- Balde de 5 galones
- Bicarbonato de sodio
- Detergente
- Botella de spray
- Peróxido de hidrógeno
- Limas
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- Limones
- Sal
- Patatas
- Salsa de tomate
- Cremor tártaro
- Vinagre
Probablemente me conozcas de la televisión, donde durante casi 30 años presenté una variedad de programas:Esta vieja casa, La casa de Bob Vila otra vez, Bob Vila, y Restaura América con Bob Vila. (Ahora puedes mirar mis episodios de TV completos online!) Pero he pasado mi carrera ayudando a las personas a mejorar sus hogares y mejorar sus vidas. Antes de mi vida en la radiodifusión, lancé mi propio negocio de remodelación y diseño residencial. Anteriormente, me desempeñé como voluntario del Cuerpo de Paz, construyendo casas y comunidades en Panamá. Aprendí de primera mano sobre la construcción de viviendas gracias a mi padre, quien construyó a mano nuestra casa familiar. He escrito 12 libros sobre cómo remodelar su casa, comprar la casa de sus sueños y visitar casas históricas en todo Estados Unidos. Es justo decir que los edificios, especialmente las casas, son el trabajo de mi vida. A lo largo de los años, también he apoyado muchas causas relacionadas con la conservación de la vivienda y la arquitectura. He estado involucrado activamente con Habitat for Humanity y les ayudé a construir una casa en Yonkers, NY, que pusimos en televisión. Trabajé durante años con la National Alliance to End Homelessness, apoyando el trabajo de muchas organizaciones en todo el país. En los últimos años he estado ayudando con la restauración de la casa y las colecciones de Ernest Hemingway en Finca Vigía cerca de La Habana, Cuba. Este lugar fue su hogar desde 1939 hasta su muerte y lo dejó al pueblo cubano para que lo manejara como museo. Este proyecto me ha permitido visitar la tierra de mis padres en varias ocasiones. Ahora es este sitio web lo que me apasiona y la oportunidad de compartir mis proyectos, descubrimientos, sugerencias, consejos y experiencias con todos ustedes. Siempre he creído que un poco de capital sudor ayuda en gran medida a convertir una casa en un hogar, y eso es exactamente lo que mi sitio web ayuda a los propietarios de viviendas. Puede conectarse conmigo en mi propio sitio y en
Gorjeo. Espero con ansias la conversación y conocerte.Foto: istockphoto.com
P: Últimamente, cada vez que descargo mi lavavajillas, todo todavía está húmedo y termino con agua en el piso y en la ropa. No es una máquina vieja, ¡así que estoy frustrado! ¿Por qué mi lavavajillas no se seca? ¿Es algo que pueda arreglar yo mismo?
A: Tu frustración es comprensible. Después de todo, cuando haya terminado una carga, debería poder colocar platos, vasos, cubiertos y utensilios de cocina directamente en los armarios y cajones. Desafortunadamente, por una variedad de razones, a veces ese electrodoméstico que trabaja duro se lavará bien y dejará sus platos mucho más húmedos de lo que le gustaría.
Antes de buscar soluciones para el problema, es útil comprender los conceptos básicos de la acción de secado de un lavavajillas. Los modelos más antiguos, particularmente de empresas estadounidenses, generalmente tienen un elemento calefactor redondo o en forma de U en la parte inferior de la bañera. Una vez que se completa el ciclo de lavado, el elemento se calienta y un ventilador sopla aire caliente alrededor del interior del aparato, algo así como un horno de convección. Esto efectivamente evapora el agua pero requiere mucha energía, muchos lavavajillas estadounidenses de gama alta, así como la mayoría de las marcas europeas, ahora dependen de la condensación para secar los platos.
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En el secado por condensación, el ciclo de enjuague final utiliza agua extremadamente caliente, que transfiere calor a su vajilla, utensilios de cocina y utensilios. Debido a que las paredes interiores de acero inoxidable del aparato no retienen tanto el calor como el contenido, la humedad de los platos calientes y Los utensilios están destinados a evaporarse y luego condensarse en las paredes más frías del lavavajillas, y desde allí bajar hasta el desagüe en la parte inferior de la tina. Si bien este método es más silencioso y mucho más eficiente energéticamente que un elemento calefactor y un ventilador, no es tan eficaz, por lo que si cree que su antiguo lavavajillas hizo un mejor trabajo al secar los platos que su modelo más nuevo, probablemente esté correcto. El secado por condensación es particularmente problemático con la vajilla de plástico porque el plástico no se calienta de la forma en que lo hacen el vidrio, el metal y la cerámica y, por lo tanto, no evaporan el agua con tanta eficacia como los materiales.
Dicho todo esto, hay pasos simples que puede seguir para mejorar el rendimiento de secado de un lavavajillas, ya sea que se base en un elemento calefactor o en la condensación.
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Incluso si su lavavajillas tiene un elemento calefactor, busque un anillo de metal grueso o un elemento en forma de U en el fondo de la tina si no está seguro; muchos lavaplatos más nuevos conservan energía al no dejar de usar seco. En ese caso, puede activar la función manualmente, generalmente presionando un botón en el panel de control con la etiqueta "Seco con calefacción" o algo similar. Tenga en cuenta que incluso en los lavavajillas que tienen un ajuste predeterminado de secado con calor para ciclos de lavado normales, ajustes de lavado rápido o lavado rápido no incluirá el ciclo de secado con calor para ahorrar tiempo, lo que significa que es más probable que tenga platos mojados cuando use uno de estos ajustes.
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Sin llegar a ser demasiado técnico, los productos abrillantadores para lavavajillas funcionan reduciendo la tensión superficial del agua, haciendo que se escurra de los platos limpios en lugar de formar gotas de agua. Esto ayuda a reducir esas molestas manchas blancas de agua en sus vasos limpios, pero también ayuda a secar los platos más rápido, particularmente en un lavavajillas que usa secado por condensación.
Si su lavavajillas no se seca durante el ciclo apropiado, asegúrese de que el dispensador de abrillantador, generalmente ubicado en la puerta interior, justo al lado del dispensador de detergente, esté lleno. De lo contrario, retire la tapa del dispensador y vierta suficiente abrillantador hasta que el indicador muestre que está lleno.
Si ya hay suficiente abrillantador en el dispensador, una acumulación de suciedad podría estar impidiendo que el abrillantador se dispense en la máquina durante el ciclo de enjuague. Para limpiar el dispensador de abrillantador, junto con todo el interior de su lavavajillas, retire la tapa del dispensador de abrillantador. Use una jeringa para pavo o un dispositivo de succión similar para eliminar cualquier abrillantador que aún esté en la taza del dispensador y luego coloque un recipiente apto para lavavajillas lleno con dos tazas de vinagre blanco en la rejilla superior de su lavavajillas. Deje abierta la tapa del dispensador de abrillantador y haga funcionar el aparato en la configuración de agua más caliente. Esto ayuda a eliminar todo tipo de suciedad de todas las partes interiores del lavavajillas, incluido el dispensador de abrillantador.
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Si su lavavajillas tiene un elemento calefactor y ha seleccionado el ajuste "Secado con calefacción", pero sus platos aún están mojados al final del ciclo y ni siquiera se siente caliente al tacto, es posible que el elemento calefactor esté en el fritz. Si bien puede verificar el elemento calefactor usted mismo para determinar si está operativo, reemplazar este componente está más allá del ámbito del bricolaje promedio y es mejor dejarlo en manos de un profesional.
Para comprobar el elemento calefactor, deberá usa un multímetro, también llamado multitester. Estos prácticos dispositivos, que se utilizan para probar una variedad de tipos de flujo de corriente eléctrica, son disponible en Amazon y en cualquier centro de mejoras para el hogar por menos de $ 20. Antes de comenzar, desenchufe el lavavajillas. Si tiene suerte, se puede acceder fácilmente al enchufe debajo del fregadero de la cocina; de lo contrario, tendrá que tirar del lavavajillas hacia adelante hasta que pueda alcanzar el enchufe que está detrás.
A continuación, retire el panel inferior del lavavajillas, que generalmente está debajo de la puerta del lavavajillas, justo al nivel del suelo. Eso significa que tendrá que agacharse, o lo más probable es que se acueste en el suelo para acceder. Es útil que un asistente ilumine con una linterna su área de trabajo. Desatornille y retire el panel inferior con un destornillador Phillips, luego revise el interior del área de acceso para ver si hay dos pequeños terminales metálicos que sobresalen del elemento calefactor en la parte superior de la tina del lavavajillas. Cada terminal tendrá un cable conectado con un conector deslizante. Tire suavemente de los conectores hacia abajo y fuera de los terminales, quitando los cables.
Asegúrese de que su multiprobador esté configurado en Ohmios (el símbolo se parece a una U invertida agachada sobre dos pequeños pies), y sujete o toque las sondas del multiprobador a los dos terminales. Por lo general, el elemento calefactor de un lavavajillas en buenas condiciones de funcionamiento dará una lectura de entre 15 y 30 ohmios en su multímetro, pero esto puede variar de un fabricante a otro. Si la aguja no se mueve en absoluto, lo que podría indicarse como una resistencia infinita en su multitester, o se mueve completamente a cero, su elemento calefactor necesita ser reemplazado; llame a un electrodoméstico persona de mantenimiento. Sin embargo, si la lectura es normal, ahora sabe que el elemento calefactor no está causando su problema.
El termostato de límite alto es un dispositivo de seguridad que evita que el elemento calefactor de su lavavajillas se caliente demasiado. Sin embargo, si no funciona correctamente, puede apagar el elemento calefactor antes de que los platos se sequen.
Necesitará su multiprobador para este procedimiento, configurado en la configuración de ohmios más baja, así como un asistente que apunte una linterna hacia su área de trabajo. Antes de comenzar, desenchufe el lavavajillas y luego retire el panel inferior desenroscándolo con un destornillador Phillips. Mire dentro del área de acceso debajo de la tina del lavaplatos para ver el termostato de límite alto, un disco plateado aproximadamente del tamaño de una moneda hacia el lado derecho de la tina. Deslice los dos cables conectados a él y luego suelte el termostato, o use su destornillador para quitar los tornillos que lo sujetan en su lugar y retire el termostato del lavavajillas.
Toque las dos sondas del multiprobador a los terminales del termostato de límite alto. Mientras esté a temperatura ambiente, la lectura debe tener una resistencia infinita. Ahora, sostenga el termostato cerca de una bombilla caliente o un calentador de espacio y verifique las lecturas nuevamente. La aguja ahora debería mostrar cero. Si obtiene otras lecturas, su termostato de límite alto está defectuoso y debe ser reemplazado. Este es un trabajo que puede realizar mejor un reparador de electrodomésticos profesional.
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Incluso después de que haya resuelto el problema de sus platos mojados, puede hacer su parte para ayudar al lavavajillas a secarlos completamente cargando el
aparato correctamente.
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P: Cuando el agua alcanza el nivel de llenado en mi lavadora y comienza el ciclo de agitación, siempre escucho una serie de golpes fuertes en las tuberías detrás de la pared. ¿Qué está causando esto? ¿Dañará las tuberías?
A: El estruendo que está escuchando se llama "golpe de ariete", una forma de choque hidráulico que se produce cuando la válvula de cierre de una línea de agua a alta presión se cierra repentinamente. A medida que la lavadora se llena, el agua corre rápidamente por las tuberías de su casa hasta que, cuando el tambor alcanza su capacidad máxima, la válvula de la lavadora se cierra abruptamente. Sin ningún lugar adonde ir, el suministro de agua en movimiento rápido golpea contra el costado de la tubería con un intenso aumento de presión, lo que hace que las tuberías se sacudan y golpeen contra el marco de la pared u otras tuberías. Como resultado, escuchas una serie de golpes fuertes y tal vez incluso sientas que la presión sacude la casa.
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Más que producir un clamor molesto, el golpe de ariete puede dañar las conexiones de las tuberías y las uniones, lo que da como resultado fugas y reparaciones costosas. O peor aún, el ruido también puede indicar un problema mayor, como presión excesiva en las líneas de suministro de agua o tuberías sueltas. Afortunadamente, los propietarios de viviendas generalmente pueden eliminar el golpe de ariete de forma económica sin la ayuda de un profesional. Simplemente siga los pasos a continuación para realizar su propia investigación sobre el asunto.
Esta tubería vertical ubicada cerca de la válvula de agua ayuda a aliviar el golpe de ariete actuando como un cojín. La cámara de aire absorbe el impacto del agua una vez que se cierra la válvula, evitando que el agua golpee ruidosamente contra el costado de las tuberías. Muchas casas tienen cámaras de aire instaladas dentro de sus paredes, pero a veces la cámara de aire puede dejar de funcionar correctamente si se inunda.
Para solucionar el problema, los propietarios deben drenar su sistema de plomería: cierre la válvula principal de agua, abra la el grifo más alto de su casa y drene el agua del grifo más bajo (generalmente en el sótano o primero suelo).
La cámara de aire se volverá a llenar con aire en lugar de agua, con suerte resolviendo el problema del golpe de ariete. Si su casa no tiene una cámara de aire, considere la posibilidad de que un profesional la instale.
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Los supresores de golpes de ariete cuentan con cilindros llenos de aire que absorben la sacudida de un aumento repentino de la presión del agua cuando se cierra una válvula.
La mayoría de los supresores de golpes de ariete disponibles en la actualidad son fáciles de instalar y cuentan con conectores de tipo tornillo que se conectan entre una línea de suministro de agua y una válvula de cierre (ver ejemplo en Amazon).
Asegúrese de instalar dos: uno en la línea de suministro de agua caliente y otro en la línea de suministro de agua fría. Sin embargo, si no está familiarizado con las conexiones básicas de plomería, no dude en llamar a un plomero para que instale los supresores.
A veces, la presión de agua excesiva en las tuberías provoca un golpe de ariete, en cuyo caso vaciar el agua de la cámara de aire o instalar un supresor de agua ofrece solo una ayuda temporal.
Para regular la presión, los propietarios deben ajustar su válvula reductora de presión. Estas válvulas existen en la mayoría de los hogares hoy en día, a menudo ubicadas en el punto de entrada del suministro principal de agua de una casa.
Dependiendo del fabricante, algunas válvulas tienen un mango para ajuste, mientras que otras requieren una llave o un destornillador. Use la técnica adecuada para ajustar su válvula a una configuración por debajo de 50 PSI (libras por pulgada cuadrada), que es una configuración suficiente para la mayoría de los hogares.
Como bonificación, reducir la presión del agua en su hogar ahorra energía, promueve la conservación del agua y potencialmente prolonga la vida útil de sus electrodomésticos automáticos (incluidas inversiones más caras como lavadoras, inodoros y lavavajillas).
Si su casa no tiene una válvula reductora de presión, considere pedirle a la municipalidad que controla el sistema de agua en su comunidad que verifique la presión del agua de su casa. Los sistemas de agua municipales a menudo mantienen el agua en sus líneas a presiones de alrededor de 200 PSI, pero las líneas de agua residenciales no están diseñadas para acomodar de manera segura tanta presión. El municipio suele comprobar la presión del agua de forma gratuita y puede reducirla si es necesario.
Durante la construcción de la casa, el plomero usa correas de tubería en forma de U para sujetar las líneas de suministro de agua a las vigas o postes de madera con tornillos. Si las correas no están lo suficientemente apretadas, o si faltan algunas correas, las tuberías pueden golpear y crear ruido.
Para detener los golpes, apriete las correas de tubería sueltas con un destornillador o instale correas de tubería adicionales para mayor estabilidad. La mayoría de las correas de tubería están moldeadas de metal delgado o plástico, pero también puede encontrar correas de tubería acolchadas que ofrecen una reducción adicional de la vibración.
Tenga en cuenta que los propietarios nunca deben usar correas galvanizadas o de acero en las tuberías de cobre, ya que la combinación de materiales provoca electrólisis y fugas en las tuberías.
El aislamiento de tuberías, disponible en tubos de espuma, está diseñado para encajar alrededor de las líneas de suministro de agua para evitar que se congelen. Pero también funcionan muy bien para amortiguar tuberías sueltas y golpeadas.
Los tubos de espuma vienen precortados de un extremo a otro, por lo que todo lo que necesita hacer es pasar el dedo por la ranura para abrir el tubo y luego colocarlo sobre la línea de suministro de agua.
El aislamiento de tubería de espuma como este generalmente se vende en longitudes de seis pies, que van desde alrededor de $ 3 hasta $ 8 por tubo, dependiendo de la densidad (ver ejemplos en The Home Depot).
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P: La cómoda de mi infancia es hermosa, pero la mancha de madera parece descolorida. Me encantaría actualizarlo con pintura fresca y hardware nuevo, pero he oído que no se pueden obtener buenos resultados pintando sobre la mancha. ¿Es eso cierto? Y si no, ¿cuál es la mejor manera de pintar sobre el tinte de madera?
A: ¡Felicitaciones por hacer lo correcto con una reliquia familiar! Y ciertamente puede pintar sobre la mancha, eligiendo el método que mejor se adapte al tipo de mancha en la superficie y al tipo de pintura que desea utilizar. Sin embargo, tenga en cuenta que la preparación adecuada es esencial; escatima en estos pasos y los taninos de la mancha probablemente sangrarán de manera poco atractiva sobre la pintura fresca. Siga leyendo para aprender cómo obtener excelentes resultados al pintar sobre tinte para madera.
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Antes de la preparación, determine el tipo de tinte para madera (a base de aceite o agua) con el que está tratando rociando un poco de agua en una pequeña parte de la superficie de la madera. Si el agua forma gotas después de aproximadamente un minuto, la mancha es a base de aceite (el aceite repele el agua). Luego, Siga estos pasos preparatorios generales para pintar sobre tinte.:
La pintura se adhiere bien sobre la mancha a base de agua, por lo que después de completar los pasos de preparación descritos anteriormente, aplique una imprimación de látex a base de agua con una brocha o un rodillo. Para garantizar los mejores resultados, solicite a su tienda de pintura que tinte la imprimación de un color similar al de su capa superior. Aplique dos capas de pintura de látex sobre la imprimación para una cobertura completa. Espere siempre antes de que la primera capa esté completamente seca, generalmente durante la noche, antes de aplicar una segunda capa.
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Es posible cubrir el acabado a base de aceite con pintura de látex o pintura a base de aceite, pero se necesita una preparación adicional de la superficie. Primero, póngase gafas de seguridad y guantes, y encienda un ventilador para hacer circular el aire en su área de trabajo. A continuación, disuelva un cuarto de taza de fosfato trisódico (TSP) en un galón de agua tibia. Sumerja una esponja suave en la mezcla, escúrrala y limpie la superficie, absorbiendo toda la suciedad y la mugre. Repita y deje que la superficie se seque al aire. Lije todas las áreas rugosas y límpielas con un trapo húmedo. Ahora aplique una imprimación adhesiva, una fórmula a base de agua diseñada para adherirse a superficies brillantes y otras superficies difíciles de pintar (como barniz y poliuretano), siguiendo cuidadosamente las instrucciones del producto. Finalmente, aplique dos manos de pintura. Para proyectos de interior, utilice pintura interior. Para proyectos al aire libre, elija un Fórmula "interior / exterior", que resistirá la putrefacción y el clima extremo.
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La pintura de tiza es una fórmula a base de agua que se adhiere a casi cualquier cosa. Es perfecto para actualizar antigüedades, creando un acabado mate que se puede desgastar fácilmente para darle una sensación de "shabby chic". Primero, haga una prueba de parche con la pintura de tiza en un lugar poco visible y déjela secar durante ocho horas. Si la pintura se adhiere sin derramar, puede pintar sin imprimación. Sin embargo, si nota rayas, imprima con una imprimación adhesiva que bloquee las manchas, como la imprimación / sellador de Valspar (disponible en Lowe's).
Siga los pasos básicos de limpieza, lijado, imprimación y pintura. Espere toda la noche a que se seque la primera capa de pintura de tiza, luego aplique una segunda capa. Debido a que la superficie calcárea se puede rayar más fácilmente, proteja su trabajo de pintura con una capa superior de poliuretano. Espere siete días para que la superficie pintada se seque por completo, luego aplique una capa delgada de poliuretano mate como Ultimate Polyurethane de Rustoleum (disponible en Amazon) a la superficie. Deje que se seque durante la noche, luego lije ligeramente las áreas ásperas con un papel de lija de grano 220. Repita este paso si es necesario, aplicando una segunda capa fina de poliuretano y lijando las áreas ásperas al día siguiente.
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Lo ha visto, y lo escuchó, en tantas películas de terror: una escalera cruje en la noche, lo que sobresalta al propietario y lo despierta nerviosamente. Pero en realidad, las escaleras chirriantes son comunes y usualmente problema simplemente molesto. La causa básica es generalmente el desgaste de los componentes de la escalera de madera, lo que hace que una sección de madera se frote contra otra o contra un clavo o tornillo de metal. Y aunque el ruido resultante puede ser una forma de realizar un seguimiento de las idas y venidas de su hijo adolescente, o desalentarlo de ese viaje de medianoche a la cocina para tomar un refrigerio, es mejor arreglar el crujido antes de que se ponga peor.
La mayoría de las personas razonablemente hábiles pueden abordar una escalera chirriante por su cuenta. Sin embargo, antes de comenzar, es útil conocer la terminología correcta para los componentes de escaleras.
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Ahora que conoce la jerga, localice el lugar del chirrido. Primero, suba y baje lentamente las escaleras, tomando nota de cualquier escalón chirriante. Marque a los culpables con un trozo de cinta adhesiva o una nota adhesiva. A continuación, párese en el centro de cada paso ruidoso. Balancee suavemente de lado a lado y luego hacia adelante y hacia atrás. Intente determinar si el chirrido proviene de la parte posterior, lateral o frontal de la banda de rodadura, ya que esto ayuda a identificar el problema probable. Como regla general, los chirridos de la parte delantera de la banda de rodadura indican que se ha soltado de su contrahuella, mientras que un chirrido de la parte trasera o lateral de la banda de rodadura significa que está suelto en el larguero.
Una vez que haya determinado el lugar del chirrido, considere estas cinco formas de detenerlo, o al menos calmarlo.
Una de las formas más fáciles de amortiguar un crujido procedente de la parte posterior o de los lados de la banda de rodadura es rellenando la agrietarse entre la banda de rodadura y la contrahuella sobre ella con un lubricante como grafito en polvo o talco polvo. (No use un producto a base de aceite, que puede deformar la madera, se vuelven pegajosos con el polvo, o dejan las cosas resbaladizas si se usan en exceso.) Coloque un trozo de papel contra la parte posterior de la banda de rodadura, vierta un poco de polvo sobre el papel en todo el ancho de la escalera y luego use su dedo, un trozo de tela fuertemente retorcido o un pincel rígido para trabajar el polvo lo más profundamente posible en la grieta entre la huella y la contrahuella. Si bien esto no evitará que las dos piezas de madera se froten, el polvo elimina la fricción, deteniendo así el ruido.
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Si su escalera chirría en la parte delantera, apriete el ajuste entre la banda de rodadura y la contrahuella con unos pocos tornillos; Los tornillos n. ° 8 son de buen tamaño para este propósito y se encuentran fácilmente en cualquier centro de mejoras para el hogar. Empiece por perforar tres agujeros piloto en la parte delantera de la banda de rodadura donde se alinea con su contrahuella. Luego, taladre los tres tornillos, asegurándose de hundirlos ligeramente por debajo de la superficie de la banda de rodadura. Dejar un tornillo sobresaliendo de la banda de rodadura es una forma segura de lesionar el pie descalzo de alguien. Una vez que los tornillos estén en su lugar, use un poco de Llenador de madera para ocultar los tornillos y rellenar las pequeñas hendiduras.
Si el chirrido proviene de la parte posterior o lateral de la banda de rodadura y desea una solución más permanente que una lubricante, clave la banda de rodadura firmemente en su larguero con clavos 8d o 10d (que son de 2½ a 3 pulgadas de largo). Comience haciendo dos pequeños orificios piloto en el costado de la banda de rodadura cerca de la pared; Deben estar espaciados aproximadamente a dos pulgadas entre sí y perforarse en ángulos opuestos de 45 grados para que los clavos que inserte a continuación apunten en dirección opuesta entre sí. Repita para crear dos orificios piloto pequeños más en el costado de la banda de rodadura cerca de la balaustrada. A continuación, introduzca las uñas en los orificios piloto, dirigiéndolas en un ángulo de 45 grados como se describe. Esto aprieta la banda de rodadura al larguero y, al crear una ligera abrazadera, los clavos no se retirarán fácilmente con el tiempo. Asegúrese de que las cabezas de los clavos no sobresalgan de la superficie de la madera donde podrían dañar el pie de alguien; unos pocos golpes adicionales del martillo deberían aplanarlos. Si lo desea, cubra los puntos reparados con un poco de masilla o masilla para ocultarlos.
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Muchas escaleras interiores no permiten un fácil acceso al área debajo de las escaleras, pero si la tuya lo hace, puedes silenciar los chirridos desde allí para obtener los mejores resultados. Necesitará tres pequeñas cuñas de madera triangulares conocidas como bloques de pegamento para cada paso chirriante. Si no puede encontrar bloques de pegamento prefabricados en su tienda local de mejoras para el hogar, hágalos usted mismo tomando un cubo de madera de dos pulgadas y cortándolo por la mitad a lo largo de la diagonal para crear dos triángulos iguales piezas. Aplique pegamento para madera en los dos lados más cortos de cada bloque de pegamento y luego presione firmemente los bloques en el ángulo recto creado por la unión de la contrahuella y la banda de rodadura. Coloque un bloque en el centro del escalón y los otros dos en los bordes opuestos del escalón. Dale a cada bloque de pegamento un ligero movimiento mientras lo colocas para expulsar las burbujas de aire.
Una vez que los bloques estén pegados en su lugar, asegúrelos aún más insertando dos tornillos en cada bloque: un tornillo que corre horizontalmente en la contrahuella y el otro tornillo que corre verticalmente en la banda de rodadura.
A menos que planees reemplazar la alfombra de todos modos, probablemente querrá evitar quitarlo para reparar una escalera chirriante. Sin embargo, colocar tornillos a través de la alfombra puede rasgar las fibras de la alfombra, atrapar la broca o hacer agujeros en la alfombra, por lo que haga el trabajo, querrá una herramienta de perforación hecha específicamente para este propósito, como el kit Squeak No More disponible en Amazonas.
Utilice el kit para taladrar tres tornillos en la parte delantera de la banda de rodadura donde se une a la contrahuella, como en el Método 2 anterior. Pero con el kit de taladro para alfombras, primero colocará el dispositivo de trípode incluido sobre el lugar donde desea instalar el tornillo y luego inserte la broca del kit en su taladro. Coloque uno de los tornillos especiales en el extremo de la broca y luego introduzca el tornillo a través de la alfombra y hacia abajo en la banda de rodadura y la contrahuella. La cabeza del tornillo seguirá sobresaliendo de la alfombra cuando termine, pero con el trípode, simplemente Quite la cabeza del tornillo, dejando el resto escondido de forma segura debajo de la alfombra donde no pueda dañar su pies. ¡Ingenioso!
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Junto con el zócalo y teñido o pintado para que coincida con su moldura, la moldura del zapato (también conocida como "zapato de base") es una tira pequeña y delgada de moldura que le da a su habitación un aspecto acabado. La moldura para zapatos agrega un toque decorativo al tiempo que cubre cualquier espacio que pueda haber entre la parte inferior del zócalo y el piso. Sin embargo, no todos los tipos de zócalos son adecuados para instalar molduras de zapatos, así que siga leyendo para averiguar si este borde delgado es adecuado para usted, además de cómo instalarlo sin problemas.
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Los zócalos altos fueron populares durante el período del Renacimiento griego a principios y mediados del siglo XIX, pero la idea de La adición de molduras para zapatos a los zócalos comenzó en Europa y los Estados Unidos durante la era victoriana de finales de 1800. Fue entonces cuando la producción en masa de molduras de madera hizo que la moldura estuviera disponible. La moldura para zapatos, llamada así porque está ubicada al "nivel del zapato", se prendió porque se veía bien y también ayudaba a sellar la entrada de insectos y suciedad.
Hoy en día, el objetivo principal de las molduras de zócalos y zapatos es ocultar la transición poco atractiva entre la parte inferior de la pared y el piso. El rodapié solo cubre la mayor parte del espacio, pero debido a que es más grande que las molduras para zapatos, es relativamente rígido y no se adapta bien a un piso irregular. Incluso después de que se haya instalado el rodapié, a menudo verá pequeños espacios aquí y allá entre el rodapié y el piso. Ahí es donde entra en juego el moldeado de zapatos. Su pequeño tamaño lo hace ligeramente flexible, lo que permite que se instale plano contra el piso para darle al zócalo un aspecto de acabado profesional.
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La única advertencia para instalar molduras para zapatos es que la parte inferior del zócalo debe ser plana para aceptar la moldura. Por ejemplo, si desea instalar una moldura de zapato estándar de ¾ de pulgada de alto, la parte inferior de ¾ de pulgada del zócalo debe ser plana para permitir que la moldura de zapato se ajuste cómodamente. Algunos zócalos más ornamentados tienen ranuras, inclinaciones y curvas dentro de las ¾ de pulgada inferiores, lo que evitaría que las molduras de los zapatos encajen al ras contra el zócalo.
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Si ha estado mirando el acabado del zócalo, probablemente también haya descubierto el cuarto de vuelta. Como su nombre lo indica, este tipo de moldura es una cuarta parte de una clavija redonda (divide una espiga por la mitad, luego divide las mitades y tendrás un cuarto de vuelta). Mientras que el cuarto de círculo se puede instalar a lo largo de la parte inferior del zócalo, recorta los carpinteros y los propietarios de viviendas. tienden a preferir el aspecto más elegante de las molduras de zapatos, que es más alto y más estrecho que sus curvas contrapartida.
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Las molduras estándar para zapatos, disponibles en los centros de mejoras para el hogar y en los aserraderos, vienen en anchos de 7/16 de pulgada a ½ pulgada y varían de ¾ de pulgada a 1 pulgada de altura. También está fabricado en una variedad de opciones de materiales para combinar con los diferentes tipos de zócalos.
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La instalación de molduras para zapatos es un proyecto de bricolaje bastante sencillo, pero deberá crear una "junta de sujeción" (que se explica a continuación). Los siguientes consejos te ayudarán a lograr un look profesional.
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Ahora que se acerca el invierno, es hora de un examen sorpresa: te despiertas por la mañana y hay hielo en el plato de agua del perro. ¿A qué te dedicas?
Si tuvo problemas con eso, es hora de una lección rápida sobre la resolución de problemas del calefactor. Aquí hay nueve tareas sencillas que puede realizar usted mismo para intentar hacer que su horno de gas, el tipo más popular del país, libere el calor nuevamente.
"Esto suena obvio, pero es cierto: muchas personas no tienen el termostato bien configurado", dice Bobby Difulgentiz, director de gestión de productos de Lennox Internacional. Entonces, el primer paso para solucionar problemas de su calefactor es verificar que el termostato esté configurado correctamente. “Muchos termostatos tienen que configurarse físicamente en“ Calor ”, dice Difulgentiz. Ese interruptor se puede mover fácilmente, por ejemplo, durante la limpieza del polvo. También aconseja asegurarse de que el punto de ajuste esté a una temperatura que realmente encienda el horno.
Dale al horno un minuto más o menos para que el ventilador y el calor se activen. Si el el horno todavía no se enciende, ajuste el termostato a 90 grados Fahrenheit. De esa forma, no se encenderá y apagará repetidamente mientras soluciona el problema.
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Las fallas relacionadas con los filtros son probablemente uno de los problemas más comunes de los hornos, principalmente porque los propietarios se olvidan de los filtros, dice Difulgentiz.
Los filtros limpian el aire que ingresa al horno y el aire caliente se envía de regreso a la casa. Un filtro sucio y obstruido limita el flujo de aire, lo que eventualmente hace que el calor y la presión se acumulen en el horno. Los hornos más nuevos y eficientes son sensibles al problema y, a menudo, se apagan antes de que un filtro sucio cause más problemas. Para otras unidades, el horno seguirá funcionando pero con menos producción de calor y menor eficiencia, dice.
¿Cómo saber si este es el problema de su horno? Primero, revisa tu filtro por suciedad obvia. No intente escatimar limpiando y reutilizando filtros baratos de ferretería, dice Mike Bonner, un técnico e instructor de calefacción y aire acondicionado con 35 años de experiencia que ahora ofrece consejos útiles en Hombre de horno gris. Se han rociado con un aceite que atrapa la suciedad y, una vez saturadas, dejan de ser eficaces. "Recomiendo que los propietarios reemplace sus filtros una vez al mes”, Dice Bonner. "Una rutina mensual será mucho más fácil de recordar que cada dos meses, y es así de importante".
Otra forma de determinar que puede tener una falla en el filtro: escuche un silbido. Si el horno no puede hacer pasar suficiente aire a través del filtro, lo extrae a través de cualquier abertura que pueda. Un silbido es una indicación de un problema.
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Algunos termostatos están conectados al sistema eléctrico de la casa, mientras que otros usan baterías. ¿Cómo funciona el tuyo? A veces, aquellos que usan baterías mostrarán un símbolo de batería baja cuando necesiten un reemplazo, pero la señal a menudo pasa desapercibida, dice Bonner.
Necesita saber si el horno está recibiendo electricidad, así que verifique. La mayoría de los termostatos tienen un interruptor para el ventilador que dice "Encendido" o "Auto" (lo que significa que el ventilador se enciende cuando se enciende el equipo). Coloca el interruptor en "Activado". “Si el ventilador se enciende, entonces sabes que tienes energía para el horno. Si no es así, sabe que tiene otros problemas ", dice Bonner.
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¿Aún no has encontrado el problema? Este es el siguiente paso en la resolución de problemas del calefactor: vaya al panel de interruptores de su casa y busque el circuito que controla el calefactor. Está buscando para ver si está en la posición "Off" o si está en el medio porque su se disparó el disyuntor. (En algunos paneles, el interruptor se muestra en rojo).
Algunos electricistas no etiquetan correctamente, o etiquetan correctamente, los electrodomésticos de la casa. ¿No ve el horno en la lista? "Está buscando el único interruptor que parece estar en una posición diferente a todos los demás", dice Bonner. "Para arreglarlo, tíralo completamente y luego vuelve a encenderlo".
Los hornos tienen otro interruptor, simplemente conocido como "interruptor de horno". Es un interruptor de encendido que a menudo se parece a un interruptor de luz normal. Puede ubicarse en la unidad o, debido a que los electricistas a menudo trabajan antes de instalar el calefactor, en una pared cercana. A menudo, este interruptor no está etiquetado. Si está instalado correctamente, el interruptor en la posición hacia arriba está en "Encendido". Desafortunadamente, este interruptor a veces puede confundirse con un interruptor de luz y apagarse accidentalmente. Accione este interruptor y espere unos minutos, ya que algunos hornos tienen un retraso de unos minutos.
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Los hornos construidos alrededor de 1990 o después tienen una pequeña ventana por donde entra una luz. Esa luz no solo puede decirle si el horno tiene energía, sino que también puede mostrar un código para ayudarlo a saber qué está sucediendo.
Si apagó el horno y lo volvió a encender, observe la secuencia de la luz intermitente. Luego abra los paneles de acceso del horno (generalmente hay dos). Dentro de una habrá una clave que le dice lo que significa el código. Ese significado será información útil para decirle a un técnico si el horno aún no se enciende después de reemplazar los paneles.
"Si su calefactor tiene una luz piloto, cualquier cosa de menos de 20 años no lo hará, hay instrucciones en el manual del propietario para como volver a encender el piloto”, Dice Bonner. Un propietario modestamente capaz debería poder hacerlo. Sin embargo, estás lidiando con el fuego, así que no hagas nada con lo que no te sientas cómodo.
Si todo lo demás falla, verifique la válvula de gas de la caldera para asegurarse de que no se haya girado de alguna manera a la posición "Apagado". Cualquier horno de gas tiene un "grifo de gas" que debe ubicarse a seis pies del horno, dice Bonner. Por lo general, esto nunca se toca, pero puede verificarlo. Otra forma de verificarlo: si tiene más de un aparato de gas, averigüe si está funcionando. Si es así, sabrá que la tubería de gas hacia la casa está bien.
Entonces, ¿cuándo debería dejar de solucionar los problemas de su horno y llamar a la caballería? Ese punto varía para cada propietario. “Cuando se sienta incómodo, llame a alguien”, dice Bonner.
Una onza de prevención vale una libra de cura: Difulgentiz de Lennox recomienda que alguien venga dos veces al año: en primavera para revisar el aire acondicionado antes de que haga ejercicio, y en otoño para asegúrese de que el horno esté funcionando de manera eficiente: "Por lo general, no es tan caro", dice sobre esas visitas de mantenimiento. "Es algo bueno que hacer, con un artículo tan caro en su casa". Por alrededor de $ 100 aproximadamente, un técnico el sistema, engrase los motores, realice una verificación de seguridad y limpie la varilla de llama en los hornos más nuevos para asegurarse de que la llama esté allí.
Bonner agrega: “Si su horno está ubicado en un cuarto de lavado, definitivamente lo revisaría todos los años, porque tenemos cloro y fosfatos y todo tipo de químicos extraños en el cuarto de lavado. Entran en la llama y la llama los cambia químicamente ”y los productos químicos resultantes pueden dañar las entrañas del horno, como el intercambiador de calor, dice. Además, hay mucha pelusa en la lavandería. Si un intercambiador de calor se rompe, el monóxido de carbono podría filtrarse a una casa, señala Bonner.
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Las casas de dos niveles, con sus tres pisos escalonados, comenzaron a aparecer en los suburbios estadounidenses en la década de 1950 y alcanzaron la máxima popularidad a fines de la década de 1960 antes de caer lentamente en desgracia. Si bien los diseños variaban, ocasionalmente incluso se agregó un cuarto piso, el diseño más común presentaba la cocina, la sala de estar y el comedor en el nivel principal. Desde allí, una media escalera conducía a un nivel superior con dormitorios, mientras que una segunda media escalera conducía a la sala de recreación en el sótano y una puerta que se abría al garaje.
Durante las últimas décadas, las casas de dos niveles se consideraron monótonas y anticuadas, pero tal vez la atención reciente se haya centrado en el nivel dividido más famoso de todos: el exterior de El manojo de Brady casa — desencadenará un resurgimiento. (Como bien saben los fanáticos, habiendo visto a la familia reunida en el conjunto completo de escaleras interiores, la icónica casa completamente modernizada por HGTV en Una renovación muy brady no era un nivel dividido en el interior!) Si está pensando en comprar una casa de dos niveles o ya reside en uno, siga leyendo para descubrir lo mejor y lo peor que este diseño arquitectónico tiene para ofrecer.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Baby Boom entró en pleno apogeo, las familias en crecimiento comenzaron a buscar casas con un mínimo de tres dormitorios. Pero el tamaño de los lotes en muchas comunidades era todavía bastante pequeño, con un promedio de 50 a 75 pies de ancho y 100 a 150 pies de profundidad. Al escalonar los pisos, las casas de dos niveles ofrecían espacio adicional para vivir (verticalmente) sin ocupar más espacio en el patio. El garaje a menudo estaba ubicado a nivel (nivel del patio) con el área del dormitorio ubicada sobre el garaje. De esta manera, una casa podría tener al menos tres dormitorios y aún mantener un amplio espacio en el patio trasero para la recreación. Las casas de dos pisos siempre habían ofrecido este beneficio, pero en los años 60, el diseño de dos niveles era fresco y los compradores estaban ansiosos por una apariencia moderna.
Si bien el diseño de las casas de dos niveles puede variar (algunas se dividen en el frente, otras se dividen en la parte trasera), una buen número contará con un conjunto de escaleras exteriores que conducen a la puerta de entrada en lugar de un nivel acera. El número de pasos varía de dos a ocho o más, cada paso adicional significa más un desafío para eliminar la nieve y el hielo en invierno. Los escalones exteriores también pueden obstaculizar a los visitantes, especialmente a los ancianos, y el solo hecho de llevar las compras a la casa puede convertirse en un ejercicio físico. En algunas comunidades, los propietarios de viviendas con escalones exteriores instalan un buzón de correo a nivel de la calle para que los carteros a pie no tengan que subir escaleras para entregar el correo.
Sobre terreno accidentado y montañosoescalonar los pisos suele ser la mejor opción para construir una casa. Esto permite al contratista ajustar los cimientos para que se adapten al lote en lugar de tener que excavar a través del lecho de roca para construir un sótano completo en un solo nivel. La construcción de dos niveles todavía se ve comúnmente hoy en día donde es necesario construir una casa en la ladera de una colina. En este caso, el plano de la planta a menudo lo diseña un arquitecto para adaptarse a la topografía del lote individual. El efecto final puede dar la apariencia de que la casa se está construyendo en la colina.
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¡No es necesario asistir a la clase de aeróbicos cuando vives en un nivel dividido! Con la cocina, el comedor y la sala de estar en el nivel principal, los miembros de la familia deben subir y bajar las escaleras cada vez que quieran usar una parte diferente de la casa. Este plano de planta escalonado generalmente no es óptimo para las personas mayores, por lo que las casas de dos niveles (como las estándar a las de dos pisos) son más aptas para atraer a las familias más jóvenes a las que no les importa atravesar los tres niveles repetidamente al limpiar, llevar cestas de ropa (generalmente a los electrodomésticos en el nivel más bajo) y simplemente buscar a otros miembros de la familia en otra parte del local.
Trabajar desde casa puede ser un desafío si su oficina está en el piso principal, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad. Incluso si cierra la puerta, es probable que se distraiga con voces o pasos en el pasillo. Esta es un área donde los niveles divididos brillan porque puedes montar una oficina en casa en un dormitorio vacío del piso superior o en el nivel inferior (si la sala de recreación no es una fuente constante de ruido); de cualquier manera, tendrá un amortiguador del ruido que ocurre comúnmente en el nivel de vida principal.
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Hay pocas opciones de remodelación disponibles para los propietarios de viviendas de dos niveles porque el diseño no es propicio para realizar cambios. En una casa de campo de un solo piso, por ejemplo, es bastante simple cambiar la ubicación de los dormitorios y la cocina de un lado al otro, pero en un nivel dividido, cada nivel era construido con un propósito predeterminado: recreación en el nivel inferior, comer y entretenerse en el nivel principal y dormir en el nivel superior, dejando muy poco margen de maniobra para cambio.
Para los trabajadores del turno de noche que necesitan dormir durante el día, o para los padres de bebés que se despiertan fácilmente con un ruido, el nivel dividido puede ser beneficioso. Es menos probable que un miembro de la familia que duerme se despierte con los sonidos de la preparación de la comida en la cocina o las actividades de juego en la sala de recreación del sótano.
Debido a que los niveles divididos todavía se consideran pasados de moda, hay una menor demanda de ellos y, por lo general, se venden por menos que las casas estilo rancho de la misma edad y pies cuadrados. Si puede ir más allá de las desventajas explicadas anteriormente, a menudo puede obtenga una casa completamente funcional a un precio de descuento. Esto hace que el nivel dividido sea una buena casa para empezar, pero tenga en cuenta que cuando esté listo para vender y ascender, el Es probable que se aplique la misma regla, y la casa tendrá un precio más bajo que otras de tamaño similar y vintage.
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P: Me alarmó ver entrar humo en la sala de estar la última vez que usé mi chimenea. ¿Por qué mi chimenea humeaba y cómo puedo evitar que vuelva a suceder?
A: Ya sea que sea la primera o la última quemadura de la temporada, nunca debería notar humo en su hogar después iniciar un incendio. Cuando su chimenea y su chimenea ventilan como deberían, los subproductos del fuego (como el humo, el vapor y la madera sin quemar) se elevan el conducto de humos (el espacio dentro de la chimenea) y fuera de la casa mientras que el aire exterior se introduce en el conducto de humos para mantener las llamas viva. Este intercambio vital de aire se conoce como el "tiro" de la chimenea.
Una chimenea que levanta humo es un signo clásico de una corriente débil, que puede resultar en un incendio que se extingue rápidamente o que provoquen subproductos. "Resoplamiento": retroceder en la cámara de combustión o el conducto de humos y salir a la habitación en forma de humo y vapores nocivos, incluido el carbón. monóxido. Un problema de sequía puede tener muchas causas; los principales se exploran a continuación con consejos para detectar y resolver cada uno de modo que pueda respirar mejor y disfrutar de su chimenea en el futuro.
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La fuerza del tiro de la chimenea depende de la diferencia entre la temperatura interior y exterior. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, más fuerte será la corriente de aire; cuanto menor sea la diferencia, más débil será el calado.
Por lo tanto, cuando hace frío afuera y cálido adentro, el aire caliente y los subproductos del fuego subirán por la chimenea para encontrarse con el aire frío en el exterior. Cuando hace tanto calor en el exterior como en el interior, el aire caliente y los subproductos del fuego flotarán en la cámara de combustión o entrarán en la habitación en lugar de subir y salir por la chimenea. De manera similar, no se producirá una corriente de aire adecuada cuando la chimenea esté fría, ya que el aire caliente flotará en la chimenea fría en lugar de subir a la parte superior de la chimenea.
Si su chimenea solo parece fumar cuando hace calor afuera, es probable que la culpa sea de un bajo diferencial de temperatura interior-exterior. Para mejorar la redacción, verifique su termostato y el pronóstico del tiempo y solo iniciar un fuego cuando la diferencia entre la temperatura interior y exterior es de al menos 20 grados.
Asimismo, antes de iniciar un fuego en días bajo cero o después de que la chimenea haya estado inactiva durante varios meses, encienda un periódico enrollado y manténgalo en el conducto de humos cerca de la compuerta (justo encima de la cámara de combustión) durante uno o dos minutos para evitar un resfriado tubo. El precalentamiento de la chimenea aumentará la diferencia de temperatura entre la chimenea y el exterior, mejorando la corriente de aire y reduciendo el humo en el hogar.
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La lluvia o la nieve pueden filtrarse fácilmente en un conducto de humos descubierto. Una vez allí, el agua reducirá la temperatura del aire en la cámara de combustión e impedirá su capacidad de elevarse, lo que debilitará la corriente de aire y provocará un resoplido.
Si la chimenea parece expulsar el humo solo cuando llueve o nieva, o después, es posible que tenga un problema de filtración de agua. Para evitar un conducto de humos húmedo, haga que un deshollinador certificado por el Chimney Safety Institute of America (CSIA) instale una tapa de chimenea (ver ejemplo en Amazon).
Esta cubierta instalada alrededor de la abertura exterior de la chimenea mantiene fuera el agua (junto con los nidos de animales y los escombros) para ayudar a fortalecer el tiro de la chimenea y evitar el humo en el interior.
Una chimenea puede bloquearse por restos de hojas, nidos de animales o la acumulación de creosota, una capa de color marrón oscuro a negro que se forma en la chimenea cuando los subproductos del fuego se endurecen. Estas obstrucciones pueden reducir o prevenir el paso del humo de la cámara de combustión al exterior a través del conducto de humos y provocar un resoplido.
Mucho más grave, cuando la temperatura en la chimenea es lo suficientemente alta, la acumulación de creosota o los escombros pueden encender un fuego de chimenea que pueden causar serios daños estructurales a su hogar.
Descubrir la acumulación de oscuridad cuando se rasca un dedo contra las paredes de la chimenea es un signo revelador de la acumulación de creosota mientras Observar nidos o escombros cuando coloca una linterna en el conducto de la chimenea puede indicarle una obstrucción más grande en el tubo. Si detecta alguno de ellos, llame a un deshollinador certificado por la CSIA para que inspeccione la chimenea y, si es necesario, límpiela para eliminar la acumulación de creosota, los nidos y otros escombros y mantener a raya el resoplamiento.
Un tiro de chimenea fuerte requiere una presión de aire neutra, es decir, el aire exterior entra a la casa a la misma velocidad que el aire interior sale, de modo que la presión del aire interior y exterior es la misma. Esto permite que los subproductos del fuego salgan de la chimenea cuando el aire exterior entra.
Sin embargo, en una casa con presión de aire negativa, por lo general casas más nuevas, de bajo consumo y bien selladas con burletes o calafateo: más aire ingresa a la casa que sale, por lo que la presión del aire exterior es más alta que eso adentro. La mayor afluencia de aire del exterior empuja el humo hacia el conducto de humos hasta que ingresa a su hogar.
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Para determinar si este es el caso en su casa, la próxima vez que la chimenea tenga humo, abra una ventana o puerta cercana mientras la chimenea está en funcionamiento. Si esto parece reducir o eliminar el humo interior, es probable que su casa tenga una presión de aire negativa.
Para abordar un problema de presión de aire negativa, considere pedirle a un albañil que instale una ventilación de suministro de aire en la parte posterior de la cámara de combustión. Esta rejilla rectangular suministra aire del exterior al fuego, equilibrando la presión del aire interior-exterior y fomentando que los subproductos del fuego escapen del conducto de humos.
Si ninguno de los problemas anteriores está detrás de su chimenea humeante, el culpable puede ser el Chimenea o hogar sí mismo. Una redacción adecuada requiere que la chimenea y los componentes de la chimenea se construyan en un cierto tamaño. Los ejemplos incluyen un conducto de humos demasiado pequeño, una chimenea demasiado corta o un dintel (soporte horizontal por encima de la abertura de la cámara de combustión) que es demasiado alto; cualquiera de estos podría resultar en una corriente de aire débil y humo hogar.
Si bien la modificación de estos componentes estructurales a menudo tiene un costo prohibitivo, una solución es instalar un protector contra humo frente a la chimenea (por ejemplo, el protector contra humo HY-C, disponible en Amazonas). Esta barra en la parte superior de la abertura de la chimenea limita los subproductos del fuego que ingresan a la casa, minimizando su exposición al humo.
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Evite una chimenea humeante la próxima vez que encienda siguiendo estos consejos de funcionamiento y mantenimiento de la chimenea:
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Pocas cosas son más desagradables que un repentino puñado de manchas de óxido que plagan sus lisas superficies metálicas. Si en una herramienta de jardín o el fregadero de la cocina, ese temido color naranja tiende a envejecer tus pertenencias favoritas, haciéndolas parecer viejas y sucias incluso cuando no lo son. Si bien no siempre puede evitar que ocurra esta reacción química común causada por la humedad, puede deshacerse del óxido, y de forma natural, con varios métodos.
Como verá, la mayoría de estas funciones ingredientes que vienen directamente de la despensa! Pruebe una de estas recetas caseras para quitar óxido para que sus artículos de metal se vean brillantes y nuevos una vez más.
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Por extraño que parezca, un poco de lima verde y su primo amarillo más grande—El limón— puede ayudar a eliminar el óxido en sus primeras etapas antes de que llegue al metal interior. Combinado con los beneficios abrasivos de la sal, las propiedades ácidas de los cítricos lo convierten en un exfoliante eficaz (¡y una gran margarita!). Comience cubriendo el área afectada con una pizca de sal. Luego, exprime el jugo sobre la superficie salada. Después de dejar reposar la mezcla durante dos o tres horas, use la cáscara para frotar el residuo y revelar un resultado libre de óxido. Terminar enjuagando y secando la pieza por completo.
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¿Tienes algunas papas de repuesto por ahí? Resulta que pelado crudo patatas contienen ácido oxálico, lo que los convierte en un removedor de óxido casero natural. Simplemente corte la papa por la mitad, cubra la superficie lisa con sal o bicarbonato de sodio y frótela contra sus objetos oxidados. Esto funciona particularmente bien para utensilios de cocina. (Nota: si está buscando cómo deshacerse del óxido en los cuchillos, en particular, puede simplemente clavar el cuchillo deslustrado en un patata y déjela reposar durante varias horas). Todo lo que queda por hacer es poner el objeto de metal bajo el agua, y debería ser bueno como ¡nuevo!
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Para este removedor de óxido casero, necesitará meter la mano en el frigorífico y coge un adorno popular para perros calientes: ketchup. Mezclado con soda para lavar, este condimento puede hacer maravillas, devolviendo sus artículos de metal a su antigua gloria resplandeciente. Para crear la mezcla, ponga agua y soda en una botella con atomizador y agite la botella vigorosamente. Sature las manchas anaranjadas con la mezcla, luego cubra con un poco de salsa de tomate para eliminar el óxido. Deje que las prendas se asienten durante dos horas antes de enjuagarlas con agua y secarlas.
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Si le gusta hacer postres, probablemente tenga crémor tártaro en la despensa. Pero, ¿sabías que este elemento esencial para hornear también sirve como un removedor de óxido casero cuando se combina con algunos otros artículos de la despensa? Simplemente coloque el crémor tártaro en un tazón con partes iguales de bicarbonato de sodio, luego incorpore un poco de peróxido de hidrógeno a la vez hasta que obtenga una consistencia pastosa. Frote esta mezcla sobre el objeto oxidado, déjelo reposar durante una hora y luego lávelo en el fregadero. ¡Voilà!
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Individualmente, vinagre, el bicarbonato de sodio y la sal son excelentes agentes de limpieza, pero juntos forman un removedor de óxido casero extremadamente eficaz. Si bien este proceso puede llevar un poco más de tiempo que los otros para eliminar el óxido por completo, es ideal para limpiar una colección de artículos, como un juego completo de utensilios de cocina. Puede configurar su estación de eliminación de óxido y dejar que funcione por sí sola durante medio día mientras pasa a otras tareas.
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Comience agregando ½ taza de sal a ½ galón de vinagre en un recipiente de plástico. Deje caer los restos oxidados en la solución y déjelos en remojo durante aproximadamente 12 horas. Luego, vierta la solución de sal y vinagre, enjuague los objetos metálicos y luego devuélvalos inmediatamente al recipiente. Ahora llene con ½ galón de agua fresca y ½ taza de bicarbonato de sodio para neutralizar cualquier resto de vinagre atrapado dentro de las grietas. Después de unos 10 minutos, enjuague las prendas con agua tibia y termine secándolas bien.
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P: Hasta la semana pasada, podía mirar por la ventana de mi cocina para ver a los pájaros cantores en el comedero de mi patio trasero. Pero algo debe haberle sucedido a la ventana porque ahora el interior de los cristales dobles está empañado, como un espejo empañado después de una ducha, obstruyendo mi vista. Intenté limpiar tanto el interior como el exterior de la ventana, pero no tuve suerte. ¿Qué puedo hacer para aclarar mi ventana nuevamente?
A: Es probable que el problema de su ventana sea el resultado de un sello de ventana roto. A diferencia de las ventanas de un solo panel del pasado, ventanas de hoy cuentan con dos o tres paneles de vidrio separados por espacios de aire que luego se sellan por completo alrededor de los bordes con un sellador elástico de goma para mantener la humedad fuera. Oficialmente conocido como unidad de vidrio aislado (IGU), este tipo de ventanas también se denominan paneles dobles, multipane o termopane. La capa de aire entre los cristales también puede contener un gas inerte, como argón o criptón, para reducir aún más la transferencia de calor o frío exterior a través de la ventana.
Cuando falla el sello de una ventana, el aire húmedo puede filtrarse entre los cristales y crear la niebla que está viendo. Si no hace nada, la niebla puede disminuir o empeorar junto con los cambios climáticos y los niveles fluctuantes de humedad exterior. Ahora que el sello está roto, sin embargo, el problema persistirá, y si la ventana contiene un gas inerte, su el factor aislante ahora se ha ido. Siga leyendo para saber por qué fallan los sellos de las ventanas, cuáles son sus opciones de reparación y qué puede hacer para reducir el riesgo de que los sellos de otras ventanas fallen.
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En las IGU que están llenas de gas inerte, cuando falla un sello y el gas se escapa, los paneles pueden colapsar ligeramente hacia adentro o incluso agrietarse. Si los elementos fuera de la ventana se ven inusualmente distorsionados, incluso si no hay condensación entre los cristales, probablemente sea una señal de que el sello de una ventana ha fallado.
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Cuando el sol caliente brilla en una ventana, el vidrio se expande y ejerce presión sobre el sello. De la noche a la mañana, el vidrio se enfría una vez más y se contrae. Este proceso se conoce como "bombeo solar" y, con el tiempo, la expansión y contracción repetidas (junto con el endurecimiento del material del sello) pueden hacer que el sello falle. Debido a esto, los sellos en las ventanas que reciben la mayor cantidad de luz solar, en los lados oeste y sur de una casa, a menudo fallan antes que las ventanas en los lados este y norte de una casa.
Cualquier cosa que dañe el material sellante puede hacer que el sello falle. Esto incluye, pero no se limita a:
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Por lo general, esto debe hacerlo un contratista que comprenda cómo se deshace la ventana. La hoja (el marco que sostiene los paneles) se retira y luego se desmonta para sacar la IGU. A continuación, se coloca una nueva IGU de repuesto (solicitada al fabricante de la ventana) en la hoja, y la hoja se vuelve a montar y se vuelve a colocar en la ventana. Si se desconoce el fabricante de la ventana, la IGU se puede quitar y llevar a un fabricante de vidrio que hará una IGU de reemplazo. La segunda opción implica tapar la ventana hasta que el reemplazo esté listo. El costo de una IGU de reemplazo puede oscilar entre $ 100 y $ 600, o más, según el tamaño y la calidad de la ventana, y los cargos por mano de obra pueden agregar $ 150 a $ 500 adicionales.
Dependiendo de la calidad de la ventana, puede estar garantizada entre tres y 15 años, y si el sello falla dentro de ese tiempo, el fabricante a menudo proporcionará una nueva IGU. Algunos fabricantes tienen sus propios técnicos que vendrán a casa y reemplazarán la IGU, mientras otros enviarán una nueva IGU, y luego el propietario se verá comprometido por pagarle a un contratista por su labor. La advertencia aquí es que la garantía solo cubrirá la IGU si el sello estaba defectuoso. Si un técnico sale y determina que el sello falló por cualquier otro motivo, la garantía es nula.
Algunas empresas de reparación de ventanas ofrecen servicios de desempañado para ventanas con sellos defectuosos. Desempañar implica perforar un pequeño agujero en el exterior del panel de vidrio, inyectando un químico entre los paneles para que se seque. Elimine la condensación y luego coloque una aspiradora en el orificio y elimine la mayor cantidad de aire posible antes de sellar el orificio. Esta es una solución temporal y no hay garantía de que la ventana no se empañe rápidamente de nuevo porque el sello aún está roto. Este servicio cuesta entre $ 60 y $ 100.
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Reemplazar solo la IGU es el mejor remedio si el resto de la ventana está en buenas condiciones, pero si la ventana está difícil de abrir debido a la edad o la deformación, o si el hardware está desgastado, podría ser mejor tener todo reemplazado. Una ventana de reemplazo cuesta entre $ 175 y $ 650, o mucho más, según la calidad. Los costos de mano de obra para instalar una ventana de reemplazo suelen ser de $ 200 a $ 400 por ventana. Un aficionado al bricolaje entusiasta con conocimientos básicos de carpintería a menudo puede instalar una ventana de repuesto y ahorrar en los costos de mano de obra.
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Cualquier ventana aislada se beneficiará de un poco de cuidado. Los siguientes consejos de sentido común ayudarán a que los sellos de sus ventanas duren más.