사진: 플리커
테이블쏘는 놀라운 수의 작업을 수행할 수 있습니다. 특히 다도스 및 몰딩 커터와 같은 추가 장비가 도구 레퍼토리에 추가될 때 웹사이트를 채우기에 충분할 것입니다. 그러나 여기에서 논의할 몇 가지 기본 테이블쏘 기술은 다음을 포함하여 작업 현장에서 가장 필요할 가능성이 있는 기술입니다. 절단 작업(즉, 90도 각도로 판자를 가로지르는 작업) 및 마이터 톱질(각도 절단), 립 톱질, 다시 톱질 및 토끼.
교차 절단 및 연귀 톱질. 정사각형 절단(이 경우 연귀 설정은 0도임)이든 기존 표면과 일치시키기 위해 연귀 게이지를 사용하여 얻은 판독값이든 상관없이 연귀 울타리를 원하는 각도로 사전 설정합니다. 마이터 펜스가 원하는 각도로 설정되면 한 손으로 공작물을 게이지 면과 같은 높이로 잡고 다른 손으로 조각의 균형을 맞춥니다. 제자리에 있어야만 톱을 켜야 합니다. 그런 다음 게이지와 공작물을 함께 날 쪽으로 밉니다.
립소잉. 립 펜스를 블레이드와 평행하게 배치하고 펜스에서 블레이드의 가까운 쪽에서 구부러진(세트) 톱니까지의 거리를 측정합니다. 울타리가 제자리에 있으면 내장 클램프를 조여 제자리에 고정합니다.
찢어진 후 조각의 너비는 얼마나 될까요? 조각이 좁을수록 조각에 힘을 주고 칼날에 손가락이 닿지 않도록 하는 푸시 스틱이 더 많이 필요합니다.
다시 톱질. 보유하고 있는 스톡보다 얇은 판재가 필요한 경우 재소잉이 답이 될 수 있습니다. 다시 톱질은 기본적으로 2단계의 리핑 프로세스입니다. 립 펜스를 원하는 두께로 사전 설정하여 시작합니다. 그런 다음 가장자리의 톱을 통해 공작물을 실행합니다. 이제 조각을 뒤집고 다시 통과시켜 블레이드가 첫 번째 절단에 도달하는 일치하는 절단을 만들도록 합니다.
래빗. 특히 복원 작업에서 일부 몰딩은 래빗 처리되어야 합니다. 즉, 깊은 립 또는 "토끼"가 가장자리에 절단됩니다. 새롭거나 오래된 래빗 조인트는 단순한 맞대기 조인트보다 강합니다. 이러한 가구 제작을 위한 토끼 컷을 만드는 것은 테이블 톱에서 간단합니다.
두 컷이 필요합니다. 첫 번째 것을 만들려면 톱날의 높이를 설정하여 조각을 토끼의 깊이로 절단해야 합니다. 그런 다음 절단이 스톡 가장자리에서 적절한 거리가 되도록 울타리를 설정해야 합니다. 립 컷과 마찬가지로 컷을 만드십시오.
두 번째 절단을 하려면 칼날 높이와 울타리를 재설정해야 첫 번째 절단에 수직으로 절단이 원하는 래빗 가장자리를 만들 수 있습니다. 이 절단은 보드가 탁상과 수직이 되도록 90도 회전하여 만들어집니다.
설치하고 조심스럽게 자르면 토끼가 나타납니다. 마술이 아닙니다.
앞서 생각합니다. 전원을 켜기 전에 습관화하십시오. 보았다, 할 컷에 대해 생각합니다. 보안경을 착용하고 계십니까? 당신의 귀는 어떻습니까?
그리고 칼날에 대한 당신의 손은 어디에 있습니까? 공작물이 짧고 균형을 잡기 위해 두 손이 필요하지 않은 경우 불필요한 손을 등 뒤에 두거나 방해가 되지 않는 곳에 놓습니다.
절단 후 폐기물은 어디에 떨어질까요? 그리고 당신이 원하는 조각은 어떻습니까? 균형이 잡혀 있습니까, 아니면 그것을 유지하기 위해 톱밥이나 다른 지지대를 찾아야 합니까? 수준?
좋은 면을 위로 해서 자르고 있습니까? 테이블쏘는 휴대용의 역순입니다. 원형 톱, 블레이드가 아래쪽으로 회전하면서 절단되므로 작업물 아래쪽에 파편이 발생할 수 있습니다. 적절한 경우 깃털 판과 푸시 스틱을 사용하십시오.
줄을 서십시오. 모든 톱 절단과 마찬가지로 절단하려는 선의 면을 염두에 두십시오. 일반적인 테이블 톱의 절단은 너비가 8분의 1인치이므로 선의 잘못된 면으로 절단하면 심각한 오류가 발생합니다.
사진: 플리커
접착제는 실제로 늙은 말(발굽, 가죽, 뼈 및 기타 부분을 삶으면 접착제 베이스를 형성하는 단백질 젤라틴을 생성함)으로 만들어졌습니다. 이러한 유기 가죽 접착제는 오늘날에도 여전히 사용되고 있지만 고급 가구 복원업자는 가정과 박물관에서 소중한 골동품 가구를 수리할 때 가장 많이 사용합니다.
한 번 명확했던 용법은 단어 사이에 흐려졌습니다. 접착제 (전통적으로 이러한 유기 기반 재료를 지칭하는 데 사용됨) 및 단어 접착제 (인조 재료의 경우). 오늘날 대부분의 목재는 인조 폴리비닐 또는 지방족 수지로 구성된 접착제를 사용하여 함께 접착됩니다.
폴리비닐 아세테이트 수지 에멀젼 접착제. 흰색 접착제라고도 하는 폴리비닐 수지 접착제는 우리가 학년에서 사용했던 흰색 재료와 가까운 관계입니다. Elmer's라는 브랜드 이름으로 판매된 학교(오늘날에는 그 이름으로 그리고 약 100개의 다른 이름). 그것은 도자기, 종이 및 나무를 붙일 것입니다.
백색 접착제는 상당히 빨리 굳어 함유된 수분이 증발하고 접착제 라인이 투명해지면서 경화됩니다. 몇 시간 만에 굳어지지만, 접착된 조각을 함께 조일 때는 하룻밤 동안 그대로 두는 것이 가장 좋습니다. 흰색 풀을 구입할 때 일부는 어린이용으로 희석되어 있으므로 완전강도 풀을 구매해야 합니다.
폴리비닐 수지는 방수가 되지 않아 습기나 외부 시공에는 적합하지 않습니다. 또한 접착된 조각이 용광로, 벽난로 또는 히터와 같은 열원 근처에 있는 상황에서는 다른 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 백색 접착제는 저렴하고 사용하기 쉽고 무독성이며 불연성입니다. 금속과 참나무는 예외지만 유통 기한이 길고(제대로 밀봉된 경우) 도구나 대부분의 작업물을 더럽히지 않습니다. 흰색 접착제는 실온에서 가장 잘 작동합니다.
지방족 수지 접착제. 일반 이름 목수의 접착제 지방족 수지에 대해 설명합니다. 흰색 접착제와 마찬가지로 압착 병으로 판매되지만 지방족 수지 접착제는 실제로 폴리비닐 수지보다 훨씬 강합니다.
이 크림색의 노란색 접착제는 매우 빨리 건조됩니다(최소 1시간 동안 조각을 고정한 상태로 둘 수 있지만 2시간이 더 좋으며 더 오래 기다려도 해가 없습니다). 목수의 풀은 사용하기 쉽고 반투명한 호박색으로 건조되며 샌딩 과정의 열로 인해 연화되는 경향이 있는 흰색 풀보다 샌딩이 더 쉽습니다. 그러나 흰색 접착제와 마찬가지로 목수용 접착제는 습기가 있거나 외부 응용 프로그램에 사용하지 않습니다. 따뜻한 온도에서는 더 빨리 굳지만 45도 정도의 낮은 온도에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다.
레조르시놀 포름알데히드 접착제. 다른 방습성 접착제(요소 포름알데히드 수지 포함)가 있지만 레조르시놀 접착제는 완전히 방수 및 수상 장비(보트 및 수상 스키와 같은)에 사용할 수 있을 뿐만 아니라 문, 창문 및 외부 마감재에 사용할 수 있습니다. 몰딩. 깊은 적갈색을 건조시킵니다.
레조르시놀 글루는 고가이며 사용시 반드시 혼합하여 수지와 촉매를 블렌딩해야 합니다. 또한 설정하는 데 8~10시간이 필요하며 따뜻한 온도에서만 사용할 수 있습니다. 레조르시놀은 목수의 풀보다 사용하기가 덜 편리하지만 습기가 많은 곳에 있을 관절에는 유일한 옵션입니다.
기타 접착제. 접촉 시멘트는 종종 작은 병에 미리 혼합되어 구매되며 베니어판을 부착(또는 재부착)하는 데 매우 유용합니다. 에폭시는 금속과 유리를 목재에 결합하지만 레조르시놀과 마찬가지로 혼합이 필요합니다. 우유 기반 카제인 접착제는 티크, 흑단 및 기타 기름진 목재를 접착하는 데 유용합니다. 네오프렌 시멘트는 타일과 잘 어울립니다.
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처음에는 망치 사용법을 설명하는 것이 조금 어리석게 느껴졌습니다. 우리 중 대부분은 아이들이 장난감을 가지고 노는 것을 보았습니다. 망치 두 살 이전에, 그리고 그 연약한 나이에도 망치질은 자연스러운 것처럼 보입니다. 결국, 그 행위는 그 단어가 채택되기 훨씬 전에 인간 유전자 프로그램에 암호화되었을 것입니다.
그러나 우리가 당연하게 여기는 많은 기술과 마찬가지로 적절한 망치질 기술은 사람들이 생각하는 것만큼 자명하지 않습니다. 나는 상당한 수의 전문가들이 최소한의 기술로 큰 자신감을 가지고 망치를 휘두르는 것을 보았습니다. 이미 모든 것을 알고 있다면 다음을 참조하십시오. 누가 알겠습니까, 당신도 뭔가를 배울 수 있습니다.
망치를 쥐고 있습니다. 20페니 스파이크를 못 박거나 마무리 손톱, 그립은 동일합니다. 검지와 중지를 엄지손가락으로 감싸거나 첫 번째 손가락 바로 위의 핸들을 잡고 주먹을 쥡니다.
손잡이 끝 근처에서 망치를 잡으십시오. 거기에 보관하면 최대한의 레버리지를 얻을 수 있고 도구의 균형이 더 잘 잡힐 것입니다. 처음에는 그렇게 느껴지지 않을 수 있습니다. 특히 당신이 항상 손잡이에 목이 졸려 독학한 목수라면 더욱 그렇습니다. 그러나 자신을 다시 훈련하고 전체 손을 사용하는 법을 배우면 잘 할 것입니다. 접근 각도가 못의 생크와 더 일치하는 반면 꽉 조인 그립은 더 낮은 각도에서 타격을 가져오는 경향이 있기 때문에 못을 덜 구부리기도 합니다.
망치를 휘두릅니다. 스윙하기 전에 다른 손의 손가락으로 못을 똑바로 잡고 망치의 얼굴을 못 머리에 댑니다. 골프와 같습니다. 먼저 샷을 정렬한 다음 스윙을 합니다.
망치를 약간 들어 못 머리에 다시 몇 번 떨어뜨리고 나뭇결이 끝을 잡을 때까지 못을 나무에 두드립니다. 이제 망치를 부드러우면서도 단단히 잡고 머리를 못에 대고 하프 촙, 하프 던지기로 가장 잘 설명될 수 있는 동작으로 스윙하십시오.
망치의 무게가 당신을 위해 일하게하십시오. 대부분의 작업은 실제로 뇌졸중이 시작될 때 수행됩니다. 망치에 못까지 힘을 주지 말고 그냥 못 머리 쪽으로 유도하여 추진력과 중력이 도움이 되도록 하십시오. 망치를 제어하되 단단한 그립을 사용하지 마십시오.
해머를 부드럽게 잡으면 리턴 스트로크도 더 쉽습니다. 뉴턴의 세 번째 운동 법칙(작용으로 인해 반작용이 발생하는 법칙) 덕분에 귀상어가 다시 튀어 오를 것입니다. 그 바운스를 유리하게 사용하여 백 스윙을 유도하고 타격 스트로크에서 사용한 동일한 라인을 따라 해머를 되돌립니다.
망치를 칠 때 어깨나 팔꿈치가 들썩거리는 느낌이 든다면 너무 꽉 조인 것입니다.
마지막 한가지: 망치질을 할 때 보안경을 착용하십시오. 가장 숙련된 목수라도 이따금 빗나감에 따라 못이 미사일이 될 수 있습니다. 공중에 떠 있는 손톱 또는 손톱 조각은 실제로 위험합니다.
이름에도 불구하고 휴대용 원형 톱 (또는 그 문제에 대한 모든 원형 톱) 직선만 자릅니다. 이름은 실제로 칼날의 모양을 나타냅니다. 안전하고 효과적으로 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.
절단 깊이를 설정합니다. 먼저 톱날에서 톱날이 돌출된 거리를 조정합니다. 톱은 안전과 효율성을 위해 작업물을 통해 약간(아마도 1/4인치)만 절단해야 합니다.
좋은 면이 아래로 가도록 자릅니다. 원형 톱의 날은 톱니가 아래쪽에서 나와 공작물로 절단되도록 회전합니다. 따라서 마무리 작업에서 절단할 조각의 뒷면을 표시해야 합니다. 그러면 좋은 면이 표시되고 가장자리가 더 부드러워집니다.
선과 맞춥니다. 작업물을 톱날이나 안정된 작업 표면에 놓으십시오. 이제 밑창 전면의 절단 가이드를 절단할 선과 정렬하여 톱 베이스 전면을 작업물에 놓습니다. Crosscutting은 정확하게 하기 어려우므로 가이드를 이용하여 스피드 스퀘어 또는 직선 절단을 보장하는 조합 사각형.
절단을 준비할 때 톱날을 나무에 닿게 하기 전에 톱을 최대 속도로 가져오십시오. 부드럽게 톱 전진: 너무 세게 밀면 날이 걸릴 수 있습니다(그렇다면 약간 후퇴한 다음 더 측정된 속도로 다시 전진). 톱이 내는 소리는 적절한 속도를 나타내는 가장 좋은 지표입니다.
앵글 컷 만들기. 각도를 자르기 위해 원형 톱의 조절 가능한 밑창을 원하는 피치로 이동합니다. 절단 깊이도 조정해야 할 수 있습니다.
포켓 컷. 공작물에 직선 구멍이 필요한 경우 원형 톱을 사용하여 포켓 컷이라는 작업을 수행할 수 있습니다. 톱이 목재 두께보다 1/4인치 이상 절단되지 않도록 절단 깊이를 조정하십시오. 절단할 선 바로 위의 신발 발가락에 톱의 각도를 맞추십시오.
최대 속도로 전원을 켠 다음 점차적으로 톱을 내립니다. 톱을 진행하기 전에 밑창이 절단되는 재료의 표면과 같은 높이가 될 때까지 기다리십시오. 절단할 각 선에 대해 절차를 반복합니다. 모서리에서 폐기물을 청소하려면 톱이나 세이버 톱이 필요합니다.
그리고 잊지 마세요: 보호 장비를 착용하고, 절단을 신중하게 계획하고, 조심스럽게 공작물을 배치하고, 가장 중요한 모든 단계에서 안전을 의식하십시오.
사진: Dieter Schmid Fine Tools
일본 톱과 미국 톱의 차이는 원산지 그 이상입니다. 일본 톱은 톱니 모양이 다이아몬드 모양으로 절단되는 톱니 모양과 사용 방법이 다릅니다. 좀 더 구체적으로 말하자면, 일본 톱은 미국 톱으로 푸는 스트로크 대신 풀 스트로크로 절단합니다. 풀-푸시 동작은 동일하지만 풀-스트로크의 컷에 적응하는 데 시간이 걸릴 수 있지만 연습을 하면 매우 자연스럽게 느껴집니다.
미국 톱과 마찬가지로 일본 톱은 다양한 형태로 제공되며 다양한 용도로 사용됩니다. 다음은 도즈키, 료바, 열쇠 구멍 및 접기의 네 가지 일본 톱에 대한 설명입니다.
도즈키: dozuki는 다음과 같습니다. 백 또는 장부 톱. 지지되는 블레이드는 가는 톱니가 있는 길이가 약 10인치이며 일반적으로 인치당 20개 이상의 톱니가 있습니다. 모든 일본 톱이 그렇듯이 절단 부분은 매우 좁고 매우 빠르게 절단됩니다.
톱은 몰딩 절단과 같은 마무리 작업은 물론 무언가를 자르는 것과 같은 1회 반복 절단 작업에 가장 유용합니다. 힘을 설정하는 데 시간이 걸리는 것보다 dozuki를 사용하는 것이 더 편리한 1x4와 같은 이상한 길이로 보았다.
료바: 도즈키와 달리 료바에는 미국식 도즈키가 없습니다. 대신, 그것은 주택 개량 도구라기보다 무기처럼 보이지만 매우 유용할 수 있는 영리한 톱입니다.
칼날의 반대쪽에 두 세트의 이빨이 있습니다. 한 면은 인치당 10-14개의 이빨을 포함하는 크로스커팅에 사용되며 다른 한 면은 리핑에 사용되며 인치당 5-7개의 이빨이 있습니다. 료바의 단점은 매우 부서지기 쉽고 밟으면 완전히 다른 도구가 된다는 것입니다. 그러나 적절하게 보호할 수만 있다면 다재다능하기 때문에 유용한 도구입니다.
열쇠 구멍 톱: 일본판 열쇠 구멍 톱 미국산에 비해 칼날이 더 가늘고 풀 스트로크도 잘립니다. 반경이 매우 작은 구멍을 절단할 때 가장 효과적입니다. 세이버 톱 편리하게자를 수 있습니다.
접는 톱: 일본의 접이식 톱은 아마도 일본의 톱 중 가장 손이 많이 가는 톱일 것입니다. 특히 일회성 작업을 위해 현장에 있으면 매우 유용합니다. 또한 사용이 완료되면 블레이드가 마치 오버사이즈 잭나이프처럼 손잡이에 안전하게 접히며, 백 포켓에 안전하게 휴대할 수 있을 만큼 작고 가볍습니다.
접는 톱의 톱니는 일반적으로 도즈키 톱보다 거칠지만 다듬기 작업에는 충분합니다. 블레이드의 길이는 모델에 따라 다르지만 9인치가 일반적입니다.
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건축 역사에서 수제 주택을 나중에 나온 모든 주택과 구분하는 한 가지 주요 구분선이 있습니다. 그것은 물론 기계의 도착입니다.
미국에서 산업 혁명의 영향은 1830년까지 건축 사업의 거의 모든 계층에 영향을 미쳤습니다. 그 무렵에 일반적으로 사용된 원형 톱의 출현은 목재 절단을 보다 효율적이고 경제적으로 만들었습니다. 기계 대패는 이미 1828년에 특허를 받았습니다. 1800년 직후에는 기계로 만든 못이 손으로 만든 못을 대체했습니다. 그리고 이 모든 자재는 새로운 철마가 끄는 상당한 거리에서 도착하기 시작했습니다. 따라서 1830년경은 Victorian House와 이전 Handmade House 사이의 경계로 볼 수 있습니다.
손으로 만든 집은 점차 과거의 일이 되었지만, 집이 그토록 소중하게 여겨지는 이유는 바로 그 노후화가 필수적입니다. 철도 시스템이 개발되기 전에 건축업자는 거의 전적으로 현지 자재에 의존해야 했습니다. (일반적으로 철물과 유리는 예외로 영국에서 계속 수입되었다. 빅토리아 시대). 초기 집의 프레임은 소유자의 재산에서 벌목된 나무로 만들어졌습니다. 집 부지 자체에서 나무를 자르고(깎기 도끼나 도끼를 사용하여 제곱하여) 구조를 위한 기둥과 기둥을 만들 것입니다. 17세기와 18세기 초에는 더 작은 목재도 현장에서 절단되었지만 미국 독립 전쟁 당시 벌목된 나무는 보통 마을 제재소로 보내져 절단되었습니다. 무대. 사실, 북동부의 표준적인 개발 패턴은 자연 수로 위에 제분소를 세우고 근처에 커뮤니티를 개발하는 것이었습니다. 건설 과정은 매우 현지화되었습니다.
제재소에서 절단된 판자는 왕복 톱날의 상하 절단 운동으로 인해 거친 표면을 갖고 있었습니다. 완성된 표면으로 사용하기 위해 그것들을 매끄럽게 하려면 건축업자 자신의 시간과 숙련된 노동의 투자가 필요했습니다. 2단계 공정에서 러프컷 보드는 손으로 대패질해야 했습니다. 잭 플레인이라고 하는 큰 플레인은 가장 거친 부분을 평평하게 하고 톱날의 흔적을 제거했습니다. 다음으로 스무딩 평면을 사용하여 보드에 매끄러운 모양을 부여했습니다.
언어적 구분에 주목하십시오. 판자는 만지기보다 눈으로 보기에 매끄럽게 만들어졌습니다. 사실, 평활면의 날에 있는 약간의 호는 손으로 대패질한 스톡이 나중에 기계 대패로 생산되는 것과 같이 완벽하게 평평하지 않다는 것을 의미했습니다. 손으로 대패한 판자의 결을 손가락으로 만져보면 그 윤곽을 느낄 수 있습니다. 이것은 초기에 계획된 판넬, 마루판, 문 패널 및 기타 목재 요소를 식별하는 귀중한 트릭이며 몇 초 만에 마스터할 수 있습니다. 19세기 중반 또는 그 이전의 것으로 생각되는 오래된 옷장을 찾으십시오. 서랍을 열고 서랍 바닥 밑면의 결을 가로질러 손가락을 밉니다. 매끄럽고 납작하다면 기계판이나 합판으로 만든 나중 드레서일 가능성이 큽니다. 그러나 눈에 띄는 언덕과 계곡의 질감을 느낀다면 그것은 손으로 만든 표면입니다. 판에 예각으로 들고 있는 손전등은 잔물결 질감을 눈으로 볼 수 있게 합니다.
핸드메이드 하우스의 매력은 항상 한 가지에 귀착됩니다. 바로 장인의 손입니다. 후기 주택이 하지 않는 방식으로 1830년 이전에 지어진 주택은 그 집의 요소를 진정으로 형상화한 장인의 산물입니다. 모든 시대의 집에서 감탄해야 할 미덕이 있습니다. 전형적인 빅토리아 시대 집은 더 크고 더 정교할 것입니다. 장식된 20세기 집에는 더 많은 생물의 편안함이 포함될 것입니다. 그러나 장인은 초기 시대에 살아있는 존재입니다. 집. 18세기 이전에 못은 대장장이가, 틀은 건축가가 모양을 만들고, 벽돌은 벽돌로 만들었습니다. 개별적으로 나무 형태로 주조한 다음 근처의 벽돌 가마에서 굽고 창문과 문은 대패로 접합하는 사람이 만들었습니다. 끌. 모든 나무 조각은 목수가 한 번에 하나씩 공들인 조인트로 개별적으로 조립되었습니다.
수제 주택에는 많은 공통점이 있지만 여전히 다양합니다. 그들의 개성의 대부분은 건축업자가 일한 건축 전통에서 비롯됩니다. 대부분의 목수 결합자는 영국인이었지만 네덜란드와 스페인의 전통도 미국 주택 재고에 흔적을 남겼습니다. 그리고 나중에 American Federal Style이 중요한 위치를 차지했습니다. 이어지는 페이지에서 각각에 대해 살펴보겠습니다.
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정의에 따르면, 몰딩은 마감 또는 장식 목적으로 사용되는 단순히 나무 조각(또는 경우에 따라 석고 또는 기타 재료)입니다. 규칙적인 채널이나 돌출부가 있으며 평평하거나 곡선이거나 둘 다일 수 있습니다.
몰딩은 한 표면에서 다른 표면으로의 전환으로 사용됩니다. 예를 들어 벽과 천장 사이의 접합부를 덮을 수 있습니다(이것을 처마 장식 몰딩이라고 함). 또는 바닥과 벽의 결합(베이스보드 또는 영국에서는 스커트 보드). 제2차 세계 대전 이후 몰딩은 작고 평범하며 순전히 기능적인 경향이 있었지만 이러한 장식 요소는 훨씬 더 많은 것을 나타낼 수 있습니다.
과거 몰딩은 건축업자, 디자이너 또는 주택 소유자가 성명을 발표할 수 있는 기회였습니다. 오늘날 큰 집을 짓는 것이 소유자의 부와 지위를 전달하는 것처럼, 몰딩은 한때 장소의 중요성에 대한 메시지를 보내는 수단이었습니다.
몰딩은 귀중한 장식 요소가 될 수 있으므로 관련된 용어를 이해하는 것이 유용합니다. 첫 번째 구분은 몰딩의 위치에 관한 것입니다. 처마 장식과 베이스보드 외에도 픽쳐 레일 및 체어 레일이라는 용어는 특정 몰딩이 벽에 있는 위치를 나타냅니다. 그림 레일은 처마 장식 아래에 부착되어 있으며 이름에서 알 수 있듯이 그림을 매달기 위해 사용되는 반면, 의자 레일은 일반적인 의자 등받이 높이에서 방의 둘레를 따라 이동하여 보호합니다. 벽토. Architrave와 케이싱이라는 용어는 창이나 출입구 주변의 장식을 설명하기 위해 같은 의미로 사용됩니다.
몰딩의 모양이나 프로파일은 또 다른 식별 특성입니다. 훈련된 눈은 프로필을 읽을 수 있습니다. 몰딩의 모양과 곡선은 수제 주택의 나이, 기원 및 특성에 대해 많은 것을 의미합니다. 18세기의 위대한 그루지야 시대 가옥(조지아 가옥 참조)의 몰딩은 크고 대담했으며 우아한 곡선을 그렸습니다. 미국 공화국 초기에 Federal Style의 건축업자는 몰딩을 더 적게 사용했지만 사용했을 때 프로파일은 더 작고 미묘했으며 타원형 곡선이 특징이었습니다. 빅토리아 시대에는 다양한 프로필과 크기가 있었습니다. 고전 그리스, 중세 영국, 르네상스 이탈리아, 17세기 프랑스, 고대 이집트의 다양한 역사적 출처.
20세기 초에는 공예가 스타일의 주택과 방갈로에서 오크 및 기타 목재의 천연 마감재가 일반적이었습니다. 디자인은 18세기의 디테일을 재현한 그루지야어, 스페인식 및 네덜란드식 리바이벌 주택을 포함하여 콜로니얼 리바이벌 스타일과 완전히 일치했습니다. 나중에 변경 사항을 반영하는 원래 집의 몰딩과 일부가 사라진 부분을 인식하면 리노베이션을 계획하는 데 매우 도움이 될 수 있습니다.
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복원, 보존. 혁신. 복권. 재 형성. 모두 같은 의미가 아닙니다. 그러나 내무부 장관의 기준에 따른 몇 가지 공식적인 정의를 살펴보겠습니다. 후원은 국립 공원 서비스, 보존 지원 부서 및 역사적인 미국 건물입니다. 조사:
보존
“건물이나 구조물의 기존 형태, 완전성, 재료, 부지의 기존 형태 및 식물 덮개를 유지하기 위한 조치를 적용하는 행위 또는 과정. 여기에는 필요한 경우 안정화 작업과 역사적인 건축 자재의 지속적인 유지 관리가 포함될 수 있습니다.” 느슨하게 번역? 작업은 이전 시대에서 살아남은 기존의 조각(천)을 보존하는 것입니다.
복구
"나중의 저작물을 제거하거나 누락된 이전 작업을 대체합니다.” 다시 말해서, 복원자는 시계를 되돌리고 원래 제자리에 있었지만 나중에 제거되거나 파괴된 것을 복제하려고 시도합니다.
복권
“현대의 효율적인 사용을 가능하게 하는 수리 또는 개조를 통해 재산을 효용 상태로 되돌리는 행위 또는 과정 유산의 역사적, 건축적, 문화적 가치에 중요한 부분이나 특징을 보존하면서.” 번역, 제발?
재활원은 요소를 있는 그대로 보존하거나 복원하기 위해 많은 노력을 기울이지 않고 선택한 방식으로 장소를 수리합니다. 재활은 리모델링 및 개조와 거의 같은 의미로 사용됩니다.
유서 깊은 주택의 큐레이터는 거의 재건하지 않습니다. 그러나 그들은 살아남은 것을 보존하고 어떤 경우에는 무엇을 복원하는 데 관심을 가질 가능성이 더 큽니다. 하지 않습니다. 살아 있는 역사 박물관은 전통적으로 대상 날짜가 되는 과거의 단일 지점을 식별하고 다음과 일치하는 근거에 건물을 복원했습니다. 그 역사적 순간(이는 종종 달력이 가지고 있다고 말하는 확립된 순간과 동기화되지 않고 시대착오적으로 보일 수 있는 나중 작업을 제거하는 것을 의미합니다. 중지). 그러나 점점 더 아마추어와 전문가들 사이에서 시대에 상관없이 좋은 오래된 작업을 저장하려는 경향이 있습니다.
주택 소유자로서 이러한 다양한 접근 방식을 행동으로 옮기는 방법은 무엇입니까? 변경하지 않을 항목을 설정하는 것으로 시작하는 것이 좋습니다. 다음은 아마도 당신의 보존 목록에 있을 것입니다.
평면도
오래된 주택에서 주요 생활 공간 사이의 흐름은 일반적으로 매우 논리적입니다. 주 출입구, 응접실, 주방 및 보조 출입구 사이의 상호 관계는 일반적으로 실용적이고 실행 가능합니다. 일부 가정에서는 나중에 추가하여 사용 패턴을 변경했습니다(종종 명확하게 하기보다는 혼란스럽게 함). 가능하면 최소한 집의 원래 부분에서 평면도를 유지하십시오.
어떤 경우에는 이전 리모델링 업체가 제거한 요소를 복원해야 할 수도 있습니다. 지난 25년 동안 저는 공간을 여는 추세가 나타났다가 사라지는 것을 보았습니다. 1970년대 초반에는 식당을 원하는 사람이 없었기 때문에 식당을 인접한 식당까지 개방하는 것이 추세였습니다. 열린 공간에 "컨트리 키친" 또는 기타 다용도 공간을 만들기 위한 음식 준비 공간 계획. 오늘은 친구, 음식, 와인과 함께 휴식을 취하는 다이닝 백이 활동 목록에서 상위에 올랐습니다. 일반적으로 추세는 목적에 따른 공간(사무실, 어린이 놀이 공간, 아침 식사 공간)이 더 많아지고 개방된 다용도 공간이 줄어들고 있는 것 같습니다.
아마도 당신은 부엌을 확장하거나 아래층에 욕실을 추가하는 것에 대해 생각하고 있을 것입니다. 처음에는 오래된 평면도가 그러한 리노베이션을 허용하기에 충분히 유연하지 않아 보일 수 있으며 전면적인 재배치가 필요한 것처럼 보일 수 있습니다. 다시 찾아보세요.
교통 흐름과 공간이 어떻게 사용되는지 생각해 보십시오. 주요 동맥을 동일하게 유지하면서 말초 순환을 추가할 수 있습니까? 예를 들어 우리 집에서는 부엌을 근본적으로 바꾸었지만 다른 방과의 관계는 그대로 유지했습니다. 많은 빅토리아 시대 주택에는 하녀의 방이나 집사의 식료품 저장실이 있고 심지어는 수수한 집에도 최근까지 저장 식료품 저장실이 있기 때문에 기존 보조 공간을 열 수 있습니다.
욕실, 특히 반신욕은 개조된 벽장, 뒷 복도 및 계단 아래와 같이 놀라울 정도로 작은 장소에서 분비될 수 있습니다. 다시 말하지만, 평면도를 얼마나 많이 변경할 수 있는지보다 얼마나 적게 변경할 수 있는지 생각하는 것부터 시작하십시오. 비용을 절감하고 원래 디자인의 무결성을 존중할 수 있습니다.
목조 부분
제2차 세계 대전 이후 몇 년까지 몰딩은 소박한 집에서도 중요한 디자인 요소로 남아 있었습니다. 창과 문 주변의 베이스보드와 케이싱은 그림자 선과 더 대담하고 3차원적인 효과를 추가하기 위해 몰딩을 적용하는 경우가 많았습니다. 특히 19세기 후반에 처마 장식은 무겁고 극적이었습니다. 초기 판넬, 빌트인 케이스워크, 스핀들 작업 및 기타 장식용 목재 처리를 포함하여 원래의 목공품을 최대한 보존하십시오.
이러한 나무 요소를 복원할 가치가 있는 동시에 영감의 원천으로 생각하십시오. 계획에 창문, 문 또는 캐비닛과 같은 새로운 요소가 포함된 경우 기존 세부 사항을 복제해 보십시오. 기존 품질의 작업을 새로운 디테일링의 소스로 사용하면 새 공간에 기존 집과 하나의 조각이라는 느낌을 주는 데 도움이 됩니다.
계단
품질 장인의 비용이 치솟으면서 전형적인 계단의 품질과 특성은 급락했습니다. 계단에 원래의 난간 동자, 난간 및 새 기둥이 있는 경우 복원하십시오. 경목이거나 페인트로 코팅되어 있어서 회전, 패널 또는 기타 세부 사항이 더 이상 선명하지 않은 경우 벗겨냅니다. 모양을 손상시키지 않는 안정화 방법(필요한 경우)을 찾으십시오.
심하게 마모된 트레드는 일반적으로 큰 어려움 없이 교체할 수 있지만 세부 사항은 노징 리턴(둥근 모서리가 열린 끝 주위로 계속되는 곳)과 같이 복원 트레드). 부서지거나 누락된 난간동자를 대체하기 위한 새로운 난간동자는 쇼핑을 하면 놀라울 정도로 저렴하게 밀링할 수 있습니다. 계단은 집의 핵심 디자인 요소이며, 계단을 보존하고 복원하는 데 추가 비용을 지불할 가치가 있습니다.
석고 표면
가능한 한 원래의 석고를 보관하십시오. 새로운 건식 벽체는 기존 석고의 강도, 내구성, 방음 및 특성이 부족합니다. 헐거워지고 갈라진 석고를 다시 부착하고 안정화할 수 있는 특수 석고 와셔를 포함하여 오래된 석고 벽과 천장을 보존하기 위해 많은 기술이 개발되었습니다. 기존 파티션을 제자리에 유지하려면 석고 표면을 유지하십시오.
플로어스
집 변화의 역사는 종종 바닥에서 가장 쉽게 읽을 수 있습니다. 위층에는 넓고 손으로 대패한 소나무 판과 기계로 대패질한 참나무 띠 바닥이 있는 집은 아마도 지난 수십 년 동안 리모델링업자들이 방문했을 것입니다. 뚜렷한 이유 없이 방 한가운데 바닥을 가로질러 선을 이루는 일련의 이음새는 칸막이의 이동이나 굴뚝의 제거를 나타낼 수 있습니다. 바닥이 균일하고 집의 스타일과 빈티지와 일치하지 않는 한 집에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
새 작업을 위해 바닥을 선택할 때 집에 추가하거나 기존 공간을 리모델링하든지 간에 새 표면이 살아남은 오래된 바닥에 어떻게 어울릴지 고려하십시오. 오래된 것에서 새 것으로 매끄럽게 전환할 수 있는 회수된 재료를 찾는 것을 고려해야 합니까? 오래된 바닥재의 많은 부분을 새 바닥재와 일치시키기 위해 재포장하시겠습니까? 테두리 디자인, 보드 너비 또는 나무의 종류와 색상 등 모든 세부 사항을 복사하지 않고도 원래의 나무 바닥에 울릴 수 있는 것이 있습니까? 아니면 새 패밀리룸의 벽부터 벽까지의 카펫이나 새 부엌의 타일처럼 완전히 다른 표면을 사용하고 싶습니까? 답은 없습니다. 스스로에게 다음과 같은 질문을 해보세요. 새 제품이 옛 제품에 어울릴까요?
윈도우
물결 모양의 오래된 유리로 된 집에서 창문은 과거의 전망을 제공하는 것 같습니다. 외부에서 여러 개의 작은 조명이 질감을 제공하여 시대를 초월한 집의 시간을 더합니다. 문살을 바라보는 내부에서 뷰를 분할하고 구성합니다.
차양 및 여닫이 창을 포함하여 많은 창 구성이 있으며 둘 다 벽의 평면을 깨뜨립니다. 차양은 상단의 경첩에서 열리고 경첩이 달린 측면의 여닫이 창입니다. 덜 일반적으로 고정된 창문이 있는 반면 가장 일반적인 것은 이중 걸이 창틀입니다. 이들은 벽의 평면 내에서 프레임에서 위아래로 이동하는 전통적인 슬라이딩 유형입니다.
이중창도 다양한 종류가 있습니다. 이것들은 전체 크기뿐만 아니라 유리 또는 조명의 수로 구별됩니다. 18세기에는 12/8, 9/9 및 9/6 창과 마찬가지로 각 창에 12개의 조명이 있는 창(12/12 또는 12/12라고 함)이 일반적이었습니다. 19세기 전반부에는 6/6 창이 규칙이었고 2/2 창이 대신했습니다.
네 가지 기본 창 구성이 있습니다. 이중 걸이 창이 가장 일반적이며 슬라이딩, 여닫이 창 및 차양 창에 특별한 순서가 없습니다. 일반적인 집에 있는 대부분의 창은 같은 유형이지만 욕실, 현관 또는 기타 공간과 같은 특정 용도에는 다른 디자인이 사용될 수 있습니다.
기포와 기타 결함이 있는 물결 모양의 유리는 1880년경까지 사용할 수 있었던 전부였습니다. 이 때 광학적으로 완벽한 공장 제작 유리 시트가 일반적으로 사용 가능하게 되었습니다. 거의 동시에 컬러 유리 패널이 저렴해졌습니다. 따라서 당시 "그림 창"으로 알려진 것이 탄생했습니다. 19세기 후반에 이 용어는 유색 유리로 된 창을 식별했습니다. 제2차 세계 대전 이후에야 "그림 창"이라는 용어가 거대한 단일 창을 의미하게 되었습니다.
오늘날 창문에 대한 이야기는 일반적으로 창문의 단열 능력을 측정하는 R-factor에 먼저 초점을 맞춥니다. 단일 유리창의 R 계수는 약 1입니다. 이중창의 R 계수는 대략 2입니다. 폭풍우 창 및 단열 창의 유리 층 사이의 공기 단열 쿠션에 밀봉된 아르곤 가스와 같은 기타 혁신은 R 계수를 훨씬 더 높일 수 있습니다.
집이 100년 이상 오래되었고 창문이 원래의 것이라면 가장 좋은 방법은 거의 항상 교체하는 것보다 보존하는 것입니다. 폭풍우(때로는 내부, 특히 역사적인 가옥의 경우)와 같이 새로운 날씨 제거 장치를 매우 저렴하게 추가할 수 있습니다. 오래된 유약 화합물은 수리할 수 있으며 썩은 요소도 교체할 수 있으며 목재는 에폭시 또는 기타 강화제로 안정화될 수 있습니다. 새 집에서는 원래 창의 좋은 복사본을 저렴하게 구할 수 있습니다.
교체를 선택하든 복원을 선택하든 원래 구성을 유지하도록 하십시오. 원래의 멀티라이트 창을 단일 창틀(예: 6/6초를 1/ls로 대체)로 교체하는 주택 소유자는 누군가가 일부를 지울 때 연필 그림이 변형되는 방식으로 집의 모양을 변경합니다. 농담. 그것은 아마도 나쁜 생각일 것입니다.
문
18세기에 문에는 일반적으로 6개의 패널이 있었습니다. 19세기 초에는 4패널 도어가 규칙이 되었습니다. 단일 패널 도어, 중공 베니어 도어 및 복제 도어는 우리 시대에 일반적입니다. 수평 판자와 함께 고정된 수직 판자로 만들어진 고정식 문은 일반적으로 가정과 별채에서 보조 문으로 사용됩니다.
레일 및 스타일 도어 또는 패널 도어는 오랫동안 인기가 있었습니다. 그들은 수직 보드(스타일)와 패널 사이에 삽입된 수평 보드(레일)로 구성됩니다. 이 문은 전통적으로 혀 모양의 장부와 장부 조인트로 함께 고정됩니다. 돌출부는 첨탑의 측면으로 잘린 구멍으로 미끄러져 들어간 다음 나무로 고정됩니다. 다리.
창문 및 기타 세부 사항과 마찬가지로 원래 문을 저장하십시오. 집의 한 부분에서 제거된 문은 다른 곳에서 재활용할 수 있습니다. 건축 인양품에서 유사한 스타일의 문을 찾으십시오. 동일할 필요는 없지만 원본과 비슷하면 어울리지 않게 보일 것입니다.
기존의 것을 고수한다는 개념은 외부 도어에도 적용됩니다. 오랜 세월의 마모를 보여주는 패널이 있는 현관문을 교체하는 것은 에너지를 절약하고 집을 꽉 조이기 위해 해야 할 옳은 일처럼 보일 수 있습니다. 그러나 오늘날 많은 교체 도어(때로는 강철, 종종 판금에 인조 결이 찍혀 있음)는 건축학적으로 검은 눈처럼 보입니다. 원래 문을 복원하거나 최소한 원본과 같은 정신으로 대체품을 찾는 것에 대해 먼저 생각하십시오.
하드웨어
대부분의 빈티지 주택은 수년에 걸쳐 변경되었으며 일반적으로 하드웨어가 변경되는 첫 번째 요소 중 하나입니다. 하드웨어가 마모되거나 파손될 수 있습니다. 취향을 바꾸면 다른 스타일의 문손잡이가 선호될 수 있습니다. 추가된 보안으로 인해 업데이트된 잠금이 필요할 수 있습니다. 결과적으로 많은 집에 다양한 하드웨어가 있습니다.
과거의 리모델링업자들도 하드웨어에 소홀했을 수 있습니다. 신축 공사에서 대부분의 계약자는 저렴한 경첩과 잠금 장치를 지정하며 도금이 벗겨지기 때문에 저렴해 보입니다. 종종 하드웨어의 품질은 집의 공공 구역에서 개인 구역으로 변경됩니다.
빅토리아 시대의 집은 종종 위층 침실에 있는 간단한 걸쇠에 자리를 양보합니다.
집에 하드웨어가 무엇인지 알 수 있습니다. 자물쇠, 걸쇠, 경첩, 문 두 들기 및 벨, 후크 및 나머지 부분의 진화를 인식해야 합니다. 하드웨어는 스타일 아이디어의 원천이자 시간이 지남에 따라 집이 어떻게 변했는지에 대한 단서를 제공하기 위해 너무 자주 간과됩니다. 위층 찬장의 간단한 걸쇠는 캐비닛을 닫는 데 영감을 줄 수 있습니다. 새 주방이나 문에서 제거하면 아래에 도색되지 않은 나무가 드러날 수 있습니다. 이는 원래의 것임을 나타냅니다.
기타 원래 요소
집의 골격(일반적으로 지하실과 다락방에서 볼 수 있는 나무 프레임)에서도 몇 가지 아이디어를 얻을 수 있습니다. 많은 오래된 가옥에서 드러났지만, 건축업자가 한 순간도 방문객이 볼 의도가 없었던 거친 구조적 요소처럼 보이는 경우가 많습니다.
오래된 석조 건축물은 같은 주의를 기울여야 합니다. 가능한 한 항상 보존하되, 그것이 석공의 의도가 아니었다고 생각되면 표면을 드러내고 싶은 유혹에 빠지지 마십시오. 헐렁하고 도구를 사용하지 않은 모르타르 접합부와 구멍에 무작위로 포장된 부서진 벽돌 조각은 석고나 기타 표면으로 덮어야 했던 석조 작업의 흔적입니다.
집을 재건하려면 자신의 욕구를 충족시키는 것 이상이 필요합니다. 오래된 가옥에 대한 최고의 리모델링 작업은 거의 예외 없이 일부 원래 요소를 보존하고 다른 요소를 복원하며 새 작업이 기존 요소를 보강할 수 있는 방법을 식별하는 것과 관련이 있습니다.