Probablemente me conozcas de la televisión, donde durante casi 30 años presenté una variedad de programas:Esta vieja casa, La casa de Bob Vila otra vez, Bob Vila, y Restaura América con Bob Vila. (Ahora puedes mirar mis episodios de TV completos online!) Pero he pasado mi carrera ayudando a las personas a mejorar sus hogares y mejorar sus vidas. Antes de mi vida en la radiodifusión, lancé mi propio negocio de remodelación y diseño residencial. Anteriormente, me desempeñé como voluntario del Cuerpo de Paz, construyendo casas y comunidades en Panamá. Aprendí de primera mano sobre la construcción de viviendas gracias a mi padre, quien construyó a mano nuestra casa familiar. He escrito 12 libros sobre cómo remodelar su casa, comprar la casa de sus sueños y visitar casas históricas en todo Estados Unidos. Es justo decir que los edificios, especialmente las casas, son el trabajo de mi vida. A lo largo de los años, también he apoyado muchas causas relacionadas con la conservación de la vivienda y la arquitectura. He estado involucrado activamente con Habitat for Humanity y les ayudé a construir una casa en Yonkers, NY, que pusimos en televisión. Trabajé durante años con la National Alliance to End Homelessness, apoyando el trabajo de muchas organizaciones en todo el país. En los últimos años he estado ayudando con la restauración de la casa y las colecciones de Ernest Hemingway en Finca Vigía cerca de La Habana, Cuba. Este lugar fue su hogar desde 1939 hasta su muerte y lo dejó al pueblo cubano para que lo manejara como museo. Este proyecto me ha permitido visitar varias veces la tierra de mis padres. Ahora es este sitio web lo que me apasiona y la oportunidad de compartir mis proyectos, descubrimientos, sugerencias, consejos y experiencias con todos ustedes. Siempre he creído que un poco de capital de sudor ayuda en gran medida a convertir una casa en un hogar, y eso es exactamente lo que mi sitio web ayuda a hacer a los propietarios de viviendas. Puede conectarse conmigo en mi propio sitio y en
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Los pisos de madera aportan belleza y valor a un hogar, siempre que estén bien mantenidos. La madera natural tiene un riesgo constante de desgaste superficial, marcas de agua y daños más profundos. La prevención, por supuesto, es clave: use alfombras de área y almohadillas protectoras suaves para mover muebles, quítese los zapatos tanto como sea posible y mantenga las uñas de las mascotas recortadas.
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El acabado de su piso funciona para protegerlo de desgaste diario, pero es importante saber qué tipo de acabado tienes para mantenerlo. Considere, por ejemplo, un piso de madera instalado antes de 1970, que probablemente se terminó con barniz o goma laca. Puede agregar brillo a dicho acabado con pasta, cera líquida o aceite. Si su acabado anterior está notablemente rayado, puede quitarlo o lijarlo y luego reacabarlo con un producto a base de poliuretano, un Acabado duradero, resistente a la abrasión y fácil de limpiar; solo asegúrese de usar solo un pulidor de silicona a base de agua en los acabados de poliuretano. pisos.
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Cuando es visible un desgaste generalizado, el proceso de trabajo intensivo en tiempo y mano de obra de renovación total del piso puede ser necesario y, en la mayoría de los casos, es mejor dejar ese trabajo a los profesionales. Afortunadamente, puede minimizar o incluso erradicar por completo las marcas y la decoloración menos graves con los siguientes consejos para la reparación de rayones y restaurar sus pisos de madera a su antiguo esplendor.
La madera deslucida puede magnificar la apariencia de rayones y áreas desgastadas, sin mencionar que las partículas de suciedad se muelen. en pisos de madera puede provocar peores rayones, por lo que su primera línea de acción debe ser minuciosa pero suave limpieza. Evite escobas o estropajos abrasivos y nunca moje el suelo con agua o limpiador líquido. En su lugar, use un trapeador suave o una aspiradora (con el accesorio apropiado) para eliminar el polvo, el cabello y los residuos de la superficie. Para limpiar, agregue de dos a cuatro gotas de jabón líquido a un litro de agua, mezcle en una botella rociadora y rocíe su piso con acabado de poliuretano, luego distribuya la solución con un trapeador de microfibra seco. A continuación, rocíe ligeramente con agua dulce y pula con un paño suave y seco. También se encuentran disponibles limpiadores de madera comerciales no tóxicos seguros para pisos con acabado de poliuretano. Su mejor opción es un producto a base de agua con un agente de limpieza biodegradable, como Begley's (que se vende en grandes tiendas de mejoras para el hogar y Amazonas).
Un poco de esfuerzo puede devolver la vida a los pisos de madera. Un papel de lija de grano fino es todo lo que necesita para pulir el daño. Primero, lije el piso en la dirección de la veta. Deberá volver a aplicar el tinte que ha pulido en el proceso, así que elija un área oculta (debajo de la cama, en un armario) para hacer una prueba de parche con un tinte de madera que coincida con el color de su piso. Después de encontrar la mancha correcta, pruebe con un parche un acabado de uretano.
Un uretano a base de agua (ver ejemplo en Amazon) se seca rápidamente, con un acabado transparente y brillante, ideal para pisos más nuevos, pero puede crear demasiado contraste si los pisos se han oscurecido con el paso del tiempo.
Uretanos a base de aceite (ver ejemplo en Amazon) tienen un olor fuerte, pero se secan con un tinte amarillo que se oscurece con el tiempo, lo que puede adaptarse mejor al color de un piso más antiguo. Asegúrese de que su área lijada esté lisa y completamente limpia antes de teñir y terminar.
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Nueces contienen excelentes emolientes naturales y tintes marrones que reparan y realzan el aspecto de la madera desgastada y rayada. Caliente el aceite de la nuez con los dedos, luego frote en las áreas desgastadas del piso con pequeños movimientos circulares. Deje reposar el aceite durante unos minutos, luego pula con un paño suave. El aceite de coco también puede minimizar las marcas de rayones en pisos sin terminar o recién lijados. Aplique una capa fina de aceite de coco con un cepillo o una esponja, déjelo reposar durante cinco minutos y luego pula con un paño suave para obtener una madera de aspecto más rico.
Una combinación de bicarbonato de sodio y aceite de oliva puede ayudar a reducir y eliminar los rayones de la madera. Aspire bien el piso, luego aplique bicarbonato de sodio humedecido con varias gotas de aceite de oliva en las áreas estropeadas. Espere cinco minutos, luego pula suavemente con una esponja suave. Limpiar a fondo con un paño húmedo y secar con una toalla.
Bueno para la reparación de rayones en pisos de madera y laminados, Scratch Away ($ 10.99 por ocho onzas, disponible en Liquidadores de madera) limpia, pule y reduce la apariencia de marcas de rayones causadas por suciedad, zapatos, mascotas y raspaduras de muebles. Otro producto bien revisado es Cubierta de rasguño en inglés antiguo ($ 4.82 por ocho onzas, disponible en Amazonas), disponible en tonos de madera claros y oscuros. Este aceite nutritivo protege y oculta las antiestéticas marcas de desgaste. Todo lo que necesita es un paño suave para aplicar sobre superficies de madera limpias.
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Minimice la aparición de arañazos profundos con un mancha de madera, que viene en variedades a base de aceite, a base de agua, en gel y combinadas. Las manchas a base de aceite se secan lentamente y puede ser difícil trabajar con ellas, pero proporcionan el color más intenso y duradero. Los tintes a base de agua están disponibles en muchos tonos y facilitan la aplicación y la limpieza. Los tintes combinados están diseñados para acabados de poliuretano, mientras que los geles no penetran y, por lo tanto, se pueden usar en una variedad de materiales, incluida la madera previamente pintada.
Elija la fórmula de tinte adecuada para el acabado de su madera y rellene la raya por completo con el color líquido. Use un hisopo para quitar cualquier exceso de mancha y déjelo secar. También puede encontrar marcadores de tinción y lápices para mezclar, aunque es posible que tenga que jugar con combinaciones de colores para encontrar la combinación perfecta para su piso. Aplicar sobre el rasguño de acuerdo con las instrucciones del paquete, limpiar cualquier exceso y dejar secar completamente.
Revivador de pisos de madera dura Minwax ($ 24.97 por 32 onzas, disponible en Amazonas) puede ayudar a restaurar la belleza y el brillo de los pisos de madera sin lijar ni pulir. Limpie la superficie de polvo y escombros, luego aplique una sola capa con una almohadilla de pintura limpia (como este producto recomendado por los compradores de Home Depot) y déjelo secar. Disponible en alto y bajo brillo, elija el brillo adecuado para usted, y está formulado para durar de tres a seis meses.
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Si los pisos de madera están en una forma bastante triste, cubiertos por capas de poliuretano, cera o incluso pintura, puede quitarlos para revelar su belleza inacabada. Elija un agente decapante líquido, como de baja emisión de humos La stripper más segura de 3M ($ 14.02 por 32 onzas, disponible en Amazonas). Siga las instrucciones del producto cuidadosamente para aplicar, luego use lana de acero de grado fino, frotando en la dirección de la veta, para eliminar cualquier exceso de decapante. Si tiene la intención de pelar solo una pequeña sección de su piso, asegúrese de haber probado también un parche a juego con un tinte y una capa de poliuretano para aplicar después de que se complete el proceso de pelado.
Para ranuras más profundas en su madera, pruebe un producto como Bondo ($ 18.15 por una onza en Amazonas) —Un masilla para madera que se puede lijar y teñir o pintar. También puede utilizar una masilla de látex para madera precoloreada como Madera plástica DAP ($ 9.48 por 32 onzas de SALTO). Los rellenos vienen en una variedad de colores y es posible que sea necesario mezclarlos para que coincidan exactamente con su piso. Esta opción es la mejor para agujeros pequeños y profundos que luego se pueden rellenar, lijar, teñir y terminar, dejando su piso impecable una vez más.
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La mayoría de la gente no piensa dos veces en el delantal del camino de entrada de su casa a menos que estén instalando un camino de entrada nuevo o reparando uno existente. La plataforma, también conocida como acceso, es la parte del camino de entrada más cercana a la carretera y generalmente está hecha del mismo material que el resto del camino de entrada. Debido a que los delantales de entrada de vehículos están regulados por códigos de construcción en la mayoría de las comunidades, reemplazar el suyo, porque está en mal estado o le gustaría ensanchar el camino de entrada, puede ser complicado. Siga leyendo para obtener información crucial antes de abordar este proyecto en la acera.
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Los delantales de entrada varían en longitud desde alrededor de ocho a 15 pies (comenzando en la calle y midiendo hacia la casa). Dado que la plataforma es parte del camino de entrada, su ancho (de lado a lado) es idéntico al ancho del resto del camino de entrada; la mayoría de las veces no se puede saber dónde comienza la plataforma y dónde se detiene el camino de entrada. Si hay aceras, la plataforma generalmente se extiende hasta el borde de la acera más cercana a la casa. En muchas comunidades, el área del lado de la calle de una acera se considera una servidumbre que controla la ciudad. Esta es el área donde encontrará tuberías de agua municipales enterradas y desagües pluviales. Si no hay aceras, la longitud de la plataforma variará de una comunidad a otra, según los códigos de construcción locales.
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Los códigos de construcción locales determinan qué tipo de faldón de entrada se puede instalar. En la mayoría de las comunidades, las aceras, los bordillos, las cunetas y los delantales de las entradas de vehículos están regulados por los códigos locales. Estas áreas se consideran de acceso público (aceras y plataformas) o parte del sistema de drenaje pluvial de la comunidad (aceras y cunetas). Cuando solicita un permiso para construir una nueva plataforma de entrada, sus códigos locales pueden regular lo siguiente:
En los vecindarios más antiguos donde los delantales de entrada de vehículos no cumplen con los códigos locales actuales, los propietarios de viviendas a menudo tienen derechos adquiridos, lo que significa que no necesitan reemplazar el delantal que no cumple con las normas. Sin embargo, si deciden reemplazarlo, en ese momento deben instalar el nuevo de acuerdo con el código. El no hacerlo puede resultar en una multa y tener que arrancar y reemplazar el delantal. En el peor de los casos, la ciudad puede arrancar y reemplazar su faldón de entrada que no cumple con las normas y luego facturarle por ello.
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Un corte en la acera es donde se corta la acera existente para permitir que los vehículos ingresen al camino de entrada. Si bien las comunidades son exigentes con las plataformas de entrada de vehículos, son aún más exigentes con los cortes de acera porque un sistema de aceras y canaletas es parte de un sistema de drenaje más grande. Si desea instalar un camino de entrada nuevo, no solo deberá seguir los códigos para instalar la plataforma, también deberá seguir los códigos para cortar la acera. Cuanto más grande sea la comunidad, es probable que encuentres más regulaciones de recortes de aceras. En Nueva York, por ejemplo, los cortes de acera están estrictamente regulados en función de numerosos criterios, incluido dónde se pueden ubicar a lo largo de la acera, distancia mínima a una calle transversal, cuántos cortes de acera se permiten por cuadra e incluso si un corte de acera podría interferir con los peatones tráfico. En una pequeña comunidad rural, es posible que pueda instalar una nueva plataforma de entrada y cortar la acera sin tener que sacar un permiso.
Algunas comunidades pagarán una parte de los costos de instalación de la plataforma del camino de entrada, mientras que otras requieren que el propietario pague el monto total. Los propietarios pueden sorprenderse al descubrir que no son dueños de la parte de la plataforma de su camino de entrada, pero son responsables de su mantenimiento. Si el faldón de su entrada está en mal estado (presenta un peligro para los peatones), el código local de Cumplimiento El oficial puede pedirle que lo repare, lo que puede incluir parchearlo (según los estándares de la ciudad) o reemplazándolo. Si no lo hace, la ciudad podría arreglarlo y luego cobrarle por las reparaciones. En invierno, el propietario también puede ser responsable de quitar la nieve tanto de la acera como de la plataforma de la entrada. Consulte con la autoridad de construcción local para averiguar cómo su comunidad maneja estos problemas.
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Algunas comunidades especifican el material que se usa en una plataforma de entrada y esta información está disponible en la autoridad de construcción local. El costo de construir la plataforma varía, dependiendo de la tasa de mano de obra actual en su área y si usted puede hacer el trabajo usted mismo.
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En la mayoría de los casos, es mejor dejar la construcción de la plataforma de entrada a los profesionales, pero si vive en una comunidad que permite la construcción de viviendas, los siguientes consejos lo ayudarán a salir bien pie. Ya sea que esté haciendo un camino de entrada de concreto vertido o pavimentadora, debe tener un conocimiento práctico del material que está instalando.
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Los equipos profesionales de encintado de paneles de yeso hacen que parezca tan fácil: se mueven rápidamente, untan compuesto en cada junta y agujero de clavo, y dejan paredes que son ultra lisas. Si bien pegar paneles de yeso no es una tarea difícil, un acabado impecable puede ser difícil de lograr. Ese requiere las técnicas adecuadas, las herramientas adecuadas y la paciencia. Con las siguientes pautas y un poco de ayuda de Herramientas Hyde- estarás grabando paredes como un profesional en muy poco tiempo.
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El lodo para paneles de yeso debe estar liso y sin grumos antes de comenzar a pegar. Mezclar el compuesto en polvo y el agua a mano requiere mucho tiempo y es posible que no elimine todos los grumos de polvo si no se agita el tiempo suficiente. En su lugar, use un poco de mezcla, como Batidor de batido de Hyde Tools, conectado a un taladro eléctrico de ½ pulgada para trabajo pesado para mezclar el compuesto hasta que alcance la consistencia de mantequilla de maní. Incluso el lodo premezclado (siempre una buena idea) puede beneficiarse de una ráfaga de mezcla mecánica, ya que puede haberse asentado en el recipiente.
Uno de los errores más comunes que cometen los nuevos ahusadores es seleccionar el lodo incorrecto. Use un compuesto de "uso múltiple" o "fraguado" para la capa inicial y para cada capa adicional—excepto la capa final. El compuesto para todo uso se mantiene liso y se adhiere bien a las juntas y la cinta para paneles de yeso. Sin embargo, para la capa final, cambie a un compuesto de "cobertura", que crea una superficie fina y se lija fácilmente.
A menos que tenga experiencia en la puesta a punto, manténgase alejado del lodo de "fraguado rápido" o "caliente" que se seca muy rápidamente. El lodo caliente puede asentarse antes de que tengas la oportunidad de alisarlo, dejándote con mucho lijado adicional.
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Los espacios de 1/8 de pulgada o más anchos entre los paneles de paneles de yeso pueden dar a una instalación de paneles de yeso una apariencia de aficionado, pero los espacios no son el fin del mundo. ¡Simplemente llénelos antes de empezar a grabar! Debido a que el compuesto usado para rellenarlos tiende a encogerse, puede causar que la cinta de papel (y la capa inicial completa) para deformar si llena los espacios al mismo tiempo que aplica su cinta inicial revestimiento. Si tu prellenado sin embargo, deje que se sequen antes de aplicar la capa de cinta, el compuesto en los espacios no afectará negativamente a la cinta.
Para rellenar los huecos, utilice un compuesto para todo uso y una pequeña espátula flexible como Cuchillo de masilla flexible negro y plateado de 2 pulgadas de Hyde Tools. Al rellenar previamente las juntas, presione con cuidado el compuesto directamente en la junta, luego limpie el exceso con la hoja de la espátula; no querrá que se acumule lodo en la cara del panel de yeso. Deje que las juntas se sequen por completo (24 horas) antes de aplicar la primera capa de encintado.
La aplicación de una sola capa de cinta de papel ayudará a minimizar cualquier posibilidad de terminar con un bulto en la pared terminada. Comience aplicando una capa delgada de compuesto a una sola junta vertical con un cuchillo de calidad, como Cuchillo para juntas de acero inoxidable flexible negro y plateado de 6 pulgadas de Hyde Tools. Su hoja flexible distribuirá el barro uniformemente sobre las juntas. Luego, inmediatamente después de aplicar lodo en toda la longitud de una sola junta vertical, coloque una tira de cinta de papel (aproximadamente dos pulgadas más corta que la junta) sobre el lodo húmedo. Tire suavemente de la cuchilla para juntas, trabajando desde el centro de la cinta hasta cada extremo, para asentar la cinta de forma segura en el lodo. Repita con todas las juntas verticales. Cuando coloque cinta adhesiva en las juntas horizontales, corte la cinta de modo que encaje entre las juntas verticales sin superponerse. Si se superponen, probablemente dejarán protuberancias.
A medida que grabe, encontrará que las salpicaduras de compuesto para paneles de yeso van por todas partes: en su cabello, en su ropa y en todo lo demás en la habitación. Use un sombrero, gafas protectoras (¡picaduras de compuestos de paneles de yeso!) Y ropa vieja que pueda tirar cuando haya terminado. Retire los muebles de la habitación y cubra el piso con un paño de lona.
Solo se necesita un poco de compuesto para cubrir la cabeza de un sujetador. Alise el compuesto con su cuchillo para juntas de 6 pulgadas. Solo el hoyuelo sobre el sujetador debe tener barro; la pared que lo rodea debe estar completamente despejada. Pase el cuchillo sobre el sujetador una segunda vez en una dirección diferente para eliminar cualquier exceso de barro.
Después de que se seque la capa inicial de compuesto, verifique que no haya burbujas en la cinta de papel. Estos indican que no había suficiente barro en la pared debajo de la cinta o que es posible que no haya presionado la cinta con la suficiente firmeza con la cuchilla para juntas. No temas: puedes eliminar estas señales. Utilice un cuchillo de uso general afilado, como Cuchillo de uso general de 18 mm con bloqueo automático de Hyde Tools que cuenta con cuchillas que se desprenden, para cortar alrededor del borde de la burbuja y luego quitar el trozo de cinta suelta. Aplique una pizca de barro fresco sobre la burbuja, alísela y déjela secar.
Si bien es importante suavizar el compuesto con cada capa, es común terminar con algunas pequeñas crestas causadas por el exceso de barro que se escapó de las esquinas del cuchillo y se secó. Estos, además de las motas involuntarias del compuesto, deben eliminarse antes de aplicar la siguiente capa. Ráspelos con un cuchillo para encintar, como Cuchillo para encintado de respaldo extruido de acero inoxidable de madera dura Pro de Hyde Tools de 8 pulgadas. En lugar de tirar del cuchillo como lo hace cuando esparce el compuesto, simplemente empuje el borde de la hoja a lo largo de la pared para raspar cualquier trozo de compuesto endurecido.
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¿El mayor secreto para un acabado profesional? Aplique tres o más capas de compuesto muy fino en lugar de una o dos capas más espesas. Sí, se necesita tiempo para que el compuesto se seque, pero no intente apresurar el proceso de encintado de paneles de yeso aplicando menos capas más gruesas. Si lo hace, solo aumentará el tiempo de lijado y es posible que nunca pueda dejar las juntas completamente lisas. Además, el compuesto se encoge ligeramente a medida que se seca, por lo que las capas gruesas tienden a doblarse y deformarse, dejándote con un lío endurecido y con grumos.
El "emplumado" implica aplicar una capa de lodo y luego usar un cuchillo para encintar para alisar los bordes del compuesto tan delgados que es difícil saber dónde se detiene el lodo y dónde comienza la pared. Es una técnica que requiere práctica y herramientas de calidad. Para la mayoría de situaciones de emplumado, un buen cuchillo para encintado de 10 pulgadas, como Cuchilla para encintado de soporte extruido de acero azul Pro Project de 10 pulgadas de Hyde Tools, dará los mejores resultados. Sostenga la cuchilla para encintar en un ángulo de 45 grados y aplique una ligera presión, lo suficiente para suavizar el borde, pero no lo suficiente como para formar una cresta en el barro.
Mientras que las juntas estándar de paneles de yeso (donde se unen los bordes largos de dos paneles) tienen un bisel de fábrica que se adapta a una capa de compuesto de cuatro pulgadas, las juntas a tope (donde se unen los extremos de dos paneles) no. Allí, el compuesto que aplica tiende a acumularse sobre la articulación. Para que estas juntas sean menos notorias, aplique la primera capa de lodo y cinta de papel como de costumbre, pero aplique dos franjas adicionales (de 8 a 10 pulgadas de ancho) a cada lado de la segundo capa de barro. Esto le dará una franja que se extiende de 20 a 30 pulgadas a lo largo de la junta a tope. Al esparcir el compuesto a una distancia más amplia, la junta será menos obvia. Con cada capa sucesiva, continúe esparciendo el lodo de la misma manera por toda la junta.
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Su capa superior se ha secado y probablemente esté ansioso por ver qué tan suave resultó el acabado, pero no comience a lijar hasta que tenga la protección contra el polvo en su lugar. Pegue láminas de plástico sobre las puertas, las rejillas de ventilación y los registros para evitar que el polvo de los paneles de yeso se filtre por el resto de la casa. Use ropa vieja, un sombrero, gafas protectoras y una máscara de respiración completa. El polvo de los paneles de yeso es increíblemente invasivo. Se adherirá a todo e incluso saldrá de la habitación si no tienes cuidado.
Si tiene mucho que lijar, es una buena idea invertir en Lijadora de poste sin polvo profesional de Hyde Tools. Esta almohadilla de lijado se conecta a una aspiradora de taller que absorberá la mayor parte del polvo mientras alisa las paredes de arriba a abajo. Si bien aún debe usar algo de equipo de protección, la lijadora de poste sin polvo eliminará hasta el 99 por ciento del polvo de los paneles de yeso que de otro modo entraría en el aire.
Este contenido se lo ha proporcionado Hyde Tools. Sus hechos y opiniones son los de BobVila.com.
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P: Cuando volví del trabajo hoy, apreté el botón del abre-puertas de garaje a control remoto, pero la puerta no se movió. Incluso después de poner pilas nuevas en el control remoto, la puerta del garaje sigue sin abrirse. ¿Cuáles son las posibilidades de que pueda arreglarlo yo mismo sin tener que llamar a un técnico?
A: ¡Lamento escuchar tu problema! Los abre-puertas de garaje son excelentes cuando funcionan, que es la mayor parte del tiempo. Pero seguro que puede ser frustrante cuando se frenan. Reemplazar las baterías del control remoto fue un primer paso inteligente, pero como eso no resolvió el problema, solo tiene sentido para solucionar algunos otros problemas comunes que podrían estar impidiendo que la puerta apertura. Lo más probable es que usted mismo pueda solucionar el problema.
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Tiempo abre-puertas de garaje son similares en función, varían en estilo de una marca a otra. Para algunas de las correcciones a continuación, deberá consultar el manual del propietario; Si no puede encontrar el manual, normalmente puede descargar uno nuevo desde el sitio web del fabricante.
Si bien esto puede parecer una obviedad, una de las causas más comunes de falla del abre-puertas de garaje es simplemente el resultado de que el cable de alimentación se afloje desde el tomacorriente.
Una sobretensión eléctrica, incluso pequeña, puede hacer que un disyuntor se dispare. Verifique el panel de interruptores de su casa (panel de servicio) para ver si el interruptor que alimenta su garaje (debe estar etiquetado) ya no está en la posición "Encendido". Si es así, mueva el interruptor del disyuntor a la posición de “Apagado” y luego vuelva a la posición de “Encendido” para restablecer el disyuntor antes de probar el abre-puertas de garaje nuevamente.
Si el puerta de la cochera está bloqueado desde el interior, no se abre. Si bien es probable que ya haya comprobado esto, a veces pasamos por alto las cosas más simples, por lo que vale la pena mencionarlo e inspeccionarlo antes de continuar.
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El carro se mueve a lo largo de la transmisión por cadena (la pista larga unida al techo) cuando la puerta del garaje se abre o se cierra, unida a través de una barra de metal a la parte superior interior de la puerta del garaje. Por supuesto, todos los abre-puertas de garaje vienen con un cordón o interruptor que desengancha el carro cada vez que desea abrir la puerta con la mano. Con eso en mente, verifique que no se haya tirado del cable sin querer y que el carro no haya sido desconectado. Si fue así, vuelva a conectar el carro de acuerdo con el manual del propietario para obtener instrucciones y estará nuevamente en funcionamiento.
Consultar a un profesional
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Si la puerta se abre cuando presiona el botón en el teclado de control montado en la pared pero no cuando usa el control remoto, es posible que haya identificado la fuente del problema. Intente reiniciar el control remoto. Necesitará el manual del propietario, ya que el procedimiento para restablecer el control remoto varía según el fabricante, pero es un Solución relativamente rápida que implica presionar los botones en el control remoto y en el teclado en un secuencia.
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El ojo de la foto, un pequeño sensor, se desplaza de cuatro a ocho pulgadas sobre el piso en el interior del riel de la puerta del garaje para detectar objetos en el camino de la puerta del garaje. Si detecta algo, le indica a la puerta dejar de cerrar—Una característica de seguridad maravillosa que evita que la puerta se cierre para mascotas o niños pequeños. La advertencia: una fotocélula sucia puede evitar que la puerta se mueva en cualquier dirección. Limpie el ojo de la foto (lo que parece una lente pequeña de aproximadamente ¼ ”de diámetro) con un trapo suave y luego intente abrir la puerta nuevamente.
Si su abre-puertas tiene más de cinco años, lo más probable es que haya sido programado con una cantidad específica de fuerza necesaria para levantar la puerta del garaje. Con el tiempo, esa cantidad de fuerza debe incrementarse para compensar el daño a los rodillos o los rieles de la puerta, cualquiera de los cuales dificulta que el abridor levante la puerta. Una tuerca ubicada en el abridor (consulte el manual del propietario para conocer la ubicación, que varía según la marca) se puede girar con una llave para aumentar la potencia de tracción del abridor. Al aumentar la fuerza de tracción, el abridor puede volver a abrir la puerta. Nuevos modelos, por otro lado, han eliminado la tuerca de ajuste para ajustar la fuerza de tracción automáticamente.
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Cuando un rodillo de la puerta del garaje se sale de uno de los rieles laterales, el abridor no podrá levantar la puerta. Esto puede suceder si un riel golpea accidentalmente un objeto pesado y se dobla hacia afuera, lo que permite que los rodillos de la puerta se salgan. Aún así, es posible que pueda desconectar el abridor (usando el interruptor de desconexión mencionado anteriormente) y levantar la puerta con la mano mientras maniobra los rodillos de regreso a los rieles. Ayuda tener al menos dos personas para hacer esto. Cuando la puerta esté completamente abierta, use un mazo para golpear ligeramente el lado doblado del riel para alinearlo. La puerta debería bajar fácilmente y podrá volver a conectar el abridor.
Muchas puertas de garaje tienen un poderoso resorte de torsión ubicado horizontalmente sobre la puerta. Cuando se baja la puerta, el resorte se enrolla con fuerza, creando una fuerza de tracción que ayuda a levantar la puerta la próxima vez que la abra. Con el tiempo, los resortes de torsión se desgastan y se rompen, lo que hace que la puerta sea demasiado pesada para que el abre-puertas se eleve. Sin embargo, la instalación de un nuevo resorte de torsión es un trabajo para un técnico calificado en puertas de garaje; si el resorte se rompe durante la instalación, puede herir gravemente alguien cerca de la puerta.
Los problemas dentro del propio abridor también deben ser inspeccionados y reparados por un profesional. Es posible que una placa de circuito o una placa lógica haya fallado y ahora sea necesario reemplazarla, o es posible que los engranajes dentro de la unidad se hayan desgastado. Sin embargo, antes de hacerlo, considere la edad de su abridor. Estas unidades tienen una vida útil promedio de 10 a 15 años, por lo que si la suya está entrando en la última parte de su vida útil, es mejor que instale una nueva en lugar de pagar para reparar un modelo anterior.
Las malas hierbas rampantes roban agua y nutrientes valiosos del suelo, y surgen a diario. Siga estos consejos para que eliminarlos sea lo más indoloro posible.
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Primero, trate de arrancar las malas hierbas cuando sean pequeñas y sus raíces más débiles. Si recorre rápidamente su jardín cada dos días, solo le llevará unos minutos arrancar las malas hierbas más nuevas.
Pero no intente apresurar la tarea: agarre cada maleza individualmente en su base y luego tire lenta y constantemente para quitar las raíces del suelo para que no deje ninguna parte para que vuelva a crecer.
Si arranca las malas hierbas poco después de regar las plantas, cuando el suelo está húmedo, es más probable que toda la hierba salga de raíz.
Algunas malezas rebeldes, como el cardo canadiense, tienen raíces profundas y tienen tallos espinosos, lo que dificulta su extracción. Al tratar con estos, busque un par de pinzas afiladas o tijeras de mango largo y corte. Las raíces aún permanecerán, pero eliminar toda la parte en crecimiento de la planta significa que ya no puede recibir la luz solar que necesita para sobrevivir.
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Nada se siente tan agradable como el acogedor resplandor de un cálido fuego en un ventoso día de invierno. Si bien los modelos de leña son el estándar antiguo, la mayoría de las chimeneas nuevas de hoy en día funcionan con gas, lo que elimina las cenizas sucias y el hollín que queda de los fuegos de leña. Las chimeneas de gas tradicionales, como sus primas de leña, requieren un tubo de escape (ventilación) para eliminar los gases nocivos de la casa. Cuando es posible, se utiliza una chimenea existente para hacer funcionar un nuevo conducto, pero en una casa sin chimenea, el alto costo de instalar ventilación puede dejar de lado el proyecto de forma permanente.
Sin embargo, existe una alternativa: la chimenea sin ventilación.
Las chimeneas sin ventilación están diseñadas para quemar gas de manera más eficiente que las versiones ventiladas, lo que resulta en muchos menos humos y sin necesidad de chimenea. Sin embargo, no todo el mundo es fanático de estas nuevas chimeneas; de hecho, están prohibidas en algunos estados, así que manténgase leer para comprender información vital que lo ayudará a decidir si una chimenea sin ventilación es adecuada para su hogar.
Los dos tipos de chimeneas de gas funcionan de manera diferente. A chimenea de gas ventilada tradicional (ver ejemplo en Amazon), alimentado con gas natural o propano, tiene dos ventilaciones que van al exterior de la casa. La ventilación de entrada lleva aire fresco a la chimenea, mientras que la ventilación de escape elimina de forma segura los humos del proceso de combustión (quema). Pagará de $ 3,500 a $ 8,000 o más, dependiendo de la calidad de la chimenea y la cantidad de remodelación que deba realizarse, para comprar una chimenea de gas ventilada e instalarla por un profesional. Tenga en cuenta que la mayoría de las comunidades requieren un contratista de gas certificado o un plomero con licencia para instalar y conectar las líneas de gas, por lo que esto es de ninguna manera un proyecto de bricolaje.
A chimenea sin ventilación (ver ejemplo en Amazon) contiene un regulador que produce una fina mezcla de gas y aire de manera que permite que el gas se queme limpiamente. Esto reduce en gran medida los humos asociados con las chimeneas de gas tradicionales. Las regulaciones federales requieren que se prueben las chimeneas sin ventilación para asegurarse de que funcionen según lo previsto. Los quemadores de chimenea sin ventilación se prueban en laboratorios nacionales y deben cumplir con las normas federales de seguridad y salud antes de que puedan venderse al público. Espere pagar de $ 1,000 a $ 5,000 para comprar una chimenea sin ventilación y hacer que la instalen un profesional.
Muchos de los modelos actuales incluyen detectores de monóxido de carbono (CO) y sensores de detección de oxígeno (ODS) integrados, que están diseñados para monitorear la calidad del aire en la habitación. Debido a que una chimenea sin ventilación no tiene una ventilación de entrada de aire fresco, el fuego quema el oxígeno de la habitación. Si el oxígeno cae a un nivel poco saludable, el detector de oxígeno apagará la chimenea automáticamente. Asimismo, si el detector de CO detecta monóxido de carbono, también apagará la chimenea automáticamente. Los fabricantes a menudo recomiendan que los propietarios dejen una ventana abierta mientras operan la chimenea, pero, en climas fríos, eso no siempre es posible.
Una nota sobre el combustible: Las chimeneas sin ventilación funcionan con gas natural (NG) o propano (LG), y aunque puede comprar modelos que muestren el NG o designación LG, prácticamente cualquier chimenea de gas se puede convertir de un tipo de combustible a otro mediante la instalación de un convertidor. Su plomero puede convertir cualquier chimenea que elija al tipo de gas que usa en su hogar.
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A pesar de las pruebas y las precauciones de seguridad, las chimeneas sin ventilación tienen una larga lista de detractores. Los estados, incluidos California y Massachusetts, han prohibido la instalación de chimeneas sin ventilación y los dispositivos no están permitidos en las viviendas de HUD. Los municipios individuales también pueden prohibirlos, así que consulte con la autoridad de construcción local antes de comprar una chimenea sin ventilación.
Mientras que la Centros para el Control de Enfermedades (CDC) no rastrea específicamente las muertes o lesiones por exposición al gas monóxido de carbono producido por chimeneas sin ventilación, alrededor de 15,000 estadounidenses sufren de exposición al CO anualmente (todos los medios) y casi 500 morir.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Inspectores de Vivienda Certificados (NACHI), aunque las chimeneas sin ventilación reducen en gran medida los humos tóxicos, aún liberarán una pequeña cantidad en el hogar, lo que aumenta el riesgo de exposición al monóxido de carbono. Además, las chimeneas sin ventilación producen vapor de agua como subproducto del proceso de combustión, lo que puede generar altos niveles de humedad en el hogar y un mayor riesgo de crecimiento de moho.
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Si las chimeneas de gas sin ventilación son legales en el lugar donde vive y decide instalar una, reduzca los peligros potenciales leyendo detenidamente y siguiendo las instrucciones del fabricante. Los siguientes consejos también ayudarán a garantizar su seguridad.
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SupplyHouse.com le ha proporcionado este artículo. Sus hechos y opiniones son los de BobVila.com.
Reemplazar un desagüe de ducha no suele ser una tarea difícil, pero siempre vale la pena estar preparado para las complicaciones antes de comenzar el trabajo, especialmente porque cada proyecto es diferente. Si bien debería tomar solo un par de horas reemplazar un desagüe en una base de ducha preformada, querrá darse tiempo adicional y una caja de herramientas flexible.
"A medida que aumenta la edad de la ducha, también aumenta la probabilidad de problemas durante la instalación", dice Daniel O’Brian, el experto técnico del minorista líder de plomería en línea. SupplyHouse.com. Con el tiempo, los desagües de metal más antiguos pueden corroerse, lo que hace que sea muy difícil quitarlos, e incluso puede tener problemas con las instalaciones en las duchas más nuevas si el acceso al desagüe está restringido. Independientemente de los desafíos que enfrente, los siguientes consejos ayudarán a que el proyecto sea un poco más fácil.
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La mayoría de las tuberías de desagüe de la ducha tienen dos pulgadas de diámetro, pero si tiene desagües de dos pulgadas y se encuentra con una tubería de desagüe de tres pulgadas, hará otro viaje a la tienda de suministros de plomería. "Siempre consulte con los códigos locales", sugiere O'Brian. "El tamaño más grande del desagüe minimiza la posibilidad de que la ducha se desborde". Y si tiene a mano un suministro de desagües de ducha de tamaño adaptable, como el Desagüe de ducha de PVC Oatey de 2 o 3 pulgadas (Disponible de SuministroCasa), la discrepancia de tamaño no lo ralentizará en absoluto. Este drenaje tipo soldadura se adapta a una tubería de drenaje de dos o tres pulgadas. Con una tubería de desagüe de dos pulgadas, el cuerpo del desagüe encaja sobre la tubería; con un tubo de tres pulgadas, cabe dentro. Si su casa tiene desagües de tres pulgadas, vale la pena recoger una caja de desagües de tamaño adaptable para tener a mano.
En la mayoría de los casos, no podrá evitar cortar el techo debajo de la ducha para tener acceso. "Si hay una fuga, probablemente tendrá que reemplazar el panel de yeso en el techo de abajo, así como el desagüe, y debe ocuparse de ello lo antes posible para minimizar el daño", dice O'Brian. El reemplazo de paneles de yeso es un proyecto de reparación de viviendas relativamente simple, por lo que cortar un agujero en el techo no debería ser una preocupación importante. Alternativamente, puede cubrir el orificio con una rejilla de aire de retorno que se puede quitar fácilmente si necesita acceder a la tubería en una fecha futura.
La única vez que no necesitará cortar el techo debajo de la ducha es cuando está reemplazando tanto el desagüe como la base de la ducha. En ese caso, comience sacando el plato de ducha viejo y quitando el desagüe viejo. Luego, conecte el cuerpo del nuevo desagüe a la nueva base de ducha y coloque la base de la ducha en su lugar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Tenga cuidado: para equilibrar la base de la ducha mientras alinea el cuerpo del desagüe sobre la tubería, es casi seguro que requerirá la ayuda de una persona adicional.
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El mejor tipo de drenaje para esta situación a menudo se denomina drenaje de "compresión" o "fricción", como este. Desagüe de ducha de PVC sin calk de 2 pulgadas Oatey (disponible en SuministroCasa), que cuenta con una junta de goma dentro del cuerpo de drenaje. Retire la junta antes de colocar la base de la ducha. Después de que la base de la ducha esté colocada, lubrique la junta con jabón de plomero y deslícela en su lugar entre el cuerpo del desagüe y la tubería. Apriete la tuerca de compresión dentro del cuerpo del drenaje con un destornillador para sellar la conexión, luego coloque el colador en su lugar. Poder quitar la junta antes de colocar la base de la ducha le da un poco más de espacio para maniobra: recuerde que está equilibrando la base de la ducha mientras intenta colocar el cuerpo del desagüe conectado sobre el tubería en el piso.
No sucede a menudo, pero ocasionalmente, cuando corta el techo debajo de la ducha, encuentra cableado o tuberías que le impiden colocar los alicates de la bomba de agua firmemente en la tuerca que conecta el desagüe a la tubo. (Estos cables, tuberías e incluso conductos adicionales se habrían agregado después de que se instaló la ducha). Si no puede encontrar una manera de quitar la tuerca o alcanzar la tubería para cortarla debajo del desagüe, puede terminar teniendo que sacar la base de la ducha para poder acceder al desagüe desde el cima. Entonces, así, lo que debería haber sido un simple reemplazo de drenaje se convierte en un proyecto importante.
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Si bien es posible que se quede atascado con este problema inesperado, puede evitar que suceda en el futuro instalando un drenaje exterior con tuerca de seguridad, como el Sioux Chief - Desagüe de ducha JackRabbit de 2 pulgadas (disponible en SuministroCasa).
A diferencia de los desagües estándar que se sueldan con solvente o se fijan con una tuerca, el Drenaje JackRabbit se fija mediante cuatro tornillos elevadores desde abajo. (Por lo general, es mucho más fácil colocar un destornillador en un lugar estrecho donde no caben los voluminosos alicates de la bomba de agua). El cuerpo de drenaje cuenta con una junta de compresión a presión que se conecta a la tubería de drenaje sin la necesidad de calafateo. Después de colocar la base de la ducha, apriete los tornillos de elevación desde abajo para succionar la brida hacia abajo hasta que se selle contra el piso de la ducha.
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Siempre que instale un desagüe de ducha con conexiones soldadas, debe cortar la tubería de desagüe para quitar el desagüe viejo. Si bien esto es necesario, lo deja con una tubería de drenaje más corta que deberá extender antes de poder instalar el nuevo drenaje. Tratar de extender la tubería mientras trabaja en un espacio reducido requiere mucho tiempo y físicamente desafiante, por lo que a menudo es más rápido (y más simple) simplemente cortar toda la trampa de drenaje y reemplázalo. Para instalar otro drenaje tipo soldadura, como este Drenaje de PVC Sioux Chief de 2 pulgadas (disponible en SuministroCasa), querrá ensamblar y colocar en seco todas las conexiones antes de pegarlas. Asegúrese de que el ángulo de caída en la tubería de drenaje horizontal siga siendo el estándar de ¼ de pulgada por pie lineal.
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La instalación de un nuevo desagüe en una ducha con azulejos es otro escenario que a menudo requiere reemplazar todo el piso de la ducha. Las duchas con azulejos descansan sobre una cama de mortero colocada sobre una membrana impermeable (como la Revestimiento para plato de ducha de PVC Oatey de 5 'x 6', disponible en SuministroCasa) que está instalado sobre otro lecho de mortero. Debido a esta construcción, un desagüe de ducha cementado no se puede reemplazar a menos que las baldosas y el mortero a su alrededor también se retiren y luego se reconstruyan.
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Las duchas con azulejos ofrecen otra complicación: debido a que la lechada puede agrietarse, es importante tener un plan de respaldo para atrapar el agua que pueda filtrarse. Por esa razón, los desagües de ducha diseñados para su instalación en duchas con azulejos deben tener orificios de drenaje en su sección central para dirigir el agua que llega a la membrana hacia el desagüe de la ducha. Estas aplicaciones requieren un drenaje que tenga orificios de drenaje, como el Desagüe de ducha de PVC Oatey de 2 o 3 pulgadas (disponible en SuministroCasa). Para instalar, conecte la base del drenaje de tres partes a la tubería de drenaje antes de que el primer lecho de mortero quede alisado en su lugar. Luego, instale la membrana sobre el lecho de mortero (y sobre la base del drenaje) y corte una sección sobre el orificio de drenaje para unir la parte central del drenaje, en la que se encuentran los orificios de drenaje. Asegúrese de que la sección con los orificios de drenaje no se obstruya con mortero. Para asegurarse de que el agua pueda fluir a través de los orificios de drenaje, coloque varios puñados de grava alrededor de la base del drenaje expuesto para protegerlo de la siguiente capa de mortero. Si toma estas precauciones, una vez que se haya embaldosado el piso de la ducha, el agua que llegue a la membrana saldrá a través de los orificios de drenaje y por el desagüe en lugar de filtrarse a otra parte.
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Su baño es la habitación más húmeda de su hogar. Las duchas con vapor, los inodoros con descarga de agua, los lavabos abiertos y los goteos ocasionales se suman a la alta humedad. Y con la mayor humedad vienen problemas potenciales: moho y hongos, un olor extraño, pelando el papel pintado, pintura que se astilla y raya fácilmente, e incluso levanta o rompe los tocadores de madera laminada contrachapada. Afortunadamente, la ventilación adecuada del baño puede mantener bajo control la humedad y los problemas resultantes. Aquí hay nueve formas de prevenir la acumulación excesiva de humedad en su baño.
Si no tiene una ventana en su baño, es muy probable que los códigos de construcción de su ciudad requieran una ventilador de ventilación del baño. Estos ventiladores extraen el aire cargado de humedad de la habitación, así como los olores del baño, y los ventilan al exterior. Encontrará varios tipos para elegir, incluidos ventiladores de caja simples que se instalan en el techo, combinación de ventiladores de baño / artefactos de iluminación, combinación de accesorios de ventilador / luz / calentador de baño y ventiladores de baño de montaje en pared para situaciones en las que debe ventilar el ventilador a través de la pared sin mucha red de conductos. Más a menudo, los ventiladores del baño se ventilan a través de un conducto que llega hasta el techo.
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Aunque la mayoría de los ventiladores de baño son bastante simples, algunos tienen campanas y silbidos, como sensores de movimiento que encienden el dispositivo cuando ingresa al baño y lo apagan una vez que se va. Algunas unidades incluso tienen una función de intercambio de calor, que utiliza el aire caliente ventilado para calentar el aire frío entrante, evitando así que el ventilador absorba el calor de su hogar durante los meses de invierno. También encontrará ventiladores / accesorios de iluminación con globos decorativos y acabados que añaden un poco de estilo.
Las regulaciones de construcción típicas exigen un intercambio de aire completo, una medida del movimiento del aire fuera de un espacio dividido por los pies cuadrados de ese espacio, cinco veces por hora, pero la mayoría de los contratistas y expertos en construcción consideran que en realidad es un poco bajo y le recomiendan que elija un ventilador que proporcione al menos ocho intercambios de aire completos por hora. Sin embargo, no es necesario preocuparse por una calculadora y ecuaciones matemáticas; por lo general, te acercarás a ese objetivo elegir un ventilador de baño con una capacidad de pies cúbicos por minuto (CFM) que es la misma que los pies cuadrados de su baño. Por ejemplo, si su baño tiene 80 pies cuadrados, necesita un ventilador de ventilación con una capacidad de 80 CFM. Agregue 100 CFM adicionales si su baño tiene una bañera de hidromasaje para compensar la humedad adicional arrojada al aire por la agitación del agua.
Si eres simplemente reemplazar un viejo ventilador de baño con una unidad más nueva, el proyecto está dentro del ámbito de la mayoría de los aficionados al bricolaje, ya que podrá utilizar los conductos de ventilación y las conexiones eléctricas existentes. Sin embargo, si trabajar con electricidad no está dentro de su rango de comodidad, deje el trabajo a un profesional. Y necesitará un profesional para instalar un ventilador en un baño que actualmente carece de uno, ya que este proyecto requerirá un cableado eléctrico extenso y la instalación de conductos de ventilación que lleguen al techo.
Una vez que haya elegido el ventilador de ventilación de baño con la capacidad adecuada, asegúrese de instalarlo en el lugar correcto. Idealmente, su ventilador debe estar cerca de la bañera o la ducha, pero no al lado de un aire acondicionado / calefacción. ventilación, ya que el aire forzado puede crear corrientes que interrumpen la ingesta constante de humedad del ventilador del baño. aire. Y para una ventilación adecuada del baño, su extractor de aire debe ventilar al exterior, no al ático u otra área de la casa.
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Deje que el ventilador del baño funcione en toda su bañera o ducha y, lo que es más importante, déjelo encendido durante al menos 15 minutos después de que haya terminado para ventilar completamente el espacio. Apagar el ventilador justo después de la ducha o el baño no le da al dispositivo tiempo suficiente para ventilar todo el vapor de la ducha. Si sus mañanas son muy agitadas, considere instalar un ventilador de ventilación de baño con un sensor de humedad automático; Estas unidades detectan cuando los niveles de humedad son demasiado altos y encienden y apagan el ventilador según sea necesario.
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Incluso el mejor ventilador de baño no puede mejorar la ventilación si está lleno de polvo y suciedad. Al menos dos veces al año, limpie a fondo el ventilador. El proceso es simple:
Nunca haga la vista gorda ante goteos, gotas y charcos. No solo es peligroso un piso de baño mojado, sino que una superficie sin charcos también asegura que el baño completo se seque lo más rápido posible durante los más de 15 minutos de funcionamiento del ventilador, lo que desalienta el crecimiento de moho y hongos esporas. Use una alfombra de baño absorbente y limpie cualquier charco de agua que observe lo antes posible.
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Si tiene una puerta de ducha, déjela abierta después de salir para permitir que el ventilador en funcionamiento circule el aire por todo el espacio, haciendo que la puerta de la ducha, las paredes, el piso y el techo se sequen más rápidamente. Por otro lado, si tiene una cortina, evite dejarla completamente hacia un lado después de salir. Mantener el plástico / tela principalmente plano y eliminar los pliegues que atrapan la humedad evitará que el moho y las esporas de hongos se multipliquen. Cierre la cortina la mayor parte del camino, dejando solo una grieta para que el aire circulante del ventilador pueda hacer su trabajo dentro de la ducha.
Si su baño no tiene ventilador, aproveche las puertas y ventanas para dejar salir el vapor. Siempre que el clima lo permita, abra la ventana durante la ducha o el baño y deje la ventana abierta durante al menos 15 minutos después de salir. Si la ventana no es una opción, mantenga la puerta del baño abierta (solo un poco, si la privacidad es un problema) durante la ducha, y luego abra la puerta por completo una vez que haya terminado en el baño.
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P: Acabamos de comprar un televisor nuevo de pantalla plana de 55 pulgadas y me gustaría colgarlo sobre la chimenea de nuestra sala familiar. Pero mi esposo teme que el calor de la chimenea lo estropee. ¿Es realmente una mala idea montar un televisor encima de una chimenea?
A: ¡Habla sobre un tema candente! No eres la primera persona en pensar que encima de la chimenea es un lugar ideal para un televisor; de hecho, los constructores de viviendas a menudo instalan enchufes eléctricos y de cables sobre el manto (el estante horizontal sobre la chimenea) solo para ese propósito. Pero dependiendo del tipo de chimenea que tenga, podría ser un error colgar su nueva pantalla plana allí, por razones que van más allá del calor. Siga leyendo para descubrir por qué sería mejor ubicar su televisor en otro lugar.
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El área sobre la chimenea suele ser más cálida que otras superficies de las paredes de su hogar. Considere esto: una chimenea de gas puede generar de 20,000 a 35,000 unidades térmicas británicas (BTU) de calor por hora. Para poner eso en perspectiva, se necesitan aproximadamente 15,000 BTU por hora para calentar una casa completa de 1,400 pies cuadrados durante un invierno típico de Nueva Inglaterra.
El calor aumenta, e incluso una chimenea con un ventilador que dirige el aire caliente hacia el centro de la habitación aún permitirá que algo de calor se escape hacia arriba. Aún así, entran en juego una serie de factores. Cuanto más se extienda el manto de la chimenea en la habitación, más desviará el calor de la pared superior (y del televisor montado allí). Además, algunas chimeneas producen menos calor que otras, y cuando se combinan con un buen ventilador, la pared sobre la chimenea puede calentarse solo un poco.
Algunas chimeneas eléctricas son solo para el ambiente y no producen calor en absoluto, mientras que otras producen una cantidad moderada de calor, menos de 5,000 BTU por hora. Para asegurarse de que la pared sobre una chimenea eléctrica sea segura, realice la prueba del termómetro (que se describe a continuación) para asegurarse de que la pared no se caliente demasiado.
Algunas chimeneas eléctricas independientes están diseñadas con el propósito de colocar un televisor en la parte superior de un estante construido sobre la cámara de combustión, como la chimenea de medios eléctricos convertible Carter (disponible en The Home Depot). La chimenea Carter genera solo 3000 BTU por hora en su configuración más alta, lo que la convierte en una opción más segura para la colocación de televisores.
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Es posible que tenga suerte con una chimenea que produce menos calor, tiene una repisa profunda y un soplador fuerte.
Si la temperatura alcanza o supera los 100 grados Fahrenheit, la ubicación es demasiado calurosa para su televisor. Si la temperatura permanece por debajo de los 100 grados Fahrenheit, el televisor debe estar seguro en ese lugar.pero es posible que aún desee reconsiderarlo, por las razones que se explican a continuación.
Los nuevos televisores de pantalla grande de hoy cuestan un centavo, y si el tuyo se estropea poco después de comprarlo, querrás llamar a un técnico de servicio para que lo arregle. Si el técnico descubre signos de daño por calor, el fabricante a menudo se negará a pagar las reparaciones, incluso si el televisor aún se encuentra dentro del período de garantía. Lea la letra pequeña de la garantía; puede especificar que el solo hecho de montar el televisor sobre una chimenea es suficiente para anular la garantía.
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Si alguna vez tuvo que sentarse en la primera fila de un cine, probablemente se fue con un nudo en el cuello al mirar la pantalla. El mismo efecto puede ocurrir si está viendo un televisor que está montado sobre una chimenea.
El ángulo más cómodo para ver un televisor es cuando el tercio inferior del televisor está al nivel de los ojos. Si mira la televisión desde un sillón reclinable que está inclinado hacia atrás, es posible que no le duela el cuello, pero es probable que cualquier persona que se siente erguida sufra alguna molestia después de ver la televisión durante más de 30 minutos aproximadamente.
Los televisores LCD son conocidos por ser difíciles de ver desde un ángulo de más de 30 grados desde la horizontal. Si tu montar el televisor de pantalla plana apoyado contra la pared sobre la chimenea, y estás sentado en un sofá o un sofá de dos plazas, verás la pantalla desde un ángulo. Cuanto mayor sea el ángulo, peor será la calidad de la imagen.
Un ángulo de no más de 15 grados es aceptable, y si tiene que montar su televisor en la sección superior de cualquier pared, es una buena idea utilizar un soporte que gire, como el soporte de pared para TV de movimiento completo Emerald (disponible en Walmart), que le permite inclinar la pantalla hacia abajo para verla y luego empujarla contra la pared cuando no esté en uso.
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No está limitado a colocar un televisor grande en una consola multimedia pequeña. Las siguientes ideas le ayudarán a pensar fuera de la caja para donde colocar el televisor.
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Cuando se trata de electricidad, la seguridad siempre ha sido una preocupación importante, pero gracias al desarrollo de la tierra tomacorrientes interruptores de circuito de falla (GFCI), el riesgo de recibir una descarga severa o electrocutarse es grande reducido. De acuerdo con la Fundación Internacional de Seguridad Eléctrica (ESFI), las electrocuciones han bajado un 83 por ciento desde la década de 1970 cuando se introdujeron los GFCI. Estos enchufes rápidos de reacción son requeridos por ley en la construcción de casas nuevas, y es una buena idea instalarlos también en casas más antiguas. Siga leyendo para obtener información imprescindible sobre los GFCI: qué son, cómo funcionan y dónde instalarlos.
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En su hogar, el flujo de electricidad está contenido dentro de cables cubiertos con material aislante a base de caucho o plástico. Cuando todo sale según lo planeado, la corriente eléctrica pasa de manera segura a través de los cables aislados hasta los interruptores y enchufes de pared y hacia los muchos electrodomésticos y dispositivos que damos por sentados hoy en día. Pero en su estado bruto, la electricidad tiene una "mente" propia y, si se deja a sus propios dispositivos, como lo demuestran la mayoría de los rayos, se dirige directamente al suelo.
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Una falla a tierra es la ocurrencia de electricidad que toma un camino involuntario hacia el suelo. Ocurre cuando la corriente eléctrica escapa de los cables aislados, como resultado de un cable dañado o Cableado defectuosoy fluye a través de un conductor diferente. Si ese conductor diferente es un ser humano, el resultado puede ser una descarga eléctrica grave o una electrocución. Debido a que el agua es un excelente conductor de electricidad, el riesgo de que ocurra una falla a tierra es mayor en áreas de su hogar donde se usa comúnmente agua, como cerca del fregadero de la cocina.
El propósito singular de un tomacorriente GFCI es evitar lesiones eléctricas a los humanos, algo para lo que los tomacorrientes regulares no están equipados para hacer. Un tomacorriente doméstico estándar cuenta con dos ranuras de enchufe de tres clavijas, mientras que un tomacorriente GFCI presenta la misma configuración de enchufe más dos botones en la parte frontal: un botón de "PRUEBA" y un botón de "RESET". Las reglas que requieren la instalación de los tomacorrientes GFCI en nuevas construcciones se han expandido a lo largo de los años para incluir ubicaciones más aplicables:
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1973 - salidas exteriores
1975 - salidas de baño
1978 - salidas de garaje
1987 - cualquier tomacorriente a menos de dos metros del fregadero de la cocina
1987 - al menos una toma de corriente en el sótano
1990 - espacios de acceso
1993 - barras húmedas
1996 - cada tomacorriente de cocina que sirve a una encimera
1999 - pisos con calefacción eléctrica
Normalmente, la corriente eléctrica fluye a una velocidad uniforme a través del cableado, pero cuando ocurre una falla a tierra, el flujo de electricidad aumenta cuando salta al conductor no deseado. Un tomacorriente GFCI contiene un sensor que monitorea el flujo de corriente eléctrica a través de los cables y cuando detecta una falla a tierra (en términos, "falla" significa cualquier variación de la corriente normal), el GFCI, que también contiene un interruptor interno, corta el flujo de electricidad en el toma de corriente.
Si bien aún puede recibir una descarga dolorosa, el GFCI evitará un aumento prolongado de electricidad, del tipo que daña y mata. Un tomacorriente estándar, como el de su dormitorio, no tiene sensor.
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los Código Eléctrico Nacional (NEC) requiere la instalación de enchufes GFCI en construcciones nuevas en áreas donde los enchufes eléctricos están muy cerca del agua. No se requiere que las casas antiguas tengan tomas GFCI a menos que se esté actualizando el cableado, pero es una buena idea instalarlas de todos modos.
El NEC requiere GFCI en todos los receptáculos exteriores y de baño (otro término para enchufes). También se requieren GFCI en todos los receptáculos que sirven encimeras de cocina. En lavanderías y cuartos de servicio, los GFCI deben instalarse en tomacorrientes a menos de seis pies de fregaderos, lavadoras y calentadores de agua. También deben instalarse a menos de seis pies de un bar con fregadero y en garajes y sótanos sin terminar.
En los dormitorios, salas de estar y otras áreas donde no se encuentran los accesorios de agua, los enchufes regulares están bien, y todavía están instalados en los nuevos hogares de hoy. los Estimaciones ESFI que aproximadamente 43 millones de hogares en los EE. UU. todavía no tienen GFCI instalados en habitaciones "húmedas", y señala que hasta el 47 por ciento de las electrocuciones actuales podrían prevenirse en hogares más antiguos si los GFCI fueran instalado.
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Un aficionado al bricolaje con conocimientos básicos de cableado eléctrico puede Reemplazar un tomacorriente existente con un tomacorriente GFCI (instrucciones a continuación), pero solo cuando se cambia un tomacorriente de tres clavijas: dos ranuras para enchufes y un orificio. Los enchufes con solo dos ranuras y sin un tercer orificio indican la presencia de cableado antiguo que solo debe ser reemplazado por un electricista autorizado.
La otra advertencia es que solo los enchufes conectados a tres cables son adecuados para el reemplazo de bricolaje. Las salidas con tres cables conectados (retire la placa de salida para determinar el número de cables conectados) indican que el tomacorriente está ubicado al final de un circuito eléctrico (un bucle de cableado que comienza y termina en el disyuntor panel). Un tomacorriente con cinco cables conectados está ubicado en el medio de un circuito eléctrico y el proceso de cableado es más complicado; solo un electricista autorizado debe reemplazar esos tomacorrientes.
Una salida GFCI cuesta alrededor de $ 15, como esta salida Levitron GFCI (Disponible de Deposito de casa). Un electricista cobrará entre $ 50 y $ 100 dólares adicionales por hora para reemplazar los enchufes.
Reemplazar una salida existente al final de un circuito (como se explicó anteriormente) no es particularmente difícil, pero la tarea requiere algo de experiencia. Debe comprender cómo se conectan los tomacorrientes y cómo viaja la corriente eléctrica desde el panel de interruptores a través de cada circuito eléctrico (bucle de cableado) en su hogar. Algunas comunidades prohíben que los propietarios hagan su propio cableado, así que consulte con la autoridad de construcción local antes de comenzar.
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– Destornillador plano
– destornillador Phillips
– Linterna
– Salida GFCI
– Cubierta de salida GFCI
Apague la energía del tomacorriente apagando el disyuntor (en el panel del disyuntor) que proporciona electricidad al tomacorriente. Una buena forma de asegurarse de que la energía esté apagada es enchufar una luz nocturna en el tomacorriente y encenderla, luego apague el disyuntor. Si la luz nocturna no se apaga, significa que tiene el interruptor equivocado; inténtelo de nuevo.
Retire la tapa de la salida con un destornillador plano. Probablemente necesitará un ayudante para llevar a cabo un Linterna para usted ahora, ya que la luz del techo también podría estar apagada.
Retire el tomacorriente antiguo de la caja de tomacorrientes con un destornillador Phillips. La salida generalmente se mantiene en su lugar con dos tornillos en la parte superior y dos en la parte inferior. Cuando se quitan los tornillos, el tomacorriente colgará libremente; lo único que lo sujeta son los cables conectados.
Retire los tres cables adjuntos, que se mantienen en su lugar con tornillos Phillips. Tenga en cuenta el color de los tornillos y el color de los cables.
Conecte el nuevo tomacorriente GFCI de la misma manera que desconectó el tomacorriente anterior, asegurándose de que los cables se unan a los tornillos utilizando el método codificado por colores anterior. La salida GFCI también tendrá dos tornillos adicionales en los lados inferiores, y estos tornillos estarán cubiertos por un trozo de cinta. Deje la cinta en su lugar; estos tornillos son para que los utilice un electricista que reemplace un tomacorriente en una situación de cableado avanzada.
Fije el nuevo tomacorriente GFCI a la caja de tomacorrientes con tornillos Phillips (use los mismos orificios).
Coloque la nueva cubierta del tomacorriente GFCI sobre el tomacorriente y fíjela con tornillos planos. Es necesaria una nueva tapa de tomacorriente porque la tapa de un tomacorriente estándar no se ajusta a un tomacorriente GFCI.
Vuelva a encender el disyuntor.
Presione el botón "Reset" en la parte frontal del tomacorriente GFCI para encenderlo y conecte la luz nocturna para probarlo.
Deje la luz de noche encendida y luego presione el botón "Prueba". La luz nocturna debería apagarse, lo que le indica que la salida GFCI está funcionando según lo previsto. Si no funciona, es hora de llamar al electricista.
Una vez instalado, un tomacorriente GFCI prácticamente no necesita cuidados adicionales, aunque es posible que desee presionar el botón de prueba una vez al mes aproximadamente para asegurarse de que aún funciona correctamente. Ocasionalmente, un GFCI se apaga automáticamente sin motivo aparente, lo que se conoce como "viajes molestos" o "viajes fantasma". Esto puede deberse a algo tan simple como la electricidad estática o un rayo cercano. Cuando esto suceda, simplemente presione el botón Restablecer para restaurar la electricidad.
Si un GFCI se dispara con frecuencia cuando no está en uso (diaria o semanalmente), el tomacorriente en sí podría estar desgastado o defectuoso y debe reemplazarse.