- 巻き尺
- 安全ゴーグル
- 防塵マスク
- 聴覚保護
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- テーブルソー
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- チョップソー
- 丸鋸
- 80グリットのサンディングスポンジ
- 内装塗装
- 絵筆
- ペイントローラー
- ローラーパンをペイントする
- 金属刃のパテナイフ
- 400グリットのサンドペーパー
- スタッドファインダー
- 2インチの釘
- ネイルガン
- ハンマー
- 1/8インチスペーサー
- 2インチ仕上げ釘
- スパックル
あなたはおそらく私をテレビで知っているでしょう。そこでは30年近くの間私はさまざまなショーを主催しました—この古い家, ボブビラの家に再び, ボブ・ビーラ、 と ボブ・ビーラでアメリカを復活させる. (あなたは今見ることができます 私の完全なテレビエピソード オンライン!)しかし、私は人々が家をアップグレードし、生活を改善するのを手伝うことにキャリアを費やしてきました。 放送を始める前に、自分で住宅のリフォーム・デザイン事業を始めました。 それ以前も、私は平和部隊のボランティアを務め、パナマに家やコミュニティを建てました。 家族の家を手作りしてくれた父から、家づくりについて直接学びました。 私はあなたの家のリフォーム、あなたの夢の家の購入、そしてアメリカ中の歴史的な家への訪問について12冊の本を書きました。 建物、特に家は私の人生の仕事だと言っても過言ではありません。 何年にもわたって、私は住宅や建築物の保存を扱う多くの原因も支援してきました。 私はハビタット・フォー・ヒューマニティと積極的に関わり、ニューヨーク州ヨンカーズに電撃戦で家を建てるのを手伝いました。 私は何年もの間、ホームレスを終わらせるために全国同盟と協力し、全国の多くの組織の活動を支援しました。 過去数年間、私はキューバのハバナ近くのフィンカヴィジアにあるアーネストヘミングウェイの家とコレクションの修復を手伝ってきました。 この場所は1939年から亡くなるまで彼の家であり、彼は博物館として運営するためにキューバの人々にそれを残しました。 このプロジェクトにより、私は両親の故郷を何度か訪れることができました。 今、私が情熱を注いでいるのはこのWebサイトであり、私のプロジェクト、発見、ヒント、アドバイス、および経験を皆さんと共有する機会です。 私はいつも、少しの汗の平等が家を家にするのに大いに役立つと信じていました、そしてそれはまさに私のウェブサイトが住宅所有者を助けることです。 あなたは私自身のサイトとで私とつながることができます ツイッター. 会話とあなたのことを知るのを楽しみにしています。
写真:フロリダ州インディアランティックにあるZillowDigsの家
住宅所有者は、シップラップの外観を十分に得ることができないようです。 歴史的なシップラップ(船の外壁に使用されている水平の厚板)を模倣した流行のデザインは、寝室、キッチン、ファミリールームの無味乾燥な壁を変えています。 旧世界、カントリースタイル、素朴な家で最も頻繁に見られますが、最近、シップラップがいたるところに現れています。
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人気が急上昇している理由の1つは? 自分でやる人にとってはとてもアクセスしやすいです! パワーソーを使ったりハンマーを振ったりするなどの基本的な大工技能があれば、このファッショナブルな要素を簡単に取り付けることができます。 シップラップボードは、堅木張りの床と同様の方法で設置されます。つまり、壁の片側から反対側に向かって作業します。 古い船から回収された本物の板は手に入れるのが難しいかもしれませんが、あなたは簡単に(そして 安価に)仕上げグレードの合板から均一なボードを切り取り、それをペイントして カラースキーム。 Shiplapのインストール方法に関するステップバイステップガイドを読んでください。
壁の高さと長さを測定し、測定値を掛けてどれだけの量を決定するか 合板 あなたは必要になるでしょう。 たとえば、高さ8フィート、長さ10フィートの壁には、80平方フィートの合板が必要です。 標準の4X 8枚の合板には32平方フィートが含まれているため、3枚購入します。 余分な合板を汗をかいてはいけません。挿し木を間違えた場合に備えて、少し揺れる余地があります。
合板は品質によって評価され、「A」は最高品質であり、シップラップボードの目に見える面に適しています。 「C」は合板の裏側の品質が低いことを表します。 「A」側のみが表示されるため、ACはこの用途に最適な組み合わせです。
木材を切断して研磨する前に、ゴーグルと防塵マスクを着用してください。 一部の電動のこぎりは多くのノイズを発生するため、聴覚保護具を着用することも賢明です。 電動工具を操作するときは、製造元の安全上の注意事項に従ってください。
合板シートを正確に測定し、それらを「裂いて」、長さ8フィート、幅5⅞インチの8枚の個別のボードを取得します。 リッピングとは単に 合板を切る 縦方向。 均一な幅のボードを作成する秘訣は、希望の5⅞インチでチョークラインをスナップしてから、ラインの外側に沿ってカットすることです。 のこぎりの刃は合板の1/8インチを食い尽くします。 綿密な測定と切断により、均一な結果が得られます。
カットエッジを80グリットのサンディングスポンジで研磨します。これは、粗いエッジを取り除くために必要なかなり粗いグリットです。 に サンディングスポンジを持って ボードの側面に対して45度の角度で、粗さを滑らかにしながら、エッジにわずかな斜角を与えることができます。 これは「面取りのサンディング」と呼ばれ、このプロセスは、ボードを取り付けた後のボード間の目に見える線を強調するのに役立ちます。
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写真:テネシー州チャタヌーガにあるZillowDigsの家
合板を塗る (現在、設置前に)ブラシまたはペイントローラーと高品質のインテリアペイントを使用して、ボードの表面と端および端を必ず覆ってください。 塗料を完全に乾かします。
ボードの表面を400グリットのサンドペーパーで軽く研磨して、ほこりが付着している可能性のある小さなほこりを取り除きます。 濡れた状態で塗料にくっつき、木目を滑らかにします(塗料は木目がむき出しになる傾向があります) 少し)。 次に、2番目の塗料をブラシまたはロールで塗り、完全に乾かします。
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金属製のパテナイフを壁のモールディングの間に滑り込ませ、ゆっくりとこじ開けて、ベースモールディングを壊さずに壁から離します。 シップラップが配置された後、再インストールするために保存します。 モールディングが壊れた場合は、新しいものと交換する必要があります。
垂直スタッドを見つけます 乾式壁の下で、それぞれの上にチョークラインをポップします。 スタッドの位置を正確に特定する最も簡単な方法は、スタッドファインダーを使用することです。 標準の壁の間柱は16インチまたは24インチの間隔で配置されており、釘付けガイドとして機能するように、それぞれを見つけてマークを付ける必要があります。
水平チョークガイドラインをスナップする 壁の下部、床から6インチ上。 これにより、底板と床の間に1/4インチの拡張ギャップができます。 木材は湿度や温度の変動に伴って膨張する傾向があるため、膨張ギャップを残すことをお勧めします。 残りのボードを取り付けるときも、ボードの間に小さな隙間を残します。
最初のボードを1つの下隅に配置します。 (左から右、または右から左のどちらか快適な方で作業します。)ボードの上端を前の手順で作成したチョークガイドラインに合わせます。 ボードのすべてのチョークラインの真上に、2つの等間隔の2インチの釘を挿入します。 これを行う最も簡単な方法は、 ネイルガン、しかしあなたは確かに代わりにハンマーを使うことができます。
以前はボードを8フィートの長さにカットしていましたが、今度は壁の寸法に合うようにボードをカットする必要があります。 前のボードの端から壁の端までの距離を測定し、その測定値を新しいボードに転送します。 チョップソーまたは丸鋸を使用して、きれいにカットします。 同じ釘付けパターンを使用して2番目のボードを所定の位置に釘付けし、その上端もチョークのガイドラインと一致していることを確認します。
写真:Zillowがフェニックスの自宅を掘る
シップラップの取り付けは、堅木張りの板張りの床の取り付けと似ています。 1行、最後のボードを合わせてカットし、カットオフエンドを次のボードの最初のボードとして使用します 行。 これは無駄を防ぎ、ボードに千鳥効果を与えます。
⅛インチのスペーサーを配置します(タイルの取り付け用に設計された⅛インチのプラスチックスペーサーを使用することも、使用することもできます) 均一な拡張を作成するために釘を打つ前にボード間で同じ幅の16d釘) ギャップ。 2列目を釘付けにした後、スペーサーを引き出して、後続の各列を取り付けるときに使用します。
同じ方法で、残りの列のシップラップを測定、切断、および取り付けます。 壁の上部に到達したら、ボードを合わせるためにシップラップの最後の列をリッピングする必要がある場合があります。 その場合は、残りのスペースを測定し、ボードをテーブルソーでその幅まで縦方向に裂いて、上部に均一に収まるようにします。 非常に狭いボード(幅2インチ以下)がない限り、同じ釘付けパターンを使用します。その場合、各スタッドに釘を1つだけ挿入できます。
2インチを使用する 釘を仕上げる ベースモールディングを再度取り付けます。 元の釘を抜いて新しい釘を使用する必要がありますが、同じ釘穴を使用できます。
滑らかな外観が必要な場合は、 釘の穴を埋める シップラップボードにスクレーパーを入れて、パテナイフまたは指で滑らかにします。 露出したネイルヘッドの素朴な外観を好む場合は、この手順をスキップしてください。
斑点が乾いたら、400グリットのサンドペーパーで釘の穴を埋めます。 軽く触れるだけで表面が滑らかになり、絵筆を使って穴にタッチアップペイントを塗ることができます。
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NS: あなたは一人じゃない。 実際、このビット 芝刈り機のメンテナンス たまに起こるので、そもそも芝刈り機のオイルを補充するのを忘れる人もいます。 芝刈り機の仕様にもよりますが、20〜50時間の運転ごとに交換する必要があります。 あなたの庭が小さい場合、それは年に一度の数回を意味するかもしれません! ただし、この作業はめったにありませんが、芝刈り機に適した種類のオイルから始めて、オイルを適切に交換して、機械を稼働させ続けることも重要です。
2種類のオイルが芝刈り機の操作に使用されますが、芝刈り機のサイズ、種類、容量は、これら2つのどちらがより良い選択肢であるかを判断するのに役立つ場合があります。 芝刈り機用のオイルの種類ごとに独自の推奨温度範囲があるため、住んでいる気候でさえ、オイルを交換したり追加したりするときに違いを生む可能性があります。 たとえば、100度を超える温度が頻繁に発生する場所に住んでいる場合は、広範囲の温度に耐えられるように作られたオイルを選択するのが賢明かもしれません。
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によると ブリッグス&ストラットンが実施した消費者の調査、 屋外用動力機器用のガソリンエンジンの世界最大の生産者であり、 芝刈り機用に自動車用オイルを購入する自動車用オイルと小型エンジンオイルは1つであると信じています 同じ。
実際、芝刈り機のエンジンオイル(および他の小型エンジン用のオイル)は、実際に芝刈り機が許容できる唯一のタイプである可能性があります。 トラクターや自動車用のモーターオイルを使用すると、粘度が高くなるため、一部のユニットが詰まって完全に機能しなくなる可能性があります。
必ず最初にメーカーの仕様を確認してください。 オーナーズマニュアルは便利ではありませんか? ブリッグス&ストラットンエンジンを使用している場合は、会社のエンジンを使用できます。 インタラクティブツール メーカーとモデル、モーターの種類、地域の気候に基づいて、特定の芝刈り機のエンジンに最適なオイルを決定します。 ショートカットについて話してください! それ以外の場合は、少なくとも、いくつかのガイドラインを念頭に置くことが重要です。
すべてのオイルが同じというわけではありません。微妙な違いを理解して、芝刈り機に最適なオイルを決定し、コストのかかる作業を回避するのに役立ちます。 間違い. 一般に、オイルには主にモーターオイルと小型エンジンオイルの2種類があります。 ブランドはその処方が異なり、一部は通常の石油、一部は通常と合成の混合物、一部は完全に合成されています。 古いオイルは通常、1つの重量またはグレードのみでしたが、新しいオイルには粘度評価が追加されています。
NS 自動車技術者協会(SAE) モーターオイルを粘度で等級分けします。 粘度は、重量または厚さに大まかに関係し、より正確には、特定の温度でオイルがどのように流れるかの尺度として関係します。 低温では、より薄いシングルグレードオイルがエンジンでより優れた性能を発揮します。
マルチグレードエンジンオイルでは少し複雑になります。 低温での流れの尺度としてW(たとえば、10W)を使用して、最初の数値を確認します。 Wは冬を表します(重量ではありません)。 この数値が低いほど、低温でのオイルの粘度が低くなり、流動性が向上します。 エンジン始動時に厚すぎると、それらの重要なエンジンコンポーネントを通過して保護しません。
次の高い数値(10W 30の30)は、より高い動作温度および暑い天候での粘度を示します。 マルチグレードオイルは通常、条件に合わせてさまざまな温度で流れるように設計されています。 一部のオイルには、低温または高温で粘度を安定に保つ添加剤が含まれています。
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芝刈り機に適した芝刈り機のオイルタイプを選択する場合、最善の策はメーカーの推奨事項を確認することです。 また、エンジンの種類(2ストロークエンジンなど)、オイルの粘度、および居住地の平均気温も考慮してください。
4ストロークエンジンは頑丈な機器に動力を供給する傾向がありますが、信頼性が高く、大きな芝生に最適です。 これらのエンジンは、大型および/または乗用芝刈り機、および一部のプッシュ芝刈り機で一般的です。 それでも、使用するモーターオイルのグレードに関する具体的な手順については、メーカーのマニュアルまたはWebサイトを確認してください。自動車と同じように、エンジンは特定の添加剤に敏感である可能性があります。
石油とガスは4ストロークエンジンで別々に保たれます。 SAE-30のグレードのオイルは安全な方法であることがよくありますが、芝刈り機は少額の投資ではないため、確認する価値があります。 SAE-30モーターオイルはオンラインで購入できます(Amazonで例を見る)、自動車部品店、ほとんどのガソリンスタンド、および金物店の自動車部門。
このタイプのエンジンは、小型で古いプッシュモアに加えて、雑草トリマーやチェーンソーなどの他の小型エンジンで最も一般的に見られます。 4ストロークユニットが一般的になるにつれて、好ましい芝刈り機エンジンとしての人気は年々低下しています。 2ストロークモーターは、4ストロークモーターよりも大きくてスモーキーで、どんなに急な角度でも走り続けることができます(起伏のある地形や傾斜した地形を考えてみてください)。
2ストロークエンジンは軽量で低コストです。 また、ガソリンと小型エンジンオイルの両方に同じ充填ポートを使用するため、2サイクルモーターでは所有者が混合する必要があります それらを32:1や50:1などの特定の比率で一緒に使用します。正しいガスとオイルについては、オペレーターのマニュアルを参照してください。 比率。
これらのオイルには通常、他のタスクの中でも、炭素の堆積を取り除き、摩耗を最小限に抑えるのに役立つ添加剤が含まれています。 オンラインで小さなエンジンオイルを探す(Amazonで例を見る)またはハードウェアや自動車部品店の芝生と庭のセクション。
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新品の芝刈り機は、最初の5時間の使用後にオイル交換が必要になる場合があります。 ユニットのマニュアルを参照してください。 それを超えると、小型モーターは25時間程度の使用ごとにオイル交換が必要になる場合がありますが、大型モーターは通常、オイル交換が必要になるまで最大50時間持続する可能性があります。
極端なほこりや汚れ、起伏の多い地形など、いくつかの要因によってオイル交換の頻度が増える可能性があります。 湿った草や泥だらけの草を頻繁に刈り取り、さらには暑い気候-エンジンが強制的に作動する状態 もっと強く。 大きな庭がある場合(または小さな庭を頻繁に刈る場合)は、20時間程度を超えて使用する前に、ディップスティックまたは清潔な布を使用して芝刈り機のエンジンオイルレベルを確認してください。
シーズンの終わりに芝刈り機が20時間のマークに達していない場合でも、最初の刈り取りの前に、毎年春にオイルを交換するようにしてください。 芝刈り機をいっぱいにしないでください オイルレベルをディップスティックでチェックします。
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オイルの種類は、エンジンの種類、一般的な動作温度、特に芝刈り機メーカーの推奨事項によって異なります。 一般に、オイルと燃料を混合した小型エンジンオイルは2ストロークエンジンで機能し、ストレートオイルは通常4ストロークエンジンで機能します。 温度などの要因は、選択するグレードに影響します。
4ストロークエンジンを搭載した芝刈り機は、通常のモーターオイルで問題なく動作する可能性がありますが、必ずメーカーのドキュメントを確認してください。 一部の自動車用オイルは粘度が高すぎて大型エンジン向けであるため、多ければ多いほど良いとは思わないでください。 プッシュモアやライディングモアの多くのデラックスモデルは、通常のモーターオイルを使用しています。 2ストロークエンジンはモーターオイルを使用できません。 小型エンジン用に特別に設計された燃料と石油の混合物が必要です。
芝刈り機で使用するのに最適なオイルは、メーカーが推奨するものです。 粘度、およびオイルが合成オイルであるか通常のオイルであるかは、気候、条件、およびエンジンの種類によって異なります。
いいえ、お勧めしません。 SAE 30を必要とするほとんどのエンジンは、ストレートウェイトオイル用に設計されたエンジンを備えた古いモデルの芝刈り機です。 これらのモデルは、マルチグレードオイルが利用可能になる前に設計されているため、マルチグレードオプションに置き換えることはできません。
芝刈り機のオイルは、芝刈り機を効率的かつ効果的に稼働させるために不可欠です。適切なオイルを使用し、定期的にオイルを交換することで、芝刈り機のエンジンの寿命を延ばすことができます。 時間をかけて、芝刈り機のモデルとメーカーの推奨事項に基づいて、芝刈り機に最適なオイルを見つけてください。 また、動作条件、粘度、およびエンジンのタイプも考慮してください。
少しの準備で、芝刈り機のエンジンに間違ったオイルを押し込むことによって引き起こされる不可逆的な損傷を回避できます。
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ノックダウンを更新したり、こてをスキップしたり、オレンジピール仕上げをしたりするのは魅力的な方法ですが、テクスチャのある壁をペイントするのは難しい作業です。 従来のペイントブラシは、山、谷、くぼみをスキップする傾向があり、完全にカバーするために複数のパスを必要とする見苦しい裸のパッチを残します。 しかし、自分でやる人にとっては、すべての希望が失われるわけではありません。 ペイント作業の準備をしている場合は、このガイドに従って、テクスチャ壁をペイントする方法を確認してください。 ローラーブラシまたはウォールブラシのいずれかを使用した細心の注意を払ったテクニック—標準のブラシよりも幅が広くて厚いペイントアプリケーターで、 より多くの塗料を保持する柔軟な四角い毛-テクスチャのある壁にペイントして、優れた結果と最小限の結果を得ることができます 努力。
テクスチャード加工された表面用に設計されたプライマーを選択します(通常、「高ビルド」または「問題のある表面」とラベル付けされています)。 に近い白または色付きのプライマーを選択してください ペンキの色. ここでは、ラテックスまたはオイルベースのいずれかが機能しますが、次の点に注意してください。オイルベースは、次のことができるため、より用途が広いです。 ラテックスまたは油性塗料のいずれかを上に載せますが、油性塗料はラテックスにも付着しません プライマー。
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壁のテクスチャの詳細を強調するのに十分な反射性を備えた、メンテナンスの少ない仕上げのラテックスまたは油性塗料のいずれかを選択してください。サテンまたは半光沢の光沢、フラットマット仕上げではなく。
家具を部屋の中央に移動し、テクスチャ壁のペイントを開始するときに家具を保護するために防水シートで覆います。 テクスチャード加工された壁の下の床に追加のドロップクロスを置きます。 ミラー、アートワーク、ウィンドウトリートメントを取り外します。 幅木、天井トリム、およびその他のペイントしたくない領域を覆うには、ペインターのテープを使用します。
照明スイッチまたは備品の電源を切り、部屋への回路ブレーカーを遮断してから、コンセントと照明スイッチのカバープレートを取り外します。 塗装業者のテープを使用して、取り除くことはできないが塗装してはならないものをマスキングします。
ほとんどの光源を取り外したら、電池式の作業用ライトをセットアップしてオンにします。 壁の処理の質感をよりはっきりと見ることができるように、塗装面に面した部屋。
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表面の穴やくぼみを埋めます スパックリングコンパウンドを使用 とパテナイフ。 パッケージの指示に従ってコンパウンドを硬化させます。
テクスチャード加工された壁全体を真空にして、ブラシアタッチメントで溝の上および溝の間のほこりを取り除きます。
ガロンサイズのバケツで、1オンスの液体食器用洗剤を1ガロンの温水で希釈します。 次に、石鹸液で飽和させた清潔な布で壁を拭き、砂や汚れを取り除きます。 水で湿らせた布で2回目のパスを作成し、完全に乾かします。
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手袋と呼吸器を着用し、ペイントトレイにプライマーを充填し、壁のブラシまたはペイントローラーに厚いナップカバーを取り付けます。 テクスチャード加工された壁、または実際には任意の壁をペイントするときは、左上隅から下に向かって最大のカバレッジを実現するために、「W」字型のストロークで壁にプライマーを塗布します。 パッケージの指示に従って硬化させます。
変色等の場合 壁の化粧品の欠陥 最初のプライマーコートが硬化した後も持続し、2番目のコートを続けて完全に乾かします。
新しいペイントトレイにペンキを入れ、幅2インチから4インチの角度の付いたブラシをトレイに浸し、これを使用して "割り込む"、天井などの隣接する表面を誤ったペイントストロークから保護するために、壁のエッジをペイントします。
同じトレイから新しい1-¼ "から1-½"の厚さのナップローラーカバーまたは壁ブラシをロードし、同じものを使用してテクスチャ壁をペイントします それらをプライミングするために行ったテクニック:「W」字型のストロークで壁を通過し、壁全体が上から下に向かって作業します。 覆われています。 ローラーを使用しているときに、ペイントが特定の領域のくぼみに到達していないことがわかった場合は、壁のブラシでその上を通過します。
終了したら、壁を調べて見逃した領域を確認し、 必要に応じて修正 チップブラシまたは小さいローラーカバーのいずれかを使用します。 パッケージの指示に従って、最初の塗料を硬化させます。
より深い色合いが必要な場合は、手順8と9を繰り返し、テクスチャ壁を2番目のコートでペイントします。 次に、完全に硬化させてから、ランプを再接続するか、部屋を復元します。
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Q:最近、美しい古い家を購入しましたが、前の所有者がバスルームに換気扇を設置したことはありません。 シャワーの後、鏡は完全に曇っており、壁は触ると濡れています。 湿度がキャビネットや新しい壁紙に適していないことはすべて知っています。 すでに剥がれの兆候が見られるので、ファンを取り付けたいと思います。 必要なバスルームファンのサイズ(およびタイプ)をどのように把握できますか?
NS: いい考え! 浴室の換気扇は、入浴やシャワーによる湿気を確実に減らし、長期的には湿気による損傷から浴室を保護します。 最近換気扇を購入していない場合は、テクノロジーがどこまで進んだかに驚くでしょう。 初期のモデルは、非効率的で万能のアプローチを採用しており、小さなバスルームで必要とされるよりも多くの循環(およびノイズ)を生み出し、大きなバスルームでは十分な循環を生み出しませんでした。 幸いなことに、メーカーは過去15年間、特定のサイズのバスルームに合うように設計された高効率のファンの製造に注力してきました。 今日のファンは蒸気の空気を取り除くのに非常に効果的であり、滑走路のジェット機のようには聞こえなくなりました。 新しいオプションをナビゲートするために、オンラインの配管、暖房、およびHVAC小売業者の技術専門家であるDaniel O’Brianに相談しました。 SupplyHouse.com. 彼の助けを借りて、バスルームのニーズをサイジングする際の重要な考慮事項を特定しました。
「[ファンのパッケージまたはオンラインの製品詳細で]探す最も重要な用語はCFMで、これは1分あたりの立方フィートを表します」とオブライアンは説明します。 この数値はファンが移動できる空気の量を表しているため、バスルームのサイズに直接関係しており、どのファンがニーズに最適かを判断する上で重要です。 正しいCFMを備えたファンは、バスルーム内のすべての空気を少なくとも1時間に8回リフレッシュするのに十分な空気を吸い込む必要があります。 部屋の空気が完全に入れ替わるたびに、「空気交換」と呼ばれます。
総平方フィートを取得するには、バスルームの長さに幅を掛けます。 ファンの出力は1分あたりの「立方フィート」で測定されるため、次のステップは、面積に天井の高さを掛けて部屋の容積を計算することだと思うかもしれません。 しかし、オブライアンは、より簡単な経験則を提案しています。100平方フィート未満のバスルームの場合、「床面積の1平方フィートごとに1CFMで行くことができます」と彼は言います。 たとえば、バスルームが80平方フィートの場合、次のような80CFMファンが必要になります。 Broan SmartSense 80CFM換気ファン (から入手可能 SupplyHouse).
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天井が標準の8フィートの高さを超えて伸びる場合、平均的なサイズのバスルームの基本的な公式は少し調整する必要があります。 前述の80平方フィートのバスルームに10フィートの天井がある場合、次の式を使用して正しいCFMを決定します。
したがって、天井が10フィートの80平方フィートのバスルームの場合、少なくとも定格が高いファンから最良の結果を得ることができます。 112CFM。 115 CFMで入ってきて、 BroanL100MG換気扇 (から入手可能 SupplyHouse)お届けします。 トイレに入るたびにこの大きなファンをフルパワーで動かす必要はおそらくないので、可変速度コントロールとペアリングすることを検討してください。 この個別の機能を使用すると、ニーズに合わせてファンの速度を調整できるため、朝のシェービング時にファンの速度を下げて、蒸し暑いシャワーの場合はファンの速度を完全に上げることができます。
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100平方フィートを超えるバスルームの場合、バスルーム内の器具の数に基づいてターゲットCFMを設定できます。 スペースの適切なファンサイズを決定するには、バスルームの各器具に関連する以下の数値を合計するだけです。
ジェットバス、トイレ、シャワーを備えた広いバスルーム(新しい家では一般的な構成)には、次のような200CFMの換気ファンが必要です。 BroanL200換気扇 (から入手可能 SupplyHouse). 方程式が生成する正確なCFMを備えたファンが見つからない場合は、CFMがわずかに高いファンを購入してください。 「安全のために少し行き過ぎても問題ありません」とオブライアンは言います。
「囲まれている」とは、床から天井まで続くプライバシーウォールと、完全に閉じるドアがあることを意味します。 (天井に届かないシャワードアには、別のファンは必要ないことに注意してください。)これらの小さい 囲いのある屋台は、ウォークインへのオープンアクセスを誇る広いバスルームのプライバシーを確保するために人気があります クローゼット。 床から天井までの壁は、サイズに関係なく、密閉されたシャワーやトイレに空気が循環するのを防ぎます。 浴室の主要部分にファンがあるので、密閉された場所に追加の小さな換気ファンを設置するのが最善です 範囲。 通常、50CFMファンで十分です。 のようなものを探してください エアキングASLC50換気ファン (から入手可能 SupplyHouse)、通常のオーバーヘッドライトの代わりに使用できるライトが含まれています。 シャワーの真上に設置するファンを選択する場合、ファンは濡れた場所に設置できる定格であり、GFCIコンセントまたはブレーカーに接続する必要があることに注意してください。
浴室の換気扇に関して言えば、より多くの電力が必ずしもより多くの騒音を意味するわけではありません。 ファンが動作しているときに発生するノイズの量は、ソーンと呼ばれる測定単位で評価されます。 ソーンの評価が高いほど、ユニットの音量は大きくなります。 浴室のファンの評価は0.3から4音で、4音が最も騒がしく、「テレビの音に匹敵する」とオブライアンは言います。 一方、ソーンの評価が1の場合は、冷蔵庫の穏やかなハム音に似ています。 評価が1未満の場合は非常に静かで、ファンが動作していることに気付かない場合もあります。 非常に静かなファンを探している場合は、次のようなものを検討してください S&Pのプレミアムチョイス換気ファン (から入手可能 SupplyHouse)、80〜150 CFMの可変速度と、最も静かな設定でわずか0.3の音の評価を備えています。
浴室の換気のない古い家では、80CFMのようなファン/ライトコンボ FantechFQシリーズ静音換気ファン (から入手可能 SupplyHouse)既存のシーリングライトの代わりに設置して、別のファンを設置する必要がないようにすることができます。 Fantechは、非常に静かな0.4トーンを提供するだけでなく、個別にオンにするように配線できるオーバーヘッドライトとナイトライトの両方が付属しています。 常夜灯付きのファン/ライトコンボは、夜間のバスルームユーザーが過酷なオーバーヘッドライトをオンにすることなく部屋をナビゲートできるため、非常に人気があります。
今日の換気ファンは、高温多湿のシャワーの空気を吹き飛ばすだけでなく、朝の儀式をより楽しくするためにマルチタスクを実行します。 ベントファンに必要な電力量を把握したら、いくつかの追加オプションの恩恵を受けることができるかどうかを自問してください。 朝一番にバスルームが肌寒い場合は、 BroanQTX110HLウルトラサイレントヒーターファンとライトコンボ (から入手可能 SupplyHouse). 私たち全員の技術オタクを満足させるために、オブライアンは次のように述べています。 スマートフォンを接続して、ファンから好きなものを再生してください。」 それがあなたが楽しむもののように聞こえる場合は、 ワイヤレスBluetoothを備えたBroanSensonicスピーカーファン (から入手可能 SupplyHouse). チェックアウト このビデオ Broan Sensonicをインストールした後は、朝のルーティンが同じになることはありません。
この記事はSupplyHouse.comによって提供されました。 その事実と意見はBobVila.comのものです。
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新しく設置したウッドデッキを仕上げたり、古いデッキを再仕上げしたりすると、湿気や天候に関連する損傷からデッキを保護し、寿命を延ばすことができます。 エクステリアペイントとウッドステインの両方がその役目を果たしますが、2つの人気のある仕上げは、外観、用途、耐久性、メンテナンス、およびコストの点で異なります。 絵画との比較について読んでください。 どのオファーを学ぶための染色 あなたのデッキに最適な防御.
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ステインは1ガロンあたり20ドルから35ドルの間で実行されますが、デッキに適した外装塗料は1ガロンあたり30ドルから最大60ドルの範囲です。 さらに、塗装する場合は、木材防腐剤1ガロンあたり15〜40ドル、プライマー1ガロンあたり15〜30ドルの追加料金を考慮する必要があります。 ほとんどの市販のウッドステインにはすでに防腐剤が含まれているため、接着するためのプライマーは必要ありません。
不透明度が透明から半固体のウッドステインは、木の細孔を部分的に埋め、デッキ上に薄いフィルムを形成します これにより、木の自然な木目模様と表面的なひび割れの両方が透けて見えます。自然が好きな場合に最適です。 見る。 顔料と樹脂の割合が高い塗料は、木の毛穴を完全に満たし、乾燥して不透明になります ひび割れを隠し、はっきりとした木目を覆う表面により、より洗練された、しかしより製造された、 見る。 欠陥を隠蔽し、それでも素朴な外観を維持することを目的とする場合は、高度に着色され、実質的に不透明な無垢材のステインが適しています。
写真: ZillowDigsホーム カリフォルニア州パイングローブ
ペイントは、チョコレートブラウンやフォレストグリーンなどのニュートラルから、より現代的な雰囲気の目を見張るようなロイヤルブルーやクリムゾンまで、さまざまな色で利用できます。 ウッドステインは、木材の本来の品質を強調するように設計されているため、通常、透明な品種または茶色の色合いに限定されます。
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また デッキの塗装 また デッキを汚す 表面をきれいに掃除するか、店で購入したものでこすり洗いするか、 自家製デッキクリーナー、損傷したボードを修理または交換してから、表面の隆起を軽く研磨します。 その後、ブラシまたはローラーで直接染みを1回塗ります。 染みのやや流動的な一貫性は、グロブが溜まるのを防ぎ、その透明性は、仕上げのラップマークの出現を最小限に抑えます。 さらに、ツーインワンのステインアンドシーラーを選択すると、 Behr防水ステイン&シーラー (ホームデポから入手可能)、追加のクリアトップコートは必要ありません。
逆に、塗装する前に、デッキを木材防腐剤で処理してから、高品質のプライマーでコーティングする必要があります。 通常、ラテックスまたは油性塗料を2回以上塗る必要があります。塗料の粘稠度が高いため、仕上げにグロブやラップマークが発生することがよくあります。 塗装後は、透明ポリウレタンシーラーで表面をシールする必要があります。
写真: ZillowDigsホーム カリフォルニア州サンフランシスコ
塗装とステインデッキの仕上げはどちらも、塗装による欠けや剥がれ、汚れによる熱による変色など、特有の問題が発生しやすくなっています。 しかし、絵画対の直接対決で。 デッキを汚すと、ペイントは一般に、より耐久性があり、色落ちしない仕上げとして出てきます。再塗布が必要になるまで10年以上続きます。 油性塗料は湿気からの最高の保護を提供しますが、ラテックス塗料はUV関連の退色に対する最高の防御を提供します。 デッキのステインフィニッシュはより短命で、再塗布が必要になるまで1年から8年続きます。 一般に、ステインの色素が多いほど(つまり、不透明度が高いほど)、湿気やUVによる損傷に対する耐性が高くなります。 透明な汚れは湿気からの保護が低く、UV保護はほとんどありませんが、固体の汚れは湿気とUVからの保護が高くなります。
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低光沢の光沢でも、ペンキは滑らかな表面に乾き、ほこり、汚れ、破片を簡単に一掃します。 染みが乾くとマットな仕上がりになり、きれいに掃除するのにより多くの労力が必要になります。 これは、一部の住宅所有者に 高圧洗浄機 彼らの汚れたデッキに、しかし洗濯機の剪断力は木をえぐることができます。 ワッシャーの最大設定は、杉のような針葉樹の場合は600 psi、オークのような広葉樹の場合は1500psiを超えてはなりません。 少なくとも年に1回は、デッキが塗装されているか染色されているかに関係なく、バクテリアやカビを取り除くためにデッキを徹底的に掃除する必要があります。 これには、噴霧器またはローラーでデッキクリーナーを塗布し、柔らかい毛のスクラブブラシで特に薄汚い部分をこすり落とし、次にガーデンホースですすぐことが含まれます。
ステンドグラスのデッキは、古い仕上げを鈍らせることで、簡単に塗りつぶしたり、新しい色合いのステインを与えることができます。 サンドペーパー、デグロッサでデッキを拭き取り、下塗りして塗装するか、新しい色合いでトッピングします 染みの。 ペイントされたデッキの上にペイントするのは簡単ですが、ペイントからステインに変換するには、次のような手間のかかるプロセスが必要です。 古い塗料とプライマーを完全に剥がします 市販のペイントストリッパーまたはサンドペーパーを使用して、デッキクリーナーでクリーニングし、デッキの欠陥をサンディングしてから、ステインを塗布します。
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エレガントで耐久性のある金属は、玄関のベンチからパティオの椅子や柵の支柱まで、家の内外の家具や装飾に登場します。 しかし、丈夫な素材にはアキレス腱があります:さび。 鉄製の金属、または鋼などの鉄を含む合金は、酸素や湿気に十分にさらされると錆びます。 ペイントは、これらの錆びた部分を廃品から守り、ポップな色を与えながら外観を復元する1つの方法を提供します。 しかし、錆の塗装は、プロジェクトの範囲、利点、制限を最初に理解することなしに始めるべきではありません。 錆びた所持品をペンキで救助する前に、以下でそれらについて読んでください。
錆びた金属の塗装に関しては、適切な準備が鍵となります。
錆びた金属を塗装することは可能であるだけでなく、錆が金属片の表面を超えない限り、美しい結果を生み出すことができます。 錆が部分的または完全に金属を食い尽くした場合(つまり、ピースに穴や穴が見える場合)、またはピースに 手で曲げることができるほど構造的に弱くなっているので、塗料は腐食を止めず、必然的に崩れます 金属。 ピットを車体フィラー製品(Bondoなど、から入手可能)で埋める アマゾン)それを復元するための最良のオプションです。そうでない場合は、金属片を完全に交換する必要があります。
プライマーは、錆びた金属片に塗料が付着するのを助けることができますが、それでも最初に行う必要があります 緩い錆をできるだけ取り除きます 最初に表面から。 さもなければ、金属は緩い錆を流し続け、水ぶくれができるか剥がれるまで乾燥したペイントコートを上に押し上げます。
これを回避するには、ハードウェア(ネジ、釘など)を金属表面から取り外し、ワイヤーブラシまたはサンドペーパーでその上を走らせて、できるだけ多くの錆をこすり落とします。 次に、錆が剥がれなくなったら、砂、汚れ、グリースを取り除きます。 必要なのは、自家製の脱脂液で湿らせた柔らかい布でパスするだけです。4つ 小さじ1杯の液体食器用洗剤を1ガロンの温水に混ぜた後、 水で湿らせたぼろきれ。 プライマーを分解する前に、金属を完全に風乾させてください。
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緩い錆がなくなると、金属の表面に広範囲の錆が発生するか、さびがほとんどまたはまったく発生しない可能性があります。 良いニュース:あなたはどちらかを隠すことができます! しかし、塗料だけではさびに付着することはなく、軽いさびでも付着します。付着すると、さびの汚れが塗料のコートからにじみ出て変色する可能性があります。 さびの量に固有のプライマーは、接着を助けるのに役立ちます。
金属は酸素にさらされると錆び続けるので、ワイヤーブラシをかけ、クリーニングした後、できるだけ早くプライマーを塗布する必要があります。 金属表面に適切なプライマーを1〜3コート塗布し、各コートを乾燥させて 次を適用する前にタッチし、次に推奨量の最終コートを完全に乾燥させます 時間。
下塗りされた金属片は、水ベースまたは油ベースの金属塗料でコーティングできます(スプレーまたは次のようなブランドの標準缶で12オンスあたり4ドルから9ドルで入手可能) Rust-Oleum 幅広い色のホームデポ経由)。 フラットまたはマットな光沢のハンターグリーンのような非金属色を使用して、金属を自然に戻すことができます 光沢のある光沢のあるグレーのようなメタリックカラーを使用して、光沢のあるモダンな外観を再生できます。 金属。
プロのヒント:次の塗装の前に、塗装の指示に従って各塗装を乾かして、選択した塗装色と光沢の1つまたは複数の塗装を適用することを目指します。
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さびた金属アイテムをペイントするのではなく、それらを交換することは、あなたの財布にとっての勝利です。 錆変換プライマーの12オンスのスプレー缶と金属塗料の12オンスの缶のコストを合計すると、それぞれが約15をカバーします 平方フィートで、エンドテーブルなどの小さな金属片のさびた表面をペイントすると、わずかに実行されます。 $8. アイテムを廃棄して新しく購入するコスト(ベアボーンメタルエンドテーブルの場合は25ドルから始まる可能性があります)と比較すると、マイナープロジェクトだけで少なくとも17ドルの節約が見込まれます。 より大きな、またはより装飾的な金属片を塗装すると、節約額はさらに増加します。
亜鉛メッキされた金属(通常は亜鉛製)の周りの保護コーティングは、大雨や次のような強力な家庭用化学物質の偶発的な飛沫にさらされると腐食する可能性があります 塩酸. 大気にさらされ続けると、金属片が白い錆を形成する可能性があります。 他の金属について上記で推奨されているように、緩い錆をこすり落とし、金属をきれいにする必要がありますが、 ラテックス全表面プライマーまたはユニバーサルボンディングプライマーのみを適用する必要があります(ブランドから12オンスあたり5ドルから13ドル) お気に入り Rust-Oleum Lowe’s経由)およびラテックス内外装塗料(次のようなブランドの12オンスあたり11ドルから13ドル) クリロン ウォルマート経由)亜鉛メッキ金属に。 亜鉛と油性プライマーおよび塗料のバインダーとの反応により、塗料が剥がれるだけです。
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新しい塗料を塗る前に、頑丈な金属製のブラシを使用して、緩んで剥がれている錆の部分をすべて取り除く必要があります。 次に、必ず防錆金属プライマーを塗布してください。
選択できるいくつかの金属定格のペイントオプションがあります。 チェックアウト この記事 さびた金属に最適な油性塗料、ラテックス塗料、スプレー塗料に関するアドバイスをご覧ください。
はい、塗装する前に上記のヒントを使用して錆びた金属表面を適切に準備する限り、錆を遅くし、金属表面をさらに保護します。
金属屋根に興味がありますか? あなたは確かに一人ではありません。 かつてはその使用は納屋や倉庫などのユーティリティ構造に追いやられていましたが、 金属屋根 近年リバウンドし、再び住宅の人気のある選択肢になっています。 何が得られますか?
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聞く 金属屋根のボブ・ビーラ または以下をお読みください:
まあ、アスファルト帯状疱疹(はるかに最も人気のある屋根材)と比較して、金属は最高の耐久性を誇っています。 20年または30年ごとに屋根を張り直すというアイデアが気に入らない場合、つまり1回だけ屋根を付け直したい場合は、金属製の屋根が適しています。 強風に耐えるだけでなく、特殊な保護コーティングにより錆びを防ぎます。
信じられないかもしれませんが、金属製の屋根は環境にやさしいとさえ考えられています。 これは、リサイクルされた金属くずが平均的な金属屋根の4分の1以上を占めることが多いためです。 さらに、既存の屋根板の真上に金属屋根を設置できるため、埋め立て地に投棄される建設廃棄物が少なくなることがよくあります。
こんなに素晴らしいのに、なぜ誰もが金属製の屋根を持っていないのですか? 一言:コスト。 素材だけの場合、ステッカーの価格は他のほとんどのオプションよりも高く、作業には特別なツールとノウハウが必要なため、インストールも比較的高価になる傾向があります。
別の欠点:金属製の屋根は、落下する枝や雹の衝撃によってへこむ可能性があります。 アルミニウムや銅などの柔らかい金属でできていると、屋根の上を歩くことさえできない場合があります。 したがって、木々が生い茂る土地や氷の降る地域に住んでいる場合は、最大限の強度を備えた金属製の屋根材である鋼のみに注目してください。
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無垢材の自然の美しさに匹敵するのは難しいですが、それは紛れもなく高価なオプションです。 幸いなことに、多くのプロジェクトでは、2つの主要な代替手段があります。中密度繊維板(MDF) と 合板—安価ですが、同じように機能します。 より良い 家具、キャビネット、棚、羽目板などの装飾的なアクセントなど、さまざまなプロジェクトで無垢材よりも優れています。 それでも、適切な材料を選択する-MDF対。 合板—プロジェクトにとってはパズルになる可能性があります。
表面には、MDFと合板の両方に本物の木が含まれていますが、完成した形に高度に設計されています。 MDFは、さまざまな樹脂で接着された広葉樹と針葉樹の繊維から始まり、次に高熱と高圧にさらされてパネルを形成します。 合板も同様のプロセスを経ますが、木質繊維の代わりに、皮むき器の丸太からの非常に薄い木の層から始まります。 大規模なリノベーションストアでは、さまざまな厚さとグレードのシート形式の両方を見つけることができます。グレードが高いほど、価格も高くなります。
それらは似ているように見えるかもしれませんが、これらの2つの人気のある木材複合材は互換性がありません。 どちらも、その構造に基づいて長所と短所があります。 それらの間で決定するのを助けるために、私たちは平均的な日曜大工にとって最も重要なカテゴリーにおけるそれらの主な違いに対処しました。
価格は素材の厚さやグレードにもよりますが、一般的にMDFは合板よりも安価です。 ある材料を別の材料に押し付ける他の要因がゼロであり、収益を監視している場合、MDFは価格競争に勝ちます。
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合板は木片で作られているため、その表面はMDFよりも無垢材の外観になります。 高品質の合板は滑らかで非常に魅力的で、木目が豊富ですが、無垢材を傷つける可能性のある結び目はありません。 対照的に、MDFには木目がなく、合板ほど滑らかではなく、プレス加工された木質繊維のように見えます。
合板よりもかなり密度が高いため、MDFの重量はかなり大きくなります。 これは、パネルを所定の位置に持ち上げたり、保持したり、固定したりする必要がある場合や、高架棚など、頭上に届く必要のあるものを構築する必要がある場合に大きな問題になる可能性があります。
MDFは合板よりも柔らかい素材で、圧力がかかるとたるんだり割れたりする傾向があります。 そのため、棚やその他の重量を支える家具を作るために使用する場合は、補強することが重要です。 合板はMDFよりも屈曲性が高いため、ゆっくりと曲げて曲線を作成できます。 さらに、合板は極端な温度下でも膨張、収縮、反りを起こしません。
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MDFはその構造上、合板よりも切断時にはるかに多くのおがくずを生成するため、余分なものが必要になります 換気の良い場所での作業、呼吸器またはその他の保護マスクの着用に注意してください。 ゴーグル。
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精巧にスクロールされたトリムを備えた家具、フレーム、またはキャビネットドアを作ることを計画していますか? そうすれば、MDFで最も幸せになります。 MDFは木目がなく柔らかさがあるため、簡単に切断でき、カーブ、鋭角、または隆起を彫っても、エッジに沿って破れたり割れたりすることはありません。 対照的に、その積み重ねられた構造のために、合板のエッジは粗く、派手な曲線やカットにはあまり適していません。 まっすぐなカットでも不規則なエッジになる可能性がありますが、 合板を切るためのヒント あなたにそれらの欠陥を免れることができます。
合板の端を見ると、それを作成するために使用された薄い層がわかります。 つまり、プロジェクトが合板で作られている場合は、通常はエッジバンディングまたはモールディングを使用して、プロジェクトの露出したエッジを仕上げる必要があります。 これは、エッジにレイヤーが表示されないMDFの問題ではありません。
これは、MDFとを比較検討する際の主要な質問の1つです。 合板:完成したプロジェクトをペイントする予定ですか、それとも染色する予定ですか? 滑らかな表面と粒子のないMDF、 チャンピオンのようにペンキを取る—最高の仕上がりを得るには、油性プライマーのコートから始めます。 合板を塗装することはできますが、高品質の合板は、無垢材のような木目と仕上げのため、汚れが見栄えがします。
MDFは柔らかいため、ネジをうまく固定できません。 したがって、プロジェクトに多くのネジや釘が含まれる場合は、合板の方が適している可能性があります。 ただし、留め具を木材の端にねじ込んだり釘で打ち込んだりする場合は、合板はMDFよりも端で裂けたり裂けたりする傾向があることに注意してください。
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庭の家具を建設する場合や、あらゆる種類の屋外プロジェクトを計画している場合は、合板の方が適しています。 MDFは合板よりもはるかに簡単に水を吸収する傾向があり、濡れると反り、膨潤します。 水は最終的に合板に損傷を与える可能性がありますが、一般的に、合板は屋外で非常によく持ちこたえます。
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両方の材料がオフガスホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)であり、 肺および神経系の刺激物. ホルムアルデヒドを含まない合板もありますが、通常の合板よりも高価です。 MDFまたは合板の塗装、下塗り、シーリング、または染色は問題の軽減に役立ちますが、完全に解消するわけではありません。
合板 と MDFは、家中の多くのDIYプロジェクトに役立つ素材です。 ただし、原則として、MDFは屋内家具または装飾用途に適しています。 特に、複雑に彫られたトリムやデザインをカットし、完成したものをペイントすることを計画している場合 事業。 合板は、屋外での使用、壁や建物の床のフレーミング、キッチンやバスルームのキャビネットの作成、カーブが必要なプロジェクトに最適です。
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Q:最近、リビングルームの壁にいくつかのひびが入っていることに気づきました。 彼らがしばらくそこにいて、私が彼らを逃しただけなのか、それとも彼らが新しいのかはわかりません。 壁のひび割れは、外観上の問題、または大規模な修理が必要な構造上の問題の兆候を簡単に修正できますか?
NS: 壁のひび割れは、新しい家と古い家の両方でかなり一般的であり、通常の家の結果であることがよくあります 接合部(乾式壁の継ぎ目)を再度テーピングすることで、迅速かつ安価に修正できる「沈降」 パネルが出会う。 ただし、壁にひびが入っている場合は、 より大きな問題 亀裂を修復する前に、これに対処する必要があります。 亀裂が深刻な問題を示しているかどうかを判断する方法と、壁を元の形に戻すための手順は次のとおりです。
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「グリーン材」と呼ばれることもある新材は、水分が多く、乾くとわずかに動く傾向があるため、新築住宅では小さな壁のひび割れがよく見られます。 家が完成してから1年待ってから、ひびを修理することをお勧めします。 これにより、木材が完全に乾く時間が与えられます。 その後、さらに表示されることを心配せずに、ひびの入ったジョイントを再度テープで留めることができます(ハウツー情報については、以下の最後のセクションを参照してください)。
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あらゆる年齢の家が時間の経過とともに微妙に移動および移動し、壁の最も弱い領域がひび割れする可能性が最も高くなります。 壁は、床から天井まで伸びる垂直スタッドで構成されています。 ただし、スタッドをカットする必要があります ドアを設置する またはウィンドウ。 ビルダーは隣接するスタッドに追加のフレーミングを追加しますが、これらの領域は壁の他の部分よりもまだ弱く、沈降が発生すると、これらのスポットが最初に亀裂を発生させます。 壁や出入り口を横切るヘアラインの亀裂は、構造上の問題を示すものではありません。 それらは単に再度テープで留めて塗装する必要があります。
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別荘 また、数か月間空いていると、壁と天井の両方にひびが入りやすくなります。 これは、家が占領されている場合のように気候が管理されていないためです。 温度と湿度のレベルの変動により、フレーム部材と乾式壁が膨張および収縮し、ひび割れが発生する可能性があります。 他の壁のひびのように、これらは再度テープで留められて、塗られることができます。
乾式壁パネルを取り付けると、パネル間の継ぎ目は乾式壁の泥で満たされ、紙テープで覆われます。 テープの下にしっかりと貼り付けるのに十分な泥がない場合、時間の経過とともに壁から引き離され始める可能性があります。 これが発生すると、テープが浮き上がったところに細かい亀裂が見られます。 ひびが1つしかない場合は、その後ろに家庭用接着剤を少し吹き付けて、元の位置に押し戻します。 ただし、テープが複数の領域で浮き上がっている場合は、問題が再発し続けるため、すべての継ぎ目を再度テープで留めることをお勧めします。
窓や屋根から漏れる水、または漏れのある屋根裏部屋の水線でさえ、壁のフレームの内側に流れ落ち、 乾式壁を飽和させ、それが軟化して劣化し、顕著な黄色または茶色がかった亀裂を作成します 汚れ。 最近の雨など、水漏れが新鮮な場合は、その場所も湿った感じになる可能性があります。 亀裂を修正する前に、乾式壁の損傷した部分を交換してから再度テープを貼る必要があります。 漏れの原因を見つけて修理します.
ギザギザまたは斜めの亀裂は、基礎がずれているか沈んでいる、または別の問題がある可能性があることを示しています シロアリによる支持材の劣化や崩壊などが発生している ダメージ。 同様に、1/4インチより広い亀裂は、家の構造に潜在的な問題があることを示しています。 これらの亀裂は、評判の良いビルダーまたはエンジニアを連れて家の構造を検査し、原因を特定することを保証します。 構造上の問題が解決されたら、次のことができます 乾式壁の修理を行う、損傷した乾式壁パネルを交換してから、ジョイントを再度テーピングする必要があります。
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これには、緩んだテープと砕いた乾式壁の泥をこすり落とし、表面を滑らかに研磨してから、亀裂を乾式壁の化合物で埋めることが含まれます。 新しいテープを貼る. 滑らかな壁を作る秘訣は、紙テープの上に乾式壁コンパウンドを2〜3回非常に薄く塗り、乾いた後、次の塗りをする前に各塗りを研磨することです。
斑点は、再テーピングによって得られるのと同じ強化された表面被覆を提供せず、わずかな沈降により、亀裂が再び現れる原因になります。 長期にわたる修理の場合は、ひびを斑点で埋めるのではなく、再度テープで留めます。