación con un nuevo extintor, que probablemente costará entre $ 100 y $ 200.
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Almacenar un extintor de incendios en un lugar interior limpio puede ayudar a prolongar su vida útil. La exposición al sol, la radiación ultravioleta, el viento o la lluvia puede provocar corrosión, óxido y deterioro. Los entornos excesivamente polvorientos o sucios pueden obstaculizar la capacidad del dispositivo para funcionar correctamente.
Conozca las señales de advertencia. Hay varias pistas reveladoras de que su extintor no funcionará sin importar su edad y que, de hecho, representa un peligro por sí solo. Si el recipiente está abollado o magullado, o si faltan el sello de seguridad y el pasador, existe la posibilidad de que explote sin previo aviso. Examine toda la unidad y, si no está en buen estado, deséchela correctamente sin demora.
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Si su extintor de incendios está realmente caducado o dañado sin posibilidad de reparación, deséchelo correctamente. Llévelo a su sitio de recolección de desechos peligrosos local (busque uno localmente con una búsqueda en línea) o al departamento de bomberos local (llame primero para asegurarse de que la estación acepte entregas de extintores vencidos). Nunca arroje un extintor a la basura o contenedor de reciclaje, porque todavía tiene químicos peligrosos presurizados en su interior que pueden contaminar la tierra o incluso explotar. Dependiendo de dónde viva, la eliminación inadecuada del extintor de incendios también puede estar sujeta a una multa.
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Ubicada en el lado inclinado de un techo, una ventana de buhardilla trae luz natural a un ático, loft o cualquier habitación con un Techo abovedado. Este tipo de ventana se asienta verticalmente en una estructura enmarcada que sobresale hacia afuera desde la inclinación del techo principal y presenta un pequeño techo propio sobre la ventana. Las ventanas abuhardilladas a menudo se asocian con la arquitectura colonial, del renacimiento griego y de estilo cabaña, pero se pueden encontrar en prácticamente cualquier estilo de casa que tenga un techo inclinado.
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Si está considerando las buhardillas para la construcción de una nueva casa o la conversión de un loft, siga leyendo. Explicaremos los pros y los contras y le asesoraremos sobre las opciones de estilo disponibles.
Las ventanas abuhardilladas aparecieron por primera vez en techos residenciales en la Gran Bretaña del siglo XVI, donde se usaban para dirigir la luz natural hacia las áreas para dormir del ático. La palabra "buhardilla" proviene del francés "dormeor", que significa "dormitorio".
Sin embargo, los buhardillas tienen un antecesor incluso anterior: una característica arquitectónica llamada "lucarne" que apareció por primera vez en la Europa del siglo XII. Los lucarnes, proyecciones techadas altas y estrechas, se encontraban a menudo en las altas agujas de las catedrales góticas. Fueron diseñados para promover el flujo de aire fresco a través de la parte superior de las agujas, que podrían calentarse bastante durante los meses de verano. Un buen ejemplo de arquitectura gótica lucarna todavía existe en el Catedral de la iglesia de Cristo en Oxford. Si bien los lucarnes de antaño no tenían ventanas de vidrio, las buhardillas altas y estrechas de hoy en día a veces se denominan "buhardillas de lucarne".
En la construcción residencial, el uso de buhardillas no ha cambiado mucho en los últimos cientos de años. Siguen siendo valiosos para llevar luz a áticos y lofts, pero hoy en día, los propietarios de viviendas están más interesados en elegir un estilo de buhardilla para complementar el diseño de su casa.
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El estilo de una buhardilla se define por el estilo del techo sobre la ventana. Los siguientes estilos de ventanas abuhardilladas se encuentran comúnmente en las casas de hoy:
A menudo, un techo de buhardilla coincide el estilo del techo principal de la casa, pero hay muchas excepciones. Una casa con techo a dos aguas puede tener una buhardilla abuhardillada, una buhardilla de cobertizo u otro estilo, según las preferencias arquitectónicas. El tipo de material de techo en una ventana de buhardilla generalmente coincide con el material de techo en el techo principal. Si el techo principal tiene tejas de asfalto, por ejemplo, el techo sobre la ventana de buhardilla probablemente también lo hará.
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Las ventanas abuhardilladas son deseables no solo por la entrada de luz natural, sino también por su atractivo estético exterior. Si está considerando agregar ventanas abuhardilladas a una casa nueva o instalar una en su casa existente, los siguientes beneficios e inconvenientes pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones.
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Si vas a construir una casa nueva, el contratista de armazones construirá el armazón de la buhardilla al mismo tiempo que se enmarca la estructura del techo. El revestimiento (la madera contrachapada que cubre los montantes de la estructura) se une a las paredes exteriores de las buhardillas y sobre las vigas del techo principal al mismo tiempo. El siguiente paso es la instalación de una envoltura de barrera de vapor sobre el revestimiento en las paredes verticales de la buhardilla. La ventana generalmente se instala a continuación, y luego el contratista de techos instalará las tejas sobre el techo de la buhardilla y la techo principal al mismo tiempo para que no haya una transición visible entre los dos, solo una capa perfecta de tejas sobre todo techo. Cuando se completa el exterior, el interior de la buhardilla está terminado (pintado y recortado) al mismo tiempo que se termina el espacio interior del desván.
Cuando está modificando una ventana abuhardillada en una casa existente, el objetivo principal es reducir la cantidad de tiempo que tiene un agujero enorme en su techo. Por esta razón, el enmarcado interior, como alteraciones en las vigas o cerchas interiores (alteraciones que deben ser despejadas por un ingeniero estructural), a menudo se hace primero, y luego el contratista construye el marco exterior de la buhardilla en la superficie del techo. Cuando se completa, el orificio de conexión se corta a través del techo y luego se realiza cualquier estructura adicional necesaria. La ventana generalmente se instala a continuación y luego la buhardilla se puede envolver con una barrera de vapor y el exterior y el interior se pueden terminar como se desee.
Si está pensando en modernizar una o más ventanas abuhardilladas en una casa existente, el mejor momento para hacerlo es cuando esté reemplazando las tejas. De esa manera, el contratista de techos puede colocar nuevas tejas sobre todo el techo al mismo tiempo. Esto proporciona el aspecto más cohesivo porque puede ser difícil combinar perfectamente las tejas nuevas con las existentes.
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Compuesto de Espíritus minerales, trementina y acetona u otros solventes, el diluyente de pintura hace su trabajo de manera efectiva al diluir pinturas a base de aceite y limpiar herramientas como cepillos y rodillos. Pero si su objetivo es deshacerse del diluyente de pintura no utilizado una vez que el proyecto esté completo, asegúrese de hacerlo correctamente. Tirarlo a la basura es un problema grave. peligro de incendio porque el punto de inflamación del diluyente de pintura, la temperatura a la que puede incendiarse, es de solo 104 grados Fahrenheit. Tirarlo por el desagüe también es peligroso, ya que puede contaminar las aguas subterráneas del vecindario.
Si bien existen leyes, multas y castigos, todos los cuales varían según la ciudad y el estado, para castigar a los infractores, la eliminación adecuada del diluyente de pintura solo requiere algunas medidas de precaución. Estos pasos sobre cómo desechar el disolvente de pintura deben mantenerlo vecindarioy el planeta a salvo.
Vierta el diluyente de pintura usado en un recipiente de vidrio (marcado con el tipo de diluyente de pintura y la fecha), séllelo y deje que pintura que quedan por la limpieza, los pinceles y los rodillos se depositan en el fondo. Guárdelo lejos del calor, chispas y llamas durante este tiempo. Entonces, el solvente transparente es perfectamente utilizable para la limpieza de aplicadores después de proyectos futuros; Vierta lentamente solo el diluyente limpio en un recipiente nuevo y continúe con el Paso 2 para desechar el primer recipiente.
Por supuesto, la pintura puede tardar semanas o incluso meses en asentarse, por lo que es posible que desee colar la suciedad de las cosas buenas para eliminar ese tiempo de espera.
Para ello, póngase guantes de goma o nitrilo y, trabajando en un espacio bien ventilado, vierta el diluyente por unos filtros de café en un frasco de vidrio lo suficientemente grande para contener todo el líquido. Los filtros recogerán las gotas de pintura y te dejarán con un disolvente limpio. Deje que los filtros de café y las gotas de pintura se sequen por completo, luego envuélvalos en papel de periódico y séllelos en una bolsa de plástico antes de tirarlos a la basura. En cuanto al disolvente restante, selle bien el frasco y etiquételo para uso futuro, luego guárdelo con cuidado fuera del alcance de los niños y mascotas.
No es peligroso tirar un recipiente de disolvente de pintura vacío a la basura normal siempre que esté completamente seco y tenga menos de una pulgada de residuos de pintura en el fondo. De lo contrario…
Alternativamente, no se moleste en secar el solvente y deseche el diluyente de pintura de acuerdo con las instrucciones del Paso 3.
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Encuentra tu local peligroso instalación de recolección de desechos con una búsqueda en línea de “recolección de desechos peligrosos” junto con el nombre de su ciudad, y debería aparecer una lista de los centros de eliminación locales. los La Agencia Ambiental de EE. UU. Incluso contiene una base de datos de enlaces a programas por estado, en su caso.
Estos lugares deben aceptar contenedores completamente sellados llenos (o parcialmente llenos) con disolvente de pintura. Sin embargo, para estar seguro, lea las instrucciones de la instalación local o del programa para que pueda manejar la eliminación del diluyente de pintura de acuerdo con sus términos.
Hay dos formas de evitar que estos trapos inflamables supongan un problema:
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P: Recientemente saqué mi suéter favorito de su percha solo para descubrir pequeños agujeros en su tejido. ¿Podría esto significar que tengo polillas en el armario? Y, si es así, ¿cómo me deshago de ellos?
A: Sus problemas de guardarropa probablemente se deben a una infestación de polillas de la ropa, ya sea de la especie de "telaraña" de color amarillo o de la especie "casera" con manchas marrones. Estos insectos nocturnos anhelan el espacio oscuro y confinado de un armario. Después de entrar a través de grietas en las paredes o hendiduras debajo de las puertas de los armarios, ponen huevos en la ropa, la ropa de cama y otras telas almacenadas en el interior. Los huevos y las polillas adultas no dañan los artículos; sin embargo, los huevos (o larvas) eclosionados se alimentan de tejidos de origen animal como la seda, la lana, la cachemira y la piel. También son partidarios de las telas hechas de una mezcla de fibras animales y sintéticas o de algodón. El resultado es una colección de agujeros en sus suéteres, blusas y chaquetas favoritas.
Si se ignoran, las larvas de la polilla de la ropa progresan a la etapa de pupas, y los propietarios pueden encontrar sus capullos (o envolturas) con forma de cáscara y en forma de tubo en la ropa. Las larvas eventualmente emergen como adultos alados y continúan el ciclo de poner huevos y desentrañar su guardarropa. ¿Quieres eliminar la infestación? El mejor curso de acción depende de la escala del daño. Siga leyendo para aprender cómo identificar y tratar el daño causado por las polillas, y descubra cómo deshacerse de las polillas en el armario para siempre.
Use una linterna para inspeccionar la ropa (especialmente costuras, puños y cuellos), ropa de cama y otras telas almacenadas en el armario. Busque en cada elemento los agujeros colocados al azar; estos pueden variar en tamaño, desde pequeños y redondos hasta grandes y de forma irregular. También escanee el armario en busca de polillas adultas, que son de color crema a marrón plateado con una envergadura de un cuarto a media pulgada. Los propietarios también pueden encontrar capullos o tripas de pupas, larvas (que parecen orugas blancas) o huevos (que se asemejan a globos de color crema).
¿Aún no estás seguro de si tienes una plaga de polillas? Compre algunas trampas para polillas revestidas con adhesivo, disponibles por $ 10 a $ 15 en los centros para el hogar (o en línea a través de Amazonas), y colóquelos en el armario; las feromonas artificiales del interior atraerán y atraparán a las polillas adultas que revoloteen cerca.
Si encuentra un solo artículo dañado o plagado de polillas en el armario, use una escoba para cepillar cualquier resto visible de polilla en un recogedor. Deseche inmediatamente los restos en el exterior, luego retire la tela afectada del armario. Si aún se puede salvar, séllelo en una bolsa Ziplock y guárdelo en su congelador durante 24 horas. El frío extremo matará cualquier larva activa. Cuando pase un día, saque el artículo del refrigerador, pero déjelo en una bolsa hasta que esté listo para limpiarlo (use los consejos que siguen para limpiar las telas apolilladas).
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¿Encontraste agujeros de polilla o restos en varios artículos? Entonces recupera todos ropa y telas (incluso aquellas sin daños visibles) del armario. Coloque las piezas recuperables en una bolsa de basura y séllela con bridas hasta que esté lista para la limpieza. Del mismo modo, mueva los muebles del armario a una lona fuera de la habitación. Use una aspiradora para eliminar los restos de polilla del piso del armario, las paredes y los estantes o barras empotrados. Una vez que haya terminado, tome un pincel viejo y un insecticida inodoro formulado con el ingrediente activo piretro, clorpirifos, aletrina o permetrina, como el insecticida Delta Dust (ver en Amazon). Aplique la solución a las grietas o hendiduras de la pared del armario, los bordes de los estantes y zócalos, y debajo de las alfombras sueltas para matar las polillas del armario que se posen en estos lugares en el futuro.
Ya sea que haya descubierto daños aislados o generalizados, lavar las telas afectadas con agua caliente es la mejor manera de matar las polillas en todas las etapas de la vida. Verifique que la etiqueta de cuidado del artículo recomiende el lavado a máquina. Si es así, pase la prenda en un ciclo de agua caliente a una temperatura mínima de 120 grados Fahrenheit durante al menos 20 minutos. Luego, seque a máquina las prendas a la temperatura más alta recomendada durante al menos 30 minutos. Sacuda el artículo seco para aflojar las envolturas o capullos de polilla atrapados, barra estos restos en una pala para recoger basura y deséchelos afuera.
Algunas telas, como las prendas delicadas de seda o lana, no se pueden lavar a máquina. En este caso, limpie en seco los artículos a la temperatura más alta recomendada por la etiqueta de cuidado. Esto matará a las polillas en sus estadios de huevo, larva y pupa. Sacuda el objeto para sacar las envolturas o capullos de polilla atrapados, luego bárrelos y deséchelos afuera.
Ahora es el momento de lidiar con artículos demasiado grandes para lavar a máquina o limpiar en seco, como la alfombra del piso de un armario. Rocíe un insecticida en aerosol que no sea a base de aceite como Acana Carpet & Fabric Moth Killer (ver en Amazon) en un lugar discreto de la tela. Si no se producen manchas no deseadas, cubra el resto de la tela con el insecticida para matar las polillas al contacto.
Para restaurar las telas apolilladas recuperables, repare los agujeros con una máquina de coser e hilo, luego devuelva el artículo al armario. Si los agujeros en la tela son demasiado grandes o numerosos para ser reparados, deseche el artículo en una bolsa de basura sellada con ataduras. Deseche inmediatamente la bolsa de basura en el exterior.
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Evite una infestación recurrente de polillas con estos prácticos consejos:
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Shellac es un versátil, no tóxico acabado de madera que realza la veta natural mientras agrega suavidad sin las cualidades plásticas del poliuretano o laca. Hecho de escamas de resina secretadas por lacas (insectos nativos de Asia) y disueltas en alcohol, la goma laca generalmente está disponible en transparente o ámbar, pero también se puede teñir para resaltar una gama de tonos desde el roble dorado hasta el caoba oscuro. Está disponible en los centros para el hogar, se aplica fácilmente y se seca rápidamente.
Sin embargo, la goma laca no es ideal para todas las piezas. El acabado puede desvanecerse con el sol o simplemente opacarse con el tiempo, y es muy sensible al agua o incluso a la alta humedad. Por lo tanto, si bien este acabado poco duradero se puede reparar y retocar si es necesario, generalmente es mejor aplicar laca a los artículos de madera decorativos que no se desgastarán mucho, en lugar de usarlos mucho. muebles como una mesa de comedor.
¿Está considerando realzar la belleza natural de su último proyecto de carpintería? Siga leyendo para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo aplicar laca a la madera. Una capa protectora completa de goma laca generalmente requiere varias capas delgadas, con un poco de lijado y pulido en el medio, un proyecto que a menudo se puede completar en una tarde.
La goma laca se usa en varias concentraciones, o "cortes", que se mezclan con alcohol desnaturalizado para determinar el espesor de cada capa. Para una capa de madera de acabado completo, una proporción de dos libras de goma laca por galón de alcohol es común y se conoce como corte de dos libras. Una proporción de alcohol más alta crea una mezcla más delgada que se usa más comúnmente como sellador ligero antes. tinción. Una proporción de goma laca más alta produce una mezcla más espesa que puede significar menos capas, pero puede ser pegajosa y difícil de trabajar.
La goma laca se puede hacer desde cero o se puede comprar prefabricada. Si está preparado para el esfuerzo adicional de hacer la mezcla usted mismo, compre escamas de resina de goma laca y combine con alcohol desnaturalizado, usando la proporción de corte de dos libras como punto de partida. Puede agregar más o menos escamas de goma laca para determinar su propia "preferencia de corte" según el rendimiento de la mezcla.
La goma laca prefabricada se vende por cuarto de galón o galón, y por lo general tiene una alta proporción de laca (cortes de tres o cuatro libras) que dará como resultado capas gruesas. Siempre puede diluir la goma laca prefabricada agregando alcohol desnaturalizado. Compre solo la cantidad que necesite para el trabajo, ya que la goma laca tiene una vida útil corta.
Debido a que la goma laca se seca rápidamente, sin dejar tiempo para suavizar las gotas, es aconsejable probar la consistencia con la que trabajará antes de comenzar su proyecto. Aplicar goma laca a un trozo de madera usando un paño de algodón seco. Si la goma laca se vuelve demasiado pegajosa para trazos suaves, intente agregar una o dos gotas de aceite mineral como lubricante. (El aceite mineral no afectará el color ni el acabado general).
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Adecuadamente lijar la superficie de su pieza y límpielo con un paño seco para eliminar el polvo. La goma laca se puede aplicar con un trapo de tela de algodón, un cepillo o una combinación de ambos. Una buena regla general: use un paño para barnizar la madera con laca si va a cubrir una superficie grande y elija un cepillo para el trabajo para terminar los bordes y esquinas apretados.
Sumerja su trapo en la mezcla de goma laca y cubra la madera con trazos amplios y uniformes y una generosa cantidad de goma laca. Trate de evitar acumulaciones o manchas, que tendrían que lijarse más tarde. Tome su pincel para terminar áreas y esquinas estrechas, haciendo todo lo posible para minimizar los trazos de pincel. Mientras que la goma laca se seca al tacto casi de inmediato, espere al menos 30 minutos antes de continuar.
Lije cualquier grano de madera elevado o gotas desiguales de goma laca con grano 400 papel de lija. Alternativamente, use un trozo de lana de acero superfina (# 0000) para pulir entre las capas de goma laca.
Limpie cualquier polvo blanco que se acumule al pulir. Examine la pieza a la altura de los ojos para identificar puntos donde la luz no se refleja, lo que indicaría que el madera la superficie no está cubierta adecuadamente y apunte a esas áreas en su próxima capa.
Se requieren al menos tres o cuatro capas de goma laca para lograr un acabado ideal. Repita los pasos 3 y 4 hasta que la madera logre una apariencia lisa y uniforme. Después de la última capa, puede dejar la pieza sin pulir para obtener un aspecto brillante, o pulir una última vez antes de aplicar una fina capa de cera en pasta sin silicona con un paño para obtener un acabado satinado.
Si un acabado de goma laca se daña, es fácil de reparar. Simplemente aplique un poco de alcohol en un trapo y frote suavemente con un movimiento circular para eliminar la goma laca dañada de esa área. Luego, siga los pasos descritos anteriormente para aplicar laca en la madera solo en esa área, lijando entre recubrimientos y acumulando hasta que esté parejo con el resto de la pieza, repintando toda la superficie una o dos veces si necesario. Arañazos También se puede reparar usando un cepillo fino para rellenar las áreas bajas con goma laca y pulir suavemente.
¿Vas de vacaciones? Asegúrese de que su hogar permanezca sano y salvo mientras está fuera. Aquí hay algunos elementos cruciales para poner en su lista de verificación "al aire libre".
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Escucha a BOB VILA SOBRE ASEGURAR UNA CASA DESOCUPADA o lea a continuación:
Lo primero es lo primero: Confirme que todas las puertas y ventanas estén cerradas y considere traer las llaves de repuesto que pueda haber guardado afuera.
Si aún no tiene sensores de movimiento emparejados con sus luces exteriores, ahora es un buen momento para agregarlos. Además, agregue algunos temporizadores a su interior luces como una forma de hacer que su lugar parezca habitado.
Mientras tanto, retenga temporalmente la entrega de correo y periódicos y, de la misma manera, pídale a un vecino que traiga sus botes de basura de la acera, si es necesario. Incluso puede pedirle a un vecino que se estacione en su camino de entrada, al menos en ocasiones, durante su ausencia.
Otro movimiento inteligente: desenchufe los pequeños electrodomésticos y dispositivos electrónicos, para que estén a salvo de sobrecargas de energía, y cambie el regulador de su calentador de agua al modo de vacaciones (o al ajuste más bajo). ¡Y no te olvides del termostato!
Si faltará más de unos días, es posible que incluso desee cierre la válvula principal de agua que alimenta tu casa. De esa manera, si se rompe una tubería o una línea de agua, solo tendrá que lidiar con una pequeña limpieza, en lugar de daños catastróficos.
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