- Cortacésped
- Rastrillo de césped
- Esparcidor de semillas
- Esparcidor de fertilizante
- Manguera de jardín
- Aspersor de césped
Probablemente me conozcas de la televisión, donde durante casi 30 años presenté una variedad de programas:Esta vieja casa, La casa de Bob Vila otra vez, Bob Vila, y Restaura América con Bob Vila. (Ahora puedes mirar mis episodios de TV completos online!) Pero he pasado mi carrera ayudando a las personas a mejorar sus hogares y mejorar sus vidas. Antes de mi vida en la radiodifusión, lancé mi propio negocio de remodelación y diseño residencial. Anteriormente, me desempeñé como voluntario del Cuerpo de Paz, construyendo casas y comunidades en Panamá. Aprendí de primera mano sobre la construcción de viviendas gracias a mi padre, quien construyó a mano nuestra casa familiar. He escrito 12 libros sobre cómo remodelar su casa, comprar la casa de sus sueños y visitar casas históricas en todo Estados Unidos. Es justo decir que los edificios, especialmente las casas, son el trabajo de mi vida. A lo largo de los años, también he apoyado muchas causas relacionadas con la conservación de la vivienda y la arquitectura. He estado involucrado activamente con Habitat for Humanity y les ayudé a construir una casa en Yonkers, NY, que pusimos en televisión. Trabajé durante años con la National Alliance to End Homelessness, apoyando el trabajo de muchas organizaciones en todo el país. En los últimos años he estado ayudando con la restauración de la casa y las colecciones de Ernest Hemingway en Finca Vigía cerca de La Habana, Cuba. Este lugar fue su hogar desde 1939 hasta su muerte y lo dejó al pueblo cubano para que lo manejara como museo. Este proyecto me ha permitido visitar varias veces la tierra de mis padres. Ahora es este sitio web lo que me apasiona y la oportunidad de compartir mis proyectos, descubrimientos, sugerencias, consejos y experiencias con todos ustedes. Siempre he creído que un poco de capital de sudor ayuda en gran medida a convertir una casa en un hogar, y eso es exactamente lo que mi sitio web ayuda a hacer a los propietarios de viviendas. Puede conectarse conmigo en mi propio sitio y en
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Un césped verde y lleno crea un atractivo exterior y te hace sentir como si bebieras un té helado en el patio trasero. Pero si las manchas desnudas se asoman y las malas hierbas dominan el césped, el césped podría ser más una monstruosidad que un motivo de orgullo. La resiembra ahoga las malas hierbas y rellena la hierba hasta que esté espesa y exuberante. Si no está seguro de cómo sembrar el césped, todo lo que necesita son las herramientas adecuadas, el tiempo inteligente y un poco de conocimiento sobre el clima local.
En su forma más básica, la resiembra agrega más césped al césped sin voltear la capa superficial del suelo. Para muchos propietarios, la resiembra es parte de mantenimiento general del césped. Algunos céspedes pueden necesitar resiembra una vez al año si la sequía o las enfermedades amenazan al césped, y otros céspedes pueden necesitarlo cada pocos años solo para iluminar el césped y mantenerlo lleno. Algunas herramientas básicas como una cortadora de césped, un esparcidor de semillas, un esparcidor de fertilizantes y un rastrillo constituyen los elementos básicos necesarios para la resiembra. Con la semilla de césped y el momento adecuados, la resiembra restaurará el césped y hará que sea difícil resistirse a pasar el día descansando en el jardín.
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Nota: Si el césped tiene paja (una capa compacta de césped y tierra), es posible que necesite aireación antes de resiembra. De lo contrario, la semilla de pasto utilizada en la resiembra no llegará al suelo para germinar y echar raíces. La aireación crea agujeros en el césped y el suelo a través de los cuales el agua, el oxígeno y los nutrientes vitales pueden llegar a la nueva semilla del césped y las raíces del césped existente.
Corta y rastrilla el césped. El objetivo de volver a sembrar un césped es hacer que la semilla del césped entre en contacto con el suelo. Para hacer eso, el primer paso es cortar el césped. Córtelo más corto de lo habitual para que la semilla de césped tenga más posibilidades de llegar al suelo. Asegúrese de colocar los recortes en una bolsa para que no se interpongan entre las semillas y la tierra.
Después de cortar el césped, rastrille todo el césped para eliminar la hierba muerta, las rocas, los palos y cualquier otro residuo. Este proceso elimina cualquier barrera final entre la semilla de pasto y el suelo, al mismo tiempo que afloja el suelo en preparación para la siembra y la germinación.
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Modifica el suelo. Las enmiendas del suelo se diferencian de los fertilizantes en que las enmiendas tienen nutrientes y composiciones químicas específicas para tipos de suelo específicos. Por ejemplo, la cal, la ceniza de madera y el estiércol de aves de corral elevan el nivel de pH del suelo ácido para hacerlo más adecuado para ciertas plantas y pastos. Las enmiendas de azufre, por otro lado, agregan acidez al suelo alcalino. Las adiciones de turba para suelos arcillosos y abono para suelos arenosos también pueden mejorar los nutrientes y el estado del césped.
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Si un césped no ha estado creciendo y reverdeciendo como debería, haciendo una prueba de suelo puede determinar el tipo de suelo y el pH. Los resultados de la prueba identificarán qué tipos de enmiendas, si las hay, necesita el suelo para que se desarrolle la hierba. Tenga en cuenta que si el suelo tiene un pH neutro y es fértil, es probable que no necesite enmiendas.
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Agrega las semillas. Cargue la semilla de pasto en un esparcidor de semillas y esparza aproximadamente 16 semillas por pulgada cuadrada de tierra. La densidad de semillas correcta dependerá del grosor del césped existente, por lo que algunos céspedes pueden necesitar menos. También puede esparcir semillas de césped a mano si no tiene un esparcidor.
Elija una semilla de césped diseñada para su clima o región y que complemente el césped existente. Los céspedes con pastos de estación fría prosperan en temperaturas variables como las que se encuentran en el noreste y el noroeste del Pacífico. Los pastos de estación cálida crecen mejor en un clima como el del sur de los Estados Unidos. Consultar el Mapa de la zona de resistencia de las plantas del USDA puede ayudar a determinar el clima local promedio para elegir el tipo de pasto apropiado. Busque semillas de césped que estén clasificadas por Programa Nacional de Evaluación de Césped porque estas variedades han sido probadas y se han encontrado resistentes a enfermedades, sequías y plagas comunes.
Aplica fertilizante. Selecciona el mejor fertilizantey cárguelo en un esparcidor de fertilizante. Luego, esparza primero alrededor del perímetro del césped para asegurarse de que el fertilizante llegue a los bordes. A continuación, siga un patrón similar a un patrón de corte moviéndose en hileras rectas hasta que todo el césped esté fertilizado.
Hay diferentes tipos de esparcidores de fertilizantes, incluidos un esparcidor al voleo, un esparcidor de mano, un esparcidor rápido, un esparcidor de gotas y un rociador de líquidos. La fertilización de patios pequeños a menudo requiere solo un esparcidor de mano pequeño, mientras que los patios más grandes requieren menos tiempo y esfuerzo con un esparcidor al voleo. El tamaño del patio y el tipo de fertilizante determinarán qué tipo de esparcidor es mejor. Por ejemplo, el fertilizante líquido requiere un esparcidor de fertilizante líquido como uno de estos pulverizadores de mochila de calidad, y los patios de tamaño mediano se fertilizan más fácilmente con un esparcidor instantáneo o de caída.
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Regar el césped. Después de fertilizar, regar el césped por un corto tiempo cada día. Riegue por la mañana para maximizar la ingesta de agua. Se produce más evaporación durante la tarde y la noche, lo que significa que se necesitará más agua para obtener los mismos beneficios. No es recomendable regar en exceso, ya que esto puede lavar la semilla, prevenir la germinación o estimular el desarrollo de la paja y el crecimiento de hongos y malezas. Si hay charcos o el suelo se siente esponjoso, reduzca el tiempo de riego.
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Parte de aprender a sembrar un césped requiere saber cuándo sembrar, lo cual depende del clima y tipo de hierba. Los pastos de estación fría se siembran mejor a fines del verano y principios del otoño. Las temperaturas más frías ralentizan el crecimiento de la hierba existente, pero dan tiempo a las semillas para que germinen y crezcan antes de que la hierba quede inactiva. El césped de estación cálida se desarrolla mejor cuando se siembra a principios de la primavera hasta principios del verano. En este caso, la semilla tiene tiempo de germinar y crecer antes de que lleguen las temperaturas más cálidas del verano.
Este método de resiembra debería llenar con éxito el césped con un crecimiento verde y exuberante. Recuerde elegir una semilla de césped destinada a su clima y realice una prueba de suelo para determinar si el césped necesita nutrientes adicionales para germinar y prosperar. Finalmente, riegue el césped por un tiempo corto todos los días y no corte hasta que el nuevo crecimiento alcance de 1 a 2 pulgadas de altura.
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Los céspedes de más de medio acre le brindan mucho espacio para jugar y descansar al aire libre. Sin embargo, cuando llega el momento de cortar el césped, busca un compromiso importante. Tenga en cuenta el paisajismo, como macizos de flores y árboles, y es probable que agregue algo de poda y poda a su lista de tareas pendientes. Las máquinas eléctricas del mundo del paisajismo: giro cero vs. tractor cortacésped: puede evitar que pase la mayor parte de los sábados detrás de una cortadora de césped.
Hay muchos factores para determinar qué tipo de cortacésped sería el más adecuado para su césped. El tamaño, la inclinación y el paisaje de su jardín entran en juego. Antes de elegir entre los dos tipos de cortadoras de césped más comunes para jardines grandes, conozca las mayores diferencias entre las cortadoras de césped de giro cero y los tractores de césped. Esta guía establece los pros y los contras de cada uno para ayudarlo evitar cometer un error al cortar el césped con el cortacésped incorrecto.
Si su jardín tiene ½ acre o más y está salpicado de árboles, arbustos y macizos de flores, una podadora de giro cero le ahorrará tiempo cuando se trata de su rutina de cuidado del césped. Los cortacéspedes de giro cero tienen transmisiones hidrostáticas dobles controladas por dos palancas, que son factores clave en su capacidad de respuesta y radio de giro reducido.
Para avanzar en línea recta, presione ambas palancas hacia adelante, asegurándose de mantenerlas niveladas. Para girar la podadora, puede reducir la velocidad o detener la energía hacia un lado tirando de la palanca hacia atrás, mientras el otro lado continúa avanzando, lo que le da al cortacésped la capacidad de hacer un radio de cero (o casi cero) girar. Esto le da a los cortacéspedes de giro cero un patrón de corte que deja muchos menos parches de césped perdidos al final de la franja o alrededor de curvas y esquinas.
En comparación, los tractores cortacésped tienen un amplio radio de giro, lo que deja un parche de césped al final de cada hilera. Puede regresar en una segunda pasada para obtener esos parches perdidos o detenerse y retroceder para cortar cada brizna de hierba.
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Los tractores de césped tienen tracción delantera que les permite subir pendientes y colinas con relativa facilidad. Por el contrario, la tracción trasera de un cortacésped de giro cero puede ser difícil de controlar o perder tracción en terrenos irregulares.
Sin embargo, una advertencia: ambos tipos de segadoras pueden volcarse en pendientes extremas, que son más de 15 grados. Algunos tractores cortacésped y cortacéspedes de giro cero tienen barras antivuelco y cinturones de seguridad, pero es mejor que use un empujar la podadora o un recortadora en pendientes extremas.
Para aquellos que quieran subirse a la cortadora de césped e irse, el familiar volante y el pedal del acelerador de un tractor cortacésped tardarán poco o nada en acostumbrarse. Básicamente, pisa el acelerador y avanza, como lo haría en un automóvil. Cuando quiera reducir la velocidad, suelte el acelerador y presione el freno.
El control de velocidad diferencial que ofrece la transmisión hidrostática dual de una máquina de giro cero, por otro lado, puede requerir algo de práctica. En estos modelos, usted controla la velocidad presionando las palancas de control hacia adelante en lugar de usar un pedal. Las transmisiones hidrostáticas pueden ser delicadas, por lo que puede haber algunas sacudidas y paradas repentinas hasta que tenga una idea del control de velocidad.
También tienes que aprender a cronometrar la manipulación de las palancas (una presionando hacia adelante, la otra tirando hacia atrás) al hacer giros. Teniendo en cuenta que los cortacéspedes de giro cero pueden ir más rápido que los tractores de césped, también significa que tratará de aprender a controlar la máquina a velocidades más altas.
Si está nervioso por controlar un modelo de giro cero, algunas máquinas más nuevas tienen control de joystick, que es mucho más fácil de usar, pero aún requiere práctica para dominarlo.
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Cuanto más ancha sea la plataforma, se necesitarán menos franjas para cubrir el césped y más rápido podrá cortar toda su propiedad. Los tractores de césped tienen plataformas que van desde 42 a 54 pulgadas, mientras que las cortadoras de césped de giro cero tienen plataformas de 42 a más de 60 pulgadas.
Elegir el tamaño de plataforma adecuado (y la cortadora de césped o tractor que lo proporciona) no solo implica teniendo en cuenta el tamaño de su jardín, pero también el ancho de los espacios más estrechos que tendrá que cortar entre o alrededor. Para mantener espacios reducidos entre árboles o macizos de flores, necesitará una plataforma más estrecha. Sin embargo, si tiene un patio plano de 2 o 3 acres sin obstáculos, elija la máquina con la plataforma más ancha que pueda pagar.
Las cortadoras de césped de giro cero ofrecen cortes limpios a 5 millas por hora (mph) y pueden alcanzar velocidades de más de 10 mph. En comparación, los tractores cortacésped cortan a unas 4 mph con una velocidad máxima de alrededor de 7 mph. Sin embargo, en algunas circunstancias, como en terrenos inclinados o montañosos, los tractores cortacésped pueden mantienen mejor su tracción y velocidad y, por lo tanto, ocasionalmente pueden cortar más rápido bajo ciertas circunstancias.
Sepa que la calidad de corte disminuye cuanto más rápido corta, ya sea que esté en un tractor de giro cero o en un tractor cortacésped. Incluso si tiene una podadora de giro cero, las velocidades máximas se utilizan generalmente para viajar a otra parte del jardín en lugar de cortar el césped.
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Cuando se trata de precio, giro cero vs. tractores cortacésped, ambos encabezan las listas de precios. Sin embargo, los tractores cortacésped son los más asequibles de los dos y se ganarán la vida. También se pueden usar para tirar de carros, rociadores, esparcidores y otros equipos de jardín. Para el comprador adecuado, un tractor cortacésped puede ser una inversión inteligente. Un modelo base comienza alrededor de $ 1,200, pero cualquier accesorio adicional como un kit de ensacado, remolque o rociadores debe comprarse por separado.
Las cortadoras de césped de giro cero comienzan alrededor de $ 2,500 y van muy por encima de $ 5,000, y es posible que deba comprar un kit de ensacado por separado. Si su jardín se extiende por varios acres y / o tiene una amplia gama de árboles y flores que necesita cortar, un modelo de giro cero puede valer la pena por el tiempo que ahorra.
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Si eres actualización de pisos de madera o repintado de un mueble, para obtener los mejores resultados, primero debe eliminar la mancha existente. Eliminar el tinte de madera puede ser un proceso complicado, ya que se absorbe en la veta de la madera.
La mayoría de las maderas teñidas tienen una capa de barniz protector que también debe eliminarse. Entonces, técnicamente, primero debe usar el decapante químico para limpiar el barniz (y algunos de los la mancha también se levantará), luego lije una capa delgada de la superficie de la madera para eliminar la mayor parte del Mancha. También puede lijar raspaduras menores y rellenar hendiduras profundas. Luego, aplique una nueva capa de tinte y barniz para que su mueble o piso de madera parezca nuevo.
Eliminando mancha de madera es un proyecto fácil de mejoras para el hogar que los aficionados al bricolaje por primera vez pueden abordar en una tarde. Aprenda a quitar las manchas de la madera con algunos consejos profesionales que le ayudarán a hacer bien el trabajo.
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– Tirar la ropa
– Guantes resistentes a productos químicos
– Lentes de seguridad
– Mascarilla respirador
– Pincel de cerdas naturales
– Decapante químico para madera
– Raspador de plastico
– Estropajo de acero
– Harapos
– Papel de lija de grano medio
– Papel de lija de grano fino
– Lijadora de mano eléctrica
Antes de comenzar, es importante saber que la mayoría de los removedores de madera (e incluso decapantes de pintura diseñado para manejar barniz) contienen productos químicos agresivos que son peligrosos para respirar y no deben tocar su piel. Si es posible, trabaje al aire libre. Si su pieza de madera es demasiado grande o no se puede mover, asegúrese de que las ventanas estén abiertas y que la habitación esté bien ventilada. Coloque una tela protectora para proteger el área de trabajo (si está quitando la mancha de un mueble).
Tenga el pincel, el decapante y el raspador de plástico al alcance de su mano. Póngase ropa protectora como una camisa de manga larga, pantalones largos y zapatos cerrados. Antes de abrir el separador, colóquese los guantes resistentes a los productos químicos y las gafas de seguridad. Usted no quiere que ninguno de los decapantes entre en contacto con su piel o salpique sus ojos. Finalmente, colóquese el respirador.
Consejo profesional: Lea las instrucciones del fabricante del decapante químico. Pueden ofrecer recomendaciones específicas sobre el equipo de protección adecuado a utilizar.
Utilice únicamente un recipiente que esté diseñado específicamente para contener disolventes corrosivos, como una sartén de aluminio desechable o un recipiente de metal. Vierta el decapante en el recipiente con cuidado para que no manche su ropa o el piso.
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Sumerja el pincel en el recipiente del decapante y aplique una capa gruesa del decapante a la madera. Cepille con cuidado la superficie de la madera hasta cubrir toda la superficie. Asegúrese de mantener la capa de decapante uniforme y gruesa.
Consejo profesional: Si el mueble en el que está trabajando es grande, es más fácil quitar la mancha de un área pequeña primero que de toda la pieza a la vez.
El decapante debe remojarse durante unos 15 a 20 minutos. Sin embargo, es mejor leer la etiqueta de su quitamanchas para obtener instrucciones específicas sobre el tiempo. Revíselo cada pocos minutos. Si nota áreas secas, aplique más decapante.
Use un raspador de plástico para raspar el barniz y la mancha. Comience en un borde y empuje suavemente el raspador sobre la superficie de la madera en línea recta. Quite los escombros y repita en un lugar diferente. Continúe hasta que se haya quitado todo el quitamanchas de la superficie de la madera.
Sumerja una almohadilla de lana de acero en el decapante y limpie la superficie. Siga la dirección de la veta. Asegúrese de entrar en todos los rincones. Una vez que esté satisfecho de haber eliminado toda la capa protectora, limpie la superficie de la madera con un trapo húmedo. Deje que la pieza de madera se seque durante 24 horas.
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Una vez que la madera esté seca, lije la superficie con papel de lija de grano medio. Si trabaja en un área grande, use una lijadora de mano eléctrica. Continúe lijando hasta que elimine todo rastro de barniz y mancha. A medida que continúe lijando, la mancha existente se desvanecerá y la madera en bruto debajo quedará expuesta.
Continúe con papel de lija de grano fino para suavizar cualquier rasguño hecho con el papel de lija grueso. Una vez que esté satisfecho con el color de la madera, limpie la superficie con un trapo húmedo para quitar el polvo de madera. Ahora, la pieza de madera está lista para un nuevo tinte y acabado protector.
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Un resorte de puerta de garaje es uno de esos artículos domésticos en los que probablemente nunca piense. Hasta que se rompa, es decir, y te quedes atrapado en el garaje con una puerta que no se abre y un coche que no puede llevarte al trabajo.
Cuando se enfrenta a este problema, tiene un par de opciones: llamar a un profesional o reemplazar el resorte de la puerta del garaje usted mismo. Conseguir que un profesional reemplace el resorte puede costar entre $ 200 y $ 300, mientras que realizar este proyecto de bricolaje usted mismo puede costar entre $ 30 y $ 100 en piezas. Si bien reemplazar el resorte usted mismo puede ahorrarle algunos dólares, hacer que lo haga un profesional lo salvará de los peligros que conlleva esta tarea, especialmente si es un aficionado a las tareas de bricolaje con menos experiencia.
Si desea intentar abordar este proyecto por su cuenta o si desea saber más sobre lo que implica antes de decidir si levantar el teléfono o dirigirse a la ferretería, los siguientes consejos ayuda.
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Antes de intentar reemplazar un resorte de puerta de garaje, verifique el tipo de resorte que necesita reemplazar. Estos manantiales se dividen en dos categorías principales:
Los resortes largos y delgados que corren paralelos a los rieles horizontales de la puerta, los resortes de extensión almacenan energía extendiéndose o estirándose cuando se mueve la puerta. Pueden ser de bucle abierto, de doble bucle o de extremo recortado.
Una puerta de garaje puede tener entre uno y cuatro resortes de torsión, según el tamaño, el peso y la resistencia de la puerta. Estos resortes son anchos y se pueden encontrar en un eje de metal directamente encima de la abertura de la puerta. Los tambores de aluminio se colocan en cada extremo del eje de metal y los resortes se enrollan a un ajuste de torsión específico en relación con el ensamblaje. Pueden ser resortes estándar, de montaje anticipado, de puerta enrollable de acero o de torque master.
Para los reemplazos residenciales, los tipos de resortes más comunes son cualquiera de los resortes de extensión y los resortes de torsión estándar o de instalación temprana. Los resortes de acero para puertas enrollables y torque-master tienden a usarse solo en aplicaciones comerciales e industriales con puertas de garaje mucho más pesadas.
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Encontrar un resorte de reemplazo para la puerta del garaje no debería ser difícil, siempre que haya tomado medidas de antemano y haya determinado qué tipo de resorte necesita. Puede comprar resortes de torsión y extensión en línea o encuéntrelos en varias ferreterías, incluidas The Home Depot y Lowe's. Sin embargo, el fabricante de resortes o una empresa profesional de reparación de puertas de garaje pueden ser una mejor opción si no está seguro de lo que está buscando. Es probable que lleven el resorte exacto que necesita y podrán responder cualquier pregunta que tenga antes de comenzar su proyecto.
Para aquellos que buscan contratar una empresa para reemplazar el resorte, siempre es mejor que los profesionales traigan sus propios materiales para que no haya discrepancias con las piezas una vez que estén en el sitio.
Los reemplazos de resortes de puertas de garaje se dividen en dos categorías de gravedad de peligro, dependiendo de si los resortes son resortes de extensión o resortes de torsión.
Si bien es posible que usted mismo reemplace cualquier tipo de resorte de la puerta del garaje, a menos que sea un aficionado al bricolaje con mucha experiencia, es mejor dejar los reemplazos de resortes de torsión a los profesionales.
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Los reemplazos de resortes de extensión son proyectos comunes para los aficionados al bricolaje, ya que son tareas relativamente simples y seguras que no involucran los peligros de manejar la tensión del resorte. Los siguientes pasos lo guiarán a través de cómo reemplazar un resorte de puerta de garaje de extensión.
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Reemplazar los resortes de torsión es la tarea más difícil y potencialmente peligrosa. Intente los siguientes pasos solo si es un aficionado al bricolaje con mucha experiencia. En particular, debe realizar los pasos 2 y 3 y los pasos 13 a 16 con extrema precaución. En caso de duda, deje el trabajo a un profesional.
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La primera línea de defensa de su hogar contra incendios y humo debe ser una confiable conjunto de detectores de humo. Estos dispositivos recogen humo en el aire y lo alertan de su presencia. La idea es que la alarma se active y le dé tiempo suficiente para salir de la casa y llamar a los bomberos. Lo mantendrán a usted y a su familia seguros al mismo tiempo que protegen su propiedad.
Los detectores de humo solo pueden hacer su trabajo correctamente si están instalados correctamente, tanto en términos de método como de ubicación. Este manual sobre cómo instalar un detector de humo debe guiarlo por el camino correcto para proteger su hogar contra los peligros de los incendios y el humo.
La instalación de detectores de humo no tiene por qué ser tan complicada como lo muestran los libros de códigos de incendios. A menos que esté realmente interesado en leer literatura relacionada con incendios, las siguientes pautas de instalación deberían ser suficientes para colocación del detector de humo.
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Planee instalar al menos un detector de humo en cada piso, pero específicamente:
Los detectores de humo funcionan mejor en el techo, ya que ahí es donde el humo se acumula primero. Haga todo lo posible para instalar su detector de humo allí. Si el techo está fuera de lugar para su hogar, instálelo lo más cerca posible del techo, pero a no más de 12 pulgadas de la pared.
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– Detector de humo
– destornillador Phillips
– Lápiz afilado
– Taladro
– Anclajes de pared de plástico
– Tornillos de pared
– Pelacables
– Cortador de cables
– Batería
– Tuercas de alambre
Independientemente de si su casa tiene un sistema de alarma contra incendios preexistente o si está comenzando desde cero, use las pautas anteriores para determinar si sus ubicaciones planificadas están a la altura. No se limite a tomar un sistema precableado al pie de la letra. Asegúrese de que todos los lugares importantes (lugares para dormir, fuera de la cocina, etc.) estén cubiertos adecuadamente.
Es importante asegurarse de que su sistema de alarma contra incendios esté apagado. Dirígete a tu panel eléctrico y apaga el disyuntor marcado con "alarma de incendio" o algo similar. Puede llevarse a cuestas en un circuito con iluminación. Saque el detector de humo de su soporte y sujete el probador de lápiz a los cables para asegurarse de que el circuito esté apagado.
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Su detector de humo tiene un soporte de montaje para facilitar la instalación y el cambio de batería. Quítelo girando el detector y el soporte separándolos. Sentirás y escucharás un clic fuerte.
Para detectores de humo que funcionan con baterías, sostenga el soporte en su lugar en el techo o la pared. Use un lápiz para hacer marcas en el techo o la pared para los dos tornillos de montaje. Con una broca compatible con su kit de anclaje, taladre con cuidado los dos orificios. Golpee ligeramente los dos anclajes de plástico en su lugar e instale el soporte de montaje con dos tornillos en esos anclajes. Utilice un destornillador, no un taladro, para asegurarse de no apretar demasiado los tornillos y romper el soporte.
Consejo profesional: Empuje la broca a través del fondo de un vaso de papel para atrapar el polvo de los paneles de yeso al perforar por encima de la cabeza.
Para detectores de humo cableados, su soporte debe montarse en una caja eléctrica previamente instalada. Afloje los dos tornillos de montaje en las esquinas de la caja eléctrica y deslice el nuevo soporte en su lugar. Asegúrese de pasar los cables a través del soporte al mismo tiempo. Apriete los tornillos con un destornillador, nuevamente, para evitar romper el soporte.
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Para detectores de humo que funcionan con baterías, Abra la puerta de la batería en su detector de humo atrapando su uña o una moneda debajo de la pestaña. Esto revelará el compartimento de la batería. Su unidad en particular puede utilizar pilas AA, CR123 o 9V. Siguiendo las marcas dentro del compartimiento, instale el extremo positivo (+) de la batería en el terminal positivo y el extremo negativo (-) en el terminal negativo.
Es posible que su unidad venga con una lengüeta que solo necesita quitarse para activar la batería incluida. Si ese es el caso, es una buena idea abrir la puerta de la batería para asegurarse de que la batería no esté dañada ni tenga fugas. Además, puede anotar el tipo de batería que utiliza su unidad para poder tenerlas siempre a mano.
Para detectores de humo cableados, con la energía apagada en el disyuntor, conecte el arnés de cableado incluido a su sistema. Debe unirse a los cables que sacó del soporte durante el último paso. Exponga el mazo de cables utilizando el pelacables. Coincidiendo con el colores de alambre, utilice tuercas para cables para enrollar los cables del mazo de cables con los cables del sistema. Dale un tirón a los cables para asegurarte de que estén seguros. Ahora conecte el arnés al detector de humo.
Si los cables del arnés son negros, blancos y amarillos, pero los cables del sistema son negros, blancos y rojos, atará el amarillo y el rojo con una tuerca para cables.
Esto es sencillo, pero hay una cosa que señalar: las unidades cableadas obtienen su energía del cableado del sistema, pero también tienen baterías de respaldo. Es posible que deba quitar una pestaña para activar la batería antes de colocar su detector de humo en la base. Consulte las instrucciones que vienen con su unidad en particular.
Este es un procedimiento simple de bloqueo por torsión. Sostenga su detector de humo sobre el soporte y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Algunas unidades que funcionan con baterías pueden emitir un pitido o encenderse en este punto, así que no dejes que eso te asuste.
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Las unidades que funcionan con baterías están listas para funcionar. Si tuvo que apagar la alimentación de un sistema cableado, ahora es el momento de volver a encenderlo. Regrese al panel eléctrico y coloque el disyuntor en la posición de encendido. Lo más probable es que su nuevo detector emita un pitido para informarle que está vivo y bien. También puede haber una luz LED que indique que el detector de humo tiene energía.
En su dispositivo, verá un botón de prueba. Mantén pulsado el botón para activar la alarma (e inevitablemente salta un poco). Si suena su alarma, es una historia de éxito en alarmas contra incendios. De lo contrario, es posible que deba solucionar los problemas del dispositivo con estos consejos:
Si esto no resuelve su problema, puede ser un problema con la unidad en sí y no con su trabajo. Comuníquese con el fabricante o regrese a la tienda para obtener un reemplazo.
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Su césped exuberante exige un riego regular, y es probable que confíe en su sistema de rociadores para eso. El problema es, incluso sistemas de rociadores enterrados confiables no dura para siempre; las piezas son demasiado fáciles de dañar con su cortadora de césped, o simplemente pueden agrietarse y desgastarse con el tiempo. Las señales de que es necesario reemplazar el cabezal del rociador incluyen baja presión de agua, fugas frecuentes y un rociado deficiente o inexistente.
Cuando se dispara un cabezal de rociador, ahorrará dinero al abordar el reemplazo usted mismo: el cabezal no le costará más de $ 20, mientras que contratar a un profesional para el trabajo oscila entre $ 75 y $ 250. Instalar un rociador es una tarea de bricolaje bastante simple, que requiere algunas herramientas básicas y no tiene experiencia en plomería. Así que mantén tu césped verde y en su bolsillo siguiendo estos seis sencillos pasos sobre cómo reemplazar un cabezal de rociador.
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– Cabezal de rociador de repuesto
– Paleta
– Cinta de sellado
– Manguera flexible
– Herramienta de eliminación de contrahuellas
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La elección del reemplazo incorrecto para el cabezal del rociador puede resultar en una sección del césped con exceso o falta de agua y puede interferir con el rendimiento del aspersor. otros rociadores que haya instalado cerca. Afortunadamente, la parte superior del rociador existente debe contener toda la información necesaria para encontrar un nuevo cabezal que coincida.
Compruebe si se trata de un aspersor emergente o de impacto; Los cabezales emergentes deben identificarse además como estacionarios, impulsados por rotor o impulsados por engranajes. No es necesario que el cabezal de repuesto sea de la misma marca que el cabezal anterior, pero debe ser del mismo tipo.
Las siguientes especificaciones que deben identificarse son la velocidad de entrega en pulgadas por hora (iph) o galones por minuto (gpm), el patrón de pulverización y la distancia de lanzamiento. Si falta alguna especificación en la parte superior del antiguo cabezal del rociador, es probable que encuentre la información en el costado del cabezal después de quitarlo (detalles a continuación). En caso contrario, consulte la marca y el número de pieza en el sitio web del fabricante para conocer las especificaciones.
Se pueden comprar nuevos rociadores en las tiendas locales de mejoras para el hogar o en línea. Si las especificaciones exactas del aspersor aún no están claras, lleve el cabezal viejo a la tienda y compárelo con los cabezales nuevos, consultando a un empleado de la tienda con experiencia para que le aconseje.
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Las cabezas de los rociadores se asientan justo debajo o al ras del suelo, por lo que una paleta resistente debería ser adecuada para excavar la cabeza. Quite el césped o el parche de césped alrededor de la cabeza con cuidado para que pueda ser reemplazado más tarde. Luego, excave un hoyo de aproximadamente 6 pulgadas de profundidad y un pie de diámetro alrededor del cabezal del rociador, teniendo cuidado de no perforar la línea de agua con la paleta. Coloque la tierra en un recipiente para que pueda ser reemplazada fácilmente pero sin riesgo de ser golpeada en la línea de agua abierta.
Verifique para asegurarse de que la línea de agua no esté dañada. Si hay una fuga o una ruptura en la línea, el mal desempeño puede deberse al servicio de plomería y no al cabezal del rociador. En este caso, pídale a un plomero que localice y repare el problema.
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El cabezal del rociador se asienta sobre un tubo pequeño, llamado tubo ascendente, que conecta el cabezal a la línea de agua. Desatornille el cabezal del rociador del tubo ascendente girándolo en sentido antihorario. Si el tubo ascendente se sale de la línea de agua con el cabezal del rociador, separe las dos partes con cuidado. Notará cinta de sellado en el tubo ascendente, que se usa para llenar cualquier espacio sobrante entre las roscas macho del tubo ascendente y las roscas hembra del cabezal del rociador, lo que reduce la posibilidad de una fuga. Retire la cinta e inspeccione el patrón de hilo en la contrahuella. Si las roscas están agrietadas, muy desgastadas o parecen desalineadas, será necesario reemplazar el tubo ascendente. Si el tubo ascendente se ve bien, aplique cinta selladora nueva y vuelva a colocar el tubo ascendente en la tubería de agua, teniendo cuidado de evitar que la suciedad entre en la línea de agua abierta.
Si el elevador está dañado, reemplazarlo es fácil. Si el tubo ascendente salió con el cabezal del rociador, simplemente compre un tubo ascendente nuevo que coincida con la longitud y el diámetro del que está roto. Aplique cinta de sellado en ambos extremos y atornille el nuevo elevador. Si la contrahuella se rompió al sacar la cabeza del rociador, retírela con una herramienta en T para quitar la contrahuella y luego reemplácela por una nueva.
El elevador ahora debe estar en su lugar con cinta de sellado envuelta alrededor de las roscas. Abra el agua del sistema para eliminar la suciedad que pueda haber caído en la tubería. A manguera de jardín flexible se puede colocar sobre el tubo ascendente para redirigir el agua a un desagüe cercano durante este proceso.
Cierre el agua y atornille el nuevo cabezal del rociador en el tubo ascendente con un movimiento en el sentido de las agujas del reloj, apretándolo con la mano hasta que esté seguro y apuntando en la dirección deseada. Algunos aspersores rocían en un patrón de 360 grados, mientras que otros lo hacen en un patrón de 180 grados.
Encienda el sistema y observe el cabezal nuevo durante aproximadamente un minuto, para probar la funcionalidad y cualquier fuga alrededor del tubo ascendente y del cabezal del rociador. Si parece haber una fuga, apague el sistema y apriete el cabezal del rociador o vuelva a aplicar cinta de sellado para un ajuste más cómodo. Pruebe el sistema nuevamente para detectar fugas.
También verifique la altura del cabezal del rociador en comparación con los demás en su césped. Si se compró el cabezal de rociador correcto, debe quedar a la misma altura que los otros cabezales. No solo el cabezal del rociador debe estar lo suficientemente bajo para evitar daños de las cuchillas de la podadora, una altura uniforme del cabezal también garantiza el patrón de pulverización más preciso para el césped.
Si el nuevo cabezal no se alinea con los demás, intente apretarlo más. O, si también se reemplazó la contrahuella, verifique la longitud de la nueva contrahuella con la anterior para verificar la consistencia de la altura. Si hay una discrepancia, será necesario reemplazar el nuevo elevador, por lo que es crucial medir el anterior antes de reemplazarlo.
Finalmente, asegúrese de que el aspersor rocíe en la dirección deseada. De lo contrario, apriete el cabezal del rociador hasta que esté rociando en la dirección correcta.
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Una vez que el nuevo cabezal del rociador esté funcionando correctamente, rellene el orificio introduciendo la tierra en la abertura con la paleta, asegurándose de esparcirla uniformemente por la base. Apisone la tierra suelta hacia abajo con la mano, el pie o la parte posterior de la paleta.
Si el césped se quitó en una sola pieza, debería ser fácil de agregar después de reemplazar un cabezal de rociador, colocándolo sobre la tierra alrededor del accesorio de riego. Apisonarlo y regarlo inmediatamente para ayudar al césped a restablecer sus raíces. Si el césped se dañó durante la remoción, vuelva a sembrar el suelo alrededor del cabezal del aspersor y fertilice para ayudar al crecimiento. Evite caminar alrededor del nuevo cabezal del rociador durante algunas semanas para que el césped se restablezca.
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Una plataforma de patio trasero es la plataforma perfecta para los buenos momentos, pero esa superficie de madera necesita un sellador adecuado para protegerla contra los estragos del sol, la lluvia y las fluctuaciones de temperatura. Si bien puede contratar a un contratista de terrazas para sellar la superficie, muchos propietarios optan por abordar la tarea y ahorrar entre $ 550 y $ 1,260, según HomeAdvisor. Sellar una plataforma de madera no es el proyecto de bricolaje más difícil para un propietario, pero definitivamente existen trucos y técnicas que ayudan a garantizar resultados de calidad más allá de simplemente elegir el producto correcto. Comience con una de nuestras recomendaciones para mejor sellador de cubierta, luego siga estos consejos de expertos para sellar una plataforma y hacer el trabajo bien la primera vez.
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Si acaba de instalar una plataforma nueva, sin duda tiene ganas de terminar el trabajo sellándola. Pero los conservantes en la madera a menudo requieren un tiempo de permanencia de unos 30 días antes de que la plataforma pueda absorber el sellador. Después de un período de 30 días, vierta un poco de agua en su terraza. Si forma gotas, la madera todavía está demasiado húmeda para sellar, pero si el agua se absorbe, está lista para sellar. Asegúrese de aplicar el sellador tan pronto como la madera esté lista; dejar la plataforma expuesta por más tiempo aumenta la probabilidad de daños tanto por los rayos ultravioleta (UV) como por la humedad.
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El sellador, el tinte y la pintura se pueden aplicar a una plataforma para diferentes grados de protección.
En pocas palabras: un producto combinado de tinte y sellador ofrece protección duradera, contra la humedad y los rayos UV con el mínimo de inconvenientes. En lugar de eso, puede aplicar una simple mancha a la plataforma y, después de 48 horas, aplicar sellador para un nivel similar de protección.
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La preparación adecuada es clave para sellar con éxito una plataforma. Repare o reemplace las tablas sueltas o rotas, para que futuras roturas o grietas no creen peligros. Luego, lave la plataforma con una hidrolavadora para limpiar la superficie. Deje secar durante 24 horas, luego lije la superficie con un papel de lija de grano 60 a 150 o un disco de lija. Use una herramienta de lijado eléctrica para quitar la capa superior de madera, que podría actuar como una barrera para el sellador.
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En una plataforma previamente manchada, también asegúrese de lijar toda la superficie, las áreas donde el sellador se ha desgastado y las que aún tienen la protección contra la humedad intacta. Esta protección contra la humedad evitaría que se absorba el nuevo sellador, así que lije uniformemente para asegurar una superficie limpia y desnuda.
Finalmente, barra o aspire completamente. Incluso una baraja nueva necesitará al menos un breve lavado y secado para eliminar la suciedad acumulada durante el período de secado inicial de 30.
La aplicación de sellador a una plataforma húmeda o helada conducirá, en el mejor de los casos, a un sello irregular y manchado que no puede proteger eficazmente su plataforma. En el peor de los casos, el sellador formará gotas en el agua y no se absorberá, lo que creará un peligro de resbalones peligroso y desordenado. Siempre deje que la superficie se seque durante al menos 24 horas después de una lluvia antes de sellar una plataforma.
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El sellador de cubierta se puede aplicar usando un rodillo, a Cepillo de pintura, o incluso un rociador de pintura. Puede trabajar de pie con un bastón o sobre las manos y las rodillas (se recomiendan las rodilleras). Trabaje lo suficientemente lento para asegurarse de que cada centímetro de la plataforma reciba una cantidad adecuada de sellador.
El sellador demasiado espeso es propenso a pelarse y astillarse, así que evite sobresaturar la superficie aplicando solo una capa de sellador a la vez. En la mayoría de los casos, todo lo que necesitará es una capa, pero si desea aplicar una segunda capa, espere al menos 24 horas.
Planee sellar su terraza cuando la temperatura y la hora del día sean ideales. Trate de tener un día agradable y sin mucho viento entre 50 y 90 grados Fahrenheit. Póngase a trabajar por la mañana, ya que el sol de una tarde de verano puede hacer que el sellador se evapore rápidamente, impidiendo una absorción adecuada.
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Considere esto como una regla general, dependiendo del clima y la edad de su cubierta. En regiones más soleadas, adhiérase estrictamente a un programa anual para proteger la madera de los poderosos rayos ultravioleta. Las regiones del norte pueden salirse con la suya con un ciclo de dos o incluso tres años; Sin embargo, estas regiones son más susceptibles al daño por humedad, así que esté atento a lijar la plataforma antes de sellar para asegurarse de que el sellador pueda empapar la madera para proporcionar protección a largo plazo contra el derretimiento de la nieve y otros daños por humedad.
Si bien el sellador normalmente está seco al tacto en unas pocas horas, para un sello adecuado que proteja la madera, manténgase alejado de la plataforma durante dos días completos. Para recordarle a los miembros de la familia, coloque cinta amarilla de precaución en las rutas de acceso a la plataforma. Después de 48 horas, que empiece la fiesta!
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Es difícil saber todo lo que sucede debajo de su piso. Debajo de la madera dura, el laminado, los azulejos o la alfombra se encuentra el contrapiso, y es un componente que solo recibe atención durante una renovación a gran escala o un problema en toda regla. Incluso algunos de los signos reveladores son fáciles de ignorar. Para cuando el problema se haga evidente, es posible que sea demasiado tarde para su contrapiso.
Un contrapiso es el revestimiento estructural que se extiende por las vigas del piso. Casi siempre está completamente escondido debajo de algún tipo de material de piso terminado. Dependiendo de cuándo se construyó una casa, se podría hacer un contrapiso con tablas de madera blanda como pino o abeto, madera contrachapada u OSB (tableros de fibra orientada). OSB es un compuesto de pegamento y tiras de madera de desecho, en láminas de 4 pies de ancho y 8 o 12 pies de largo. OSB es rápido de instalar y menos costoso que la madera real o el contrachapado, lo que lo convierte en el material de referencia para los contrapisos modernos.
El subsuelo puede durar mucho tiempo. En condiciones normales, un subsuelo puede durar tanto como la propia casa. Sin embargo, si un contrapiso está dañado o defectuoso, solo puede durar de 20 a 30 años. Si este fuera el caso, es posible que el propietario deba quitar las capas de piso y ponerse a trabajar. Aquí hay cinco señales de que es hora de reemplazar un contrapiso.
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No es infrecuente que los suelos rechinen un poco. A menudo, es tan típico que pasa completamente desapercibido. Sin embargo, si su piso comienza a sonar como el Hombre de Hojalata sin su lata de aceite, es posible que requiera algo de atención. Los chirridos ocurren cuando la madera de su contrapiso se frota contra un clavo. En circunstancias ideales, los clavos sujetan el contrapiso firmemente a las vigas, evitando cualquier problema de chirridos. Si ese contrapiso comienza a deformarse o torcerse (especialmente común en los contrapisos de madera blanda), los clavos comenzarán a soltarse de las vigas y esos chirridos comenzarán a hablar.
Los problemas con un subsuelo se vuelven mucho más evidentes cuando caminar por una sala de estar se siente más como un paseo por colinas onduladas. Si un piso comienza a hundirse entre las vigas del piso, es una señal segura de que hay un problema. Esto es causado comúnmente por problemas de humedad que deterioran la madera, pero también puede ser causado por una instalación incorrecta. Cuando se instalan contrapisos, se supone que las juntas de extremo a extremo entre tablas o láminas deben encontrarse en la parte superior de una viga de piso. Si esa unión se separa solo una pulgada, con el tiempo, el tráfico peatonal hará que el extremo de la hoja se hunda.
No hay muchas cosas en una casa más hermosas que un piso de madera bien cuidado y pulido. Incluso un área pequeña de tablas de piso ahuecadas puede quitarle la apariencia prístina. El ahuecamiento ocurre cuando las tablas del piso de madera dura comienzan a curvarse a lo largo de la tabla, algo así como una cáscara de taco pero menos pronunciada. La mayoría de las veces es causada por la humedad. El problema de la humedad probablemente no sea causado por el contrapiso, pero si el piso de madera de arriba está ahuecado, es una apuesta segura que el contrapiso también está sufriendo.
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Las baldosas agrietadas y reventadas son una señal segura de que algo no está bien. Una baldosa adherida correctamente debe entrar y salir de estilo unas cuantas veces antes de que se afloje por sí sola. Si la parte posterior de la loseta suelta se ha secado y la capa delgada la cubre por completo sin signos de marcas de llana, sabrá que esto será un problema del contrapiso. Si bien la humedad ciertamente puede ser la sospechosa, también es común encontrar que se usó el material incorrecto para el contrapiso. La placa de cemento (una hoja de hormigón ligero y malla de fibra de vidrio) debe colocarse sobre la parte superior del contrapiso para cualquier proyecto de baldosas. Fortalece el piso, elimina el rebote y le da a la baldosa un mejor sustrato para adherirse. Independientemente de la razón, las baldosas agrietadas y reventadas son una señal de que algo está sucediendo con el contrapiso debajo.
Claramente, el agua es el enemigo mortal de un piso. Si ha quedado agua entre el piso terminado y el contrapiso, es muy probable que haya algo de daño. Si había un drenaje con fugas en la pared o un fregadero cercano con fugas, o si había una sección del techo que tenía goteras durante la última tormenta, es posible que el subsuelo haya absorbido algo de agua, y es hora de investigar el alcance de la daño.
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Profundizar en la estructura en la que normalmente se encuentra puede ser una idea abrumadora para algunos aficionados al bricolaje, pero con un poco de conocimiento y planificación, a menudo es un curso navegable. Tomar el trabajo paso a paso es el truco para mantener un trabajo como este manejable.
Si tiene la capacidad, lo más fácil es echar un vistazo a su contrapiso desde abajo. Esto podría significar llevar una linterna al sótano, cortar algunos paneles de yeso del techo debajo o incluso dirigirse al espacio de acceso y quitar un poco de aislamiento del camino.
Una inspección rápida de su subsuelo podría revelar todo lo que hay que saber sobre su problema, y el método menos invasivo suele ser el mejor. Puede haber un punto en el que sea necesario quitar un piso terminado para comprender realmente la gravedad del problema, así que asegúrese de comprenderlo con anticipación. En el caso de un contrapiso seco con baldosas agrietadas, es casi seguro que tendrá que quitar las baldosas para llegar a una resolución.
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¿Es este un problema de agua y, de ser así, de dónde viene? ¿Es este el resultado de un piso mal colocado y que a los estructuradores les faltan las vigas cuando colocaron el revestimiento? ¿Se ha roto una viga debido a un defecto estructural como un nudo grande? Es importante saber con qué está trabajando.
Detenga la fuga antes de comenzar. Si tiene daños por agua, la causa del agua debe resolverse antes de tomar medidas para arreglar el piso. Arreglar el piso antes de arreglar el problema de la humedad es como poner el carro delante del caballo. Hay un proceso que debe cumplirse, por lo que una vez que haya identificado la fuente, repárela antes de comenzar cualquier trabajo en su piso.
Daños por agua. La resolución del daño causado por el agua depende de muchos factores, pero el más importante de ellos es el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva mojándose el suelo? ¿El tiempo suficiente para que el material comience a deteriorarse? Está ahí evidencia de moho? Las respuestas a estas preguntas determinarán los próximos pasos.
Si el daño causado por el agua fue algo que se produjo una sola vez, digamos de un derrame fuerte, una ventana que se dejó abierta durante una tormenta u otros accidentes, lo más probable es que el subsuelo actual sea recuperable.
Si el daño causado por el agua ha estado ocurriendo por un tiempo y hay señales de madera descascarada o moho, la única opción puede ser reemplazar la sección afectada del contrapiso.
También existe la posibilidad de que su contrapiso haya sufrido daños por agua y desde entonces se haya secado. Si ese es el caso, el contrapiso podría estar bien en lo que respecta al moho y la humedad, pero aún se siente un poco blando. Para remediar esta situación, corte una pieza de material de vigueta (2 × 8, 2 × 10 o 2 × 12 según las circunstancias) para que encaje transversalmente entre las dos vigas debajo del piso blando. Inserte algunos tornillos a través de las vigas y en los extremos de la nueva tabla que está instalando. Esto agregará toda la estructura necesaria para endurecer el contrapiso.
Uñas sueltas. Como se mencionó anteriormente, los chirridos son causados por el roce del contrapiso contra las uñas. Estos clavos se aflojan a medida que el contrapiso envejece y se hunde, a pesar de conservar su integridad estructural. Arreglar este escenario puede ser tan fácil como colocar algunos tornillos adicionales a través del contrapiso y en las vigas del piso debajo.
Si el rebote y el chirrido son causados por una viga del piso rota, hermanando o laminando una viga nueva al viejo roto es una buena opción. Puede ser un desafío colocar una vigueta en su lugar sobre un muro de carga en un lado y una placa superior en el otro, así que contrate la ayuda de un amigo. Una vez en su lugar junto a la viga rota, pegue y atornille la viga nueva a la vieja rota. Atornille el material del contrapiso a la nueva viga y despídase de ese rebote y chirrido.
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Si le preocupa que su mascota no pueda salir a ir al baño o hacer ejercicio mientras no está, o si simplemente está cansado de saltar para abrir la puerta cada vez que Fido ladra para salir, es posible que se haya preguntado si una puerta para mascotas sería de Servicio. Las puertas para mascotas de hoy en día vienen en una variedad de tamaños, lo suficientemente pequeñas para un gato o lo suficientemente grandes para un gran danés, pero no compre una hasta que conozca los entresijos. Siga leyendo para obtener más información sobre este producto que admite mascotas y para decidir si instalar una puerta para mascotas es lo adecuado para su hogar.
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Si no ha comprado una puerta para mascotas en un tiempo (o nunca), lo primero que notará es que la unidad de estilo tradicional con el marco de plástico delgado y la solapa simple está lejos de ser la única opción. Las puertas para mascotas de hoy en día abarcan toda la gama en diseño y estilo. Consulte algunas de las principales opciones de hoy:
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Es un error navegar a través de imágenes de puertas para mascotas, encontrar una con un gato entrando y asumir automáticamente que la puerta para mascotas se acomodará a su gato. Los fabricantes a menudo usan la misma imagen en puertas para mascotas de diferentes tamaños, y si obtiene una que es demasiado pequeña, su mascota no la usará y perderá dinero y tiempo para instalarla. Medir a su mascota antes de realizar una compra le ayudará a evitar el arrepentimiento del comprador. A continuación, le indicamos cómo hacerlo:
Si tiene más de una mascota, use la medida de los hombros y el ancho de la más grande y use la altura de la más pequeña. En muchos casos, las mascotas de diferentes tamaños pueden usar la misma puerta siempre que la altura sea adecuada para la mascota más grande y la mascota más pequeña pueda levantar su pata lo suficiente como para pasar por la puerta.
Nota: Si sus mascotas son muy diferentes en tamaño, por ejemplo, un San Bernardo y un caniche de juguete, una sola puerta para mascotas es Es poco probable que se adapte a ambos, ya que es posible que un perro pequeño (o un gato) no pueda abrir la solapa magnética de un puerta extragrande.
Las puertas para mascotas varían mucho en precio según el tipo, comenzando por menos de $ 40 por un modelo básico que se instala en una puerta exterior, y cuesta hasta $ 450 o más por una puerta para mascotas diseñada para instalar en un exterior pared. Pagar por una instalación profesional puede agregar $ 75 a $ 500 al precio total.
Los paneles de puertas para mascotas que caben en puertas corredizas de vidrio son los más sencillos de instalar porque el panel encaja perfectamente en el riel de la puerta, sin necesidad de cortar. Necesitará un taladro y un destornillador, pero instalar uno de estos paneles de puerta para mascotas suele ser una proyecto de bricolaje bastante simple. Si opta por instalarlo profesionalmente, es poco probable que pague más de $ 75.
Es mejor dejar algunos trabajos a los profesionales
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Si conoce una cinta métrica, un taladro y una sierra de calar, instalar una puerta para mascotas en una puerta exterior de madera es un proyecto de bricolaje muy factible. Las puertas para mascotas generalmente vienen con plantillas de papel e instrucciones completas sobre cómo colocar la puerta e instalarla.
Sin embargo, instalar una puerta para mascotas en una puerta de acero o de metal es una tarea más compleja, porque una hoja de sierra puede engancharse en la superficie metálica de la puerta y doblarla o deformarla. En este caso, algunos propietarios pueden sentirse más cómodos si un profesional instale la puerta para mascotas, que podría costar entre $ 75 y alrededor de $ 125. Si decide intentar instalarlo por su cuenta, es posible que deba usar tijeras de hojalata de aviación para cortar el metal y luego usar una sierra para cortar el núcleo de la puerta.
Si está buscando instalar una puerta para mascotas permanente en la pared exterior de su hogar, este es un trabajo para un profesional, que sabrá cómo cortar una pared sin dañar ninguna tubería o cableado interno. La mano de obra para este tipo de instalación es la más cara, con un costo promedio de $ 300 a $ 500.
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Los perros y gatos que no están acostumbrados a entrar y salir por las puertas de las mascotas pueden ser recelosos al principio de usar uno. Si su mascota se aleja de la puerta, pruebe los siguientes consejos.
Mientras que las puertas para mascotas ofrecen a Fluffy y Fido un poco de libertad y pueden hacerte la vida más fácil al permitirles entrar y salir sin su ayuda, las puertas para mascotas tienen algunos inconvenientes notables que debe considerar antes comprar:
Si aún cree que una puerta para mascotas se adaptará bien a su hogar, hágalo. Muchos dueños de mascotas han instalado puertas para mascotas sin ningún arrepentimiento, felices de darles a sus mascotas un poco más de libertad.
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La tubería de PVC (cloruro de polivinilo) es un tipo de tubería de plástico comúnmente utilizado para desagües. Estos son los tubos blancos con imprimación púrpura que se ven a menudo en los sótanos residenciales. Los aficionados al bricolaje ambiciosos que intentan renovar la cocina o el baño, así como aquellos a los que les gusta hacer lo suyo. reparaciones de fontanería, probablemente tendrá que trabajar con tubería de PVC. Mover una ducha, lavabo o inodoro, incluso simplemente reemplazando un sifón oxidado, requerirá algunos conocimientos sobre PVC.
Tratar con PVC puede ser un poco complicado. Si bien no tendrá problemas para encontrar los accesorios y cementos necesarios para unir pedazos de tubería juntos, la dificultad surge a menudo al cortar tubería de PVC l. Una técnica deficiente tiende a dejar los extremos cortados fuera de la escuadra con molestas rebabas que obstaculizan el progreso de un plomero potencial. La buena noticia es que con el método y las herramientas adecuadas, puede cortar tubos de PVC para obtener resultados cuadrados y uniformes.
Hay tres herramientas que le permitirán cortar tubería de PVC con suficiente precisión para asegurar un sello hermético: un cortador de PVC, una sierra de mano y una sierra para cortar ingletes. Según el espacio en el que esté trabajando y su nivel de comodidad con las herramientas, es posible que encuentre una que se adapte mejor a las demás. Independientemente de su preferencia, encontrará instrucciones sobre cómo cortar tuberías de PVC con la herramienta de su elección.
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Casi todos los materiales se benefician de un poco de lubricación durante el proceso de corte, y la tubería de PVC no es diferente. Los lubricantes reducen la fricción, lo que permite que la hoja se deslice más fácilmente. Los lubricantes también pueden evitar que el polvo y las partículas entren en el aire.
Al cortar tubería de PVC, elija un lubricante con una base de silicona como WD40 Specialist Spray Lubricant (disponible en Amazon) o un lubricante de grado alimenticio como aceite de cocina. Estos aceites son seguros para el plástico, por lo que no corroen la tubería como lo hacen otros solventes. Aplicar un rocío rápido directamente sobre la tubería es todo lo que se necesita. Más que una pequeña ráfaga hará que el trabajo sea más complicado de lo necesario.
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Usando un cortatubos de PVC (como este Cortador de PVC con trinquete Ridgid disponible en Amazon, bueno para tuberías de hasta 1⅝ de pulgada), que parece un par de alicates con una hoja muy afilada y gruesa colocada en un lado, es, con mucho, la forma más rápida y conveniente de cortar tuberías de PVC de manera limpia. La operación es simple: coloque la tubería en una superficie estable como caballetes o un banco de trabajo (incluso un gabinete servirá), alinee la hoja hacia arriba en la marca de corte, sostenga la herramienta a escuadra y luego apriete los mangos para empujar la hoja a través del CLORURO DE POLIVINILO. Consejo profesional: mantenga la cuchilla de corte de PVC afilada y utilícela en temperaturas superiores a 50 grados; debajo de eso, el PVC se vuelve quebradizo y una cuchilla desafilada puede romper la tubería.
Nota: Los cortadores de estilo a presión solo pueden cortar tubos de PVC con diámetros más pequeños. Para tuberías de 2 pulgadas de diámetro y más grandes, se requiere un cortador de estilo rotativo (una herramienta mucho más cara). El cortador de tubos de cobre y plástico Ridgid (también disponible en Amazon), por ejemplo, funcionará para tuberías de plástico de hasta 4 pulgadas de diámetro.
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Casi todos los aficionados al bricolaje tienen una sierra para metales o una sierra de mano de carpintero. Para cortar con éxito la tubería de PVC en ángulo recto con cualquiera de estas herramientas básicas, use una guía para la hoja a seguir. Una forma de lograr esto es con una caja de ingletes, como este modelo Great Neck (disponible en Amazon), que proporciona un ángulo cuadrado integrado para guiar la hoja de sierra. (Bonificación: la caja de ingletes viene con una sierra adecuada para cortar tubos de PVC).
Asegúrese de ir despacio para ayudar a garantizar que la hoja se mantenga perfectamente en el rumbo. No apriete la cuchilla en el tubo de PVC, simplemente guíela hacia adelante y hacia atrás. A esto se refieren los comerciantes cuando dicen: "Deje que la sierra haga el trabajo".
A sierra de inglete de calidad (una poderosa sierra eléctrica que se usa típicamente en carpintería) puede cortar tuberías de PVC con precisión. Está casi garantizado que los cortes serán cuadrados porque las sierras de inglete se bloquean en su lugar en ángulos preestablecidos, uno de los cuales es de 90 grados. Coloque el tubo contra la guía de la sierra para cortar ingletes de modo que la marca de corte se vea fácilmente, alinee la hoja con la marca de corte, levante la sierra y encienda la hoja, y baje lentamente la hoja en el tubo de PVC hasta que corte completamente mediante. Si la sierra para cortar ingletes no corta completamente en el primer intento, deje que la hoja se detenga y luego gire el tubo para que el material restante se pueda cortar con una segunda gota de la hoja. Torcer la tubería mientras la hoja está funcionando no es seguro y casi nunca es preciso.
Consejo profesional: para menos rebabas en los extremos cortados de la tubería, use una hoja de dientes finos, como la hoja Freud para madera contrachapada de ranura fina de 10 pulgadas (disponible en Amazon), en la sierra para cortar ingletes. Para minimizar aún más las rebabas, instale la hoja hacia atrás y bájela a través del PVC muy lentamente.
No importa qué herramienta use y cuán cuidadosamente corte, todavía quedarán algunas rebabas. Estos trozos de material errantes pueden dificultar un ajuste perfecto y, más tarde, obstruir potencialmente los filtros y las pantallas en el futuro. Hay dos formas rápidas de eliminar estas rebabas: