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Probablemente me conozcas de la televisión, donde durante casi 30 años presenté una variedad de programas:Esta vieja casa, La casa de Bob Vila otra vez, Bob Vila, y Restaura América con Bob Vila. (Ahora puedes mirar mis episodios de TV completos online!) Pero he pasado mi carrera ayudando a las personas a mejorar sus hogares y mejorar sus vidas. Antes de mi vida en la radiodifusión, lancé mi propio negocio de remodelación y diseño residencial. Más temprano, me desempeñé como voluntario del Cuerpo de Paz, construyendo casas y comunidades en Panamá. Aprendí de primera mano sobre la construcción de viviendas gracias a mi padre, quien construyó a mano nuestra casa familiar. He escrito 12 libros sobre cómo remodelar su casa, comprar la casa de sus sueños y visitar casas históricas en todo Estados Unidos. Es justo decir que los edificios, especialmente las casas, son el trabajo de mi vida. A lo largo de los años, también he apoyado muchas causas relacionadas con la conservación de la vivienda y la arquitectura. He estado involucrado activamente con Habitat for Humanity y les ayudé a construir una casa en Yonkers, NY, que pusimos en televisión. Trabajé durante años con la National Alliance to End Homelessness, apoyando el trabajo de muchas organizaciones en todo el país. En los últimos años he estado ayudando con la restauración de la casa y las colecciones de Ernest Hemingway en Finca Vigía cerca de La Habana, Cuba. Este lugar fue su hogar desde 1939 hasta su muerte y lo dejó al pueblo cubano para que lo manejara como museo. Este proyecto me ha permitido visitar varias veces la tierra de mis padres. Ahora es este sitio web lo que me apasiona y la oportunidad de compartir mis proyectos, descubrimientos, sugerencias, consejos y experiencias con todos ustedes. Siempre he creído que un poco de capital de sudor ayuda en gran medida a convertir una casa en un hogar, y eso es exactamente lo que mi sitio web ayuda a hacer a los propietarios de viviendas. Puede conectarse conmigo en mi propio sitio y en
Gorjeo. Espero con ansias la conversación y conocerte.Foto: istockphoto.com
La carpintería de madera, como el término lo indica, se refiere a unir piezas de madera o madera para crear otras estructuras. La elaboración de juntas de madera tiene sus orígenes en la antigüedad: la junta de cola de milano, por ejemplo, fue utilizada por el antiguo Egipto constructores de sarcófagos, y el proceso sigue siendo esencial para construir o ensamblar muchos tipos de proyectos de madera y finos muebles.
El sello distintivo de la carpintería especializada es la capacidad de crear juntas de madera ajustadas, donde los bordes se combinan a la perfección, haciendo que dos piezas unidas parezcan una sola pieza. Para crear con éxito la mayoría de los tipos de juntas de madera, deberá realizar cortes precisos. Esto requiere el uso correcto de dos herramientas básicas para trabajar la madera: una plantilla y una valla. Una plantilla guía las herramientas de corte, como hojas de sierra o brocas de enrutador, para garantizar múltiples cortes de precisión, mientras que una guía es el borde rígido y recto de una sierra eléctrica que se usa para sujetar el material que se corta.
Si realmente desea adquirir habilidades para trabajar la madera, tómese el tiempo para dominar los siete tipos resistentes de juntas de madera que se enumeran aquí. Después de todo, cuanto más fuertes sean las articulaciones, más duraderos serán los resultados. Puede que tenga que practicar algunos más que otros, pero una vez que los aprenda, tendrá los conocimientos necesarios para abordarlos. prácticamente cualquier proyecto de carpintería.
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Una junta de inglete ocurre cuando dos piezas de los extremos se cortan en ángulos y se ajustan juntas, que se encuentran comúnmente en las esquinas de marcos de fotos y las esquinas superiores de algunos estilos de revestimiento de entrada (podar).
Para una esquina ingleteada estándar de 90 grados, las dos piezas son cortar en ángulos opuestos de 45 grados y montar juntos. Al instalar la moldura, las piezas se pegan en la costura y luego se sujetan, mediante clavos o tornillos, al material de marco en la pared. Al crear esquinas en inglete para un objeto independiente, como un marco de imagen, las piezas se pegan en la costura, y luego se utilizan clavos o tornillos de acabado adicionales para unirlos permanentemente a uno otro. Para proyectos independientes de carpintería, casi todas las juntas de inglete requieren tanto pegado como el uso de sujetadores adicionales.
La palabra "inglete" simplemente significa "ángulo", por lo que aunque muchos tipos de juntas de inglete se cortan en ángulos de 45 grados, también se pueden usar otros ángulos. Por ejemplo, puede crear un marco de espejo octogonal utilizando ocho piezas de madera cortadas en ángulos de 22,5 grados.
Mejor para: Realización de esquinas exteriores en molduras de puertas y ventanas y creación de marcos decorativos.
Consejo profesional: Para juntas de inglete apretadas que se ajustan perfectamente sin dejar espacios visibles, use una sierra de inglete, una herramienta eléctrica especializada que permite al usuario cortar ángulos precisos. Sostenga la pieza que está cortando firmemente contra la guía de la sierra para evitar que se mueva mientras realiza el corte.
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Entre los primeros tipos de juntas de madera que probablemente encontrará al instalar molduras en una casa se encuentra la junta a tope, que, fiel a su nombre, significa dos piezas de madera empalmadas. En una unión a tope básica, el extremo cuadrado de una pieza se inserta en el costado o en el extremo de la otra pieza. Las piezas no están unidas entre sí en el lugar en el que se apoyan, sino que se sujetan con clavos o tornillos a la madera de la estructura de la pared (como los montantes de la pared, que puede localizar con un buscador de vigas o sin uno). Las juntas a tope se encuentran a menudo en molduras de puertas y ventanas donde las molduras verticales se juntan en un dintel (pieza de moldura horizontal en la parte superior de la ventana o puerta) o en el alféizar de una ventana horizontal.
Una variación común de la junta a tope básica es la junta a tope en inglete, que consiste en cortar los extremos de dos piezas de madera. (a menudo recorta piezas) en ángulos opuestos para que pueda unir los extremos en inglete y hacer que parezcan un todo único pieza. Por ejemplo, en lugar de juntar los extremos cuadrados de las piezas del zócalo, lo que puede dejar una junta visible, un extremo se corta en un ángulo de 45 grados y el otro extremo se corta hacia atrás en el mismo ángulo. Una costura en ángulo es menos visible que una costura cuadrada.
Mejor para: Instalación de molduras y rodapiés.
Consejo profesional: Para juntas a tope estrechas, use una sierra de corte, una herramienta diseñada para hacer cortes cuadrados de precisión. Es difícil obtener ángulos precisos con una sierra de mano o una sierra circular.
Foto: flickr.com vía Jordanhill School D&T Dept
Las juntas traslapadas son simplemente tipos de juntas de madera donde dos piezas de madera se superponen. Las dos variaciones más comunes son la articulación solapada completa y la articulación solapada con muescas.
A articulación de vuelta completa, en el que una tabla se superpone a otra y luego se sujeta con tornillos o clavos, se usa a menudo para construir el marco estructural de una casa. Las juntas traslapadas también se utilizan para reforzar otras piezas de madera, como lapeado de una pieza de madera diagonal sobre piquetes verticales en una puerta.
Como la articulación del regazo completo, un junta de solapa con muescas se crea superponiendo dos piezas, pero la junta de solapa con muescas agrega resistencia adicional porque ambas piezas de madera tienen muescas y luego se unen en las secciones con muescas. La profundidad de la muesca variará según el proyecto.
Mejor para: Armazón estructural o para reforzar piezas de madera que de otro modo tenderían a combarse o deformarse.
Consejo profesional: Si está haciendo muescas en piezas para una junta traslapada, extienda las piezas y marque claramente ambas superficies a cortar al mismo tiempo. Esto evitará confusiones sobre si cortar la parte superior o inferior de las piezas.
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Las juntas de mortaja y espiga se han utilizado para construir estructuras robustas durante miles de años, y probablemente surgieron cuando los constructores antiguos descubrieron Podrían crear un tipo de junta de madera más fuerte afilando un extremo de una pieza de madera e insertándolo en una cavidad tallada en otra pieza de madera. madera. La mortaja es la cavidad y la espiga es la pieza que encaja en la mortaja.
La construcción de mortaja y espiga es común en los fabricación de muebles, a menudo se utiliza para sujetar sillas y patas de mesa, junto con otras partes de los muebles. Crear una unión de espiga y mortaja exitosa es una habilidad de artesano de nivel intermedio a avanzado, pero las herramientas modernas pueden facilitar el proceso. Se puede usar un enrutador para cortar el exceso de madera, dejando un saliente de espiga cuadrado o rectangular, y se puede cortar una mortaja a juego con una taladradora o un enrutador de inmersión.
Mejor para: Unión de piezas perpendiculares, como patas de muebles.
Consejo profesional:Hacer un enchufe de mortaja un poco más profundo (aproximadamente 1/8 ”) que la longitud de la espiga, lo que le dará al pegamento usado para unir las piezas espacio para dispersarse.
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La junta de espiga es similar a la mortaja y la espiga en que se coloca un saliente en un receptáculo para fortalecer una junta. La diferencia es que una clavija es un objeto cilíndrico completamente separado y ambas piezas de madera deberán tener enchufes. Muchos de los tipos de juntas que ya hemos comentado se pueden fortalecer aún más con la adición de una clavija.
Encontrará uniones de espiga en elementos de carpintería donde los tornillos o clavos visibles no son deseables, como gabinetes de alta gama, estanterías para libros y escaleras personalizadas. Las clavijas también pueden crear un aspecto rústico cuando las clavijas contrastan con la madera, por ejemplo, clavijas de nogal en la construcción de roble. Una vez fabricados a mano, los tacos de hoy en día se compran ya en forma de cilindros, y los enchufes para acomodarlos generalmente se perforan con un taladro eléctrico.
Mejor para: Construcción de madera donde otros sujetadores no son deseables, como librerías, gabinetes y proyectos de madera hechos a mano.
Consejo profesional: Pegue y sujete las piezas de madera que está uniendo y deje que el pegamento se asiente durante la noche antes taladrar el casquillo para la clavija. Esto asegurará que las piezas de madera no se muevan cuando se inserta la clavija.
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Las uniones de lengüeta y ranura se utilizan normalmente para instalar materiales que quedarán planos, como madera en pisos o tablero de abalorios en las paredes y techos de porche. Cada tabla presenta una lengüeta, o cresta, que corre a lo largo de un lado y una ranura dentada que corre a lo largo del otro lado. Los clavos se insertan a través de la lengua, después de lo cual el lado ranurado de una segunda tabla se coloca sobre la lengua para ocultar los clavos. Llamado "clavado ciego", esto da como resultado una superficie sin manchas por las cabezas de los clavos.
Mientras que las lenguas y ranuras de bricolaje se pueden hacer a lo largo de los lados de las tablas planas con una sierra de mesa y una shaper, hoy en día prácticamente todos los pisos de madera y tableros de abalorios ya vienen con lengüetas y ranuras Corte. Su trabajo será encajarlos juntos cuando llegue el momento de instalarlos.
Mejor para: Instalación de pisos de madera y tableros de abalorios.
Consejo profesional: Instale las tablas machihembradas firmemente una contra la otra para evitar espacios. Para hacerlo, golpee las tablas con un mazo de goma mientras las instala o, en el caso de pisos de madera, mediante el uso de una clavadora para pisos de madera que coloque las tablas cómodamente juntas e inserte cuidadosamente los clavos al mismo tiempo tiempo.
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Las uniones en cola de milano son muy fuertes y resisten el desgarro mediante el uso de piezas entrelazadas en forma de cuña (las cuñas se asemejan a la cola de una paloma). Las juntas de cola de milano se encuentran donde los extremos de dos piezas de madera se unen en ángulo recto, como a lo largo de las esquinas de los lados de los cajones. El ensamblaje en forma de cuña, que solo requiere pegamento y no otros sujetadores, es a menudo un signo de mano de obra de calidad.
Se cortan uno o más casquillos en forma de cuña en una pieza de madera y se cortan las “colas” correspondientes en la otra pieza de madera antes de unir las dos piezas con pegamento y sujetarlas. Una vez elaboradas solo a mano, la mayoría de las colas de milano son corte hoy usando un enrutador.
Mejor para: Montaje de los laterales de cajones o cajas y tapas de madera.
Consejo profesional: Si planea cortar muchas colas de milano, invierta en una plantilla de cola de milano para su enrutador. Las plantillas de cola de milano son ajustables para permitirle cortar enchufes y colas que encajen perfectamente.
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Durante los meses más fríos, nada mejor que calentar la casa con un fuego crepitante. Pero si bien las chimeneas de leña deberían generar llamas duraderas y uniformes, un simple error puede llenar su sala de estar de humo, o incluso provocar un incendio peligroso. incendio de la casa. Esta es la técnica adecuada sobre cómo usar una chimenea, con las precauciones de seguridad que todo propietario debe conocer.
PASO 1: Manténgase seguro
Antes de sacar el encendedor, es fundamental comprender las precauciones de seguridad para el uso de un hogar. Primero, siempre verifique dos veces que su extintor de incendios, detector de humo y detector de monóxido de carbono estén en buenas condiciones (¡revise esas baterías!). Retire cualquier cosa inflamable a menos de tres pies de la chimenea en caso de que las chispas perdidas escapen del hogar, y use también una pantalla de chimenea. Asegúrese de que la chimenea no esté bloqueada por obstrucciones como el nido de un animal, especialmente si es la primera vez que usa la chimenea. Si el sistema no ha sido inspeccionado recientemente, contrate un deshollinador certificado por el Instituto Americano de Seguridad de Chimeneas (CSIA) para hacer el trabajo.
PASO 2: Reúna el Kindling
Reúna leña en una variedad de tamaños (pequeño, mediano y grande) para la técnica adecuada de encendido del fuego que se describe a continuación. Para emitir menos humo y hollín, asegúrese de que la madera esté seca, bien sazonada y partida hace al menos seis meses. Puede elegir madera dura o blanda para el fuego; mientras que las maderas duras como el roble o el arce se queman por más tiempo y generan un calor más sostenido, las maderas blandas como el cedro o el pino inician el fuego más fácilmente porque se encienden rápidamente. Cualquier cosa que no use puede volver a la rejilla de leña, mejor almacenada al aire libre en un lugar elevado y cubierto.
Nota: Nunca queme basura, plástico, materiales pintados ni nada con tratamiento químico, como trozos de madera tratada a presión; estos materiales pueden liberar sustancias químicas nocivas en su hogar.
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PASO 3: Abra el amortiguador
La compuerta es una placa móvil dentro del conducto de humos. Cuando se abre, permite que el humo y las cenizas suban de forma segura por la chimenea. Sin embargo, si inicia un incendio con una compuerta cerrada, el humo no tendrá una ruta de escape y regresará a la casa.
Ajuste el amortiguador según sea necesario con la manija ubicada dentro de la chimenea. Se moverá de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha o en sentido horario o antihorario. Asegúrate de haberlo abierto correctamente metiendo la cabeza en el conducto de humos y mirando hacia arriba, usando una linterna si es necesario. Debería ver el conducto de humos sin obstrucciones si la compuerta está abierta; un amortiguador cerrado bloqueará su vista por completo.
PASO 4: Cebe el conducto de humos
Ahora, mida la temperatura. Si siente una ráfaga de aire frío (que suele ocurrir si la chimenea está construida en el exterior de la casa), entonces necesita cebar el conducto de humos; en otras palabras, debe precalentarlo. De lo contrario, la corriente fría puede hacer que entre humo en la habitación. Enciende un rollo de periódico y manténgalo contra la compuerta abierta para enviar aire caliente al conducto de humos. El tiro debe revertirse después de unos minutos, dejando la chimenea lista para la acción.
PASO 5: Encienda el fuego
Si bien hay varias formas de encender un fuego, la CSIA recomienda el método de arriba hacia abajo, que produce menos humo y requiere menos cuidado. Empiece por ponerse guantes gruesos para la chimenea y agarrar un atizador de metal. Coloque grandes trozos de madera en la parte inferior de la chimenea en una fila, perpendicular a la abertura de la chimenea. A continuación, tome piezas de madera de tamaño mediano y apile cuatro o cinco filas sobre la capa base en direcciones alternas. Asegúrese de que la pila no ocupe más de la mitad de la altura de su chimenea. Ahora agregue sus piezas de madera más pequeñas, asegurándose de que estas piezas estén muy secas. Los trozos más pequeños (que pueden tomar la forma de virutas de madera o periódicos amontonados) deben estar en la parte superior.
Enciende la parte superior de la pila con un solo fósforo. El fuego debe viajar hacia abajo, encendiendo las piezas de debajo sin que se lo pida. Deje que el fuego arda todo el tiempo que desee. No cierre la compuerta hasta que el fuego esté completamente apagado y todas las brasas hayan dejado de arder.
PASO 6: Limpiar las cenizas
La CSIA dice que puede dejar un lecho de cenizas de entre una y dos pulgadas en la chimenea como capa aislante, lo que ayuda a que arda el próximo fuego. Pero cuando necesite deshacerse de las cenizas, proceda con precaución. Los carbones pueden tardar varias horas o varios días en enfriarse por completo, y la ceniza aún puede estar ardiendo durante ese tiempo. Con una pala de metal, saque despojos mortales en un recipiente de metal con tapa hermética. Guarde el recipiente al aire libre, lejos de la casa, y no en cocheras o cubiertas.
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La adición de pigmento de plomo a la pintura comenzó en la época colonial, ya que hacía que la pintura fuera extremadamente duradera. Sin embargo, a mediados de la década de 1900, los funcionarios de salud se dieron cuenta de los peligros de la exposición al plomo, incluido el daño cerebral y de órganos. Las pinturas con plomo comenzaron a eliminarse del mercado y se prohibieron por completo en 1978; sin embargo, las pinturas a base de plomo todavía se puede encontrar en las molduras de puertas y ventanas, y en escaleras pintadas, en muchas casas construidas antes de eso tiempo. Si es dueño de una casa vieja y cree que el plomo puede estar presente en la pintura, en realidad puede prueba de pintura con plomo para confirmar sus sospechas.
La mera presencia de pintura con plomo en su hogar no necesariamente indica un riesgo para la salud. Si la pintura todavía está en buen estado, puede ser encapsulado y repintado para proteger a los residentes de la exposición. El peligro de la pintura con plomo aumenta cuando se está pelando o se está deteriorando, lo que puede provocar la inhalación de polvo de plomo o la ingestión de astillas de pintura a base de plomo.
Si, en lugar de pintar sobre él, planea quitar la pintura que ha dado positivo en plomo, comuníquese con su departamento de construcción local. Los municipios tienen reglas estrictas sobre cómo se debe manejar la demolición de materiales de construcción que contienen plomo (y cómo se deben eliminar los escombros).
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Encuentre especialistas confiables en reducción de plomo en su área y compare múltiples cotizaciones de proyectos.
Siempre es aconsejable contratar a un contratista certificado por la EPA, incluso si solo está quitando una cantidad relativamente pequeña de pintura con plomo. En otras palabras: la remoción de pintura con plomo es no un proyecto adecuado para propietarios promedio de bricolaje. La ejecución adecuada y segura de este trabajo requiere no solo capacitación especializada, sino también herramientas y materiales especializados.
Por ejemplo, una vez terminado el trabajo, es fundamental limpiar el área de trabajo con una aspiradora HEPA diseñada para eliminar el polvo con plomo.no su aspiradora doméstica con un filtro HEPA. Las aspiradoras HEPA diseñadas para eliminar el polvo con plomo se asemejan a las aspiradoras de recipiente tipo taller; puede comprar uno (a partir de alrededor de $ 300) o alquilar en una tienda de alquiler de construcción por $ 35 a $ 45 por día. (Nota: algunos centros de salud comunitarios locales prestan aspiradoras HEPA sin cargo, o por una pequeña tarifa, como parte de un programa de remediación de plomo).
Recuerde que cuando se llama a contratistas profesionales certificados por la EPA para que retiren la pintura con plomo, llegan con trajes y máscaras para materiales peligrosos. Es un trabajo indudablemente peligroso, que no debe emprenderse a la ligera, o en absoluto, por aficionados. Aún así, algunos eligen hacerlo de todos modos, a pesar de las regulaciones y los riesgos, siguiendo cuidadosa y deliberadamente un proceso como el que se describe a continuación, basado en Recomendaciones de la EPA.
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Retire los muebles, las alfombras y todos los demás elementos de la habitación en la que trabajará. Extienda láminas de plástico de 6 mm por todo el piso, usando cinta adhesiva para asegurar en los bordes a la parte inferior de las paredes o a los zócalos. Evita que las virutas y el polvo de pintura con plomo contaminen las alfombras o se filtren a través de los huecos en los pisos de madera y laminados.
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Apague su sistema HVAC y use plástico transparente o cinta adhesiva para cubrir las rejillas de ventilación y los registros. Esto evitará que el polvo de plomo ingrese al sistema de ventilación de su hogar. Cierre todas las ventanas de la habitación para evitar corrientes de aire, que pueden distribuir el polvo de plomo.
Llene un balde de plástico grande hasta la mitad con agua tibia y colóquelo en la habitación, junto con una esponja o trapos, donde quitará la pintura con plomo. Luego, selle las habitaciones adyacentes cubriendo las puertas con láminas de plástico de 6 mil y cinta plástica transparente.
Tan importante como sellar su área de trabajo es protegerse. Es fundamental usar una máscara de respiración con clasificación de plomo (no una máscara contra el polvo). Esta mascarilla de respiración debe estar equipada con un filtro HEPA (aire de partículas de alta eficiencia) aprobado. También deberá ponerse gafas protectoras y guantes de goma y asegúrese de usar ropa vieja que pueda desechar cuando haya terminado.
Rocíe bien las áreas de pintura desconchada o desconchada con una botella rociadora llena de agua. La clave para quitar pintura con plomo es “trabajar mojado”, lo que reduce el riesgo de inhalar polvo de plomo. Mantenga su área de trabajo relativamente pequeña, aproximadamente de dos a tres pies más o menos, para asegurarse de que el área en la que está trabajando permanezca húmeda en todo momento.
Quite los restos de pintura sueltos con un raspador de mano. No es necesario quitar toda la pintura con plomo, solo la pintura que se está pelando o deteriorando. La pintura que todavía está firmemente adherida se puede pintar sin raspar.
Rocíe el área en la que está trabajando con agua nuevamente y luego lije con esponjas de lijar si es necesario para suavizar las áreas ásperas causadas por el raspado. Aquí se aplica la misma regla: mantenga el área húmeda mientras trabaja. El lijado en húmedo lleva un poco más de tiempo que el lijado en seco, pero no creará polvo de plomo tóxico.
Limpia y limpia el área con una esponja humedecida sobre la marcha. Esto ayudará a eliminar el polvo de plomo residual y los escombros de forma segura. Cambie el agua del balde con frecuencia para mantenerla limpia.
Limpie su área de trabajo cuando haya terminado de raspar y lijar aspirando a fondo con una aspiradora HEPA certificada y, repetimos, no una aspiradora doméstica con filtro HEPA. Con la varilla y el accesorio de boquilla, aspire directamente sobre la lámina de plástico para eliminar la mayor cantidad de polvo suelto posible.
Retire con cuidado las láminas de plástico que cubren el piso y las puertas. Dobla los bordes hacia el centro para atrapar los restos de pintura o partículas antes de enrollar las láminas y colocarlas en una bolsa de basura. Puede que esté permitido poner la bolsa en el bote de basura al aire libre para que la recoja, pero es una buena idea consulte primero con la autoridad de residuos local; se puede recomendar un método de eliminación diferente o requerido.
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P: Por primera vez en mi vida, tengo ratones. Pensé que había soñado con los sonidos de arañazos y deslizamientos que escuché provenientes de las paredes y el techo, pero luego finalmente encontré los excrementos de un cuarto de pulgada. Hasta ahora, estas criaturas parecen estar fuera de su alcance, solo he visto una correteando por la cocina, entonces, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con los ratones en las paredes?
A: No es de extrañar que todavía no hayas visto muchas de estas plagas: los ratones que se instalan en tus paredes a menudo se quedan en sus nidos durante las horas del día. Ya lo ha hecho bien al usar las pistas disponibles para identificar exactamente el tipo de plaga que está alojando: ratones, en lugar de mapaches o ardillas—Y este conocimiento lo guiará en la selección de los medios más adecuados para deshacerse de ellos. Si no está seguro, busque el otras señales de que tienes un problema con el mouse, como agujeros del tamaño de una moneda de cinco centavos en las paredes, zócalos y pisos y marcas de dientes en estas áreas.
Los ratones saldrán de tus paredes en busca de comida, y esa es tu mejor ventana de oportunidad para atrápalos. Cebe varias trampas con mantequilla de maní o queso y colóquelas donde haya encontrado excrementos de ratón, especialmente debajo de los fregaderos, dentro de los cajones y detrás de los muebles. (Ya sea que prefiera atrapar y soltar con una trampa viva o resolver su problema con varias trampas instantáneas es una cuestión personal. preferencia.) Luego, revise las trampas diariamente, dos veces al día, incluso, si está usando una trampa viva, para liberarla tan pronto como posible.
RELACIONADO: Guía del comprador sobre trampas para ratones
Cuando encuentre un ratón en su trampa, póngase un par de guantes y proceda de la siguiente manera:
Por supuesto, a menudo no será sencillo: mantén la guardia alta y continúa revisando las trampas restantes durante un par de semanas después de tu primera captura.
Solo bolitas venenosas algunas veces resuelve un problema con los ratones (algunos ratones en realidad pueden ser resistentes al arsénico o venenos anticoagulantes como la warfarina) y tienen una serie de consecuencias. En el mejor de los casos, uno o dos ratones transportan los perdigones que has colocado estratégicamente, los llevan de regreso al nido y uno o más mueren dentro de tus paredes. Ya no se preocupará por los ratones, pero es posible que sienta algo desagradable en su hogar varios días después de que se haya realizado la escritura. ¿Peor de los casos? Los niños o amigos de cuatro patas encuentran e ingieren las sustancias químicas letales dirigidas a los roedores.
Si elige continuar con el veneno, coloque los gránulos en una estación de cebo resistente a la manipulación (generalmente una caja negra grande con una entrada y el veneno en el interior) para evitar accidentes. Ubique la estación más cercana a las posibles fuentes de alimento para los ratones y aún fuera del alcance de los animales domésticos y los niños.
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Para ayudar a dirigir a los ratones en las paredes hacia su trampa, elimine cualquier otra fuente de alimento potencial. Mantenga las tapas de los botes de basura bien cerradas, limpie los derrames en la cocina y el comedor de inmediato y asegúrese de que toda la comida esté almacenada en recipientes herméticos. Deje de dejar frutas, dulces y cualquier bocadillo envuelto en cartón en sus encimeras, por supuesto, pero también considera tu despensa. Es mejor seguir las mismas prácticas detrás de estas puertas o, como mínimo, inspeccionar los gabinetes para asegurarse de que sean totalmente inaccesibles.
Los ratones son pequeñas criaturas astutas que pueden caber a través de agujeros de menos de un cuarto de tamaño, así que tómate el tiempo para buscar todo perímetro de su casa (pisos, zócalos, esquinas y más) y selle las grietas o aberturas que encuentre con una pieza de acero más grande lana. Aunque pueden intentar excavar a través de él, la lana de acero con un refuerzo de masilla constituye una barrera fuerte. (Sin embargo, llenar los agujeros antes de estar seguro de haber atrapado o envenenado todas las plagas significa que corre el riesgo de atrapar ratones en el paredes con sus nidos y dejarlos morir y descomponerse fuera de su alcance.) Durante esta misma inspección, también es inteligente reparar cualquier comprometido burlete alrededor de las ventanas y puertas y cubra las rejillas de ventilación exteriores con tela metálica para no invitar a que entren más plagas.
Refuerce su defensa contra futuras infestaciones en sus paredes recogiendo roedores disuasivos. Su ferretería local debe tener una variedad de opciones diseñadas para enviar a los ratones a la fuga en lugar de matarlos. Si prefiere hacer el suyo para repeler a los invasores no deseados, simplemente combine tres tazas de agua tibia con una cucharadita de aceite esencial de menta en una botella con atomizador. Use este spray repelente para ratones de bricolaje o deje bolas de algodón humedecidas en aceite de menta donde sospeche que los ratones pueden llegar a olfatear (las entradas selladas a la casa son un buen comienzo). Una bocanada de menta y estos roedores se dan la vuelta rápidamente y buscan otro lugar para deambular. Como beneficio adicional, su hogar olerá a menta fresca, un poco de aromaterapia a cambio de sus molestias.
También puedes poner a trabajar los olores fuera de casa: si tienes un gato, espolvorea un poco de Fluffy's usado para gatos alrededor de los bordes exteriores de su casa una vez al mes más o menos para asustar a los ratones con el olor de un depredador.
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Cualquier propietario que emprenda una Proyecto de mosaico de bricolaje funcionará con lechada, una mezcla similar a la masilla que llena el espacio entre las baldosas y las mantiene firmemente en su lugar. Pero si bien la lechada se usa comúnmente para mejoras en el hogar, muchos aficionados al bricolaje no se dan cuenta de que viene en dos variedades: con arena y sin arena. Ya sea que esté instalando un protector contra salpicaduras en la cocina o colocando el piso de una entrada, siga leyendo para ver cómo estas opciones van cara a cara: lijadas vs lechada sin arena, para que pueda tomar la decisión correcta cuando llegue el momento de seleccionar sus suministros en la mejora del hogar Tienda.
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Como sugiere su apodo, la lechada lijada se mantiene unida con finas partículas de arena. La arena se suspende en su lugar a medida que se cura la lechada, lo que aumenta la estabilidad, mejora la resistencia al agrietamiento y reduce la contracción de la lechada. La lechada lijada está ampliamente disponible en las tiendas de mejoras para el hogar y en línea (ver ejemplo en Amazon). La mezcla arenosa es económica (ya que la arena es un relleno barato) y generalmente viene en muchas opciones de colores diferentes. Busque lechada lijada en cualquiera de los siguientes escenarios:
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Aunque la lechada con arena tiene una mayor estabilidad, algunos casos requieren el uso de lechada sin arena. Esta variedad tiene una textura más suave porque no contiene granos de arena. Sin embargo, también es más caro, ya que los polímeros más caros se utilizan como agente de unión (ver ejemplo en Amazon). Opte por lechada sin arena si se encuentra con alguno de estos escenarios:
Tratando de decidir qué poliuretano es el adecuado para tu proyecto de bricolaje? A continuación, se muestran algunos puntos a considerar.
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Escuche a BOB VILA SOBRE LOS TIPOS DE POLIURETANO o lea a continuación:
El poliuretano a base de agua es ideal para uso en interiores en todo, desde muebles hasta marcos de fotos. Es popular entre los aficionados al bricolaje ya que es más bajo en toxicidad que los polis a base de aceite, además de que ofrece una fácil limpieza.
Los polis modificados con aceite a base de agua más nuevos ofrecen un poco más de protección que los productos puros a base de agua, y se usan comúnmente en pisos de madera. Sin embargo, son más propensos a agrietarse y pelarse si se exponen al calor y la luz solar, por lo que para aplicaciones al aire libre es mejor usar un producto tradicional a base de aceite.
Aunque los polis a base de aceite son más duraderos en lugares cálidos y soleados, también son más tóxicos y no es divertido limpiarlos. Aún así, si no le importan esos inconvenientes, los poliuretanos a base de aceite producen un tinte ámbar protector y sutil que resaltará la veta subyacente de la mayoría de las maderas con las que esté trabajando.
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P: Nuestro porche con mosquitero está experimentando algunas actualizaciones, incluida la instalación de luces en el techo y la adición de un pequeño juego de cocina al aire libre. ¿Hay una altura estándar del interruptor de luz que deba tener en cuenta?
A: No existe una regla estricta para la altura correcta del interruptor de luz; más bien, la altura a la que debe instalar el suyo dependerá de las ordenanzas del código eléctrico local y de las leyes federales que rigen la accesibilidad. Además, es posible que desee realizar ajustes en función de su ubicación en relación con otros accesorios o interruptores en la habitación y las alturas de aquellos que usarán más el interruptor.
los Código Eléctrico Nacional (NEC) no establece una altura mínima específica para el interruptor de luz, pero su código eléctrico local puede prescribir su propio estándar; por lo general, puede encontrar el código eléctrico en el sitio web de su ciudad. Tenga en cuenta que no todas las ciudades requieren una altura mínima específica.
Los constructores generalmente usan este estándar ya que esta altura se puede alcanzar con la misma comodidad desde la posición de pie como desde la posición sentada. Además, se ajusta a los rangos de altura de los interruptores de luz. prescrito por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y Ley de Equidad de Vivienda (FHA). Incluso si su código eléctrico local no requiere una altura mínima específica, estos actos ofrecen una guía al instalar su interruptor de luz: De acuerdo con las pautas de la ADA, la pared Los controles y enchufes a los que se puede acceder desde una posición delantera deben estar a un mínimo de 15 pulgadas y un máximo de 48 pulgadas por encima del suelo para poder alcanzarlos fácilmente desde una posición sentada. posición.
Ahora, las pautas de accesibilidad de la ADA se aplican a edificios públicos y muy raramente a residencias privadas, y Las pautas de accesibilidad de la FHA se aplican a viviendas multifamiliares cubiertas en lugar de unifamiliares independientes. hogares. Sin embargo, permanecer dentro del rango de altura del interruptor de luz independientemente de su tipo de vivienda es una consideración consciente que permite una accesibilidad más fácil cuando envejecimiento en su lugar o recuperándose de una lesión, en caso de que un miembro del hogar pase tiempo en una silla de ruedas, sin mencionar que garantiza la accesibilidad de su propiedad para futuros propietarios o inquilinos.
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Al montar un interruptor de luz sobre una encimera, por ejemplo, en una cocina interior o exterior, un estudio de arte o una sala de manualidades, reduzca la altura estándar de montaje en pared a 40 pulgadas. Esta altura más baja del interruptor de luz le permitirá evitar interferir con obstrucciones más altas en la pared como placas para salpicaduras o gabinetes, mientras todavía flota cuatro pulgadas por encima de la parte superior de un estándar de 36 pulgadas de alto encimera.
El estándar de 48 pulgadas funciona bien para cualquier persona de 12 años o más. Para instalaciones de interruptores de luz en habitaciones utilizadas principalmente por niños (como una nueva sala de juegos), la ADA recomienda diferentes rangos para alturas mínimas de tomacorrientes e interruptores de luz:
Asimismo, si algunos adultos en su hogar son de una estatura más pequeña eso les impide acceder fácilmente a un interruptor de luz colocado 48 pulgadas del suelo, considere la posibilidad de reducir la altura a algo más bajo dentro del rango aceptable de la ADA para que puedan hacerlo más cómodamente alcanzar.
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Los rangos de altura del interruptor de luz ADA se refieren a la distancia recomendada desde el piso hasta el operable parte de un interruptor de luz, en lugar de la parte superior o inferior de la cubierta, generalmente la línea central de los interruptores de luz estándar. Al instalar, medirá 48 pulgadas sobre el suelo desde cualquier punto del piso y marcará el lugar en la pared. Entonces, antes de ti corte una abertura de salida de pared en un panel de yeso existente, coloque una caja de trabajo antiguo (también conocida como caja de remodelación) al revés en el panel de yeso para que la línea central de la caja se alinee con la marca que hizo en la pared. Traza el perímetro de la caja de trabajo anterior y luego quita la plantilla. A partir de aquí, obtenga una sierra para paneles de yeso para cortar el área delineada en el panel de yeso.
Una vez que esté seguro de que se corta la energía al cable que se alimentará a la caja de trabajo vieja, inserte la caja de trabajo vieja en la abertura del panel de yeso con la energía cable que atraviesa la abertura del panel de yeso y se alimenta a través de la caja de trabajo anterior con al menos seis a siete pulgadas del cable expuesto (puede usar un pelacables pelar el cable). Asegure la caja de trabajo antigua al panel de yeso con tornillos, cablee y monte su nuevo interruptor de luz en la vieja caja de trabajo y luego fíjela a la pared con tornillos. Restaure la energía al cable de alimentación y encienda y apague la luz para probar su obra.
Foto: Casa de Zillow Digs en Eden Prairie, MN
Es posible que haya colgado las paredes de la galería e instalado molduras de techo, pero el diseño de interiores no necesita detenerse en la parte superior de las paredes. Un techo de bandeja, también llamado techo invertido o empotrado, se asemeja a una gran bandeja invertida colocada en el techo. La sección central está situada varias pulgadas o pies más alta que el perímetro, atrayendo la mirada hacia arriba, agregando interés visual y creando un efecto tridimensional. Un primo del techo artesonado, que presenta múltiples áreas empotradas en un patrón de cuadrícula, un techo de bandeja presenta solo un área empotrada pero puede ser un punto focal igualmente impresionante.
Sencillos y versátiles, los plafones de charola pueden complementar prácticamente todos los estilos de arquitectura y diseño. Transmiten una sensación de amplitud a las habitaciones pequeñas y agregan detalles a los techos rígidos que a menudo se encuentran en las habitaciones amplias. Debido a que con frecuencia van acompañados de molduras ornamentadas, colores contrastantes y efectos especiales de iluminación, los plafones de bandejas funcionan bien en áreas de estar abiertas, grandes salas y comedores formales donde la gente se relaja y se queda, y realmente puede apreciar su apelación.
Siga leyendo para obtener más información sobre las opciones de diseño, la idoneidad estructural y los métodos de construcción que lo ayudarán a decidir si un plafón de bandejas es adecuado para su hogar.
La forma de un techo de bandejas a menudo sigue el contorno de la habitación, por medio de un borde desplegable alrededor del perímetro del techo. La recesión de la bandeja interior puede tener desde una pulgada hasta más de un pie de profundidad, dependiendo de la altura del techo y el efecto deseado por el propietario. Debido a que la mayoría de las habitaciones son cuadradas o rectangulares, la mayoría de los techos de bandejas también son cuadrados o rectangulares, pero no existen reglas de diseño estrictas y rápidas. Las bandejas se pueden construir en formas ovaladas, circulares u otras si se desea.
Un techo de bandeja puede ser funcional a la par que atractivo. En las casas antiguas construidas antes de la llegada de la calefacción y el aire centrales, los conductos a menudo se colocan en un lado del techo cuando se instala posteriormente un sistema de ventilación. Esto crea un encabezado masivo en un solo lado de la habitación. Siempre que el techo sea lo suficientemente alto (consulte "Preocupaciones sobre el espacio aéreo" a continuación), se puede instalar un techo de bandeja. construido para que coincida con las dimensiones del cabezal a granel, camuflándolo en el techo de la bandeja general diseño.
Un techo de bandeja también puede albergar otros elementos mecánicos en su borde desplegable, como cableado o plomería. Esta es una buena opción en hogares donde no es factible pasar esos elementos a través de las paredes.
Foto: casa de Zillow Digs en Scottsdale, AZ
Es probable que los techos de bandejas instalados durante la construcción de una nueva casa se construyan dentro de las vigas del techo. El borde que rodea la bandeja debe tener la misma altura que los techos de las otras habitaciones de la casa, mientras que la bandeja interior será más alta, por lo que el espacio libre no se verá afectado.
Sin embargo, la altura del techo se convierte en un factor al instalar un techo de bandeja en una habitación existente, porque el borde desplegable reducirá el espacio para la cabeza. Debido a esto, un techo de bandeja es más adecuado para techos existentes que tienen más de dos metros y medio de altura. La mayoría de los códigos de construcción locales requieren altura mínima del techo de dos metros y medio, por lo que si los techos existentes tienen solo dos metros y medio de altura, el borde desplegable se extendería por debajo de los dos metros, lo que podría hacer que la habitación se sienta abarrotada. Esto depende, por supuesto, de la profundidad de la recesión de la bandeja. Un borde desplegable de solo una o dos pulgadas puede estar bien, mientras que un borde desplegable de seis pulgadas o más probablemente obstaculizaría la percepción de amplitud. Considere cuidadosamente el espacio para la cabeza al tomar la decisión de instalar un plafón de bandejas en una habitación existente.
Foto: istockphoto.com
Los techos de bandejas estándar se construyen a partir de madera dimensional (para formar el borde desplegable) y luego envuelto con paneles de yeso. El panel de yeso se puede pegar y terminar sin molduras para una apariencia limpia y minimalista, o se pueden agregar molduras de esquina para cubrir las uniones donde se junta el panel de yeso.
Un techo de bandeja puede ser tan simple o tan ornamentado como desee para adaptarse al estilo de la habitación. A menudo se agrega moldura de corona dentro de los bordes de la bandeja para una elegancia clásica, y cuanto más grande es la moldura, más dramático es el impacto.
Las molduras se pueden diseñar para ocultar las luces de acento, que iluminan suavemente la parte de la bandeja del techo, y se pueden colocar luces empotradas en el borde desplegable. Debido a que el borde desplegable enmarca efectivamente la bandeja del techo, también es un marco perfecto para exhibir una lámpara de araña o un ventilador de techo.
El color puede jugar un papel importante en el estilo del techo de la bandeja simplemente por pintar el techo empotrado un color y el borde desplegable un tono contrastante o complementario. La moldura, si está instalada, se puede pintar para que coincida con el color de la bandeja o el color del techo, o incluso un tercer color, si se desea. Las posibilidades estilísticas son ilimitadas. Para darle a su techo un efecto elevado, intente pintar el borde desplegable con un tono claro y la bandeja empotrada con un tono más profundo. El color más profundo agrega profundidad y crea la ilusión de que la bandeja empotrada está más lejos.
Los propietarios de viviendas atascados con techos de dos metros y medio pueden lograr una bandeja de imitación instalando molduras de molduras planas en el techo con la forma de un borde tradicional. Después de que la moldura esté en su lugar, el techo en el exterior de la moldura se puede pintar de un color diferente al del techo dentro del borde para crear una separación visual.
Foto: casa de Zillow Digs en Wenatchee, WA
El proceso de instalación de un techo de bandejas difiere, dependiendo de si el techo se construye durante la construcción de la casa o una remodelación.
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Los ladrillos proporcionan un revestimiento duradero para paredes interiores y exteriores, chimeneas y chimeneas. Pero el mortero que se usa para rellenar las juntas se deteriora con el tiempo, incluso si los ladrillos todavía están en buen estado. Ahí es donde entra en juego la puntería.
Usado para mejorar cosméticamente la apariencia de la mampostería, el rebozado implica quitar una porción del mortero deteriorado, rellenando las juntas con mortero nuevo (que se asemeje mucho al color del ladrillo) y luego aplique una línea delgada de masilla de un color contrastante en el centro de la junta. Esto crea la ilusión de uniones estrechas y bien mantenidas. Aunque el dobladillo se puede aplicar a cualquier tipo de construcción de ladrillos, se encuentra más comúnmente en casas históricas de ladrillo, donde los propietarios quieren recuperar la apariencia de las delgadas juntas originales de la casa.
¿Está interesado en proteger sus ladrillos desgastados del deterioro del mortero mientras les da un nuevo aspecto nítido? Continúe leyendo para aprender todo lo que necesita saber sobre la colocación de puntos, incluidos consejos para una instalación adecuada.
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Para comprender mejor el proceso de alisado, es útil aprender los siguientes términos de albañilería:
Si bien los términos "repointing" y "repointing" se utilizan a menudo como sinónimos, los productos finales son estéticamente diferentes. Ambos implican quitar y reemplazar el mortero deteriorado con mortero fresco, pero el repintado no implica el paso adicional de aplicar líneas contrastantes en los centros de las juntas.
Algunos propietarios eligen el diseño de puntos porque crea una ilusión visual más nítida. Eso es porque el mortero coincide con el color del ladrillos; a menos que examine la pared de cerca, no notará dónde termina el mortero y comienza el ladrillo. Los filetes engañan aún más al ojo al pensar que las líneas perfectamente rectas son las juntas de mortero reales, lo que hace que toda la pared parezca construida con mampostería nueva y nítida.
Por otro lado, el repintado da como resultado un aspecto suave y ondulado en las nuevas juntas de mortero. Los bordes de los ladrillos no quedarán perfectamente cuadrados y el mortero remachado resalta esas discrepancias.
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Antes de reparar el mortero, es útil comprender por qué fallan las juntas de mortero. El deterioro puede tener muchas causas diferentes, incluida la mano de obra defectuosa, la erosión por temperatura y humedad extremas o la presión del peso de los ladrillos por encima de la cabeza. Si bien los ladrillos a menudo duran un siglo, la vida útil del mortero es típicamente de 25 a 30 años, lo que significa que generalmente necesita reemplazo o reubicación más de una vez durante la vida útil de un edificio de ladrillos.
Dado que las juntas de mortero son las partes más débiles de una pared de ladrillos, es común ver grietas que atraviesan las juntas, incluso si los ladrillos permanecen enteros. Unas pocas grietas finas no significan la necesidad de volver a señalar o pliegue, pero cuando el mortero comienza a desmoronarse y caerse de las grietas, los propietarios deben repararlo antes de que el mortero adicional perdido afecte la estructura de la pared. Es más, si el mortero deteriorado no se repara, eventualmente podría causar el colapso de la pared o la chimenea.
Si bien los propietarios de viviendas pueden abordar la tarea de hacer las cosas por su cuenta como un proyecto de bricolaje, deberían considerar dejarlo en manos de un profesional. El método que requiere mucha mano de obra requiere una precisión extrema para crear la ilusión de juntas de mortero niveladas. Si los filetes utilizados para crear el efecto de unión terminada están incluso ligeramente desordenados, todo el proyecto se verá descuidado.
El acolchado profesional generalmente cuesta entre $ 9 y $ 15 por pie cuadrado, dependiendo de la altura de la pared y la tarifa estándar para los servicios de albañilería en su área. Por el contrario, si decide tomar la ruta del bricolaje, los materiales necesarios para el remetido (mortero y cal masilla) costará menos de $ 1 por pie cuadrado, y puede alquilar las herramientas necesarias por alrededor de $ 45 por día.
En cualquier caso, la reubicación y la colocación deben dejarse en manos de los profesionales si es necesario reemplazar ladrillos enteros, especialmente cuando se trata de paredes exteriores de ladrillos, que a menudo soportan cargas. Instalar o reajustar ladrillos nuevos es un proceso más complicado que volver a colocar o colocar en una pared o chimenea estructuralmente sólida.
Ya sea que decida ensuciarse las manos o contratar a un profesional, estos son los pasos involucrados en el pliegue.
Para comenzar, retire las juntas de mortero existentes a una profundidad de aproximadamente una pulgada. Los albañiles a menudo usan una amoladora angular para quitar el mortero, lo cual es un trabajo complicado que requiere una máscara de respiración. Como alternativa, puede confiar en el martillo y el cincel anticuados pero efectivos, pero este método requiere más tiempo.
Cepille el polvo y la suciedad de las juntas de mortero rectificado con un cepillo para mampostería o una boquilla de aire de alta presión.
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Mezcle el nuevo mortero para que coincida con el color del ladrillo existente. Esto implica mezclar con pigmento de mortero y, a menudo, se necesita un poco de experimentación para obtener una combinación exacta. Asegúrese de anotar la proporción exacta de pigmento a mortero para mezclar lotes posteriores del mismo tono.
Rellene las juntas con el nuevo mortero, trabajando primero con las juntas horizontales. Es una buena idea observar a un albañil en el trabajo antes de intentar el trabajo usted mismo, ya que emplean trucos del oficio para evitar que el mortero se esparza por todos los ladrillos.
Después de aplicar el mortero húmedo a las juntas, alíselo para que parezca una superficie plana o una curva ligeramente dentada (según el aspecto que desee).
Cuando el nuevo mortero comience a endurecerse pero aún sea semi-flexible, use una regla y una herramienta de punción para raspar líneas rectas en los centros de las juntas recién rellenadas. Intenta que las líneas sean lo más rectas posible
Aplique con cuidado masilla de cal a las líneas raspadas para formar filetes contrastantes, luego corte el exceso. Un albañil generalmente usa una regla y un cuchillo pequeño para esta tarea, lo que da como resultado líneas de contraste uniformes en los centros de las juntas de mortero más anchas.
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los vista más aterradora en tu porche este Halloween Puede que no sea la sonrisa macabra en la cara de su Jack-o’-Lantern, sino más bien la podredumbre, el moho y los hongos, y los rastreros espeluznantes, que inevitablemente invaden. Como la mayoría de los productos, las calabazas enteras se descomponen naturalmente con la exposición al aire, el agua y las plagas, y las aberturas de las calabazas talladas hacen que se descompongan aún más rápidamente.
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Afortunadamente, cualquiera que esté ansioso por hacer que la decoración de su porche dure hasta el Día de Acción de Gracias, o incluso hasta que lleguen los traficantes del vecindario, ya tiene los medios para hacerlo en casa. Puede retrasar su descomposición, mantener su apariencia y prolongar su vida con uno o más de estos métodos sobre cómo conservar una calabaza.
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Un montón de pulpa en una calabaza tallada es una invitación para que los hongos, bacterias, moscas de la fruta y otras plagas entren por las aberturas y se alimenten de su Jack-o’-Lantern. Evite que la calabaza se convierta en un desastre plagado de plagas, moho y podredumbre limpiando las paredes y la base de la calabaza con un cuchara para aflojar las fibras y semillas, luego voltear la calabaza sobre un tazón grande y vaciar el contenido. Si no tiene planes de comer la pulpa de calabaza después de tallarla, puede extraer fácilmente las tripas de calabaza con una aspiradora de líquidos. Pero no dejes que la pulpa de calabaza se desperdicie; será un alimento excelente para tu jardín más adelante si la dejas caer en el contenedor de compostaje interior o en la pila del jardín.
Los alcanos (hidrocarburos) a prueba de agua y congelación en WD-40 pueden ayudar a mantener su calabaza tallada brillante e hidratada mientras protege de hongos, heladas e incluso rastreros espeluznantes. Pon el solvente de superhéroe para usar rociando generosamente todo el exterior (incluidas las ranuras internas de las aberturas talladas) de una calabaza destripada y tallada con WD-40. Limpia cualquier exceso de lubricante que gotee de la superficie con un trapo viejo, luego deja que la calabaza se seque durante al menos 24 horas antes de colocar velas en el interior.
Tenga en cuenta que el WD-40 se considera inflamable, así que evite rociarlo sobre una calabaza mientras una vela encendida arde en su interior; es un incendio en la casa que está a punto de ocurrir.
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El clima extremo es el enemigo de las calabazas talladas, lo que hace que se descomponga a un ritmo más rápido que el promedio. Si las temperaturas en su área están por encima de los 70 grados Fahrenheit o por debajo de los 32 grados Fahrenheit, no las deje afuera en el porche durante la noche. Todas las noches, seque el exterior de las calabazas con un trapo viejo, luego rocíe ligeramente el interior de la calabaza con este producto casero. solución antifúngica: una cucharada de jabón de castilla de menta y cuatro tazas de agua corriente agitadas en un aerosol de plástico botella. Ate la calabaza empapada en jabón en una bolsa de basura y luego guarde la bolsa en su refrigerador durante la noche (un refrigerador secundario en el sótano o garaje es una excelente opción para cuando su refrigerador principal esté lleno). Cuando recupere su calabaza por la mañana, se verá tan fresca como el día que la trajo a casa.
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Blanqueador puede ahuyentar a los hongos y las bacterias de la calabaza sin tallar antes de que se transformen en moho y se pudran. Diluya una cucharada de lejía en cuatro tazas de agua en un balde grande, luego sumerja la calabaza en la solución de lejía durante 20 minutos antes de retirar y secar la calabaza. Si decoró su calabaza sin tallar, omita el remojo y obtenga una lata de aerosol a base de lejía para rociar toda la superficie de la calabaza antes de dejarla secar.
Cuando no lo vaya a utilizar en el interior para dar un brillo duradero a los pisos, utilice la cera líquida acrílica para pisos sobrante para proteger sus calabazas sin tallar del moho y la putrefacción. Aplica una cucharada de cera para pisos en un trapo humedecido en agua, luego limpia toda la superficie de tu calabaza sin tallar, dejando una fina capa de cera. Cuando la cera se seque en la calabaza, actuará como una barrera contra la humedad que previene el crecimiento de moho y mantiene la calabaza hidratada. ¿Aun mejor? La cera le dará a tu calabaza un brillo atractivo que durará cuatro semanas o más.