- 5-gallonine ämber
- Söögisooda
- Pesemine sooda
- Pihustuspudel
- Vesinikperoksiidi
- Pärnad
- Vaadake täielikku nimekirja «
- Sidrunid
- Sool
- Kartul
- Ketšup
- Hambakivi koor
- Äädikas
Tõenäoliselt tunnete mind telerist, kus juhtisin ligi 30 aastat erinevaid saateid -See vana maja, Bob Vila jälle kodus, Bob Vilaja Taasta Ameerika Bob Vilaga. (Nüüd saate vaadata minu täielikud telesaated Internetis!) Kuid olen oma karjääri jooksul aidanud inimestel oma kodu täiendada ja oma elu paremaks muuta. Enne ringhäälinguelu käivitasin oma eluruumide ümberehitamise ja disainiäri. Veel varem töötasin rahukorpuse vabatahtlikuna, ehitades Panamas maju ja kogukondi. Ma õppisin kodu ehitamise kohta otse oma isalt, kes ehitas käsitsi meie perekonna kodu. Olen kirjutanud 12 raamatut teie kodu ümberehitamise, unistuste kodu ostmise ja ajalooliste kodude külastamise kohta kogu Ameerikas. On õiglane öelda, et hooned, eriti kodud, on minu elutöö. Aastate jooksul olen toetanud ka paljusid elamute ja arhitektuuri säilitamisega seotud eesmärke. Olen Habitat for Humanity aktiivselt osalenud ja aidanud neil Blitzis Yonkersis NY -s maja ehitada, mille me televiisorisse panime. Töötasin aastaid riikliku kodutuse lõpetamise liiduga, toetades paljude organisatsioonide tööd kogu riigis. Viimastel aastatel olen aidanud Ernest Hemingway kodu ja kogude taastamisel Kuubal Havanna lähedal Finca Vigías. See koht oli tema kodu 1939. aastast kuni surmani ja ta jättis selle Kuuba rahvale muuseumiks. See projekt on võimaldanud mul külastada oma vanemate kodumaad mitu korda. Nüüd on see kirglik veebisait ja võimalus jagada teiega oma projekte, avastusi, näpunäiteid, nõuandeid ja kogemusi. Ma olen alati uskunud, et väike higi omakapital aitab majale kodu teha ja just seda aitab minu veebisait majaomanikel teha. Saate minuga ühendust võtta minu saidil ja edasi
Twitter. Ootan huviga vestlust ja teiega tutvumist.Foto: istockphoto.com
K: Viimasel ajal, kui ma oma nõudepesumasina maha laadin, on kõik endiselt märg ja ma satun põrandale ja riietele veega. See pole vana masin, nii et ma olen pettunud! Miks mu nõudepesumasin ei kuivata? Kas ma saan midagi parandada?
V: Teie pettumus on mõistetav. Lõppude lõpuks, kui koormus on tehtud, peaksite saama panna taldrikud, klaasid, hõbetarbed ja köögitarbed otse kappidesse ja sahtlitesse. Kahjuks peseb see töökas seade mõnikord erinevatel põhjustel hästi, kuid jätab teie nõud palju märjemaks, kui soovite.
Enne probleemi lahenduste leidmist aitab see mõista nõudepesumasina kuivatamise põhitõdesid. Vanematel mudelitel, eriti Ameerika ettevõtetelt, on vanni põhjas tavaliselt ümmargune või U-kujuline kütteelement. Kui pesutsükkel on lõpule jõudnud, kuumeneb element ja ventilaator puhub kuuma õhku seadme sisemusse, nagu konvektsioonahi. See aurustab tõhusalt vett, kuid nõuab palju energiat, nii paljud kõrgema klassi Ameerika nõudepesumasinad ja enamik Euroopa kaubamärke tuginevad nüüd kondenseerumisele nõude kuivamiseks.
SEOTUD: Teie nõudepesumasin saab paremini hakkama: 9 nõuannet jõudluse suurendamiseks
Kondensatsiooniga kuivatamisel kasutatakse viimases loputustsüklis äärmiselt kuuma vett, mis kannab soojuse teie nõudele, köögitarbetele ja riistadele. Kuna seadme roostevabast terasest siseseinad ei hoia nii hästi kui ka sisu, kuumade nõude niiskus ja Nõud on mõeldud aurustuma ja seejärel kondenseeruma nõudepesumasina jahedamatele seintele ning voolama sealt allapoole vann. Kuigi see meetod on vaiksem ja energiatõhusam kui kütteelement ja ventilaator, pole see päris nii tõhus - nii et kui arvate, et teie vana nõudepesumasin tegi nõude kuivatamisel parema töö kui teie uuem mudel, siis olete tõenäoliselt õige. Kondensatsiooniga kuivatamine on eriti problemaatiline plastnõude puhul, kuna plastik ei kuumene nii nagu klaas, metall ja keraamika teevad ja ei aurusta vett nii tõhusalt kui need materjalid.
Kõik see tähendab, et nõudepesumasina kuivatusvõime parandamiseks võite teha lihtsaid samme, sõltumata sellest, kas see sõltub küttekehast või kondenseerumisest.
Foto: istockphoto.com
Isegi kui teie nõudepesumasinal on kütteelement-otsige paksu metallrõngast või U-kujulist elementi vanni põhja, kui te pole selles kindel - paljud uuemad nõudepesumasinad säästavad energiat, kuna pole vaikimisi kuumutatud kuiv. Sellisel juhul saate funktsiooni käsitsi sisse lülitada, tavaliselt vajutades juhtpaneelil nuppu „Kuumutatud kuiv” või midagi sarnast. Pidage meeles, et isegi nõudepesumasinate puhul, mis vaikimisi on tavalise pesutsükli jaoks kuumkuivatatud, kiir- või kiirpesu seaded ei sisalda aja kokkuhoiuks kuumutatud kuivatustsüklit, mis tähendab, et teil on tõenäolisem, et teil on märgade nõude kasutamine, kui kasutate ühte neist kiirematest seaded.
Konsulteerige professionaaliga
Hankige oma läheduses asuvatelt litsentseeritud tehnikutelt tasuta ja kohustusteta remondihindu.
Ilma liiga tehniliseks muutmata töötavad nõudepesumasina loputusvahendid, vähendades vee pindpinevust, põhjustades selle veepiiskade asemel puhaste nõude mahavoolamist. See aitab vähendada neid tüütuid valgeid veeplekke puhastel klaasidel, kuid aitab ka nõusid kiiremini kuivatada, eriti nõudepesumasinas, mis kasutab kondensatsioonkuivatust.
Kui teie nõudepesumasin ei kuivata sobiva tsükli ajal, veenduge, et loputusvahendi jaotur - tavaliselt siseuksel, otse pesuaine jaoturi kõrval - on täis. Kui ei, eemaldage jaoturi kork ja valage piisavalt loputusvahendit, kuni indikaator näitab, et see on täis.
Kui dosaatoris on juba piisavalt loputusvahendit, võib loputusvahendi kogunemine loputustsükli ajal takistada loputusvahendi masinasse sattumist. Loputusvahendi jaoturi ja kogu nõudepesumasina sisemuse puhastamiseks eemaldage loputusvahendi jaoturi kork. Kasutage kalkuni basterit või muud sarnast imemisseadet, et eemaldada jaotustopsis olevad loputusvahendid ja seejärel seada nõudepesumasinas pestav kauss, mis on täidetud kahe tassi valge äädikaga muidu tühja kapi ülemisel riiulil nõudepesumasin. Jätke loputusvahendi jaoturi kork välja ja laske seadmel kasutada kuumimat seadet. See aitab loputada nõudepesumasina kõikidest sisemistest osadest, sealhulgas loputusvahendi jaoturist, igasuguse grunge.
Foto: istockphoto.com
Kui teie nõudepesumasinal on küttekeha ja olete valinud režiimi „Kuumutatud kuiv”, kuid nõud on endiselt märjad tsükli lõpus ega tunne isegi puudutades sooja, on võimalik, et küttekeha on peal fritz. Kuigi saate kütteelementi ise kontrollida, et teha kindlaks, kas see töötab, on selle komponendi asendamine tavalise isetegija valdkonnast väljas ja kõige parem jätta see professionaali hooleks.
Kütteelemendi kontrollimiseks peate kasutage multimeetrit, mida nimetatakse ka multitesteriks. Need käepärased seadmed, mida kasutatakse mitmesuguste elektrivoolude testimiseks, on saadaval Amazonist ja igas koduarenduskeskuses hinnaga alla 20 dollari. Enne alustamist ühendage nõudepesumasin vooluvõrgust lahti. Kui veab, on pistik köögivalamu all hõlpsasti ligipääsetav; kui ei, peate nõudepesumasinat ettepoole tõmbama, kuni jõuate selle taga oleva pistikuni.
Seejärel eemaldage nõudepesumasina alumine paneel, mis asub tavaliselt nõudepesumasina ukse all, otse maapinnast. See tähendab, et juurdepääsuks peate kükitama või rohkem kui tõenäoliselt põrandale pikali heitma. See aitab, kui assistent teie tööpiirkonnale taskulampi paistab. Keerake ja eemaldage põhjapaneel Phillipsi kruvikeerajaga, seejärel kontrollige, kas juurdepääsualal ei ole kahte väikest metallklemmi, mis nõudepesumasina vannis küttekehast allapoole torkavad. Iga terminali külge kinnitatakse libiseva pistikuga traat. Tõmmake pistikud õrnalt klemmidest alla ja maha, eemaldades juhtmed.
Veenduge, et teie multitester on seatud oomidele (sümbol näeb välja nagu tagurpidi U, mis kükitab kahel väikesel jalal), ja kinnitage või puudutage multitester sondid kahe klemmi külge. Tavaliselt annab nõuetekohases töökorras nõudepesumasina kütteelement teie multimeetrile näidu 15–30 oomi, kuid see võib tootjatel erineda. Kui nõel ei liigu üldse, võib seda näidata lõpmatu vastupanuna multitester või liigub nullini, tuleb kütteelement välja vahetada - helistage seadmele parandaja. Kui näit on normaalne, teate nüüd, et kütteelement ei põhjusta teie probleemi.
Kõrge piiriga termostaat on ohutusseade, mis hoiab ära teie nõudepesumasina küttekeha liiga kuumaks saamise. Kui see aga rikub, võib see küttekeha enne nõude kuivamist välja lülitada.
Selle protseduuri jaoks vajate oma multitesterit, mis on seatud madalaima oomi seadistusele, ja abilist, kes suunab taskulampi teie tööpiirkonna poole. Enne alustamist eemaldage nõudepesumasin vooluvõrgust ja eemaldage seejärel põhjapaneel, keerates selle Phillipsi kruvikeerajaga lahti. Otsige nõudepesumasina vanni all olevast juurdepääsualast kõrgeima piiriga termostaati-hõbedast ketast, mis on umbes veerandi suurune vanni parema külje suunas. Libistage kaks sellega ühendatud juhtmest lahti, seejärel eemaldage termostaat või eemaldage kruvikeerajaga kruvid, mis seda hoiavad, ja eemaldage termostaat nõudepesumasinast.
Puudutage multitester kahte sondi kõrge termostaadi klemmidega. Toatemperatuuril peaks näit olema lõpmatu takistusega. Nüüd hoidke termostaati kuuma lambipirni või kütteseadme läheduses ja kontrollige näitu uuesti. Nõel peaks nüüd näitama nulli. Kui saate mõne muu näidu, on teie ülempiiri termostaat vigane ja see tuleb välja vahetada. Seda tööd saab kõige paremini teha professionaalne seadmete remonditöötaja.
Foto: istockphoto.com
Isegi pärast märgade nõude probleemi lahendamist saate oma osa aidata nõudepesumasinal need täielikult ära kuivatada, laadides
seadet korralikult.
Foto: istockphoto.com
K: Kui vesi jõuab minu pesumasinasse täitetasemeni ja segamistsükkel algab, kuulen alati seina taga olevates torudes kõva pauku. Mis seda põhjustab? Kas see kahjustab torusid?
V: Kuuldavat paugutavat reketit nimetatakse "veehaamriks", mis on hüdraulilise löögi vorm, mis tekib siis, kui kõrgsurveveetoru sulgventiil äkki sulgub. Kui teie pesumasin täitub, voolab vesi kiiresti läbi teie kodu torude, kuni - kui trummel jõuab täis - pesumasina klapp sulgub järsult. Kuna kuhugi minna pole, lööb kiirelt liikuv veevarustus tugeva rõhulainega vastu toru külge, mille tagajärjel torud tõmbuvad ja löövad vastu seina raami või muid torusid. Selle tulemusena kuulete kõva pauku jada ja võib -olla isegi tunnete, kuidas maja raputab.
Mõned tööd on parem jätta proffidele
Hankige oma läheduses asuvatelt litsentseeritud torumeestelt tasuta, kohustusteta prognoose.
Veehaamer võib rohkem kui lihtsalt tüütu kära tekitada, kahjustades tegelikult toruühendusi ja liigendeid, mille tagajärjeks on lekked ja kulukas remont. Või veel hullem, müra võib viidata ka suuremale probleemile, nagu ülemäärane rõhk veevarustustorudes või lahtised torustikud. Õnneks saavad majaomanikud veehaamri tavaliselt odavalt ilma professionaali abita kõrvaldada. Asja uurimiseks järgige lihtsalt alltoodud samme.
See veeklapi lähedal asuv vertikaalne toru aitab leevendada veehaamrit, toimides pehmendusena. Õhukamber absorbeerib vee põrutuse pärast klapi sulgemist, vältides vee valjuhäälset löömist torude küljele. Paljudes kodudes on õhukambrid seinte sisse paigaldatud, kuid mõnikord võib õhukamber korralikult töötamise lõpetada, kui see muutub veiseks.
Probleemi lahendamiseks peavad majaomanikud veevärgi tühjendama: sulgege peamine veeklapp, avage oma kodu kõrgeim kraan ja tühjendage vesi madalaimast kraanist (tavaliselt keldris või esimesena) korrus).
Õhukamber täitub vee asemel õhuga, lahendades loodetavasti veehaamri probleemi. Kui teie kodus pole õhukambrit, kaaluge selle paigaldamist professionaali poolt.
Foto: supplyhouse.com
Veehaamri summutitel on õhuga täidetud silindrid, mis neelavad klapi väljalülitamisel järsu veesurve tõusu.
Enamikku täna saadaval olevaid veehaamri piirikuid on lihtne paigaldada ning neil on kruvitüüpi pistikud, mis kinnituvad veevarustustoru ja sulgventiili vahele (vaata näidet Amazonist).
Paigaldage kindlasti kaks: üks sooja veevarustustorule ja teine külma veevarustustorule. Kui te aga pole tuttav põhiliste sanitaartehniliste ühendustega, siis ärge kartke helistajate poole paigaldada torusid.
Mõnikord põhjustab liigne veesurve teie torudes veehaamrit, sel juhul pakub õhukambri veest tühjendamine või veepüüduri paigaldamine ainult ajutist abi.
Rõhu reguleerimiseks peaksid majaomanikud reguleerima oma rõhku vähendavat ventiili. Need ventiilid on tänapäeval enamikus kodudes, sageli asuvad kodu peamise veevarustuse sissepääsupunktis.
Sõltuvalt tootjast on mõnel ventiilil reguleerimiseks käepide, teistel aga mutrivõtit või kruvikeerajat. Kasutage õiget tehnikat, et reguleerida oma klapi väärtusele alla 50 PSI (naela ruut tolli kohta), mis on enamiku kodude jaoks piisav seade.
Boonusena, kodus oleva veesurve vähendamine säästab energiat, edendab vee säästmist ja pikendab potentsiaalselt teie automaatseadmete (sealhulgas kallimate investeeringute, nagu pesumasinad, tualetid ja nõudepesumasinad) kasutusiga.
Kui teie kodus pole rõhku alandavat ventiili, kaaluge oma kogukonna veesüsteemi kontrolliva omavalitsuse palumist kontrollida teie kodu veesurvet. Kohalikud veevarustussüsteemid hoiavad sageli vett oma liinides rõhul umbes 200 PSI, kuid elamute veetrassid ei ole mõeldud nii suure rõhu ohutuks talutamiseks. Vald kontrollib tavaliselt teie veesurvet tasuta ja vajadusel saab seda vähendada.
Koduehituse ajal kasutab torumees U-kujulisi torupaelu, et kinnitada veevarustustorud kruvidega puittalade või naastude külge. Kui rihmad pole piisavalt pingul või kui mõni rihm puudub, võivad torud ümber lüüa ja müra tekitada.
Paugutamise peatamiseks pingutage lahtised torupaelad kruvikeerajaga või paigaldage täiendavad stabiilsuse tagamiseks täiendavad torupaelad. Enamik toru rihmasid on vormitud õhukesest metallist või plastist, kuid võite leida ka polsterdatud torupaelu, mis pakuvad täiendavat vibratsiooni vähendamist.
Pidage meeles, et majaomanikud ei tohiks vasest torudele kunagi kasutada tsingitud või terasest rihmasid, kuna materjalide kombinatsioon põhjustab elektrolüüsi ja torustiku lekkeid.
Torude isolatsioon, mis on saadaval vahttorudes, on kavandatud nii, et see sobiks ümber veevarustusliinide, et vältida nende külmumist. Kuid need sobivad suurepäraselt ka lahtiste, paugutavate torude pehmendamiseks.
Vahttorud on otsast lõpuni eelpilud, nii et peate toru avamiseks sõrmega pilu alla ajama ja seejärel veevarustustoru kohale paigaldama.
Sellist vahttorude isolatsiooni müüakse tavaliselt kuue jala pikkuses, ulatudes umbes 3 dollarist kuni 8 dollarini toru kohta, sõltuvalt tihedusest (vaadake näiteid Home Depotist).
Foto: istockphoto.com
K: Minu lapsepõlve kummut on ilus, kuid puiduplekk on pleekinud. Mulle meeldiks seda värskendada värske värvi ja uue riistvaraga, kuid olen kuulnud, et plekki värvides ei saa häid tulemusi. Kas see on tõsi - ja kui ei, siis milline on parim viis puiduplekile värvimiseks?
V: Aitäh teile, et te tegite õigesti perekonna pärandi poolt! Ja kindlasti saate plekki üle värvida, valides meetodi, mis sobib kõige paremini pinna peitsitüübiga ja värviga, mida soovite kasutada. Pidage siiski meeles, et õige ettevalmistus on hädavajalik; koonerdage nende sammudega ja pleki tanniinid voolavad tõenäoliselt ebameeldivalt värskele värvile. Lugege edasi, et saada teada, kuidas saada suurepäraseid tulemusi puiduplekki värvides.
SEOTUD: 11 probleemi, mida saate värviga lahendada
Enne ettevalmistamist määrake puiduvärvi tüüp (õli- või veepõhine), millega te tegelete, piserdades kergelt vett puidupinna väikesele laigule. Kui vesi helmib umbes minuti pärast, on plekk õlipõhine (õli tõrjub vett). Siis, järgige neid üldiseid ettevalmistavaid samme plekki värvimiseks:
Värv kleepub hästi veepõhise pleki kohale, nii et pärast ülaltoodud ettevalmistusetappide lõpetamist kandke pintsli või rulliga veepõhine latekskrunt. Parimate tulemuste tagamiseks paluge oma värvipoel toonida kruntvärv teie pealiskihiga sarnast värvi. Täielikuks katmiseks kandke kruntvärvi peale kaks kihti lateksvärvi. Enne teise kihi pealekandmist oodake alati enne esimese kihi täielikku kuivamist - tavaliselt üleöö.
Foto: istockphoto.com
On võimalik katta õlipõhine viimistlus kas lateksvärvi või õlipõhise värviga, kuid pinna täiendav ettevalmistamine on vajalik. Kõigepealt kandke kaitseprille ja kindaid ning lülitage ventilaator sisse, et õhk ringleks teie tööpiirkonnas. Seejärel lahustage veerand tassi trinaatriumfosfaat (TSP) ühes gallonis soojas vees. Kastke segusse pehme käsn, väänake välja ja pühkige pind maha, imades endasse kogu mustuse ja mustuse. Korda ja lase pinnal õhu käes kuivada. Lihvige kõik karedad kohad ja pühkige niiske lapiga puhtaks. Nüüd kandke liimimiskrunt-veepõhine valem, mis on mõeldud kleepuma läikivatele ja muudele raskesti värvitavatele pindadele (näiteks lakk ja polüuretaan)-järgides hoolikalt toote juhiseid. Lõpuks kandke kaks kihti värvi. Siseprojektide jaoks kasutage sisevärv. Väliprojektide jaoks valige an Valem "sise/välimine", mis talub mädanemist ja äärmuslikke ilmastikutingimusi.
Foto: istockphoto.com
Kriitvärv on veepõhine valem, mis kleepub peaaegu kõigele. See sobib suurepäraselt antiikesemete värskendamiseks, luues mati viimistluse, mida saab “räbal šika” tunde tõttu kergesti ahastada. Kõigepealt lapige kriidivärvi silmapaistmatule kohale ja laske kaheksa tundi kuivada. Kui värv kleepub ilma läbivooluta, saate värvida ilma kruntimata. Kui aga märkate triipe, täitke need liimiva, plekki blokeeriva kruntvärviga, näiteks Valspari kruntvärvigasaadaval Lowe's).
Järgige puhastamise, liiva, kruntimise, värvimise põhietappe. Oodake üleöö, kuni esimene kriidivärvikiht kuivab, seejärel kandke teine kiht. Kuna kriidipind võib kergemini kriimustada, kaitske oma värvimistööd polüuretaanist pealiskihiga. Oodake seitse päeva, kuni värvitud pind on täielikult tahkunud, seejärel kandke õhuke kiht matt -polüuretaani, näiteks Rustoleumi Ultimate Polyurethane (saadaval Amazonist) pinnale. Laske sellel üleöö kuivada, seejärel lihvige karedaid kohti kergelt 220-liivapaberiga. Vajadusel korrake seda sammu, kandes peale teise õhukese polüuretaankatte ja lihvides järgmisel päeval kõik karedad kohad.
Foto: istockphoto.com
Olete seda näinud ja kuulnud nii paljudes hirmutavates filmides: trepp krigiseb öösel, pannes majaomaniku närviliselt ärkvel olema. Kuid tegelikult on krigisevad trepid tavaline ja tavaliselt lihtsalt tüütu probleem. Põhjuseks on tavaliselt puidust trepikomponentide kulumine, mis põhjustab ühe puitosa hõõrdumist teise vastu või vastu metallnaela või kruvi. Ja kuigi sellest tulenev müra võib olla viis teismeliste tulekute ja minekute jälgimiseks või heidutamiseks sellest keskööreisist suupisteks kööki, on parem krigin enne ära parandada halvem.
Enamik mõistlikult käepäraseid inimesi saab kriuksuva trepiga ise hakkama. Enne alustamist aitab aga teada trepikomponentide õige terminoloogia.
Foto: istockphoto.com
Nüüd, kui teate keelt, leidke kriuksumise koht. Esiteks kõndige aeglaselt trepist üles ja alla, võttes arvesse kriuksuvaid samme. Märkige süüdlased teibi või kleepuva märkmega. Seejärel seiske iga mürarikka sammu keskel. Kiigutage õrnalt küljelt küljele ja seejärel edasi ja tagasi. Proovige kindlaks teha, kas kriuksumine tuleb turvise tagant, küljelt või esiosast, kuna see aitab tõenäolise probleemi täpselt välja selgitada. Jämedalt öeldes näitavad turvise esiosa kriuksud, et see on püstikust lahti tulnud, samas kui kriuksumine turvise tagaküljelt või küljelt tähendab, et see on pingul lahti.
Kui olete kriuksumiskoha kindlaks määranud, kaaluge neid viit viisi selle peatamiseks või vähemalt vaigistamiseks.
Üks lihtsamaid viise turvise tagant või külgedelt tuleva kriuksu summutamiseks on selle täitmine pragu turvise ja selle kohal asuva püstiku vahel määrdeainega, nagu pulbristatud grafiit või talk pulber. (Ärge kasutage õlipõhist toodet, mis võib puitu moonutada, muutke tolmuga kleepuvaks või jätke asjad liigseks kasutamiseks libedaks.) Kiilutage paberitükk turvise tagaküljele, valage paberile kogu selle laiuse ulatuses veidi pulbrit trepist ja seejärel kasutage sõrme, tihedalt keerdunud riidetükki või jäika värvipintslit, et pulber võimalikult sügavalt turvise ja püstiku vahele jäävasse pragu suruda. Kuigi see ei takista tegelikult kahe puitdetaili hõõrdumist, eemaldab pulber hõõrdumise, peatades seega müra.
Kas sa ei taha seda ise teha?
Hankige oma lähedalt litsentseeritud peatöövõtjatelt tasuta, kohustusteta prognoose.
Kui teie trepp ees krigiseb, pingutage mõne kruviga turvise ja püstiku vaheline liitmik; #8 kruvi on selleks otstarbeks hea suurusega ja kergesti leitavad igast koduarenduskeskusest. Alustage kolme võrdse vahega puurimisest pilootaugud üle turvise esiosa, kus see joondub oma tõusutoruga. Seejärel puurige sisse kolm kruvi, veendudes, et need oleksid veidi allapoole turvise pinda. Turvise küljes oleva kruvi jätmine on kindel viis palja jala vigastamiseks. Kui kruvid on paigas, kasutage natuke sobivat värvi puidu täiteaine kruvide peitmiseks ja väikeste süvendite täitmiseks.
Kui kriuksumine tuleb turvise tagant või küljelt ja soovite püsivamat lahendust kui a määrdeaine, naelutage turvis kindlalt pingutusseadmesse, kasutades 8d või 10d naelu (mille läbimõõt on 2½ kuni 3 tolli) pikkus). Alustuseks tehke turvise küljele seina lähedale kaks väikest pilootauku; need peaksid asuma üksteisest umbes kahe tolli kaugusel ja puurima vastassuunaliste 45-kraadiste nurkade all, nii et järgmisena sisestatud naelad on suunatud üksteisest eemale. Korrake sama, et luua turvise küljele balustraadi lähedale veel kaks väikest pilootauku. Seejärel ajage oma küüned pilootaukudesse, suunates küüned 45-kraadise nurga all, nagu kirjeldatud. See pingutab turvise stringeri külge ja kerget klambrit luues ei saa küüsi aja jooksul kergesti tagasi tõmmata. Veenduge, et küünte pead ei lööks puidupinna kohale, kus nad võivad kellegi jalga vigastada; mõned haamri lisakraanid peaksid need tasandama. Soovi korral katke parandatud kohad varjamiseks puidutäidise või pahtliga.
Foto: istockphoto.com
Paljud sisetrepid ei võimalda hõlpsat juurdepääsu trepi all olevale alale, kuid kui teie oma seda teeb, saate vaiksemate tulemuste saamiseks vaigistada sealt. Iga kriuksuva sammu jaoks vajate kolme väikest kolmnurkset puidust kiilu, mida nimetatakse liimiplokkideks. Kui te ei leia kohapealsest koduarenduspoest eelvalmistatud liimiplokke, tehke need ise võttes kahe tollise puidust kuubiku ja lõigates selle diagonaali pooleks, et luua kaks võrdset kolmnurka tükki. Kandke puiduliimi iga liimiploki kahele lühemale küljele ja seejärel suruge klotsid kindlalt täisnurga alla, mis tekib püstiku ja turvise kohtumisel. Asetage üks plokk astme keskele ja teised kaks astme vastasservadesse. Andke igale liimiplokile kerge liigutus, kui asetate selle õhumullide väljatõrjumiseks.
Kui klotsid on oma kohale liimitud, kinnitage need veelgi, keerates igasse plokki kaks kruvi: üks kruvi jookseb horisontaalselt tõusutorusse ja teine vertikaalselt turvisesse.
Kui te ei plaani vaiba vahetamine igal juhul tahate tõenäoliselt vältida selle eemaldamist, et parandada kriuksuvat treppi. Kruvide keeramine läbi vaipkatte võib aga katta vaibakiud, haarata puuri kinni või teha vaiba sisse auke, nii et töö tegemiseks vajate spetsiaalselt selleks ette nähtud puuritööriista, näiteks Squeak No More Kit Amazon.
Kasutage komplekti, et puurida kolm kruvi turvise esiosasse, kus see liitub tõusutoruga, nagu ülaltoodud meetodil 2. Kuid vaibapuurikomplektiga paigutate esmalt kaasasoleva statiiviseadme kohale, kuhu soovite kruvi paigaldada, ja seejärel sisestage komplekti puur oma puurisse. Asetage üks spetsiaalsetest kruvidest otsiku otsa ja seejärel keerake kruvi läbi vaiba allapoole turvisesse ja püstikusse. Kruvi pea jääb pärast lõpetamist vaibast välja, kuid statiivi kasutades saate seda lihtsalt teha keerake kruvipea ära, jättes ülejäänud osa turvaliselt vaiba alla peidetud kohta, kus see ei saa teile haiget teha jalad. Geniaalne!
Foto: istockphoto.com
Kingade vormimine (tuntud ka kui "alusjalats") on koos põrandaliistuga ja peitsitud või värvitud vastavalt teie kaunistustele, see on väike õhuke riba vormimine mis annab teie ruumile viimistletud ilme. Kingade vormimine lisab dekoratiivset puudutust, kattes samal ajal põrandaplaadi põhja ja põranda vahele jäävad tühimikud. Kuid mitte kõik tüüpi põrandaliistud ei sobi kingade liistude paigaldamiseks, nii et jätkake lugemist, et teada saada, kas see õhuke viimistlus sobib teile - ja kuidas seda veatult paigaldada.
Foto: homedepot.com
Kõrged põrandaliistud olid populaarsed Kreeka ärkamisajal 1800ndate alguses-keskpaigas, kuid idee oli kingade vormimise lisamine põrandaliistudele algas Euroopas ja Ameerika Ühendriikides hilisel ajal Victoria ajastul 1800ndad. Just siis tegi puitviimistluse masstootmine vormimise hõlpsasti kättesaadavaks. Kingade vormimine, nn sellepärast, et see asub "kingade tasemel", hakkas kinni, sest see nägi hea välja ja aitas ka putukaid ja mustust sulgeda.
Tänapäeval on nii põrandaliistu kui ka kingade vormimise peamine eesmärk varjata vähem atraktiivset üleminekut seina põhja ja põranda vahel. Ainult põrandaliist katab suurema osa tühimikust, kuid kuna see on suurem kui kingade vormimine, on see suhteliselt jäik ja ei sobi hästi ebaühtlase põrandaga. Isegi pärast põrandaliistu paigaldamist näete sageli siin -seal põrandaplaadi ja põranda vahel väikseid vahesid. Siit tuleb kingade vormimine. Selle väike suurus muudab selle kergelt painduvaks, võimaldades seda põrandale tasasele kohale paigaldada, et anda põrandalauale professionaalne viimistletud välimus.
SEOTUD: 9 viisi vormimisruumi riietamiseks
Ainus hoiatus kingade liistude paigaldamisel on see, et põrandaliistu põhi peab olema tasane, et vormida. Näiteks kui soovite paigaldada tavalise ¾-tollise kingavormi, peaks põrandaliistu alumine ¾-tolline lame olema, et kingade vormimine sobiks hästi. Mõnedel kaunimatel põrandaliistudel on alumises ¾-tollised sooned, kalded ja kõverad, mis takistaksid kingade vormimist põrandaplaadi vastu.
Foto: homedepot.com
Kui olete vaadanud põrandaliistu viimistlusviimistlust, olete tõenäoliselt avastanud ka veerandringi. Nagu nimigi ütleb, on seda tüüpi vormimine üks neljandik ümmargune tüübel (jagage tüübel keskelt alla, seejärel poolitage veel pooleks ja saate veerandringi). Kuigi veerandringi saab paigaldada mööda põrandaliistu põhja, lõigake puusepad ja majaomanikud kalduvad eelistama kingade vormimise klanitud välimust, mis on kõverjoonest kõrgem ja kitsam vaste.
Leidke usaldusväärseid kohalikke spetsialiste iga koduprojekti jaoks
Foto: unsplash.com Kari Shea kaudu
Tavaline kingade vormimine, mis on saadaval koduarenduskeskustes ja saematerjalides, on laiusega 7/16 tolli kuni ½-tolline ja kõrgus vahemikus ¾-tolline kuni 1-tolline. See on valmistatud ka mitmesugustest materjalivalikutest, et need sobiksid erinevat tüüpi põrandaliistudega.
Foto: istockphoto.com
Kingade vormimise paigaldamine on üsna lihtne isetegemise projekt, kuid peate looma "toimetulekuühenduse" (arutatakse allpool). Järgmised näpunäited aitavad teil saavutada professionaalse välimuse.
Foto: istockphoto.com
Nüüd, kui talv on peaaegu käes, on aeg popviktoriiniks: ärkad hommikul ja koera veenõul on jää. Mida sa teed?
Kui teil oli sellega probleeme, on aeg ahju tõrkeotsingu kiireks õppetunniks. Siin on üheksa lihtsat ülesannet, mida saate ise täita, et proovida oma gaasiahju - rahva populaarseimat tüüpi - taas kuumust välja lasta.
"See kõlab ilmselgelt, kuid see on tõsi: paljudel inimestel pole termostaat õigesti seadistatud," ütleb Bobby Difulgentiz, tootehalduse direktor Lennox International. Seega on ahju tõrkeotsingu esimene samm termostaadi õige seadistamise kontrollimine. "Paljud termostaadid peavad olema füüsiliselt seadistatud kuumusele," ütleb Difulgentiz. Seda lülitit saab kergesti liigutada - näiteks tolmutamise ajal. Samuti soovitab ta veenduda, et seadepunkt on temperatuuril, mis ahju tegelikult sisse lülitab.
Ventilaatori ja kuumuse käivitamiseks andke ahjule mõni minut. Kui ahi ei lülitu endiselt sisse, seadke termostaat 90 kraadi Fahrenheiti järgi. Nii ei lülitu see tõrkeotsingu ajal korduvalt sisse ega välja.
Foto: istockphoto.com
Difulgentiz ütleb, et filtritega seotud rikked on tõenäoliselt üks levinumaid ahjuprobleeme, peamiselt seetõttu, et majaomanikud unustavad filtrid.
Filtrid puhastavad ahju juhitava õhu ja kuumutatud õhk saadetakse tagasi majja. Määrdunud, ummistunud filter piirab õhuvoolu, põhjustades lõpuks kuumuse ja rõhu tekkimist ahju. Uuemad ja tõhusamad ahjud on probleemi suhtes tundlikud ja sulguvad sageli enne, kui määrdunud filter põhjustab rohkem probleeme. Ta ütleb, et teiste üksuste puhul töötab ahi edasi, kuid vähem soojusvõimsust ja efektiivsust.
Kuidas teate, kas see on teie ahju probleem? Esiteks, kontrollige oma filtrit ilmselge mustuse eest. Ärge püüdke odavate riistvarakaupluste filtrite puhastamise ja taaskasutamisega koonerdada, ütleb 35-aastase kogemusega kütte- ja jahutustehnik ning juhendaja Mike Bonner, kes pakub nüüd kasulikku nõu. Hall ahju mees. Neid on piserdatud õliga, mis püüab endasse mustuse, ja kui need on küllastunud, ei ole need enam tõhusad. "Soovitan majaomanikel vahetage nende filtrid kord kuus"Ütleb Bonner. "Igakuist rutiini on palju lihtsam meelde jätta kui iga kahe kuu tagant - ja see on nii tähtis."
Teine võimalus filtri rikke kindlakstegemiseks: kuulake vilet. Kui ahi ei saa filtri kaudu piisavalt õhku, tõmbab see õhku läbi võimalike avade. Vilisev heli viitab probleemile.
Võib -olla on aeg kutsuda professionaal
Hankige oma läheduses asuvatelt litsentseeritud HVAC-tehnikutelt tasuta ja kohustusteta remondihindu.
Mõned termostaadid on ühendatud maja elektrisüsteemiga, teised aga patareidega. Kuidas teie oma toidab? Mõnikord vilguvad patareisid kasutavad akud tühja aku sümbolile, kui nad vajavad asendamist, kuid signaal jääb sageli märkamatuks, ütleb Bonner.
Peate teadma, kas ahi saab elektrit, nii et kontrollige. Enamikul termostaatidel on ventilaatori jaoks lüliti, mis ütleb kas “Sees” või “Automaatne” (see tähendab, et ventilaator lülitub seadme sisselülitamisel sisse). Lülitage lüliti asendisse "Sees". "Kui ventilaator süttib, siis teate, et teil on ahju toide. Kui ei, siis teate, et teil on muid probleeme, ”ütleb Bonner.
Foto: istockphoto.com
Kas pole ikka probleemi leidnud? Siin on ahju tõrkeotsingu järgmine samm: minge oma kodu kaitselüliti paneelile ja otsige ahju juhtivat vooluringi. Otsite, kas see on visatud asendisse „Väljas” või on see keskel, sest teie kaitselüliti läks lahti. (Mõnel paneelil on lüliti punane.)
Mõned elektrikud teevad halva töö majas olevate seadmete märgistamisel või õigesti märgistamisel. Kas te ei näe ahju loetletud? "Otsite seda lülitit, mis tundub kõigist teistest erinevas asendis," ütleb Bonner. "Selle parandamiseks visake see lõpuni ja seejärel uuesti sisse."
Ahjudel on veel üks lüliti, mida tuntakse lihtsalt kui ahju lülitit. See on toitelüliti, mis näeb sageli välja nagu tavaline valguslüliti. See võib asuda kas seadme peal või - kuna elektrikud töötavad sageli enne ahju paigaldamist - lähedal asuvale seinale. Sageli on see lüliti märgistamata. Kui see on õigesti paigaldatud, on ülemises asendis olev lüliti sisse lülitatud. Kahjuks võib seda lülitit mõnikord ekslikult pidada valguslülitiks ja kogemata välja lülitada. Viska see lüliti ja anna sellele mõni minut, kuna mõnel ahjul on mõne minuti viivitus.
SEOTUD: 6 märki, et vajate uut ahju
Umbes 1990. aastal või hiljem ehitatud ahjudel on pisike aken, kust paistab valgus. See tuli ei saa mitte ainult öelda, kas ahjul on võimsus, vaid võib vilkuda ka koodiga, mis aitab teil toimuvat teada saada.
Kui olete ahju lüliti välja lülitanud ja uuesti sisse lülitanud, pange tähele vilkuva tule järjestust. Seejärel avage ahju juurdepääsupaneelid (tavaliselt on neid kaks). Ühe sees on võti, mis ütleb teile, mida kood tähendab. See tähendus on kasulik teave, mida tehnikule öelda, kui ahi pärast paneelide vahetamist ikkagi ei käivitu.
"Kui teie ahjus on märgutuli - midagi alla 20 aasta vana seda ei tee -, on teie kasutusjuhendis juhised kuidas pilooti uuesti süüdata"Ütleb Bonner. Tagasihoidlikult võimekas majaomanik peaks sellega hakkama saama. Te tegelete tulega, nii et ärge tehke midagi, mis teile ei meeldi.
Kui kõik muu ebaõnnestub, kontrollige ahju gaasiventiili ja veenduge, et see pole kuidagi asendisse „Väljas” keeratud. Igas gaasiahjus on gaasikraan, mis peab asuma ahjust kuue jala kaugusel, ütleb Bonner. Seda ei puudutata tavaliselt kunagi, kuid saate seda kontrollida. Teine võimalus topeltkontrolli teha: kui teil on rohkem kui üks gaasiseade, uurige, kas see töötab. Kui see on nii, siis teate, et kodu gaasitoru on korras.
Niisiis, millal peaksite loobuma ahju tõrkeotsingust ja kutsuma ratsaväe? See punkt on iga majaomaniku jaoks erinev. "Kui teil on ebamugav, helistage kellelegi," ütleb Bonner.
Unts ennetust on väärt naela ravi: Lennoxi Difulgentiz soovitab kellelgi tulla kaks korda aastas - kevadel, et kontrollida konditsioneeri enne treeningut, ja sügisel et veenduge, et ahi töötab tõhusalt: "Tavaliselt pole see nii kallis," ütleb ta selliste hooldusvisiitide kohta. "Seda on hea teha, kui teie majas on nii kõrgedollariline ese." Umbes 100 dollari eest saab tehnik silmamuna süsteem, määrige mootorid, tehke ohutuskontroll ja puhastage leekivarda uuematel ahjudel, veendumaks, et leek on seal.
Bonner lisab: „Kui teie ahi asub pesuruumis, teenindan seda kindlasti igal aastal, sest meil on pesuruumis kloor ja fosfaadid ning kõikvõimalikud kummalised kemikaalid. Nad satuvad leeki ja leek muudab neid keemiliselt ”ja sellest tulenevad kemikaalid võivad kahjustada ahju sisikonda, nagu soojusvaheti, ütleb ta. Lisaks on pesuruumis palju ebemeid. Kui soojusvaheti puruneb, võib vingugaas koju lekkida, viitab Bonner.
Foto: istockphoto.com
Kahe tasapinnalised majad koos kolme astmelise korrusega hakkasid Ameerika äärelinnades ilmuma 1950ndatel ja saavutasid oma populaarsuse tipptaseme 60ndate lõpus, enne kui aeglaselt soosikust välja langesid. Kuigi paigutused varieerusid - mõnikord lisati isegi neljas korrus -, siis kõige tavalisemas kujunduses oli põhitasandil köök, elutuba ja söögituba. Sealt viis pool trepp magamistubadega ülemisele tasandile, teine pool trepp aga keldrikorruse puhketuba ja uks, mis avanes garaaži.
Viimase paarikümne aasta jooksul peeti mitmetasandilisi maju tuhmideks ja vananenuks, kuid võib -olla hiljuti on tähelepanu pööratud kõige kuulsamale jagatud tasandile - Brady kamp maja - käivitab taaselustamise. (Nagu fännid hästi teavad, nähes perekonda kogu sisetreppide juurde kogunenud, ikooniline kodu, mille HGTV täielikult moderniseeris Väga renoveeritud remont ei olnud seest poolitatud!) Kui kavatsete osta mitmetasandilise kodu või juba elate selles, jätkake lugemist, et teada saada, milline on selle arhitektuurilise disaini parim ja halvim.
SEOTUD: Need 9 unustatud kodu trendi on äkki jälle jahedad
Foto: istockphoto.com
Pärast Teist maailmasõda, kui beebibuum jõudis täies hoos, hakkasid kasvavad pered otsima vähemalt kolme magamistoaga maju. Kuid partiide suurused olid paljudes kogukondades endiselt üsna väikesed, keskmiselt umbes 50–75 jalga laiad ja 100–150 jalga sügavad. Põrandate liigutamisega pakkusid mitmetasandilised kodud täiendavat elamispinda (vertikaalselt), võtmata rohkem hoovipinda. Garaaž asus sageli tasemel (õue tasemel), magamistoaosa asus garaaži kohal. Sel moel võiks majas olla vähemalt kolm magamistuba ja säilitada puhkamiseks piisavalt ruumi tagahoovis. Kahekorruselised kodud olid seda eelist alati pakkunud, kuid 60ndatel oli mitmetasandiline disain värske ja koduostjad soovisid kaasaegset välimust.
Kui mitmetasandiliste majade kujundus võib olla erinev (mõned jagunevad eest, teised jagunevad tagant), a hea number sisaldab taseme asemel välisukse juurde viivat välistreppi kõnnitee. Sammude arv on vahemikus kaks kuni kaheksa või enam, iga täiendav samm tähendab suuremat väljakutset lume ja jää eemaldamiseks talvel. Välised sammud võivad takistada ka külastajaid, eriti eakaid, ja toiduainete majja tassimine võib muutuda füüsiliseks treeninguks. Mõnes kogukonnas paigaldavad välisastmetega majade omanikud tänavatasandi postkasti, nii et jalgsi käivad postikandjad ei pea posti kohaletoimetamiseks trepist üles ronima.
Peal karm, künklik maastik, põrandate jalutamine on sageli parim võimalus maja ehitamiseks. See võimaldab töövõtjal kohandada vundamenti krundile sobivaks, selle asemel et aluspõhjast välja kaevata, et ehitada terve kelder ühel tasandil. Mitmetasandilist ehitust on tänapäevalgi sageli näha, kus on vaja ehitada kodu mäe külge. Sellisel juhul kujundab põrandaplaani sageli arhitekt, et see sobiks konkreetse krundi topograafiaga. Lõppmõju võib anda mäele ehitatava maja välimuse.
Vaadake seda postitust Instagramis
Postitus, mida jagas Courtney Affrunti (@goldenboysandme) peal
Jagatud tasemel elades pole vaja astuda aeroobikatundi! Kui köök, söögituba ja elutuba asuvad põhitasandil, peavad pereliikmed trepist üles ja alla minema iga kord, kui nad soovivad kasutada maja erinevat osa. See järkjärguline põrandaplaan ei ole tavaliselt eakatele optimaalne, nii et mitmetasandilised kodud (nagu tavalised kahekorruselised kodud) sobivad paremini noorematele peredele, kes ei pahanda koristades korduvalt kõigil kolmel tasemel, kandes pesukorve (tavaliselt kõige madalamal asuvate seadmete juurde) ja otsides lihtsalt teisi pereliikmeid mujalt ruumides.
Kodus töötamine võib olla väljakutse, kui teie kontor asub põhikorrusel, kus toimub suurem osa tegevusest. Isegi kui sulgete ukse, häirivad teid tõenäoliselt koridoris olevad hääled või sammud. See on üks valdkond, kus jaotatud tasemed säravad, sest saate luua kodukontor ülemise korruse vabas magamistoas või alumisel korrusel (kui puhkeruum ei ole pidev reketiallikas); mõlemal juhul on teil puhver müra eest, mis tavaliselt esineb peamisel elutasandil.
Vaadake seda postitust Instagramis
Carolyn ja Eric jagatud postitus (@undivided_photo) peal
Mitmetasandiliste kodude omanikele on avatud vähesed ümberehitusvõimalused paigutus ei aita muudatusi teha. Näiteks ühekorruselises rantšohoones on üsna lihtne magamistubade ja köögi asukohta ühelt küljelt teisele vahetada, kuid jagatud tasemel oli iga tase ehitatud eelnevalt kindlaksmääratud eesmärgil-puhkus madalamal tasemel, söömine ja meelelahutus põhitasandil ning magamine ülemisel tasandil-jättes väga vähe mänguruumi muutus.
Öisest vahetusest töötajatele, kes peavad päeval magama jääma, või imikute vanematele, kes on müra tõttu kergesti äratatavad, võib lõhe olla kasulik. Magavat pereliiget äratavad harvemini köögis söögi valmistamise helid või keldriruumi puhkeruumis mängutegevused.
Kuna lõhestatud tasandeid peetakse endiselt moetuteks, on nende järele väiksem nõudlus ning tavaliselt müüakse neid vähem kui sama vanuse ja ruutmeetriga rantšo-stiilis kodu. Kui saate ülaltoodud negatiivsetest külgedest kaugemale, saate sageli saada täisfunktsionaalne maja soodushinnaga. See teeb jagatud tasemest hea algkodu, kuid pidage meeles, et kui olete valmis müüma ja ülespoole liikuma, tõenäoliselt kehtib sama reegel ja maja toob madalama hinna kui teised sarnase suurusega ja aastakäik.
Foto: istockphoto.com
K: Ma olin ärevil, kui nägin suitsu sisenemist elutuppa, kui viimati oma kaminat kasutasin. Miks mu kamin suitsetas ja kuidas ma saan seda enam vältida?
V: Ükskõik, kas see on hooaja esimene või viimane põletus, ei tohiks te pärast seda oma kodus suitsu märgata tulekahju alustamine. Kui teie kamin ja korstna ventilatsiooniavad peavad, peavad tulekahju kõrvalsaadused (nt suits, aur ja põlemata puit) üles tõusma lõõr (korstna sees olev ruum) ja majast välja, samal ajal kui välisõhk tõmmatakse lõõri sisse, et hoida leeke elus. Seda elutähtsat õhuvahetust tuntakse korstna tõmbenumbrina.
Suitsu tekitav kamin on klassikaline märk nõrgast tuuletõmbest, mille tagajärjeks võib olla kiiresti kustuv tulekahju või kõrvalsaaduste tulekahju "Tagasipööramine"-varukoopiate tegemine kaminasse või lõõri ja tuppa suitsu ja kahjulike aurude, sealhulgas süsiniku kaudu monoksiid. Tõmbeprobleemil võib olla palju põhjuseid; peamisi neist käsitletakse allpool näpunäidetega, et leida ja lahendada igaüks neist, et saaksite kergemalt hingata ja kaminat nautida.
SEOTUD: 10 asja, mida kaminas kunagi põletada ei tohi
Korstna tõmbe tugevus sõltub sise- ja välistemperatuuri erinevusest. Mida suurem on temperatuuride vahe, seda tugevam on süvis; mida väiksem on erinevus, seda nõrgem on tõmme.
Seega, kui väljas on külm ja seest soe, tõuseb kuum õhk ja tule kõrvalsaadused lõõrist üles, et välitingimustes külma õhuga kokku puutuda. Kui väljas on umbes sama soe kui siseruumides, hõljuvad kuum õhk ja tule kõrvalsaadused kaminas või sisenevad ruumi, mitte ei tõuse korstnast üles ja välja. Samamoodi ei toimu korralikku tõmbamist, kui suitsulõõr on külm, kuna kuum õhk hõljub pigem külmas lõõris kui tõuseb korstna otsa.
Kui tundub, et teie kamin suitseb ainult siis, kui väljas on soe, siis on tõenäoliselt süüdi madal sise- ja välistemperatuuri erinevus. Tõmbe parandamiseks kontrollige ainult oma termostaati ja ilmateadet tulekahju tegema kui sise- ja välistemperatuuri erinevus on vähemalt 20 kraadi.
Samuti süütage enne tulekahju alustamist külmumispäevadel või pärast seda, kui kamin on mitu kuud passiivne olnud kokku keeratud ajalehte ja hoidke seda noa lähedal suitsukanalis (vahetult kamina kohal), et vältida külma lõõr. Suitsulõõri eelsoojendamine suurendab suitsulõõri ja välistingimuste vahelist temperatuuri erinevust, parandades tõmmet ja vähendades kodus suitsu.
Foto: istockphoto.com
Vihm või lumi võib kergesti imbuda katmata suitsulõõri. Kohale jõudes alandab vesi tulekolde õhutemperatuuri ja takistab selle tõusu, nõrgendades tuuletõmbust, mis võib põhjustada tagasipööret.
Kui tundub, et kamin lööb suitsu tagasi ainult vihma või lume ajal või pärast seda, võib teil olla probleeme vee imbumisega. Märja lõõri vältimiseks laske korstnapühkijal, kelle on sertifitseerinud Ameerika Korstnaohutusinstituut (CSIA), paigaldada korstnapits (vaata näidet Amazonist).
See lõõri välisava ümber paigaldatud kate hoiab vett (koos loomade pesade ja prahiga) eemal, aidates tugevdada korstna tõmmet ja vältida siseruumide suitsu.
Suitsulõõri võivad ummistada lehtede praht, loomade pesad või kreosoodi kogunemine-tumepruun kuni must kate, mis moodustub korstnasse tule kõrvalsaaduste kõvenemisel. Need takistused võivad vähendada või takistada suitsu pääsemist suitsukanalist lõõri kaudu välitingimustesse ja põhjustada tagasitõmbumist.
Kui lõõri temperatuur on piisavalt kõrge, võib kreosooti kogunemine või praht süttida palju tõsisemalt. korstnatuli mis võivad teie kodu tõsiselt kahjustada.
Pimeda kogunemise avastamine, kui kriimustate sõrme vastu korstna seinu, on märgiline märk kreosootide kogunemisest pesade või prahi jälgimine taskulambi püstitamisel korstna suitsutorusse võib teid kallutada suuremale takistusele lõõr. Kui märkate kumbagi, helistage korstna kontrollimiseks CSIA sertifikaadiga korstnapühkijale ja vajadusel puhastage see, et eemaldada kreosootide kogunemine, pesad ja muu praht ning hoida tagasi paisumine.
Tugev korstna tõmme nõuab neutraalset õhurõhku - see tähendab, et välisõhk siseneb koju sama kiirusega kui siseõhk sellest välja, nii et sise- ja välisõhu rõhk on sama. See võimaldab tule kõrvalsaadustel suitsulõõrist väljuda, kui välisõhk sinna siseneb.
Kuid majas, kus on negatiivne õhurõhk-tavaliselt uuemad, energiatõhusad kodud, mis on hästi suletud ilmastiku eemaldamine või pahteldamine - majja siseneb rohkem õhku kui sellest väljub, seega on välisõhu rõhk sellest suurem toas. Suurem õhu sissevool väljast surub suitsu suitsulõõrisse, kuni see siseneb teie koju.
Ühendage korstna ja kaminaga pro
Leidke parimad kohalikud plussid ja võrrelge oma korstna- või kaminaprojekti jaoks mitmeid hinnapakkumisi.
Et teha kindlaks, kas teie majas on see nii, avage järgmisel korral kamin suitsus olles kamina töötamise ajal lähedal asuv aken või uks. Kui tundub, et see vähendab või kõrvaldab siseruumides suitsu, on teie kodus tõenäoliselt negatiivne õhurõhk.
Negatiivse õhurõhu probleemi lahendamiseks kaaluge müürsepa paigaldamist kamina tagaküljele õhuvarustusavast. See ristkülikukujuline rest varustab õhu tulega õues, tasakaalustades sise- ja välisõhu rõhku ning julgustades tulekahju kõrvalsaadusi suitsulõõrist põgenema.
Kui ükski ülaltoodud probleemidest teie suitsukamina taga ei ole, võib süüdlane olla korsten või kamin ise. Õige väljatöötamine nõuab korstna- ja kaminakomponentide ehitamist teatud suuruses. Näited hõlmavad liiga väikest lõõri, liiga lühikest korstnat või sillust (horisontaalne tugi) kaminaava kohal) on liiga kõrge - kõik need võivad põhjustada nõrka tuuletõmbust ja suitsu kamin.
Kuigi nende konstruktsioonikomponentide muutmine on sageli kulukas, tuleb lahenduseks paigaldada kamina ette suitsukaitse (nt HY-C suitsukaitse, mis on saadaval aadressil Amazon). See kaminaava ülaosas olev riba piirab tulekahju kõrvalsaadusi, mis sisenevad koju, minimeerides teie kokkupuudet suitsuga.
Foto: istockphoto.com
Hoidke suitsune kamin järgmisel korral põlema, järgides neid kamina töö- ja korstnahooldusnõuandeid:
Foto: istockphoto.com
Vähesed asjad on inetumad kui teie siledaid metallpindu vaevav äkiline roostelaigud. Kas aiatööriista peal või köögivalamu, see kardetud oranž värv kipub teie lemmik asju vananema, muutes need vanaks ja määrdunuks isegi siis, kui seda pole. Kuigi te ei saa alati selle tavalise, niiskusest põhjustatud keemilise reaktsiooni tekkimist ära hoida, saate roostest vabaneda-ja loomulikult-käputäie meetoditega.
Nagu näete, on enamik neist funktsioonidest koostisosad, mis tulevad otse sahvrist! Proovige ühte neist omatehtud rooste eemaldaja retseptidest, et muuta oma metallist esemed taas säravaks ja uueks.
Foto: istockphoto.com
Usu või ära usu, natuke rohelist pärna ja selle suuremat kollast nõbu- sidrun - aitab kõrvaldada rooste selle algstaadiumis, enne kui see jõuab sisemisse metalli. Koos soola abrasiivsete eelistega muudavad tsitrusviljade happelised omadused tõhusa nühkimise (ja suurepärase margariidi!). Alustuseks katke kahjustatud piirkond soolaga. Seejärel pigistage mahl soolasele pinnale. Pärast seda, kui olete segul kaks kuni kolm tundi seista lasknud, hõõruge kooriku abil jäägid maha ja paljastage roostevaba tulemus. Lõpuks loputage ja kuivatage tükk täielikult.
Foto: istockphoto.com
Kas teil on varuvarusid ümberringi? Selgub, et kooritud toorelt kartulid sisaldavad oksaalhapet, muutes need looduslikuks koduseks rooste eemaldajaks. Lõika kartul lihtsalt pooleks, kata sile pind kas soola või söögisoodaga ning hõõru see oma roostes esemetega. See sobib eriti hästi köögiriistade jaoks. (Märkus: eriti kui otsite, kuidas nugade roostest lahti saada, võite isegi määrdunud noa lihtsalt torgata kartulit ja laske sellel mitu tundi seista.) Jääb vaid metallese vee alla joosta ja see peaks olema hea uus!
SEOTUD: 12 nutikat nõudepesuvahendit, mida keegi pole teile kunagi õpetanud
Foto: istockphoto.com
Selle omatehtud rooste eemaldaja jaoks peate seda tegema jõuda külmkappi ja haarake populaarne hot dogi lisand: ketšup. Segatud pesusoodaga võib see maitseaine teha imesid, tagastades teie metallist esemed tagasi oma endise särava hiilguse juurde. Keetmise valmistamiseks pange vesi ja pesusooda pihustuspudelisse ning raputage pudelit jõuliselt. Küllastage seguga oranžid laigud, seejärel pange rooste vabanemiseks peale mõni ketšup. Enne veega loputamist laske esemetel kaks tundi istuda ja kuivatage.
Foto: istockphoto.com
Kui teile meeldib magustoite valmistada, on teie sahvris tõenäoliselt hambakreem. Kuid kas teadsite, et see küpsetusvahend on ka mõne muu sahvriga kombineerituna omatehtud rooste eemaldaja? Lihtsalt pange hambakreem kaussi, milles on võrdsed osad söögisoodat, seejärel lisage korraga veidi vesinikperoksiidi, kuni saavutate pastalaadse konsistentsi. Hõõruge see segu roostes esemega, laske sellel tund aega istuda, seejärel peske see valamus. Voilà!
Foto: istockphoto.com
Individuaalselt, äädikas, söögisooda ja sool on suurepärased puhastusvahendid, kuid koos moodustavad nad äärmiselt tõhusa omatehtud rooste eemaldaja. Kuigi see protsess võib roostest täielikult vabanemiseks võtta teistest veidi kauem aega, sobib see ideaalselt esemete kogumi, näiteks kogu köögiriistade komplekti puhastamiseks. Saate seadistada oma roostepurustusjaama ja lasta sellel pool päeva iseseisvalt töötada, kui liigute muude tööde juurde.
SEOTUD: 21 ajasäästlikku nippi, mis võivad puhastusviisi muuta
Alustuseks lisage ½ tassi soola ½ galloni äädikale plastmahutis. Pange roostes lisad lahusesse ja laske neil umbes 12 tundi leotada. Seejärel valage soola-äädika lahus välja, loputage metallesemed maha ja pange need kohe tagasi anumasse. Nüüd täitke ½ galloni värske veega ja ½ tassi söögisoodat, et neutraliseerida pragude vahele jäänud äädikas. Umbes 10 minuti pärast loputage esemed soojas vees ja lõpetage need põhjalikult kuivatades.
Foto: istockphoto.com
K: Kuni eelmise nädalani võisin oma köögiaknast välja vaadata, et oma tagahoovis asuva söötja juures laululinde vaadata. Aga midagi pidi juhtuma aknaga, sest nüüd on topeltklaaside sisemus udune - nagu aurutatud peegel pärast dušši -, mis takistab mu nägemist. Proovisin nii akna seest kui väljast pühkida, aga ei õnnestunud. Mida ma saan teha, et mu aken uuesti selgeks saaks?
V: Teie aknahäda on tõenäoliselt purunenud aknatihendi tagajärg. Erinevalt mineviku üheklaasilistest akendest tänased aknad millel on kaks või kolm õhuruumiga eraldatud klaaspaneeli, mis seejärel suletakse servade ümber kummise elastse hermeetikuga, et hoida niiskust eemal. Ametlikult tuntud kui isoleeritud klaaspakett (IGU), seda tüüpi aknaid nimetatakse ka topeltklaasideks, mitmepaneelilisteks või termopaneedideks. Klaaside vaheline õhukiht võib sisaldada ka inertgaasi, näiteks argooni või krüptooni, et veelgi vähendada välissoojuse või külma ülekannet akna kaudu.
Kui aknatihend ebaõnnestub, võib klaaside vahele imbuda niiske õhk ja tekitada nähtavat udu. Kui te midagi ette ei võta, võib udu väheneda või süveneda koos ilmastiku muutuste ja kõikuvate välisniiskustasemetega. Nüüd, kui tihend on katki, jääb probleem siiski püsima ja kui aken sisaldas inertgaasi, on see täiustatud isoleeriv tegur on nüüd kadunud. Jätkake lugemist, et teada saada, miks aknatihendid ebaõnnestuvad, millised on teie remondivõimalused ja mida saate teha, et vähendada tihendite rikkeohtu teistes akendes.
SEOTUD: 6 parimat põhjust uue Windowsi installimiseks
Inertgaasiga täidetud IGU -del võivad klaasid tihendi rikke ja gaasi lekkimise korral klaasid veidi sissepoole kokku kukkuda või isegi praguneda. Kui aknast väljas olevad esemed näevad ebatavaliselt moonutatud, isegi kui klaaside vahel ei ole kondenseerumist, on see tõenäoliselt märk sellest, et aknatihend on ebaõnnestunud.
Foto: istockphoto.com
Kui kuum päike paistab aknale, laieneb klaas ja avaldab tihendile survet. Üleöö klaas jälle jahtub ja tõmbub kokku. Seda protsessi nimetatakse päikeseenergia pumpamiseks ja aja jooksul võib korduv paisumine ja kokkutõmbumine (koos tihendimaterjali kõvenemisega) põhjustada tihendi rikke. Seetõttu ebaõnnestuvad tihendid akendes, mis saavad kõige rohkem päikesepaistet - kodu lääne- ja lõunapoolsel küljel - sageli enne maja ida- ja põhjakülje aknaid.
Kõik, mis kahjustab hermeetiku materjali, võib põhjustada tihendi rikke. See hõlmab, kuid mitte ainult:
Leidke usaldusväärseid kohalikke spetsialiste iga koduprojekti jaoks
Tavaliselt peaks seda tegema töövõtja, kes saab aru, kuidas aken lahti tuleb. Raam (raam, mis hoiab klaase) eemaldatakse ja seejärel demonteeritakse, et IGU välja võtta. Seejärel paigaldatakse aknasse uus asendus IGU (tellitud aknatootjalt), aken paigaldatakse uuesti kokku ja pannakse aknasse tagasi. Kui akna tootja pole teada, saab IGU eemaldada ja viia klaasitootja juurde, kes teeb asendus IGU. Teine võimalus hõlmab akna sulgemist, kuni asendamine on valmis. Asendava IGU maksumus võib sõltuvalt akna suurusest ja kvaliteedist olla vahemikus 100–600 dollarit või rohkem ning tööjõukulud võivad täiendavalt lisada 150–500 dollarit.
Sõltuvalt akna kvaliteedist võib garantii olla kuskil kolm kuni 15 aastat ja kui tihend selle aja jooksul ebaõnnestub, esitab tootja sageli uue IGU. Mõnel tootjal on oma tehnikud, kes tulevad koju ja asendavad IGU samal ajal teised saadavad uue IGU ja siis on majaomanik konksu otsas, et maksta töövõtjale tema eest töö. Hoiatus on see, et garantii hõlmab IGU -d ainult siis, kui tihend oli vigane. Kui mõni tehnoloogia tuleb välja ja teeb kindlaks, et tihend muul põhjusel ebaõnnestus, garantii on tühine.
Mõned akende remondiettevõtted pakuvad ebaõnnestunud tihenditega akende jaoks udu. Õhutõrje hõlmab väikese augu puurimist klaaspaneeli välispinnale, kemikaalide süstimist klaaside vahele kuivamiseks tõstke kondensaat üles ja seejärel kinnitage auku vaakum ning eemaldage enne augu sulgemist võimalikult palju õhku. See on ajutine lahendus ja pole mingit garantiid, et aken ei lähe kiiresti uuesti uduseks, sest tihend on endiselt katki. See teenus maksab umbes 60 kuni 100 dollarit.
Foto: istockphoto.com
Ainult IGU asendamine on parim lahendus, kui ülejäänud aken on heas korras, kuid kui aken on vanuse või väändumise tõttu raske avada või kui riistvara on kulunud, võib olla parem, kui kogu asi on käes välja vahetatud. Asendusaken maksab 175–650 dollarit või palju rohkem, sõltuvalt kvaliteedist. Asendusakna paigaldamise tööjõukulud on tavaliselt 200–400 dollarit akna kohta. Entusiastlik meisterdaja, kellel on puusepatöö põhiteadmised, võib sageli paigaldada asendusakna ja säästa tööjõukuludelt.
SEOTUD: 3 asja, mida otsida asendusakendest
Igasugune soojustatud aken tuleb pisut hoolt kanda. Järgmised terve mõistuse näpunäited aitavad teie akende tihenditel kauem vastu pidada.