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Votre scie à table peut effectuer un nombre remarquable de tâches. Il y en a probablement assez pour remplir un site Web, en particulier lorsque des équipements supplémentaires tels que des dados et des fraises à moulurer sont ajoutés au répertoire d'outils. Mais les différentes techniques de base de la scie à table dont nous discuterons ici sont celles dont vous aurez le plus probablement besoin sur le chantier, y compris le travail de tronçonnage (c'est-à-dire le tronçonnage de planches à un angle de 90 degrés) et le sciage à onglet (coupe d'angle), le refente, le resciage et feuillure.
Tronçonnage et sciage à onglet. Préréglez le guide d'onglet à l'angle souhaité, qu'il s'agisse d'une coupe carrée (auquel cas le réglage d'onglet sera de zéro degré) ou d'une lecture que vous avez obtenue à l'aide de votre jauge à onglet pour correspondre à une surface existante. Une fois que le guide d'onglet est réglé à l'angle souhaité, la pièce est maintenue au ras de la face de la jauge d'une main, tandis que l'autre équilibre la pièce. Ce n'est qu'une fois que vous êtes en position que vous allumez la scie. Poussez ensuite la jauge et la pièce ensemble vers la lame.
Scie à rebours. Positionnez le guide parallèle parallèlement à la lame, en mesurant la distance entre le guide et une dent pliée (fixée) à partir du côté proche de la lame. Une fois le guide en place, serrez sa pince intégrée pour le fixer en position.
Quelle sera la largeur de la pièce une fois déchirée? Plus la pièce est étroite, plus le besoin d'un poussoir est grand pour faire passer la pièce à travers - et pour garder vos doigts loin de - la lame.
Re-sciage. Si vous avez besoin d'une planche plus fine que le stock que vous avez sous la main, le re-sciage peut être la solution. Le re-sciage est essentiellement un processus de déchirure en deux étapes. Vous commencez par prérégler le guide parallèle à l'épaisseur que vous désirez; puis vous passez la pièce à travers la scie sur son bord. Maintenant, retournez la pièce et repassez-la de manière à ce que la lame fasse une coupe correspondante qui atteint la première saignée.
Rabbinage. Surtout dans les travaux de restauration, certaines moulures doivent être feuillurées, c'est-à-dire qu'une lèvre profonde ou « feuillure » est découpée sur leur bord. Les joints à feuillure, neufs ou anciens, sont plus solides que les simples joints bout à bout. Faire des coupes de feuillure pour une telle menuiserie est simple sur une scie à table.
Deux coupes sont nécessaires. Pour faire le premier, vous devez régler la hauteur de la lame de scie pour couper la pièce à la profondeur de la feuillure; Ensuite, vous devez installer le guide de manière à ce que la coupe soit à la distance appropriée du bord du stock. Faites la coupe comme vous le feriez pour n'importe quelle coupe de déchirure.
Pour effectuer la deuxième coupe, vous devez réinitialiser la hauteur de la lame et le guide afin qu'une coupe faite perpendiculairement à la première crée le bord feuillu souhaité. Cette coupe est faite avec la planche tournée à quatre-vingt-dix degrés de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire au dessus de la table.
Installez, coupez avec soin et une feuillure apparaît - pas tout à fait par magie.
Penser à l'avance. Faites-en une habitude, avant d'allumer votre vu, pour réfléchir à la coupe à faire. Portez-vous votre protection oculaire? Et tes oreilles ?
Et où sont tes mains par rapport à la lame? Si la pièce est courte et ne nécessite pas deux mains pour l'équilibrer, placez la main inutile derrière votre dos ou placez-la à l'écart.
Après la coupe, où tomberont les déchets? Et qu'en est-il de la pièce que vous voulez? Sera-t-il équilibré, ou avez-vous besoin de localiser un chevalet de sciage ou un autre support pour le maintenir niveau?
Coupez-vous avec le bon côté? La scie à table est l'inverse de la portable scie circulaire, car sa lame coupe lors de la rotation vers le bas, ce qui signifie que tout éclatement se produira sur la face inférieure de la pièce. Le cas échéant, utilisez une planche à plumes et un poussoir.
Restez en ligne. Comme pour toute coupe à la scie, gardez à l'esprit de quel côté de la ligne vous souhaitez couper. Le trait de scie sur une scie à table typique mesure un huitième de pouce de large, donc couper du mauvais côté de la ligne entraînera une erreur importante.
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Les colles étaient en réalité fabriquées à partir de vieux chevaux (les sabots, les peaux, les os et d'autres parties, lorsqu'ils sont bouillis, produisent une gélatine protéique qui forme la base de la colle). De telles colles pour peaux organiques sont encore utilisées aujourd'hui, bien que les restaurateurs de meubles de qualité soient les plus susceptibles de les utiliser pour réparer des meubles anciens précieux dans les maisons et les musées.
La ligne d'utilisation autrefois claire a été floue entre le mot la colle (traditionnellement utilisé pour désigner ces matériaux à base organique) et le mot adhésifs (pour les matériaux synthétiques). Aujourd'hui, la plupart des bois sont collés ensemble à l'aide de colle composée de résines polyvinyliques ou aliphatiques artificielles.
Colle en émulsion de résine d'acétate de polyvinyle. Également appelée colle blanche, la colle de résine polyvinylique est un proche parent de cette substance blanche que nous avons utilisée en grade école qui était vendue sous la marque Elmer's (et, aujourd'hui, sous celle-ci et une centaine d'autres noms). Il collera la porcelaine, le papier et le bois.
La colle blanche prend assez rapidement, durcit au fur et à mesure que l'humidité contenue s'évapore et que la ligne de colle devient transparente. Il durcit en quelques heures, mais lorsque vous serrez des pièces collées ensemble, il est préférable de les laisser reposer pendant la nuit. Lorsque vous achetez de la colle blanche, assurez-vous d'acheter de la colle à pleine puissance, car certaines sont diluées pour l'usage des enfants.
La résine polyvinylique n'est pas étanche et ne convient donc pas à une application humide ou extérieure. De plus, dans les situations où les pièces collées seront à proximité d'une source de chaleur comme un four, une cheminée ou un appareil de chauffage, d'autres colles seraient préférables. Mais la colle blanche est peu coûteuse, facile à utiliser, non toxique et ininflammable. Il a une longue durée de conservation (lorsqu'il est correctement scellé) et ne tachera pas vos outils ni la plupart des pièces, bien que les métaux et le chêne soient des exceptions à cette règle. La colle blanche fonctionne mieux à température ambiante.
Colle de résine aliphatique. Le nom générique colle de menuisier décrit les résines aliphatiques. Comme les colles blanches, celles-ci sont vendues dans des flacons compressibles, mais les colles à base de résine aliphatique sont en réalité beaucoup plus résistantes que les résines polyvinyliques.
Cette colle jaune crème sèche très rapidement (vous pouvez laisser les pièces serrées au minimum une heure, mais deux heures sont préférables, et il n'y a pas de mal à attendre encore plus longtemps). La colle de charpentier est facile à utiliser, sèche une couleur ambrée translucide et est plus facilement poncée que la colle blanche, qui a tendance à se ramollir en raison de la chaleur du processus de ponçage. Comme la colle blanche, cependant, la colle de charpentier n'est pas destinée à être utilisée dans des applications humides ou extérieures. Il durcit plus rapidement à des températures chaudes, mais peut être utilisé efficacement à des températures aussi basses que 45 degrés.
Colle résorcinol formaldéhyde. Bien qu'il existe d'autres colles résistantes à l'humidité (y compris les résines d'urée formaldéhyde), la colle résorcinol est complètement imperméable et peut être utilisé sur les équipements aquatiques (comme les bateaux et les skis nautiques) ainsi que sur la finition extérieure des portes, fenêtres et moulures. Il sèche une couleur marron foncé.
La colle résorcinol est chère et doit être mélangée au moment de l'utilisation, en mélangeant la résine et un catalyseur. Il nécessite également huit à dix heures pour prendre et ne peut être utilisé qu'à des températures chaudes. Le résorcinol est moins pratique à utiliser que la colle de charpentier, mais c'est la seule option pour les joints qui résideront dans des endroits humides.
Autres adhésifs. Le ciment de contact est acheté prémélangé, souvent dans de petites bouteilles, et est inestimable pour attacher (ou rattacher) les facettes. L'époxy lie les métaux et le verre au bois mais, comme le résorcinol, nécessite un mélange. Les colles de caséine à base de lait sont utiles pour coller le teck, l'ébène et d'autres bois huileux. Le ciment néoprène fonctionne bien avec les carreaux.
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Au début, je me sentais un peu stupide d'expliquer comment utiliser un marteau. La plupart d'entre nous ont vu des enfants se taper des jouets maillets avant l'âge de deux ans, et même à cet âge tendre, le martèlement semble naturel. Après tout, l'acte était probablement encodé dans le programme génétique humain bien avant que le mot ne soit adopté.
Pourtant, une bonne technique de martelage, comme tant de compétences que nous tenons pour acquises, n'est pas aussi évidente que les gens le pensent. J'ai vu un bon nombre de professionnels balancer des marteaux avec une grande confiance et une technique minimale. Si vous savez déjà tout, laissez ce qui suit vous servir de rappel. Qui sait, vous pourriez aussi apprendre quelque chose.
Saisir le marteau. Que vous clouiez une pointe de vingt centimes ou un clou de finition, la prise en main est la même. Faites un poing, soit en enroulant votre pouce sur l'index et le majeur, soit en saisissant la poignée juste au-dessus de l'index.
Assurez-vous de tenir le marteau près de l'extrémité du manche. En le maintenant, vous obtiendrez un effet de levier maximal et l'outil sera mieux équilibré. Cela peut ne pas être le cas au début, surtout si vous êtes un menuisier autodidacte qui s'est toujours étouffé avec le manche. Mais vous ferez bien de vous recycler et d'apprendre à utiliser toute la main. Vous constaterez également que vous pliez moins de clous, car l'angle d'approche sera plus aligné avec la tige du clou, tandis qu'une prise étranglée a tendance à amener les coups à un angle inférieur.
Balancer le marteau. Avant de vous balancer, tenez le clou droit avec les doigts de votre autre main, posez la tête du marteau sur la tête du clou. C'est comme au golf: vous alignez d'abord le coup, puis vous prenez votre élan.
Soulevez légèrement le marteau et déposez-le plusieurs fois sur la tête du clou, en tapotant le clou dans le bois jusqu'à ce que le grain agrippe la pointe. Maintenant, en tenant le marteau doucement mais fermement, dirigez la tête vers le clou et balancez-vous dans un mouvement qui pourrait être décrit comme un demi-coup, un demi-jet.
Laissez le poids du marteau faire le travail pour vous. La plupart de votre travail est en fait effectué au début de l'AVC. Ne musclez pas le marteau jusqu'au clou, guidez-le simplement vers la tête du clou, en laissant l'élan et la gravité vous aider. Contrôlez le marteau, mais pas dans une prise rigide.
Même la course de retour est plus facile lorsque le marteau est saisi doucement. Grâce à la troisième loi du mouvement de Newton (celle d'une action entraînant une réaction), le marteau rebondira. Utilisez ce rebond à votre avantage, en le laissant guider votre élan arrière, en ramenant le marteau le long de la même ligne que lors du coup de frappe.
Si vous vous sentez entrouvert dans votre épaule ou votre coude lorsque le marteau frappe, vous êtes trop serré.
Une dernière chose: Portez vos lunettes de sécurité lorsque vous martelez. Même le charpentier le plus habile frappe de temps en temps, et en un instant, un clou peut devenir un missile. Les clous ou morceaux de clous en suspension dans l'air sont en effet dangereux.
Malgré son nom, le portable scie circulaire (ou n'importe quelle scie circulaire, d'ailleurs) ne coupe que des lignes droites. Le nom fait en fait référence à la forme de sa lame. Pour une utilisation sûre et efficace, suivez cette procédure.
Réglez la profondeur de coupe. Tout d'abord, ajustez la distance entre la lame et la semelle de la scie. La scie ne doit couper que légèrement (peut-être un quart de pouce) à travers la pièce, pour des raisons à la fois de sécurité et d'efficacité.
Coupez avec le bon côté vers le bas. La lame d'une scie circulaire tourne de sorte que les dents viennent du côté inférieur et coupent dans la pièce, ce qui signifie que tout éclatement se produira sur le dessus de la pièce. Ainsi, à la finition, vous devez marquer le dos de la pièce à découper: ainsi, le bon côté apparaîtra et aura le bord le plus lisse.
Alignez avec la ligne. Placez la pièce sur un chevalet ou une surface de travail stable. Maintenant, posez l'avant de la base de la scie sur la pièce, en alignant le guide de coupe à l'avant de la semelle avec la ligne à couper. La coupe transversale est difficile à faire avec précision, alors utilisez un guide comme un carré de vitesse ou carré combiné pour assurer une coupe droite.
Lors de la préparation de la coupe, amenez la scie à pleine vitesse avant d'amener la lame en contact avec le bois. Avancez la scie en douceur: Si vous poussez trop fort, la lame peut se coincer (si c'est le cas, reculez légèrement, puis avancez à nouveau à une vitesse plus mesurée). Le son que fait la scie est votre meilleure indication d'un rythme approprié.
Faire une coupe d'angle. Pour couper sur un angle, la semelle réglable de la scie circulaire est décalée au pas souhaité. La profondeur de coupe peut également avoir besoin d'être ajustée.
Coupes de poche. Lorsqu'un trou à bords droits est nécessaire dans la pièce, la scie circulaire peut être utilisée pour faire ce qu'on appelle une coupe de poche. Ajustez la profondeur de coupe de sorte que la scie ne coupe pas plus d'un quart de pouce au-delà de l'épaisseur du bois. Inclinez la scie sur la pointe de sa chaussure immédiatement au-dessus d'une ligne à couper.
Allumez à pleine vitesse, puis abaissez progressivement la scie. Attendez que sa semelle affleure la surface du matériau à couper avant d'avancer la scie. Répétez la procédure pour chaque ligne à couper; une scie à main ou une scie sabre sera nécessaire pour nettoyer les déchets des coins.
Et n'oublie pas: Portez vos équipements de protection, planifiez soigneusement vos coupes, positionnez la pièce avec soin et surtout, soyez conscient de votre sécurité à chaque étape.
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La différence entre une scie japonaise et une scie américaine ne se limite pas au lieu d'origine. Les scies japonaises ont différentes configurations de dents, où la dent sera coupée en forme de diamant et comment elles sont utilisées. Plus précisément, une scie japonaise coupe sur la course de traction, au lieu de la course de poussée avec les scies américaines. Bien que le mouvement de traction-poussée soit le même, s'adapter à la coupe lors de la course de traction peut prendre un certain temps, mais avec la pratique, cela devient assez naturel.
Tout comme les scies américaines, les scies japonaises se présentent sous différentes formes et sont utilisées à des fins différentes. Vous trouverez ci-dessous une description de quatre scies japonaises: la dozuki, la ryoba, la serrure et la pliante.
Dozuki: Le dozuki est l'équivalent d'un scie à dos ou à tenon. La lame supportée mesure environ dix pouces de long avec des dents fines, généralement avec plus de vingt dents par pouce. Comme toutes les scies japonaises, sa saignée est très étroite et elle coupe assez rapidement.
La scie est très utile pour les travaux de finition, comme la coupe de moulures, ainsi que pour les travaux de tronçonnage en une seule répétition, comme couper quelque chose dans une longueur excentrique comme un par quatre, où il est plus pratique d'utiliser un dozuki que de prendre le temps de mettre en place un pouvoir vu.
Ryoba: Contrairement au dozuki, le ryoba n'a pas d'équivalent américain. Au lieu de cela, cela ressemble plus à une arme qu'à un outil d'amélioration de la maison, mais c'est une scie intelligente qui peut être très utile.
Il a deux ensembles de dents sur les côtés opposés de la lame. Un côté est utilisé pour le tronçonnage, il contient 10 à 14 dents par pouce, l'autre côté est utilisé pour le refente et a cinq à sept dents par pouce. L'inconvénient du ryoba est qu'il est très fragile et devient un outil radicalement différent si on marche dessus. Mais s'il peut être correctement protégé, c'est un outil utile en raison de sa polyvalence.
Scie cloche: La version japonaise du scie sauteuse a une lame plus fine que son homologue américain et coupe également sur la course de traction. Il est plus efficace pour percer des trous avec un très petit rayon, parfois même plus petit que le scie sabre peut couper commodément.
Scie pliante: La scie pliante japonaise est probablement la plus maniable des scies japonaises. Ils sont très utiles à avoir sur place, notamment pour les tâches ponctuelles. De plus, une fois l'utilisation terminée, la lame se replie en toute sécurité dans sa poignée comme un couteau surdimensionné et est suffisamment petite et légère pour être transportée en toute sécurité dans une poche arrière.
Les dents d'une scie pliante sont généralement plus grossières que celles des scies dozuki, mais elles sont suffisamment fines pour les travaux de finition. La longueur de la lame varie selon le modèle, mais neuf pouces est courant.
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Dans l'histoire de l'architecture, il existe une ligne de démarcation majeure qui sépare la maison artisanale de toutes celles qui sont venues plus tard. C'est, bien sûr, l'arrivée de la machine.
En Amérique, les effets de la révolution industrielle se sont répercutés sur presque toutes les couches du secteur de la construction en 1830. L'avènement de la scie circulaire, qui s'est généralisée à cette époque, a rendu la coupe du bois plus efficace et plus économique. Les raboteuses mécaniques ont été brevetées dès 1828, ce qui signifie que pour la première fois, des planches sont arrivées sur les chantiers de construction ayant déjà été rabotées sans à-coups. Les clous fabriqués à la machine ont remplacé les clous faits à la main peu après 1800. Et tous ces matériaux ont commencé à arriver de distances considérables, tirés par le tout nouveau Iron Horse. Ainsi, vers 1830 peut être considérée comme la frontière entre la maison victorienne et la maison faite à la main plus tôt.
Les maisons faites à la main sont progressivement devenues une chose du passé, mais leur obsolescence même est essentielle à ce qui les a rendues si chères. Avant le développement du système ferroviaire, les constructeurs devaient compter presque exclusivement sur des matériaux locaux (généralement, les exceptions étaient la quincaillerie et le verre, qui ont continué à être importés d'Angleterre dans le époque victorienne). La charpente d'une ancienne maison était en bois abattu sur la propriété du propriétaire. Sur le site même de la maison, les arbres étaient taillés (souvent équarris à l'aide d'une hache à tailler ou d'une herminette) en poutres et en poteaux pour la structure. Au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, le bois d'œuvre plus petit était également coupé sur place, bien que par le période de la Révolution américaine, les arbres abattus étaient généralement livrés à la scierie de la ville pour être coupés en planches. En fait, le modèle standard de développement dans le nord-est consistait à établir une usine sur un cours d'eau naturel et à développer une communauté à proximité. Le processus de construction était très localisé.
Les planches coupées dans une scierie avaient une surface rugueuse, marquée par le mouvement de coupe de haut en bas de la lame de scie alternative. Les lisser pour les utiliser comme surfaces finies impliquait un investissement en temps et en main-d'œuvre qualifiée par le constructeur lui-même. Au cours d'un processus en deux étapes, la planche brute a dû être rabotée à la main. Un grand rabot appelé rabot à vérin aplatit les endroits les plus rugueux et éliminait les traces de coupures de scie. Ensuite, un plan de lissage a été utilisé pour donner aux planches un aspect lisse.
Remarquez la distinction verbale: les planches ont été rendues lisses à l'œil plutôt qu'au toucher. En fait, un léger arc sur la lame du rabot de lissage signifiait que le brut raboté à la main n'était pas parfaitement plat comme ceux produits plus tard par les raboteuses. Si vous passez vos doigts sur le grain d'une planche rabotée à la main, vous pouvez sentir ses contours. C'est une astuce inestimable pour identifier les premiers lambris rabotés, les lames de plancher, les panneaux de porte et autres éléments en bois, et vous pouvez le maîtriser en quelques secondes. Trouvez une vieille commode qui, selon vous, date du milieu du XIXe siècle ou d'avant. Ouvrez un tiroir et faites glisser vos doigts sur le grain du dessous du fond du tiroir. Si elle est lisse et plate, il s'agit probablement d'une commode plus récente faite de planches rabotées à la machine ou même de contreplaqué. Mais si vous sentez une texture perceptible de collines et de vallées, c'est une surface rabotée à la main. Une lampe de poche tenue à un angle aigu par rapport à la planche rendra la texture ondulante visible à l'œil.
L'attrait d'une maison artisanale se résume toujours à une chose: la main de l'ouvrier. Contrairement aux maisons postérieures, les maisons construites avant 1830 sont le produit d'un artisan qui a véritablement façonné les éléments de la maison. Il y a des vertus à admirer dans les maisons de toutes les époques - la maison victorienne typique sera plus grande et plus élaborée décorée, la maison du vingtième siècle contiendra plus de confort de créature, mais les artisans sont une présence vivante au début loger. Avant le tournant du XVIIIe siècle, les clous étaient faits par un forgeron, les moulures façonnées par le constructeur, les briques moulés individuellement dans des formes en bois puis cuits dans un four à briques à proximité, et les fenêtres et les portes ont été faites par des menuisiers avec des rabots et ciseaux. Toutes les pièces en bois ont été assemblées individuellement par le menuisier, un joint minutieux à la fois.
Bien que les maisons faites à la main aient beaucoup en commun, elles sont toujours très diverses. Une grande partie de leur individualité résulte des traditions de construction au sein desquelles les constructeurs ont travaillé. La plupart des charpentiers-menuisiers étaient anglais, mais les traditions néerlandaises et espagnoles ont également laissé leur empreinte sur le parc immobilier américain. Et plus tard, le style fédéral américain a pris une place importante. Dans les pages qui suivent, nous examinerons chacun d'entre eux.
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Par définition, une moulure est simplement une bande de bois (ou, occasionnellement, de plâtre ou d'un autre matériau) qui est utilisée à des fins de finition ou de décoration. Il a des canaux ou des projections réguliers, et il peut être plat, incurvé ou les deux.
Les moulures sont utilisées comme transitions d'une surface à une autre. Ils peuvent recouvrir, par exemple, le joint entre le mur et le plafond (on parle alors de moulures de corniche); ou la jonction du sol et du mur (la plinthe ou, en Bretagne, la plinthe). Depuis la Seconde Guerre mondiale, les moulures ont tendance à être petites, simples et purement fonctionnelles, mais ces éléments décoratifs peuvent représenter beaucoup plus.
Dans le passé, les moulures étaient l'occasion pour le constructeur, le designer ou le propriétaire de faire une déclaration. Dans la mesure où la construction de grandes maisons donne aujourd'hui le sentiment de la richesse et du standing du propriétaire, les moulures étaient autrefois le moyen d'envoyer un message sur l'importance d'un lieu.
Les moulures peuvent être un élément décoratif inestimable, il est donc utile de comprendre une partie de la terminologie impliquée. La première distinction concerne la position d'une moulure. En plus de la corniche et de la plinthe, les termes cimaise et cimaise désignent l'emplacement de certaines moulures sur un mur. La cimaise est fixée sous la corniche et sert, comme son nom l'indique, à suspendre des tableaux, tandis que le rail de chaise se déplace autour du périmètre de la pièce à la hauteur d'un dossier de chaise typique pour protéger le plâtre. Les termes architrave et boîtier sont utilisés de manière interchangeable pour décrire la garniture autour d'une fenêtre ou d'une porte.
La forme ou le profil d'une moulure est une autre caractéristique d'identification. L'œil exercé peut lire les profils - les formes et les courbes des moulures signifient beaucoup sur l'âge, l'origine et le caractère d'une maison faite à la main. Les moulures des grandes maisons géorgiennes du XVIIIe siècle (voir La maison géorgienne) étaient grandes et audacieuses avec des courbes gracieuses. Au cours des premières années de la république américaine, les constructeurs du style fédéral utilisaient moins de moulures, mais lorsqu'ils le faisaient, les profils étaient plus petits, plus subtils et présentaient des courbes elliptiques. À l'époque victorienne, il y avait une variété éclectique de profils et de tailles - c'était une époque où les gens interprétaient librement un variété de sources historiques, de la Grèce classique, de l'Angleterre médiévale, de l'Italie de la Renaissance, de la France du XVIIe siècle et de l'Égypte ancienne.
Au début du XXe siècle, les finitions naturelles sur le chêne et d'autres bois étaient courantes dans les maisons et les bungalows de style artisan. Le design a bouclé la boucle avec les styles néo-colonial, y compris les maisons géorgiennes, espagnoles et néerlandaises qui reprennent les détails du XVIIIe siècle. Reconnaître les moulures d'origine de votre maison, celles qui reflètent les changements ultérieurs et les endroits où certaines ont disparu peut être très utile pour planifier votre rénovation.
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Restauration, Préservation. Rénovation. Réhabilitation. Remodelage. Ils ne veulent pas tous dire la même chose. Mais considérons quelques définitions formelles, selon les normes du ministre de l'Intérieur, sous lesquelles les auspices sont le National Park Service, la Preservation Assistance Division et les Historic American Buildings Enquête:
PRÉSERVATION
« L'acte ou le processus d'application de mesures visant à maintenir la forme, l'intégrité et les matériaux existants d'un bâtiment ou d'une structure, ainsi que la forme existante et la couverture végétale d'un site. Cela peut inclure des travaux de stabilisation, le cas échéant, ainsi que l'entretien continu du matériau de construction historique. Traduit librement? La tâche consiste à sauvegarder - à préserver - les morceaux existants (tissu) qui ont survécu à des époques antérieures.
RESTAURATION
« L'acte ou le processus consistant à récupérer avec précision la forme et les détails d'une propriété et de son cadre tels qu'ils apparaissaient à une période donnée au moyen de la suppression d'une œuvre ultérieure ou par le remplacement de travaux antérieurs manquants. En d'autres termes, le restaurateur remonte le temps et tente de reproduire ce qui était à l'origine en place mais par la suite supprimé ou détruit.
RÉHABILITATION
« L'acte ou le processus consistant à remettre une propriété dans un état d'utilité par le biais d'une réparation ou d'une modification qui permet une utilisation contemporaine efficace tout en préservant les parties ou caractéristiques du bien qui sont importantes pour ses valeurs historiques, architecturales et culturelles. Traduction, s'il te plaît?
Le réhabilitateur rénove un lieu comme il l'entend sans se donner trop de mal pour conserver ou restaurer les éléments tels qu'ils étaient. La réhabilitation est utilisée plus ou moins indifféremment avec le remodelage et la rénovation.
Les conservateurs de maisons historiques réhabilitent rarement - ils peuvent adapter une ancienne dépendance ou un sous-sol à un espace contemporain. utiliser, mais ils sont plus susceptibles de se soucier de préserver ce qui survit et, dans certains cas, de restaurer ce qui pas. Les musées d'histoire vivante ont traditionnellement identifié un seul point dans le passé qui devient la date cible, puis ont restauré les bâtiments sur des terrains compatibles avec ce moment historique (ce qui implique souvent de supprimer des travaux ultérieurs qui sembleraient anachroniques, en décalage avec le moment établi où le calendrier aurait arrêté). De plus en plus, cependant, il y a une tendance chez les amateurs et les professionnels à sauvegarder le bon vieux travail, quelle que soit son époque.
Comment, en tant que propriétaire, traduisez-vous ces différentes approches en action? Je vous recommande de commencer par établir ce que vous ne changerez pas. Les éléments suivants devraient probablement figurer sur votre liste de conservation.
LE PLAN D'ÉTAGE
Dans les maisons anciennes, la circulation entre les principaux espaces de vie est généralement assez logique. L'interrelation entre l'entrée principale, le salon, la cuisine et l'entrée secondaire est généralement pratique et réalisable. Dans certains foyers, des ajouts ultérieurs ont modifié les modes d'utilisation (souvent déroutants plutôt que de clarifier les choses). Si possible, conservez le plan d'étage au moins dans la partie d'origine de la maison.
Dans certains cas, cela peut même signifier restaurer des éléments supprimés par les rénovateurs précédents. Au cours des vingt-cinq dernières années, j'ai vu la tendance à l'ouverture des espaces arriver puis disparaître. Au début des années 70, personne ne voulait une salle à manger, la tendance était donc de les ouvrir sur des zones de préparation des aliments afin de créer des « cuisines de campagne » ou d'autres espaces à usages multiples dans un espace ouvert plan. Aujourd'hui, le dîner relaxant avec des amis, de la nourriture et du vin est en tête de ma liste d'activités. En général, la tendance semble être à des espaces plus spécifiques (bureaux, espaces de jeux pour enfants, salles de petit-déjeuner) et à moins d'espaces ouverts à usages multiples.
Vous songez peut-être à agrandir la cuisine ou à ajouter une salle de bain au rez-de-chaussée. Au début, un plan d'étage plus ancien peut ne pas sembler assez flexible pour permettre de telles rénovations et un réaménagement global peut sembler nécessaire. Essayez à nouveau de regarder.
Réfléchissez à la fluidité du trafic et à l'utilisation des espaces: pouvez-vous garder les artères principales identiques mais ajouter une circulation périphérique? Chez nous, par exemple, nous avons radicalement changé la cuisine, mais nous avons gardé la même relation avec les autres pièces. Souvent, les espaces subsidiaires existants peuvent être ouverts, car de nombreuses maisons victoriennes ont des chambres de bonne ou des garde-manger et même des maisons modestes jusqu'à tout récemment avaient souvent des garde-manger.
Les salles de bain, en particulier les demi-bains, peuvent être cachées dans des endroits étonnamment petits, tels que des placards convertis, des couloirs arrière et sous les escaliers. Encore une fois, commencez par penser à quel point vous pouvez modifier le plan d'étage plutôt que de combien. Vous économiserez de l'argent et respecterez l'intégrité de la conception originale.
BOISERIES
Jusqu'aux années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les moulures sont restées des éléments de conception importants, même dans les maisons sans prétention. Les plinthes et les encadrements autour des fenêtres et des portes étaient faits de bois large, souvent avec des moulures appliquées pour ajouter des lignes d'ombre et un effet tridimensionnel plus audacieux. En particulier à la fin du XIXe siècle, les corniches étaient lourdes et dramatiques. Conservez tout ce que vous pouvez des boiseries d'origine, y compris les premiers lambris, les armoires encastrées, les broches et autres traitements décoratifs du bois.
Considérez ces éléments en bois comme dignes d'être restaurés, mais aussi comme une source d'inspiration. Si votre plan implique de nouveaux éléments tels que des fenêtres, des portes ou des armoires, essayez de reproduire les détails existants. L'utilisation d'un travail de qualité existant comme source de nouveaux détails aidera à donner au nouvel espace l'impression qu'il fait corps avec la maison existante.
ESCALIERS
Alors que le coût de l'artisanat de qualité a grimpé en flèche, la qualité et le caractère de l'escalier typique ont chuté. Si vos escaliers ont des balustres, des rampes et des poteaux d'origine, restaurez-les. Retirez-les s'ils sont en bois dur ou si recouverts de peinture que les tournures, les panneaux ou d'autres détails ne sont plus nets. Trouvez des moyens de les stabiliser (si nécessaire) qui ne nuisent pas à leur apparence.
Les bandes de roulement très usées peuvent généralement être remplacées sans trop de difficulté, mais assurez-vous que les détails sont restauré, aussi, comme les retours de nez (c'est là que le bord arrondi continue autour de l'extrémité ouverte de la bande de roulement). De nouveaux balustres pour remplacer ceux cassés ou manquants peuvent être fraisés à un prix étonnamment bon marché si vous magasinez. Les escaliers sont des éléments de conception clés dans une maison et valent bien des dollars supplémentaires pour les conserver et les restaurer.
SURFACES EN PLÂTRE
Conservez le plâtre d'origine dans la mesure du possible. Les nouvelles cloisons sèches n'ont pas la résistance, la durabilité, l'insonorisation et le caractère du plâtre traditionnel. De nombreuses techniques ont été développées pour préserver les vieux murs et plafonds en plâtre, y compris des rondelles de plâtre spéciales qui peuvent remettre en place et stabiliser le plâtre lâche et fissuré. Lorsqu'une cloison existante doit rester en place, essayez de conserver sa surface de plâtre.
PLANCHERS
L'histoire du changement dans une maison est souvent à lire plus facilement dans ses étages. L'un avec de larges planches de pin rabotées à la main à l'étage et un parquet en lattes de chêne raboté à la machine a été visité par des rénovateurs, probablement au cours des dernières décennies. Une série de joints qui forment une ligne à travers le sol au milieu d'une pièce sans raison apparente peut indiquer le déplacement d'une cloison ou l'enlèvement d'une cheminée. À moins que vos sols ne soient à la fois uniformes et cohérents avec le style et le vintage de votre maison, ils peuvent probablement vous dire quelque chose sur la maison.
Lorsque vous choisissez un revêtement de sol pour de nouveaux travaux, qu'il s'agisse d'un ajout à la maison ou d'un réaménagement de l'espace existant, réfléchissez à la manière dont les nouvelles surfaces conviendront aux revêtements de sol plus anciens. Devriez-vous envisager d'essayer de trouver des matériaux récupérés qui feront la transition de l'ancien au nouveau sans couture? Souhaitez-vous refaire la surface d'une grande partie de l'ancien revêtement de sol pour qu'il corresponde au nouveau? Y a-t-il quelque chose dans un parquet d'origine dont vous pouvez faire écho sans en copier tous les détails, peut-être un motif de bordure, la largeur de la planche ou l'essence et la couleur du bois? Ou voulez-vous utiliser une surface entièrement différente, comme de la moquette dans une nouvelle salle familiale ou du carrelage dans la nouvelle cuisine qui s'harmonise avec l'ancienne sans la copier? Il n'y a pas de réponse unique mais posez-vous la question: le nouveau conviendra-t-il à l'ancien ?
LES FENÊTRES
Dans les maisons aux vitres anciennes ondulées, les fenêtres semblent offrir une vue sur le passé. De l'extérieur, plusieurs petites lumières donnent de la texture, ajoutant à l'intemporalité d'une maison d'époque. De l'intérieur, les montants intermédiaires divisent et encadrent la vue.
Il existe de nombreuses configurations de fenêtres, y compris les fenêtres à auvent et à battants, qui cassent toutes deux le plan du mur. Les auvents s'ouvrent à partir des charnières à leur sommet, les battants des côtés à charnières. Les fenêtres fixes sont moins courantes, tandis que la plus courante est de loin la fenêtre à guillotine à guillotine double. Ce sont les variétés coulissantes traditionnelles qui, dans le plan du mur, se déplacent de haut en bas dans leurs cadres.
Les fenêtres à guillotine sont également disponibles en plusieurs variétés. Ceux-ci se distinguent non seulement par leur taille globale mais par le nombre de vitres ou de lumières. Au XVIIIe siècle, les fenêtres à douze lumières dans chaque ouvrant (appelées douze sur douze ou 12/12) étaient courantes, tout comme les fenêtres 12/8, 9/9 et 9/6. Dans la première moitié du XIXe siècle, les fenêtres 6/6 étaient la règle, avant que les fenêtres 2/2 ne prennent le relais.
Il existe quatre configurations de fenêtres de base. Les fenêtres à guillotine sont les plus courantes, suivies sans ordre particulier des fenêtres coulissantes, à battants et à auvent. La plupart des fenêtres d'une maison typique seront du même type, bien que d'autres modèles puissent être utilisés dans certaines applications telles que les salles de bains, les porches ou d'autres espaces.
Le verre ondulé avec des bulles et d'autres imperfections était tout ce qui était disponible jusqu'en 1880 environ, lorsque de grandes feuilles de verre fabriquées en usine, optiquement parfaites, sont devenues généralement disponibles. À peu près à la même époque, les vitres colorées sont devenues abordables. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelait alors la « baie vitrée ». A la fin du XIXe siècle, le terme désignait une fenêtre à vitres colorées. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le terme « vitrine » en est venu à désigner d'énormes fenêtres à un seul vitrage.
Aujourd'hui, on parle généralement de fenêtres en premier lieu sur le facteur R, une mesure de la capacité isolante des fenêtres. Une fenêtre à simple vitrage a un facteur R d'environ un; les fenêtres à double vitrage ont un facteur R d'environ deux. Les contre-fenêtres et autres innovations telles que le gaz argon scellé dans le coussin d'air isolant entre les couches de verre d'une fenêtre à vitrage thermique peuvent augmenter encore le facteur R.
Si votre maison a un siècle ou plus et que ses fenêtres sont d'origine, la meilleure approche est presque toujours de les conserver plutôt que de les remplacer. De nouveaux coupe-froid peuvent être ajoutés à peu de frais, tout comme les tempêtes (parfois à l'intérieur, en particulier sur les maisons historiques). L'ancien composé de vitrage peut être réparé et même les éléments pourris peuvent être remplacés ou le bois stabilisé avec de l'époxy ou d'autres consolidants. Sur les maisons plus récentes, de bonnes copies des fenêtres d'origine peuvent être disponibles à peu de frais.
Que vous choisissiez de remplacer ou de restaurer, essayez de conserver la configuration d'origine. Un propriétaire qui remplace les fenêtres multilumières d'origine par un châssis à vitre unique (en remplaçant, disons, 1/l pour 6/6s) changer l'apparence d'une maison, plutôt de la façon dont un dessin au crayon est transformé lorsque quelqu'un efface certains des ombres. C'est probablement une mauvaise idée.
DES PORTES
Au XVIIIe siècle, les portes avaient généralement six panneaux; au début du XIXe siècle, les portes à quatre panneaux sont devenues la règle. Les portes à un panneau, les portes de placage à âme creuse et les portes de reproduction sont courantes à notre époque. Les portes à lattes, constituées de planches verticales fixées ensemble avec des planches horizontales clouées en travers, sont couramment utilisées comme portes secondaires dans les maisons et les dépendances.
Les portes à rails et à montants ou à panneaux ont longtemps été populaires. Ils se composent de planches verticales (les montants) et de planches horizontales (les rails) avec des panneaux insérés entre elles. Ces portes sont traditionnellement maintenues ensemble par des joints tenon-mortaise, dans lesquels les projections glissent dans des cavités découpées dans les côtés des montants puis sont fixées avec du bois épingles.
Comme pour les fenêtres et autres détails, essayez de conserver les portes d'origine. Les portes enlevées dans une partie de la maison peuvent être recyclées ailleurs. Trouvez des portes de style similaire lors de la récupération architecturale - elles n'ont pas besoin d'être identiques, mais si elles ressemblent aux originaux, elles ne sembleront pas déplacées.
La notion de maintien à l'original s'applique également aux portes extérieures. Remplacer une porte d'entrée à panneaux qui montre l'usure de nombreuses années peut sembler être la bonne chose à faire pour économiser de l'énergie et resserrer la maison. Pourtant, de nombreuses portes de remplacement aujourd'hui - parfois en acier, souvent avec un faux grain estampé dans la tôle - ressemblent à l'équivalent architectural d'un œil au beurre noir. Pensez d'abord à restaurer la porte d'origine ou, du moins, à trouver une remplaçante dans le même esprit que l'originale.
MATÉRIEL
La plupart des maisons anciennes ont été modifiées au fil des ans et, généralement, la quincaillerie est parmi les premiers éléments à changer. Le matériel peut s'user ou se casser. Les goûts changeants peuvent rendre un style différent de poignée de porte souhaitable. Une sécurité accrue peut nécessiter des serrures mises à jour. En conséquence, de nombreuses maisons ont une gamme de matériel.
Les rénovateurs passés peuvent également avoir lésiné sur le matériel. Dans les nouvelles constructions, la plupart des entrepreneurs spécifient des charnières et des ensembles de serrures bon marché, et ils ont également l'air bon marché, car le placage se gratte. Souvent, la qualité du matériel change des parties publiques de la maison aux serrures à mortaise privées coûteuses dans un style haut de gamme.
Les maisons victoriennes cèdent souvent la place à de simples loquets dans les chambres à l'étage.
Sachez ce que votre maison a pour le matériel. Assurez-vous de reconnaître l'évolution des serrures, loquets, charnières, heurtoirs et cloches, crochets, et le reste. La quincaillerie est trop souvent négligée, à la fois comme source d'idées de style et pour les indices qu'elle peut offrir sur la façon dont la maison a été modifiée au fil du temps. Un simple loquet d'un placard à l'étage peut s'avérer être l'inspiration pour la fermeture des armoires en votre nouvelle cuisine ou, lorsqu'il est retiré d'une porte, peut révéler du bois non peint en dessous, indiquant qu'il est d'origine.
AUTRES ÉLÉMENTS D'ORIGINE
La charpente de la maison – sa charpente en bois, généralement visible dans la cave et le grenier – peut aussi vous donner quelques idées. ont été révélés dans de nombreuses maisons anciennes, bien qu'ils ressemblent souvent à des éléments structurels bruts que les constructeurs n'ont jamais eu l'intention de voir les visiteurs
La maçonnerie ancienne est à considérer avec le même œil prudent: conservez toujours ce que vous pouvez, mais ne soyez pas tenté de révéler des surfaces si vous pensez que cela n'a jamais été l'intention du maçon. Les joints de mortier bâclés et non usinés et les morceaux de brique cassés qui sont simplement entassés au hasard dans les ouvertures sont des signes de travaux de maçonnerie qui devaient être recouverts, peut-être par du plâtre ou d'autres surfaces.
Réhabiliter une maison demande plus que de satisfaire ses propres désirs. Le meilleur travail de rénovation de maisons anciennes consiste presque invariablement à préserver certains éléments d'origine, à en restaurer d'autres et à identifier comment le nouveau travail peut augmenter l'ancien.