あなたはおそらく私をテレビで知っているでしょう。そこでは30年近くの間私はさまざまなショーを主催しました—この古い家, ボブビラの家に再び, ボブ・ビーラ、 と ボブ・ビーラでアメリカを復活させる. (あなたは今見ることができます 私の完全なテレビエピソード オンライン!)しかし、私は人々が家をアップグレードし、生活を改善するのを手伝うことにキャリアを費やしてきました。 放送を始める前に、自分で住宅のリフォーム・デザイン事業を始めました。 それ以前も、私は平和部隊のボランティアを務め、パナマに家やコミュニティを建てました。 家族の家を手作りしてくれた父から、家づくりについて直接学びました。 私はあなたの家のリフォーム、あなたの夢の家の購入、そしてアメリカ中の歴史的な家への訪問について12冊の本を書きました。 建物、特に家は私の人生の仕事だと言っても過言ではありません。 何年にもわたって、私は住宅や建築物の保存を扱う多くの原因も支援してきました。 私はハビタット・フォー・ヒューマニティと積極的に関わり、ニューヨーク州ヨンカーズに電撃戦で家を建てるのを手伝いました。 私は何年もの間、ホームレスを終わらせるために全国同盟と協力し、全国の多くの組織の活動を支援しました。 過去数年間、私はキューバのハバナ近くのフィンカヴィジアにあるアーネストヘミングウェイの家とコレクションの修復を手伝ってきました。 この場所は1939年から亡くなるまで彼の家であり、彼は博物館として運営するためにキューバの人々にそれを残しました。 このプロジェクトにより、私は両親の故郷を何度か訪れることができました。 今、私が情熱を注いでいるのはこのWebサイトであり、私のプロジェクト、発見、ヒント、アドバイス、および経験を皆さんと共有する機会です。 私はいつも、少しの汗の平等が家を家にするのに大いに役立つと信じていました、そしてそれはまさに私のウェブサイトが住宅所有者を助けることです。 あなたは私自身のサイトとで私とつながることができます ツイッター. 会話とあなたのことを知るのを楽しみにしています。
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数十年前、芝刈りに関しては2つの選択肢がありました。それは、大きな力を使って押す手動リールタイプの芝刈り機です。 また 起動するかもしれないし、起動しないかもしれない初期のガス動力モデル(そして、それが実行されたとき、しばしば庭を黒い煙で満たした)。
リール芝刈り機は引き続き購入可能です ただし、アップグレードされた機械の利便性と必ずしも競合するわけではありません。 今日のガス芝刈り機は長い道のりを歩んできました。これまで以上にクリーンで効率的に燃焼します。それでも、市場を支配している一方で、電気芝刈り機が普及しています。 コード付きの電動芝刈り機は30年以上前から存在しており、熱心なファンがいます。電池式の芝刈り機は、電動ブロックの新しい子供であり、人気が高まっています。 ガスとガスの2つの主要なカテゴリを並べて分析しました。 電気芝刈り機—読み続けて、それぞれの長所と短所を見つけ、庭に適した芝生の手入れオプションを決定してください。
大きな芝生(14,000平方フィート以上)があり、1回のショットで芝刈りを終了したい場合は、ガス芝刈り機で距離を移動できます(十分な燃料がある場合)。 コード付きの電動芝刈り機を使用すると、電力が不足することはありませんが、長さによって制限されます。 延長コード(50〜100フィート)なので、1,500平方未満の小さな庭には電動芝刈り機が適しています フィート。 バッテリー駆動の芝刈り機。バッテリーの高さに応じて、バッテリーの充電ごとに20〜45分稼働できます。 草と芝生の厚さは、一般的に14,000平方までの中小規模のヤードに適しています フィート。 ただし、予備のバッテリーを購入して充電を続けると、草刈り時間が2倍になります。
コード付き電動芝刈り機は最も軽量(35〜55ポンド)で、最も押しやすいものの1つですが、使用中は長いコードをドラッグする必要があります。 これにより、コードを邪魔にならないようにしながら、木や花壇の周りを操作することが困難になる可能性があります。 あなたがしたい最後のことは、コードの上を走る、それを半分に切る、活線を露出する、または回路を吹き飛ばすことです ブレーカ。 ガス芝刈り機の重量は90ポンドを超える可能性があるため、自走式でない限り、傾斜を押し上げるのが難しくなる可能性があります。つまり、前輪が芝刈り機を引き寄せるのに役立ちます。 自走式は素晴らしい機能ですが、芝刈り機が強力な場合、それを抑えるのが難しい場合があり、向きを変える前に不注意に花壇を刈り取る可能性があります。
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平均50〜60ポンドのバッテリー式芝刈り機は、コードを常に考慮する必要がなく、かなり軽量で操作が簡単です。 一部の新しいバッテリーモデルも自走式ですが、このオプションを使用すると、通常、バッテリーの稼働時間が約3分の1に短縮されます。
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土曜日の朝に近所の人が寝ている場合、クランクアップしても友達はできません。 オートバイの音に匹敵する約95デシベルのラケットを放出する古いガソリン式芝刈り機 ランニング。 新しいガソリン式モデル ノイズ出力を改善しています。 それでも、両方のタイプの電動芝刈り機(コード付きおよびバッテリー駆動)は耳にやさしく、65〜75デシベルを生成します。これは、洗濯機が作動している音に似ています。 騒音公害が懸念される場合は、どちらのタイプの電動芝刈り機も最適な選択肢です。
化石燃料を動力源としているため、芝刈り機は炭化水素ガスを大気中に放出します。 二酸化炭素排出量はあなたにとって重要です。コード付き電気または電池式電気を選択してください 芝刈り機。 芝刈り機には、可燃性ガソリンの保管も必要です。 どちらのタイプの電気芝刈り機もゼロエミッションを生成しますが、コードレス芝刈り機の充電式バッテリーにはリチウムが含まれており、その採掘は水道を汚染することが知られています。 グリーン化が最優先事項である場合、コード付き電動芝刈り機は環境への影響が最も少ない可能性があります。
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すべての芝刈り機は、草の刃にきれいな切り傷を残すように、毎年(通常は春に)刃を研ぐ必要があります。 しかし、ガスエンジンは、エンジンを良好な状態に保つためにエアフィルターやスパークプラグを毎年交換するなど、定期的なメンテナンスを必要とするため、多くの場合、より面倒な作業になります。 加えて、 ガスエンジンにはオイルが必要 エンジン部品に注油し、刈る前に毎回オイルレベルをチェックし、必要に応じてオイルを追加する必要があります。 ガス芝刈り機の所有者は、冬の間、刈り取りシーズンの終わりにタンクからガソリンを排出する必要があります。 エタノールは他の成分から分離する可能性があり、燃料が劣化し、芝刈り機が次に簡単に始動するのを防ぎます 年。
コード付き電動芝刈り機は、ガスエンジンやバッテリーを備えていないため、最も安価であり、約150ドルから250ドルで購入できます。 バッテリー式芝刈り機は、自走式などのオプションを備えているかどうかに応じて、275ドルから800ドル以上の範囲で稼働します。 (見る 比較するためにここで市場で最高の電気芝刈り機の選択。)ガス芝刈り機は最も高価なものの1つです。350ドル前後からモデルを見つけることができますが、上限では、自走式ガス芝刈り機の場合は850ドル以上に達します。
コード付き電気芝刈り機は、刈る頻度に応じて、年間15ドルから22ドルの電気を使用します。 一方、バッテリー駆動の芝刈り機は、充電に年間11ドルから18ドルの電気代がかかります。 電池。 芝刈り機は、刈る頻度とガソリン1ガロンあたりの価格にもよりますが、年間約20ドルから35ドルのガソリンを使用します。 適切な芝刈り機の選択は、最終的には庭の大きさ、そしてより予算にやさしく環境にやさしい機械よりも純粋なパワーを好むかどうかに依存します。
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どんな建築様式でも、家はその基礎、床、壁、基本的に構造を構成するすべてのものを支える建物の最も低い耐力の側面と同じくらい良いです。 基礎には、完全な地下室、スラブ、クロールスペースの3つの基本的なタイプがあります(後者の2つは、新しい住宅建設で最も人気があります)。
用語が意味するように、 スラブ基礎 は厚いコンクリートスラブで、その上に家が建てられています。 NS クロールスペースファンデーション 家の底をグレードより18インチ以上高くするコンクリートの外壁が特徴です (地上レベル)、配管や配線に到達するためのアクセス可能な領域を提供します。 将来。 クロールスペースの基礎には、通常、家の内部の下にも追加の支持壁が必要です。
どちらのファンデーションタイプも広く使用されていますが、それぞれが特定の状況や条件に最適です。 読み続けて、2つの人気のあるファンデーションタイプ(スラブと クロールスペース—新しい家を建てたときに最善の決定を下すことができます。
浅い基礎(基礎を支える鉄筋コンクリートパッド)を備えたスラブ基礎は、平坦またはほぼ平坦な区画に限定されます。 コンクリートスラブを注ぐには最小限の掘削が必要です. ただし、区画が傾斜している場合、区画の高い側を掘り出し、低い側と同じ高さにする必要があるため、スラブは大規模な掘削が必要になります。 クロールスペースの基礎は、掘削が少なくて済むため、斜面に適しています(スラブ全体ではなく、壁のみを掘ります)。 たとえば、区画の低い側では2フィートの深さのトレンチが必要になる場合がありますが、高い側では4フィートまたは 5フィートのトレンチが必要な場合がありますが、トレンチの幅は2フィートで十分です(標準の基礎壁トレンチ)。 幅)。
土壌が凍結すると(水分が含まれているため)、土が膨張して隆起し、基礎に圧力がかかります。 ひび割れさせる またはシフト。 基礎を安定させるために、その基礎は霜レベルの下になければなりません:与えられた領域で地面が凍る深さ。 フロリダのような南部の州では、地面が凍ることはめったにありません。凍る場合は、 1〜2インチなので、勾配より24インチ下の一般的な基礎を持つスラブ基礎で十分です。 安定。 ただし、カンザス州のように霜のレベルが勾配より34インチ低い状態では、クロールスペースの基礎は より適切であり、その支持壁は、安定させるために34インチのマークの下に構築された基礎を持ちます 財団。
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雨が多い地域では、クロールスペース内の領域にある程度の水が保持され、 カビの成長につながり、床根太の木材腐朽のリスクを高める湿った、ねばねばした環境 床下。 スラブ基礎は固いコンクリートでできているため、湿気を通しません。 さらに、建設中、コンクリートが地面の湿気を吸収して湿気を帯びるのを防ぐために、防湿材(通常はポリエチレンまたはポリオレフィンシート)がスラブの下に配置されます。 コンクリートは水によって損傷することはありませんが、バリアがないとスラブを介して湿気を吸収して移動し、それが上の床に影響を与える可能性があるため、これは重要です。 防湿層は、地面が飽和していることが多い湿気の多い気候では、スラブ基礎をより良い選択肢にします。
例外は、家が氾濫原にある場合です。 その場合、スラブ基礎上の家は、這うスペースで少なくとも18インチ高くなっている家よりも、洪水が上昇したときに水を吸収する可能性が高くなります。 幸いなことに、ほとんどのコミュニティは、指定された氾濫原内に家を建てることを許可しない厳格な建築規制を制定しています。
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基礎の最終的なコストは、家の間取り図のサイズと複雑さ、および 特定のコミュニティでは、平均的なスラブ基礎は約$ 7,500から$ 12,000で実行されますが、クロールスペース基礎は約$ 8,000から$ 12,000の費用がかかります。 $21,000. クロールスペースの壁の掘削コストが高くなることに加えて、霜のレベルより下に上下水道を埋めるために、追加の掘削が必要になります。 スラブ基礎では、配管はスラブ自体の内部に配置されるため、設置時に必要な作業が少なくて済み、人件費も少なくて済みます。
正しく構築された場合、両方のタイプの基礎は50年以上続くと予想されますが、クロールスペースの基礎は、カビや昆虫の侵入を防ぐために、より多くのメンテナンスが必要になる傾向があります。 クロールスペースの壁は、特に土壌の粘土含有量が高い地域では、構造的な修理が必要になる可能性が高くなります。 (粘土系の土は飽和すると膨潤し、基礎壁に側圧がかかるため、ひび割れや基礎のずれが発生する可能性があります。)
スラブは頑丈で厚いため(8インチの厚さのクロールスペースの壁と比較して24インチ)、スラブはクロールスペースよりも強力になります。 また、土が凍る地域ではスラブ基礎が構築されていないため、スラブの家の所有者は土の動きについて心配する必要がほとんどありません。 ただし、スラブのある住宅所有者は、基礎から50フィート以内に、柳などの侵入性の根系を持つ樹木を植えるべきではありません。 家の近くに植えると、大きな根がスラブの下に簡単に発達して上に押し上げられ、スラブにひびが入る可能性があります。
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また、かなりまれですが、配管パイプがスラブ基礎に漏れを引き起こす可能性があります。 次に、漏れを修正するためにスラブの一部を削除する必要がある場合があります。 ただし、漏れのある部分にエポキシコーティングを使用するなど、他のオプションも利用できます。 内側からパイプで密閉するか、パイプを外側の外側に完全に再ルーティングします。 家。
クロールスペースの基礎は、湿気の蓄積を減らすために通気する必要がありますが、その換気により、極寒の空気が家の下に吹き込むこともできます。 クロールスペースの低温は、床根太を介して床下からリビングに移動する可能性があります 上のエリアなので、クロールスペースの基礎にある家の所有者は家を維持するためにより多くを費やします 快適。 この問題に対処するために、ほとんどの建築基準法では、基礎壁の内部と床根太の間に断熱材を設置する必要があります。 これにより冷気の移動は減少しますが、完全に排除されるわけではありません。寒冷地では、内にある配管が クロールスペースはまた、断熱する必要があるか、パイプを保護するために電気ヒートテープの適用を必要とする場合があります 凍結。
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スラブ基礎のある家の間取り図を変更することは困難です。 スラブの家では、配管はコンクリート自体に埋め込まれているため、その構成を変更するには、スラブの一部を分割する必要があり、スラブ全体の構造的完全性が損なわれる可能性があります。 ただし、クロールスペースの家では、キッチンとバスルームの場所を家の片側から反対側に移動したり、下のクロールスペース内で配管を再構成したりできます。
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インテリアプロジェクトのトリム設置段階は、非常にやりがいがあります。 幅木と クラウンモールディング 基本的な乾式壁とペイントプロジェクトをに変えることができます 洗練された芸術作品. 細かいトリム作業を常に賞賛しているが、どこから始めればよいかわからない場合は、おそらく少し不安を感じているでしょう。 心配する必要はありません。 トリムを取り付けるためのこれらのヒントに慣れることで、誇りを持ってプロの仕上がりにたどり着くことができます。
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しっかりと留め継ぎされたコーナーをもたらす正確なカットを行うことは、複合マイターソーなしでは困難な場合があります。 同様に、手で釘を打つ幅木とクラウンモールディングは真の労力になる可能性があります。 ツールを完全に補完することが理想的ですが、それが不可能な場合もあります。 少なくとも、次のツールを購入、レンタル、または借りることをお勧めします。
すべての中で最も重要なツールはシャープペンシルです。 高品質の鉛筆は、どんな仕上げの大工プロジェクトでも金でその重量の価値があります。 優れたトリムの取り付けと優れたトリムの取り付けの違いは1/32インチ未満である可能性があるため、最良の結果を得るには、鉛筆を鋭く保つようにしてください。
重大な誤算によってプロジェクトが遅れないようにしてください。 間違い、端材、および重なり合うジョイントを考慮して、約20%の追加の材料を購入することをお勧めします。 幸いなことに、必要なベースボードまたはクラウンモールディングの量を決定するための簡単な経験則があります。 ドアやクローゼットの開口部を差し引いて、隅から隅までの各壁の長さを測定します。 次に、短い壁の1つの値を2倍にします。 (壁の1つの値を2倍にすると、バッファーが残ります。)これらの測定値を合計して、プロジェクト用に購入するトリムの量を見つけます。
ヒント:地元のリノベーションストアでは、幅木とクラウンモールディングを8フィートと12フィートで販売します 長さなので、平均的な16〜20フィートのリビングルームの壁を2つの部分でトリミングできるはずです。 成形。
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複合マイターソー トリムカットの素早い作業を行います。 これらの電動工具には、木材をすばやく正確に切断する高速回転の鋸刃が付いています。 複合マイターソーには、最も一般的な切断角度で所定の位置にカチッとはまるプリセット戻り止め付きの回転ベッドがあります。 それを超えても、複雑なクラウンモールディングジョイントの複合角度をカットするために、左右に傾斜します。
シャープペンシルを使用して、カットする必要のあるボードに正確なマークを付けます。 のこぎりをトリガーせずに、ブレードを下げて、マークに正確に合わせることができるようにします。 ブレードの位置合わせに満足したら、ブレードがワークピースに触れないように鋸を持ち上げます。 次に、のこぎりをトリガーし、ブレードの速度を上げて、トリムボードに慎重に下げます。 おがくずが落ち着いたら、正確にカットされたトリムが必要です。
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NS 留め継ぎ角度をカットする手順 似ていますが、のこぎりを適切な角度に設定する必要があります。 これらののこぎりには、のこぎりベッドを解放し、適切な角度に回転させることができるハンドルが付いています。 90度のコーナーの場合は、のこぎりを適切な45度の戻り止めに設定する必要があります。 ベッドを元の位置にロックすると、通常どおりカットを続行できます。
のこぎりを設定した90度のマークのどちら側に注意を払うかを忘れないでください。これにより、内側または外側のどちらのカットを行うかが決まります。 のこぎりの左側にある45度の負のカットのボードは、内側のコーナーのマイターになり、45度の正のカットは外側のコーナーを意味します。 ボードを鋸刃の右側で切断する場合は、これらのルールを逆にします。
安全のために、手と指がブレードに対してどこにあるかに注意してください。 また、安全メガネを着用していることを確認してください。
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部屋の角や壁の周りに通常のトリムよりも長いトリムを取り付けるときは、これらの3つのジョイントを使用します。
これらのジョイントのいずれかを使用しても、追加の作業が必要なわずかなギャップが見つかる場合があります。 幅木と壁の間にシムを配置することは、内側の角の小さな隙間を埋めるのに最適な方法です。 外側のコーナーの場合、壁に釘付けする前にジョイントを接着して釘付けすると、長期的に最良の結果が得られます。 また、 モールディングの長さに沿ってコーキングのビードを実行します 外観を仕上げ、小さな隙間を隠すために。
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壁にクラウンモールディングを塗ると、何時間も腕を頭上に上げるのが苦痛になる可能性があります。 同様に、 幅木を塗る 固い床に膝を置いている間は穴です。 トリムを取り付ける前の塗装 あなたがそれをするスペースを持っているならば、主要なエネルギーと時間の節約になることができます。
最良の結果を得るには、可能な限り事前にプライミングされたボードを購入してください。 一対ののこぎりの馬にトリムボードを置きます。 トリムの取り付けを開始する前に、ブラシ、ローラー、スプレー、または3つすべての組み合わせを使用して、ボードをペイントします。 素晴らしい仕上がりを実現するために、これを2〜3回塗ります。
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コーナーの外観に満足したら、トリムの下部1½インチに釘を打ち、2インチの仕上げ釘を約16インチ離します。 モールディングの下3分の1に釘を打つと、壁の内側の底板にぶつかる可能性が高くなります。 クラウンモールディングを取り付ける場合は、モールディングの上部と下部にある根太と間柱に釘を打ちます。通常は16インチごとです。 修正のためにトリムを所定の位置に釘付けした後のために、残ったペイント(またはステイン)を保存します。
それらの釘穴をカモフラージュする とともに ウッドフィラー 木と同じ高さになるまでペイントまたはステインして、見栄えの良い結果を出します。 指先と各爪穴に少量のフィラーを塗布します。 フィラーが硬化するまで約2時間待ってから、220番のサンドペーパーを使用して、余分な材料を軽く研磨します。 これにより、滑らかな仕上がりが残り、穴が消えます。 ペイントやステインで修正するだけで、プロジェクトは完了です。
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Q:家中の水圧はずっと良かったのですが、最近水圧が下がっていることに気づき、悪化するのではないかと心配しています。 水圧が低くなる原因は何ですか? 自分で直すことはできますか?
NS: 家への入口バルブの平均水圧は約40〜50 psiである必要がありますが、それでも家では より低い水圧 さまざまな理由で理想的ではありません。 気付いた場合は、問題の原因を特定し、自分で修正できるかどうかを判断するのに役立ちます。 たとえば、近所全体の水圧が低いことは、政府や地元の公益事業者が対処する必要のある問題である可能性があります。 一方、特定の器具の水圧が低いのは、通常、エアレーターの詰まりや、 アプライアンス。 先に、私たちは低水圧の原因とあなたの家全体の問題を解決する方法を見ていきます。
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水圧が低い時間帯によっては、家の水需要が平均よりも高くなる場合があります。 一度に水を使用するアプライアンスが多いほど、すべてのアプリケーションで使用できる水は少なくなります。 これは、2つ、または3つのアプライアンスが同時に実行されている場合でも、必ずしも目立つわけではありませんが、 同時に使用する器具の数が多いほど、結果として生じる水圧が低くなるという事実は変わりません。
この状況の最も簡単な解決策は、1日を通して水の必要量をずらすことです。 午前8時にシャワーを浴びる必要がある場合は、午前9時まで待って食器洗い機を起動してください。 洗濯物を洗う必要があるが、芝生にも水をやる必要がある場合は、日中は洗濯物を洗い、夜は芝生に水をやることを検討してください。 1日の最も涼しい時間帯に芝生に水をやると、草がより短い時間でより多くの水を吸収するのに役立ちます。 芝生に水をやる時期の詳細については、を参照してください。 あなたの草に水をやるのに最適な時期への私たちのガイド.
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メインの止水弁はあなたの家への水の流れを制御します。 もしあなたの バルブは最近、マイナーな配管修理中に使用されました、完全に開いていない可能性があります。 これは、部分的に閉じたバルブによって水システムの全圧が低下していることを意味します。
通常、給水管が家に入った直後に設置されるメインの止水口を見つけます。 取り付けたバルブのスタイルによっては、90度しか動かないレバーやホイールのように回転するハンドルが見える場合があります。 次の2つの方法のいずれかを使用して再開します。
平均水圧よりも高い地域の一部の住宅では、直後に圧力調整器が設置されます 家庭内の衛生器具やパイプが過度に高い水によって損傷しないようにするためのメインシャットオフバルブ プレッシャー。 住宅の通常のpsiを超える水圧は、給水システムの備品とバルブに負担をかけます。 それらの機能は、フィクスチャを破損させ、そうでない場合でも、大量の水害を引き起こす可能性があります 含まれています。 自宅にレギュレーターがある場合、水圧が低いのは、レギュレーターの現在の設定が原因であるか、レギュレーターが壊れて、通常よりも水圧が高くなったり低くなったりする可能性があります。
圧力レギュレーターの設定をチェックして、レギュレーターの通常のデフォルト設定である約50psiに設定されているかどうかを確認します。 そうでない場合は、これを自分で調整するか、配管工に連絡して調整することができます。 すでに50psiに設定されている場合は、配管工を入れて、障害のあるレギュレーターを交換する必要がある場合があります。
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メインバルブとレギュレーターが正しく機能していることを確認した場合は、破片が蓄積している可能性があります。 時間の経過とともに、カルシウム塩、マグネシウム塩、およびその他の可溶性ミネラル化合物が水道管に蓄積し始める可能性があります。 これは、硬水地域でのカルシウム塩とマグネシウム塩の発生率が高いため、平均水または軟水がある地域よりも硬水がある地域ではるかに速い速度で発生する可能性があります。 ただし、破片の蓄積率に影響を与える可能性のある問題は硬水だけではありません。 鉛や亜鉛メッキ鋼など、時間の経過とともに著しく腐食することが示されている材料、 破片が不規則に付着するため、パイプ内の破片の蓄積率が増加します 材料。 さらに、配管システムを使用せずに一度に数週間または数か月間定期的に放置すると、破片が自然に沈殿して蓄積します。
配管工は、水の流れを妨げている正確な領域を特定し、パイプのこのセクションを交換するのに役立ちます。 または、 硬水がある場合、既存の器具を硬水用途向けに設計された器具と交換して、できるだけ多くの蓄積を回避することを検討してください。 ただし、この問題が一度発生した場合は、再度発生する可能性が高いため、もっと大きく考えてみてください。 新しい給水管に投資することは、この状況が家のどこでも再発するのを防ぐのに役立つ1つの可能な方法ですが、断続的な問題にはコストがかかりすぎる可能性があります。
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問題の頻度と重大度を理解して、状況を解決するために何をしたいかを判断することが重要です。 サービスラインの交換費用は、家に入るパイプの直径、使用する材料、必要なパイプの長さによって大きく異なります。 平均して、喫水線の交換には約2250ドルの費用がかかります。 衛生器具の交換は非常に安価な解決策のように聞こえるかもしれませんが、交換が必要な器具の種類と数によっては、合計でさらに多くなる可能性があります。 平均して、器具またはパイプの小さなセクションを交換するコストは、器具ごとに300ドルから1800ドルの範囲である可能性がありますが、 軟水器の設置 平均して約500ドルから2500ドルの費用がかかります。 既知の硬水の場所でも、住宅所有者がこれらのアップグレードの費用を支払うのを支援することを目的とした政府のプログラムがある可能性がはるかに高くなります。
特定の送水管材は内部から腐食し、ねばねばした堆積物を生成して水の流れを減らし、漏れを引き起こして家の水圧を下げる可能性があります。 鉛と亜鉛メッキ鋼の送水管は、それらを流れる水によってゆっくりと腐食されることで有名です。 メインバルブを閉じて開くなど、水圧が急激に変化した場合は、崩壊します。 早く。
特にあなたが持っている場合、可能な限り最良の解決策 鉛給水管 飲料水に浸出する可能性があるのは、専門の配管会社に相談することです。 送水管を銅などのより良い材料に交換することで解決できるかどうかを判断します 問題。 これはおそらく費用のかかる解決策になるでしょうが、あなたの喫水線が最終的にあなたの家の内部をあきらめて損傷するならば、代替案ははるかに高価になる可能性があります。 この解決策のコストを削減するために、次のようなサービスラインの交換を支援することを目的とした政府資金によるプログラムを調べることができます。 環境保護庁のリードサービスライン交換プログラム、または次のようなローカルプログラム マサチューセッツ水資源局によって提供されたもの.
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住宅リストの「浄化槽システム」というフレーズは、 潜在的な買い手を怖がらせる—彼らは、システムを時代遅れ、修理に費用がかかる、または保守が難しいと見なす可能性があります。 しかし、浄化槽は恐ろしいものである必要はありません。確かな保守記録と適切な検査があれば、浄化槽と関連部品は簡単に数十年も持ちこたえることができます。 このシステムを埋め込んだ新しい家を検討している場合は、「浄化槽システムはどのように機能するのか」に対する答えがわからないため、自動的にオプトアウトしないでください。 最初にこれを読んでください。
浄化槽システムに関する不安を解消するための最初のステップは、その目的とその機能を理解することです。 さまざまな部分から始めましょう。 このシステムは、大型の浄化槽である排水場(「リーチフィールド」とも呼ばれます)で構成されています。 浄化槽とろ過された廃水を土壌に放出します)、分配ボックス、バッフル、これらはすべて埋められます 地下。
だから、どのように NS 浄化槽は機能しますか? トイレ、洗面台、シャワー、電化製品など、家からの廃水は、パイプを通って家からタンクに出ます。 タンクに入ると、固形物(「スラッジ」とも呼ばれます)が底に沈殿します。 時間の経過とともに蓄積することは、固形物を分解し、グリース、油、脂肪(「スカム」)を放出する働きをする有益な嫌気性細菌のための豪華な家を提供します。 これらの副産物は上部に上昇し、バッフルのセットによって分離された状態でタンク内にぶら下がっています。 一方、残りの廃水(「排水」とも呼ばれます)は、排水管を通って処分場または排水場に流れ込み、そこでゆっくりと安全に土壌によってろ過されます。
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浄化槽の維持はかなり簡単です。 方法は次のとおりです。
浄化槽の故障は、最初は気付かれないかもしれません。 動きの遅い内部排水と うがい音 それらの外部排水路からの最初の兆候であることがよくあります。 次に、家庭の浄化槽、排水溝、または排水溝から時折悪臭が発生する可能性があります。 家にバックアップする下水; またはトイレの水洗が難しい。 外では、排水路の上の植生が突然青々と茂り、出口パイプの詰まりや破損の可能性を示している可能性があります。
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浄化槽システムに関する多くの誤解(神話でさえ)は、浄化槽がある家を検討するときに誰かに一時停止を与える可能性があります。 記録をまっすぐに立てましょう。
家に申し出をするとき、その申し出はほとんどの場合、浄化槽を含む不動産の完全な検査の結果に依存します。 販売者の開示フォームに記載されている内容は、検査に代わるものではないことを覚えておくことが重要です。 住宅所有者は通常、システムを適切に検査するためのスキルや設備を持っていません。 問題がある場合、住宅所有者はそれらに気付いていない可能性があります。
また、住宅検査には通常、浄化槽システムの見栄えが含まれていないことに注意することも重要です。 一般的な住宅検査では、住宅自体、住宅内のシステム(配管や電気など)、屋根の状態、場合によっては一部の外部領域を評価します。 浄化槽システムを徹底的に調べるには、一般の住宅検査官が受けていない可能性のあるトレーニングが必要になることがよくあります。 したがって、必ず浄化槽の専門家に相談して検査を受けてください。
家のメンテナンスのためにほとんどの専門家を雇うのと同様に、優れた評判の検査官を探すのが最善です。 あなたの隣人とあなたの不動産業者はいくつかの良いリードを提供することができるかもしれません。 地元の人を選ぶことで、彼らが適用される規制に精通していることも保証されることに注意してください。近隣の自治体では、浄化槽に関して異なる規則がある場合があります。 それぞれの潜在的な検査官に電話し、彼らが仕事をどのように扱うかについて質問します。 たとえば、カメラを使用して配電ボックスと排水路を確認する人もいれば、掘って検査する人もいます。 これはコストに違いをもたらす可能性がありますが、特に繊細な造園を邪魔されたくない場合は、美学にも違いをもたらす可能性があります。
検査が始まると、専門家はポンプとメンテナンスの記録を検索し、探します 漏出またはバックアップの兆候、スラッジとスカムのレベルを測定し、タンクの年齢を確認し、 もっと。 検査官はまた、排水場、タンク、および関連するすべての部品の状態を評価し、タンクが家に適したサイズであることを確認します。 家に作成された追加がある場合 後 浄化槽が最初に設置された場合、検査官はそれに対応するための推奨を行うことがあります。 たとえば、2ベッドルームの家には、3ベッドルームとは異なるサイズのタンクが必要です。
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Q:最近、雨が降ると、家の側溝から、縦樋ではなくパティオに水が滴り落ちます。 これは自分で修正できるものですか、それとも漏れている側溝を交換する必要がありますか?
NS: 荒廃が家に費用のかかる損害を与える前に、雨樋の漏れに対処するのが賢明です。 すべての雨どいの目的 あなたの家の土台から水を遠ざけることです。 そうしないと、地下室に水が溜まり、基礎が損傷し、家の中でカビやカビが発生するなどの問題が発生する可能性があります。
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雨どいには多くの悪用があります。暴風雨の際の急流、異常気象への暴露、最も寒い気候での大量の雪、落ち葉の詰まり、そして一般的な時間の荒廃です。 そのため、それらの寿命は通常、あなたの家の寿命よりもはるかに短いです。 材料にもよりますが、雨どいは一般に10年から100年の間どこでも持続し、ビニールと 鋼(最も人気があり手頃な雨どい材料)最も耐久性が低く、銅(最も高価) 最もタフ。 とはいえ、1つか2つの漏れがあるからといって、雨どいの交換時期が自動的に決まるわけではありません。 多くの場合、漏れている側溝を自分で修正して、既存の設定から何年も多くのサービスを得ることができます。 雨どいから水が滴り落ちるのを見たり、家の側面に水が流れているのに気づいたり、雨どいの下に水たまりがあったりした場合の対処方法は次のとおりです。
樋を通り抜けるときに急いで雨水が障害物にぶつかると、その障害物を越えて急上昇し、通常は側溝の側面にこぼれます。 嵐が終わったら、はしごと頑丈な作業用手袋を手に取り、雨樋の中を見てください。 それらが湿った葉と臭い泥でいっぱいである場合、あなたの問題は波及効果ほど雨樋の漏れではない可能性があります。 小さなこて、側溝スクープ、または手袋をはめた手を使用して、 できるだけ多くの破片を取り除きます、廃棄のためにバケツに落とします。 次に、 パワーウォッシャー または、庭のホースからの最強の爆風で、残っているグランジを取り除きます。 側溝がきれいになったら、庭のホースを使用して水で満たし、漏れに注意します。 水が支障なく縦樋に流れ込む場合は、問題は解決しています。
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側溝が古くなると、側溝の最も弱い部分での錆や一般的な摩耗のために、側溝セクションがねじ込まれる小さな亀裂や穴が発生するのが一般的です。 この場合、通常、関節から滴り落ちるのを見つけます。 恒久的な修正ではありませんが、シリコンまたはゴム製の雨どいコーキングまたはシーラントを塗布することで、通常、雨どいからもう1〜2シーズンを得ることができます(損傷が広範囲に及ばない限り)。 GEクリアガターコーキングなどの防水シーリング製品( アマゾン)使いやすさ:ひびや穴に押し込むだけで、側溝の接合部全体にさらにコーティングを施すことができます。
時間の経過とともに、雨樋が屋根から引き離され始め、雨樋の側面や雨樋と壁の間に水が滴り落ちることがよくあります。 通常、これは、何年にもわたる極端な温度と水への暴露の後に、雨どいの留め具が錆びたり緩んだりすることが原因です。 時々、たるみは見ているだけで見つけるのに十分なほど劇的です。 ただし、微妙な場合もあるので、よくわからない場合は、水準器を取得して、漏れのある側溝セクションのいくつかのスポットを確認してください。
側溝が緩んでいるように見える場合は、側溝の留め具を確認してください。 ほとんどの家では、これらはスパイクまたはクリップのいずれかです。
雨水は、側溝が所定の位置に固定されていても、側溝と壁の間を流れ落ちることがあります。 暴風雨の際に水が壁を流れ落ちたり、壁の付け根の地面をかき混ぜたりしているのに気付くでしょう。 この問題は、ガターエプロンまたはドリップエッジで修正できます。 これらのL字型の長さの金属製のフラッシングは、屋根の釘で帯状疱疹の下の屋根の端に取り付けられます。 それらは側溝の内側の端を下向きに傾斜し、側溝と壁の間の隙間をなくし、雨水を側溝に直接導きます。 一般的に10フィートのセクションで販売されているガターエプロンは、ほとんどの住宅改修センターでセクションあたり10ドル未満で購入できます。
厄介な漏れを取り除いたら、次のヒントを参考にして、側溝を良好な状態に保ちます。
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ええとああ! 蛇口をオンにしてスイッチをフリックすると、うめき声の後、ゴミ処理が静かになり、スクラップでいっぱいのシンクが残ります。 配管工に電話して新しい配管工を設置する前に、ユニットを自分で交換することを検討してください。ドライバー、ペンチ、パテなどの基本的な工具を使用した経験のある人にとっては、かなり簡単なDIYプロジェクトです。 台所の流しの下に向かう前に知っておくべきことは次のとおりです。
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頻繁、 ごみ処理が機能しなくなったとき、実際にはフリッツにはありません。 ユニットの誤動作に応じて、2つのトラブルシューティング方法を試すことができます。
新しいごみ処理の費用はわずか50ドルですが、その低価格では、最も柔らかいスクラップをはるかに超えて粉砕するのに苦労する可能性のある、小型で低電力のデバイスを手に入れることができます。 ハイエンドの約200ドルで、ステンレス鋼のコンポーネントを備えた強力で適度に静かなアプライアンスを手に入れることができます。このアプライアンスには数年かかります。 保証と、多くの場合、自動リバーススタート。これは、ほとんどの問題を回避するために、ブレードが最初に一方向に旋回し、次にリバースすることを意味します。 ジャム付き。 ほとんどの人にとって、75ドルから100ドルの範囲のごみ処理は、典型的なキッチンの要求を処理するのに十分なパワーと寿命を持っています。
大きな節約は、設置を処理するために配管工を雇わないことから来ます。 通常、この作業には数時間かかり、1時間あたりの平均コストは100ドルです。 ただし、ほとんどのインストール時間は、身をかがめて下の小さな領域にアクセスするために費やされることに注意してください。 台所の流し台なので、背中が長くて不快な傾きになっていない場合は、 プロフェッショナル。
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廃止されたごみ処理を交換するには、新しいユニットが必要です(ここにあなたが知る必要があるすべてがあります 新しいごみ処理を購入する)およびいくつかの基本的なツール。 インストールの詳細はモデルによって異なりますが、最も一般的に必要なツールは次のとおりです。
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電気を動力源とするアプライアンスの修理や交換と同様に、電源を切るまでは何もしないでください。 まず、ごみ処理のプラグを抜きます(コンセントは台所の流しの下にある可能性が高いですが、カウンタートップのそばの壁にある可能性があります)。 次に、ごみ処理ヘッドの電気をオフにして、家のメインのサーキットブレーカーボックスに接続します(多くの場合、アプライアンスは食器洗い機と回路を共有しています)。 どの回路ブレーカーがごみ処理に電力を供給しているかわからない場合は、ごみ処理(または、食器洗い機の場合は食器洗い機)をオンにします。 廃棄は完全に機能しません)そしてあなたがシャットオフするものにぶつかるまで回路を一つずつひっくり返します 廃棄。
プロセスは既存のモデルと交換によって異なる場合がありますが、一般的にはかなり簡単な手順です。 台所の流しの下のスペースを空け、古いタオルを置いて水滴をキャッチします。 作業中に十分な光を提供するために懐中電灯を設置します。 次に、以下の手順に従って古いユニットを取り外し、新しいごみ処理装置を設置する準備をします。
これで、新しい廃棄物を設置する準備が整いました。
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Q:過去数か月間、6年前の冷蔵庫の冷凍室に霜が降りました。 冷凍庫の電源を切り、霜を完全に溶かして手動で解凍した後でも、数週間以内に霜が再び形成され始めます。 毎月冷凍庫を解凍する運命にありますか?
NS: 問題のトラブルシューティングを行い、霜が降りないようにすることができる場合があります。 湿気が冷蔵庫または冷凍庫の背面パネルの後ろにある冷凍庫の蒸発器コイルと接触すると、冷凍庫内の霜の成長を引き起こします。 ご存知かもしれませんが、冷凍庫の霜は冷凍食品の風味に影響を与える可能性があります( フリーザーバーン)そしてそれは空気の流れを制限し、冷凍庫の効率を低下させる可能性があります。 湿気はさまざまな方法で侵入する可能性があります。冷ややかな重罪犯を特定し、それを永久に削減するために、段階的にそれらを調べていきます。
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GEアプライアンスによると、温かい食べ物や温かい食べ物を冷凍庫に入れると、ユニットに湿気が発生し、内壁に霜が発生する可能性があります。 事前に食事を用意して冷凍する場合は、カウンターで冷やしてから冷蔵してから冷凍庫に保管してください。
この問題は、食料品店で購入した冷凍品が帰宅する前に少し解凍し始めると、夏に悪化する可能性があります。 アイスクリームカートンやその他の冷凍食品の外側に湿り気がある場合は、パッケージを乾燥させてから冷凍庫に入れ、水分レベルを低く保ちます。
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冷凍庫の欲求不満?
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食品が凍結すると、冷凍庫内の空気を冷たく保つのに役立ちます。 そのため、完全な冷凍庫でドアを開けて暖かい空気を入れると、ドアを再び閉めると空気が急速に冷えて、冷凍庫で新たに霜が降りるリスクが軽減されます。 冷凍庫の在庫を十分に確保しますが、食品が冷凍庫の背面と側面にある通気口を循環する冷たい気流を遮断するほど詰め込まないでください。気流が遮断されると霜が発生しやすくなります。 冷凍庫での霜を防ぐための大まかな目安は、維持しながらできるだけ多くの食品をストックすることです。 食品と冷凍庫の内壁、背面、天井の間の1インチのスペース 区画。
時間の経過とともに、冷凍庫のドアを閉めたままにする磁気ガスケットシールがもろくなる可能性があります。 それらがしっかりと密閉するのを防ぎ、冷凍庫への暖かい空気の連続的な流れを可能にします 区画。 大型家電メーカー サムスンがお勧めします 「ドルテスト」を実行して、空気が冷凍庫に忍び込んでいるかどうかを判断します。 シールを万能クリーナーで洗浄し、完全に乾かします。 ドル紙幣が途中まで詰まった状態で冷凍庫のドアを閉め、紙幣を引き出します。 簡単に外れる場合は、ガスケットが適切に密閉されていません。 ガスケットシールの交換は比較的簡単なDIY作業です。 冷蔵庫の製造元にシールを注文してください。シールには完全な取り付け手順が付属しています。
今日の冷蔵庫の多くには、ドアにアイスディスペンサーが組み込まれています。 シュートに氷が溜まり、シュートのドアが完全に閉まらないようにすると、暖かい空気が冷凍室に浸透する可能性があります。 冷蔵庫メーカー アマナは提案します 少しの氷がシュートのドアを閉めないようにしているのかどうかを確認します。 その場合は、プラスチックスプーンを使用して慎重に取り外します。 ディスペンサーシュートドアが簡単に見えない場合は、 オーナーズマニュアルを参照してください アクセス方法を見つけるために。
最新の冷凍庫のほとんどは、冷凍庫の霜を自動的に処理する霜取りサイクルが組み込まれているため、必要はありません。 手動で解凍します. 霜取りセンサーは、蒸発器コイルに霜が付着し始めたことを検出すると、一時的にコイルを加熱し、霜や氷を溶かします。 コイルがクリアになると、冷凍庫は冷却モードに戻ります。 上で説明したトラブルシューティング方法でうまくいかない場合は、霜取りセンサーの交換が必要になる可能性のあるアプライアンスの修理担当者に連絡してください。
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Q:冬の間、私たちの家のセントラルヒーティングは空気を非常に乾燥させます。 鼻腔が炎症を起こすだけでなく、今年は気温と湿度の低下がアンティークのドレッサーのひび割れの木目を引き起こしたと確信しています。 私たちはすべての部屋で加湿器を扱うことにあまり熱心ではありません。 室内の湿度レベルを上げるための安価で自然な方法はありますか?
NS: まるで冬が外で十分に厳しくないかのように! 寒い時期に室内の湿度が30%を下回ると、肌の荒れや目、鼻、副鼻腔の炎症を経験しやすくなります。 正解です。湿度が低いと、木材やその他の植物ベースの家具やフローリングが収縮したり、ひびが入ったりする可能性があります。 さらに、乾燥が極端な場合(5%未満)、壁紙が剥がれたり、観葉植物が枯れたりする可能性があります。
良いニュースは、いくつかのトリックと少しの注意を払うことで、毎日簡単に室内の空気に湿気を加えることができるということです。 重要なのは、自然蒸発を促進すると同時に、ラジエーターやコンロなどの熱源を使用して、水蒸気を空気中にすばやく移動させることです。加湿器は必要ありません。
とはいえ、湿度計付きの安価なデジタル体温計を選ぶのは良い考えです(アマゾンで利用可能)水分レベルを監視できるようにします。 にとって 自宅での最適湿度 全体的な健康状態は、30〜50パーセントのレベルを目指します。 (水分レベルが50%を超えると、カビの成長、構造の崩壊、木製家具の反り、損傷などの問題も発生する可能性があることに注意してください 塗装面に。)湿度レベルを上げ、家の気候を緩和し、個人に追加する簡単な方法を読んでください。 幸福。
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セントラルヒーティングは、強制空気を使用して部屋に暖かさを吹き込み、蒸発を増やし、空気をすばやく乾燥させます。 このプロセスを遅くするには、サーモスタットを華氏68度まで下げます( 米国エネルギー省)—エネルギー料金を削減するための動き。 それがあまりにも肌寒いと感じる場合は、投資を検討してください ポータブルオイル充填ラジエーター、放射エネルギーを使用するプラグインヒーターで、乾燥が少ないです。 使用コストを抑えるために、ドアを閉めた状態で部屋にあるデバイスを使用して、暑さを抑えてください。
空気に湿気を加える最も簡単な方法の1つは、家の周りのさまざまな表面に水を入れたボウルまたは受け皿を置くことです。 偶発的なこぼれを防ぐために歩行者から離れた場所に配置し、必要に応じて子供やペットの手の届かない場所に配置します。 日光が水を暖め、水がより速く蒸発するのを助けることができるので、広い窓枠は理想的です。
家にセントラル(強制空気)暖房の代わりにラジエーターが組み込まれている場合は、各ユニットの上に水を入れて部屋を加湿することにより、これらの放射熱源を利用してください。 ラジエーターの温度に応じて、ボウルを持ち上げるときは注意して布またはキッチンミットを使用してください。 家の通気口から熱が発生する場合は、その近くに小さなボウルの水を置いて、追加の湿気を吹き込むことができます。
沸騰したお湯はスピーディーに空気に水分を与えますが、これを行うときは注意が必要です。 バーナーに鍋ややかんを放置しないでください。 水が沸騰すると、鍋は危険なほど熱くなり、焦げます。 キッチンから少し離れる必要がある場合は、スマートフォンにタイマーを設定して、コンロに何があるかを忘れないようにします。
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観葉植物がある場合、湿度が低いと、茶色のカールした葉の先端や乾燥した土壌が発生する可能性があります。 防水トレイに石または小石を入れ、底を覆うのに十分な水を注ぎ(深さに応じて0.5インチから1インチ)、上部の小石を乾かします。 鉢植えの植物を小石の上に置きます。自然に蒸発することで、部屋に湿気のある微気候を作りながら、それらを湿らせて幸せに保ちます。 他の場所の植物が乾燥しているように見える場合は、スプレーボトルからの水で必要なだけ葉を霧状にします。
あなたがシャワーを浴びている間、それはです! これにより、蒸気が逃げて他の部屋を必要な湿気で満たすことができます。 通常、浴室の排気ファンを使用して湿気を逃がす場合は、冬にオフにしてください。 また、お風呂がお好みの場合は、使用後すぐに水を抜かないでください。 代わりに、自然に座って冷ましてください。 そして、水を上手に活用して あなたの植物のためにそれを使用する.
ポータブルスチーマーは、空気に湿気を加えながら、衣類やカーテンのしわを簡単に取り除く方法を提供します。 これらの便利なデバイスは加湿器よりもはるかに安価で、フィルターを必要とせず、数秒で加熱します。
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派手に聞こえるかもしれませんが、フレンチクリートは、頑丈な斜角のサポートボードであり、大きな鏡、アートワーク、キャビネットなどの重いものを吊るすために建築業者や職人が頼りにしている秘密です。 道具や道具を整理して保管するために、壁全体をフランスのクリートで覆うことも人気があります。 に似ています ペグボードの壁 しかし、はるかに大きな保持力を備えたフレンチクリートウォールは、ガレージ、ワークショップ、さらにはキッチンの鍋やフライパンを配置するための優れた方法です。 フレンチクリートウォール(その上にあるツールホルダーを含む)の構築を検討している場合は、メカニズムがどのように機能するかの基本を理解してから、成功のための5つのプロのヒントを確認してください。
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クリート(壁に取り付けられた水平板)の目的は、重いアイテムを支えるのを助けることですが、 フレンチクリートは、クリートの上端を下向きに傾斜させることでコンセプトを改善しています。 戻る。 取り付けられたフレンチクリートの上部を指で感じると、前端が後端よりも高いことに気付くでしょう。 ツールホルダーをサポートするために、2番目の逆さまの斜角クリートがツールホルダーの背面に取り付けられています。2番目のクリートを取り付けられた壁クリートのリップの上に配置し、—出来上がり!—2つのクリートはしっかりと連動します。
複数のフレンチクリートを互いに平行に数インチ離して設置することで、ワークスペースのニーズを高める任意のサイズとデザインのフレンチクリート壁を構築できます。 壁全体をフレンチクリートで覆うことも、上半分にのみ取り付けて、作業台やローリングツールチェスト用に下を開いたままにすることもできます。
フランスのクリート壁を構築するには、クリートを斜めにカットしてから、既存の壁にしっかりと取り付ける必要があるため、 大工仕事の原則に関する基本的な知識、正確に測定する能力を含み、 丸のこ盤を使用してきれいにカットします.
フランスのクリート壁は通常合板で作られていますが、結果を損なう可能性のある結び目や弱点が含まれていることが多い最も安価な合板(グレードCおよびD)は使用しないでください。 代わりに、より密度が高く、滑らかで、反りや破片が発生しにくいグレードAまたはグレードBの合板を選択してください。 また、1/2インチまたは3/4インチの厚さの合板を決定します。 電動工具の保管用 典型的なガレージやワークショップのセットアップでのその他の重い物体では、3/4インチの合板がより良いサポートを提供します。 ホームオフィスやキッチンにフレンチクリートの壁を作り、かさばる外観を避けたい場合は、 ½インチの合板は、ポットや 鍋。
フレンチクリートの斜角の上端の角度は45度です。 マイターソーまたはテーブルソー、クリートを切るのは簡単です。 他の種類ののこぎりで斜角を切るのは難しいので、丸のこ盤がない場合は、合板を購入した土場の人に、それをクリートに裂くように頼んでください。
クリートの幅はあなた次第です。 たとえば、2½インチ幅のクリートを得るには、最初に合板をテーブルソーのまっすぐな5インチのストリップに「リッピング」します(リッピングとは、材料を縦に切ることを指します)。 すべてのストリップがリッピングされたら、鋸刃を調整して45度の角度でカットし、各ボードを中央からリッピングして2つのフレンチクリートを作成します。 幅の狭いボードはそれぞれ45度の角度になり、壁にクリートとして取り付けることができます。
クリートを壁に取り付けるときにバランスを取り、水平にするのは難しい場合があるため、フリーハンドで試みるのではなく、壁にガイドラインを描きます。 大工の水準器が必要です (長いほど良い)と鉛筆。 壁の一番下のクリートの下部が必要な場所に大工の水準器を配置し、水準器の上端に沿って線を引きます。 可能であれば、このタスクのヘルパーを募集して、ヘルパーが線を引くときに両手でレベルを完全に静止できるようにします。 これにより、最初のクリートのレベルガイドラインが得られます。最初のクリートを配置したら、別のクリートを配置するだけです。 その上にクリートを置き、そこに保持してから、その上部に沿って別の線を引きます。これが次の2番目のガイドラインです。 クリート。 インストールするすべてのクリートについて新しいガイドラインを作成し続けると、それぞれが水平になります。
クリートの壁が多数の重いアイテムを保持するのに十分な強度を持つためには、クリートを壁にしっかりと取り付ける必要があります。 スタッドファインダーを使用する スタッドの中心を特定し、スタッドの上部から下部に垂直のチョークラインをスナップします。 (持っていませんか? 選び出す 最高のスタッドファインダーの推奨事項の1つ ショッピングガイドで共有しました。)目的のクリート壁の下にあるすべてのスタッドに対してこれを行います。 線は、ネジを配置するためのガイドとして機能します。
クリートを取り付けるには、1本の3インチ#10ネジをクリートに通して、交差するすべてのスタッドに挿入する必要があります(垂直方向のガイドラインを参照してください)。 ただし、ネジを挿入する前に、クリートに下穴を開ける必要があります。 ツールホルダーはクリートの表面に沿って面一に配置する必要があるため、ネジ頭は凹んでいる必要があります。 7/16インチの皿穴ビットを使用して、パイロット穴を開けます。 皿穴ビットは、上部にわずかに広いくぼみのある穴を開けます。これにより、クリートの表面のすぐ下にある#10ネジ頭を引っ込めることができます。
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フレンチクリートの壁を完成させるために必要な数のクリートを取り付けた後、クリートを研磨して破片のエッジを滑らかにします。 塗装は必須ではありませんが、ポリウレタンのクリアコートをブラッシングすると、木材が保護され、こぼれたものを簡単に拭き取ることができます。 クリート壁用に作成するツールホルダーのデザインは完全にあなた次第です(多数のデザインアイデアが見つかります) オンライン)、ただし、ツールホルダーをクリートに配置するために、それぞれの背面に短い逆さまのクリートを取り付けることを忘れないでください 壁。 ツールホルダーの大きさによっては、クリートの壁に掛けるときに追加のサポートを提供するために、背面に沿って2つ以上のクリートを取り付けることができます。