Foto: Flickr
Uw tafelzaag kan een opmerkelijk aantal taken uitvoeren. Er is waarschijnlijk genoeg om een website te vullen, vooral wanneer extra apparatuur zoals dados en vormfrezen aan het gereedschapsrepertoire worden toegevoegd. Maar de verschillende basistafelzaagtechnieken die we hier zullen bespreken, zijn degene die u waarschijnlijk het meest nodig zult hebben op de werkplek, inclusief afkortwerk (d.w.z. afkorten van platen in een hoek van negentig graden) en verstekzagen (hoekzagen), schulpzagen, herzagen en sponning.
Afkort- en verstekzagen. Stel de verstekaanslag vooraf in op de gewenste hoek, of het nu een vierkante snede is (in dat geval is de verstekinstelling nul graden) of een aflezing die u hebt gekregen met uw verstekmeter om overeen te komen met een bestaand oppervlak. Zodra de verstekaanslag op de gewenste hoek is ingesteld, wordt het werkstuk met één hand vlak tegen het vlak van de meter gehouden, terwijl de andere het stuk in evenwicht houdt. Pas nadat u in positie bent, moet u de zaag inschakelen. Duw vervolgens de meter en het werkstuk samen in de richting van het blad.
Scheurzagen. Plaats de parallelaanslag evenwijdig aan het blad en meet de afstand van de aanslag tot een tand die is gebogen (ingesteld) vanaf de dichtstbijzijnde kant van het blad. Zodra het hek op zijn plaats zit, draait u de ingebouwde klem vast om het op zijn plaats te fixeren.
Hoe breed zal het stuk zijn nadat het is gescheurd? Hoe smaller het stuk, hoe groter de behoefte aan een duwstok om het stuk door te duwen - en om uw vingers weg te houden van - het mes.
Opnieuw zagen. Als u een plank nodig heeft die dunner is dan de voorraad die u bij de hand heeft, kan opnieuw zagen de oplossing zijn. Opnieuw zagen is in wezen een ripproces in twee stappen. U begint met het vooraf instellen van de parallelaanslag op de gewenste dikte; dan laat je het werkstuk op zijn rand door de zaag lopen. Draai nu het stuk om en haal het er weer doorheen, zodat het mes een passende snede maakt die tot aan de eerste snede reikt.
sponning. Vooral bij restauratiewerkzaamheden moeten sommige lijstwerk worden gegroefd - dat wil zeggen, een diepe lip of "sponning" wordt op hun rand gesneden. Raspverbindingen, nieuw of oud, zijn sterker dan eenvoudige stootvoegen. Het maken van sponningen voor dergelijk schrijnwerk is eenvoudig op een tafelzaag.
Er zijn twee sneden nodig. Om de eerste te maken, moet u de hoogte van het zaagblad instellen om het stuk tot de diepte van de sponning te snijden; dan moet u het hek zo instellen dat de snede op de juiste afstand van de rand van de stapel ligt. Maak de snede zoals u elke scheursnede zou maken.
Om de tweede snede te maken, moet u de bladhoogte en de aanslag opnieuw instellen, zodat een snede die loodrecht op de eerste wordt gemaakt, de gewenste sponningrand creëert. Deze snede is gemaakt met het bord negentig graden gedraaid zodat het loodrecht op het tafelblad staat.
Voorzichtig opzetten, knippen en een sponning verschijnt - niet helemaal bij toverslag.
Vooruit denken. Maak er een gewoonte van, voordat je je aanzet zaag, om na te denken over de te maken bezuiniging. Draagt u uw oogbescherming? Hoe zit het met je oren?
En waar zijn je handen ten opzichte van het lemmet? Als het werkstuk kort is en er geen twee handen nodig zijn om het uit te balanceren, plaats dan de overbodige hand achter uw rug of plaats het op een andere manier uit de weg.
Waar zal het afval vallen na het snijden? En hoe zit het met het stuk dat je wilt? Zal het in evenwicht zijn, of moet je een zaagbok of andere ondersteuning vinden om het te houden? peil?
Snijd je met de goede kant naar boven? De tafelzaag is het omgekeerde van de draagbare cirkelzaag, omdat het blad bij de neerwaartse rotatie snijdt, wat betekent dat eventuele splinters aan de onderkant van het werkstuk zullen optreden. Gebruik eventueel een verenplank en duwstok.
Blijf in de rij. Zoals bij elke zaagsnede, moet u er rekening mee houden aan welke kant van de lijn u wilt zagen. De snede op een typische tafelzaag is een achtste van een inch breed, dus het snijden naar de verkeerde kant van de lijn zal resulteren in een aanzienlijke fout.
Foto: Flickr
Lijmen werden vroeger echt gemaakt van oude paarden (de hoeven, huiden, botten en andere delen produceren, wanneer ze worden gekookt, een eiwitgelatine die de lijmbasis vormt). Dergelijke organische huidlijmen worden nog steeds gebruikt, hoewel restauratoren van fijne meubelen ze het meest waarschijnlijk gebruiken bij het repareren van gekoesterde antieke meubelen in huizen en musea.
De eens zo duidelijke gebruikslijn is vervaagd tussen het woord lijm (traditioneel gebruikt om te verwijzen naar dergelijke organische materialen) en het woord lijmen (voor door de mens gemaakte materialen). Tegenwoordig wordt het meeste hout aan elkaar gelijmd met lijm die bestaat uit door de mens gemaakt polyvinyl of alifatische harsen.
Polyvinylacetaathars-emulsielijm. Ook wel witte lijm genoemd, polyvinylharslijm is een nauwe verwant van dat witte spul dat we in de klas gebruikten school die werd verkocht onder de merknaam Elmer's (en vandaag onder die en ongeveer honderd andere) namen). Het zal porselein, papier en hout lijmen.
Witte lijm hardt vrij snel uit, verhardt doordat het aanwezige vocht verdampt en de lijmlijn transparant wordt. Het hardt binnen een paar uur uit, maar als je gelijmde stukken aan elkaar klemt, kun je ze het beste een nacht laten staan. Wanneer u witte lijm koopt, zorg er dan voor dat u lijm van volledige sterkte koopt, aangezien sommige worden afgezwakt voor gebruik door kinderen.
Polyvinylhars is niet waterdicht, dus niet geschikt voor vochtige of buitentoepassing. Ook in situaties waar de gelijmde stukken zich in de buurt van een warmtebron zoals een oven, open haard of verwarming bevinden, zouden andere lijmen de voorkeur hebben. Maar witte lijm is goedkoop, gemakkelijk te gebruiken, niet-toxisch en niet-ontvlambaar. Het is lang houdbaar (mits goed verzegeld) en geeft geen vlekken op uw gereedschap of de meeste werkstukken, hoewel metalen en eiken uitzonderingen op die regel zijn. Witte lijm werkt het beste bij kamertemperatuur.
Alifatische harslijm. De generieke naam timmermanslijm beschrijft de alifatische harsen. Net als de witte lijmen worden deze in knijpflessen verkocht, maar alifatische harslijmen zijn eigenlijk veel sterker dan de polyvinylharsen.
Deze roomgele lijm droogt zeer snel (je kunt de stukjes minimaal een uur op elkaar laten zitten, maar twee uur heeft de voorkeur, en nog langer wachten kan geen kwaad). Carpenter's lijm is gemakkelijk te gebruiken, droogt een doorschijnende amberkleur op en is gemakkelijker te schuren dan witte lijm, die de neiging heeft om zacht te worden door de hitte van het schuurproces. Net als witte lijm is timmermanslijm echter niet bedoeld voor gebruik in vochtige of buitentoepassingen. Het hardt sneller uit bij warme temperaturen, maar kan effectief worden gebruikt bij temperaturen tot 45 graden.
Resorcinol Formaldehyde Lijm. Hoewel er andere vochtbestendige lijmen beschikbaar zijn (inclusief ureum-formaldehydeharsen), is resorcinollijm volledig waterdicht en kan worden gebruikt op wateruitrusting (zoals boten en waterski's) evenals buitenafwerking op deuren, ramen en lijstwerk. Het droogt een diepe kastanjebruine kleur op.
Resorcinollijm is duur en moet op het moment van gebruik worden gemengd, waarbij de hars en een katalysator worden gemengd. Het heeft ook acht tot tien uur nodig om in te stellen en kan alleen bij warme temperaturen worden gebruikt. Resorcinol is minder handig in gebruik dan timmermanslijm, maar het is de enige optie voor verbindingen die zich op vochtige plaatsen zullen bevinden.
Andere lijmen. Contactcement wordt voorgemengd gekocht, vaak in kleine flesjes, en is van onschatbare waarde voor het bevestigen (of opnieuw bevestigen) van fineren. Epoxy bindt metalen en glas aan hout, maar moet, net als resorcinol, worden gemengd. Caseïnelijmen op melkbasis zijn handig voor het lijmen van teak, ebbenhout en andere olieachtige houtsoorten. Neopreencement werkt goed met tegels.
Foto: flickr.com
In het begin voelde ik me een beetje dwaas om uit te leggen hoe je een hamer moest gebruiken. De meesten van ons hebben kinderen zien wegrennen met speelgoed hamers voor de leeftijd van twee, en zelfs op die prille leeftijd lijkt hameren natuurlijk. De handeling was immers waarschijnlijk gecodeerd in het menselijke genetische programma lang voordat het woord werd aangenomen.
Toch is een goede hamertechniek, zoals zoveel vaardigheden die we als vanzelfsprekend beschouwen, niet zo vanzelfsprekend als mensen denken. Ik heb een behoorlijk aantal professionals met veel vertrouwen en minimale techniek met hamers zien zwaaien. Als je het allemaal al weet, laat het volgende dan als opfriscursus dienen. Wie weet leer jij er ook nog wat van.
De hamer grijpen. Of je nu een spijker van twintig cent spijkert of een nagel afwerken, de greep is hetzelfde. Maak een vuist, waarbij u uw duim over de wijs- en middelvinger wikkelt of het handvat net boven de wijsvinger vastpakt.
Zorg ervoor dat u de hamer bij het uiteinde van het handvat houdt. Door het daar vast te houden, krijgt u maximale hefboomwerking en is de tool beter uitgebalanceerd. In het begin voelt het misschien niet zo, vooral als je een autodidactische timmerman bent die zich altijd verslikte in het handvat. Maar je doet er goed aan jezelf om te scholen en de hele hand te leren gebruiken. Je zult merken dat je ook minder spijkers buigt, omdat de invalshoek meer in lijn is met de schacht van de spijker, terwijl een verstikte greep de neiging heeft om de slagen in een lagere hoek binnen te brengen.
De hamer zwaaien. Voordat je gaat zwaaien, houd je de spijker rechtop met de vingers van je andere hand, laat je het gezicht van de hamer op de kop van de spijker rusten. Het is net als golf: je maakt eerst de slag en neemt dan je slag.
Breng de hamer iets omhoog en laat hem een paar keer terug op de spijkerkop vallen, waarbij u de spijker in het hout tikt totdat de nerf de punt vastgrijpt. Houd nu de hamer zacht maar stevig vast, richt de kop op de spijker en zwaai in een beweging die het best kan worden omschreven als een halve hak, halve worp.
Laat het gewicht van de hamer het werk voor je doen. Het meeste van je werk wordt eigenlijk gedaan aan het begin van de slag. Spier de hamer niet helemaal tot aan de spijker, maar leid hem alleen naar de spijkerkop, laat momentum en zwaartekracht je helpen. Beheers de hamer, maar niet in een stijve greep.
Zelfs de teruggaande slag is gemakkelijker als de hamer zachtjes wordt vastgehouden. Dankzij de derde bewegingswet van Newton (die over een actie die resulteert in een reactie), zal de hamerhaai terugveren. Gebruik die stuiter met voordeel, laat hem je achterwaartse zwaai leiden en breng de hamer terug langs dezelfde lijn die hij nam bij de slag.
Als je een kier in je schouder of elleboog voelt wanneer de hamer slaat, zit je te strak.
Nog een ding: Draag je veiligheidsbril als je hamert. Zelfs de meest bekwame timmerman slaat zo nu en dan een keer mis, en in een oogwenk kan een spijker een raket worden. Nagels in de lucht - of stukjes spijkers - zijn inderdaad gevaarlijk.
Ondanks zijn naam, de draagbare cirkelzaag (of welke cirkelzaag dan ook) snijdt alleen rechte lijnen. De naam verwijst eigenlijk naar de vorm van het blad. Volg deze procedure om het veilig en effectief te gebruiken.
Stel de snijdiepte in. Pas eerst de afstand aan die het blad uit de zool van de zaag steekt. De zaag mag om redenen van veiligheid en efficiëntie slechts een klein beetje (misschien een kwart inch) door het werkstuk snijden.
Snijd met de goede kant naar beneden. Het blad in een cirkelzaag roteert zodat de tanden van de onderkant komen en in het werkstuk snijden, wat betekent dat eventuele versplintering aan de bovenkant van het stuk zal zijn. Dus, als u klaar bent, moet u de achterkant van het te snijden stuk markeren: op die manier komt de goede kant naar voren en heeft u een gladdere rand.
Lijn uit met de lijn. Plaats het werkstuk op een zaagbok of een stabiel werkoppervlak. Laat nu de voorkant van de zaagbasis op het werkstuk rusten en lijn de zaaggeleider aan de voorkant van de zool uit met de te zagen lijn. Crosscutting is moeilijk om nauwkeurig te doen, dus gebruik een gids zoals a snelheid vierkant of combinatievierkant om een rechte snede te verzekeren.
Breng bij het voorbereiden van het zagen de zaag op volle snelheid voordat u het blad in contact brengt met het hout. De zaag soepel voortbewegen: als u te hard duwt, kan het zaagblad vastlopen (als dit het geval is, gaat u iets achteruit en gaat u vervolgens weer met een meer afgemeten snelheid vooruit). Het geluid dat de zaag maakt, is uw beste indicatie van een goed tempo.
Een hoeksnede maken. Om onder een hoek te zagen, wordt de verstelbare zool van de cirkelzaag op de gewenste steek verschoven. Mogelijk moet ook de zaagdiepte worden aangepast.
Zak sneden. Wanneer een gat met rechte rand in het werkstuk nodig is, kan de cirkelzaag worden gebruikt om een zogenaamde zaksnede te maken. Pas de zaagdiepte zo aan dat de zaag niet meer dan een kwart inch buiten de dikte van het hout snijdt. Zet de zaag op de teen van zijn schoen, direct boven een te zagen lijn.
Zet de zaag op volle snelheid en laat de zaag dan geleidelijk zakken. Wacht tot de zool gelijk ligt met het oppervlak van het te zagen materiaal voordat u de zaag voortbeweegt. Herhaal de procedure voor elke te snijden lijn; er is een handzaag of reciprozaag nodig om het afval uit de hoeken te verwijderen.
En vergeet niet: Draag uw beschermende uitrusting, plan uw sneden zorgvuldig, plaats het werkstuk met zorg en vooral, wees u bewust van uw veiligheid bij elke stap.
Foto: Dieter Schmid Fine Tools
Het verschil tussen een Japanse zaag en een Amerikaanse zaag is meer dan alleen de plaats van herkomst. Japanse zagen hebben verschillende tandenconfiguraties, waarbij de tand in een diamantvorm wordt gezaagd en hoe ze worden gebruikt. Meer specifiek zaagt een Japanse zaag op de trekslag, in plaats van de duwslag bij Amerikaanse zagen. Hoewel de trek-duwbeweging hetzelfde is, kan het aanpassen aan de snede op de trek-slag enige tijd duren, maar met oefenen komt het vrij natuurlijk aan te voelen.
Net als Amerikaanse zagen zijn Japanse zagen er in verschillende vormen en worden ze voor verschillende doeleinden gebruikt. Hieronder volgt een beschrijving van vier Japanse zagen: de dozuki, ryoba, keyhole en fold.
Dozuki: De dozuki is het equivalent van a rug- of penzaag. Het ondersteunde mes is ongeveer tien centimeter lang met fijne tanden, meestal met meer dan twintig tanden per inch. Zoals bij alle Japanse zagen is de zaagsnede erg smal en zaagt hij vrij snel.
De zaag is vooral handig bij het afwerken, zoals het zagen van lijstwerk, maar ook bij het afsnijden van één herhaling, zoals het zagen van iets in een vreemde lengte zoals één bij vier, waar het handiger is om een dozuki te gebruiken dan om de tijd te nemen om een kracht op te zetten zaag.
Ryoba: In tegenstelling tot de dozuki heeft de ryoba geen Amerikaans equivalent. In plaats daarvan lijkt het meer op een wapen dan op een huisverbeteringstool, maar het is een slimme zaag die erg handig kan zijn.
Het heeft twee sets tanden aan weerszijden van het blad. De ene kant wordt gebruikt voor crosscutting, met 10-14 tanden per inch, met de andere kant voor rippen en heeft vijf tot zeven tanden per inch. Het nadeel van de ryoba is dat hij erg kwetsbaar is en een radicaal ander hulpmiddel wordt als je erop gaat staan. Maar als het goed kan worden beschermd, is het vanwege zijn veelzijdigheid een handig hulpmiddel.
sleutelgat zaag: De Japanse versie van de sleutelgat zaag heeft een fijner mes dan zijn Amerikaanse tegenhanger en snijdt ook op de trekslag. Het is het meest effectief bij het snijden van gaten met een zeer kleine radius, soms zelfs kleiner dan de sabelzaag gemakkelijk kan snijden.
Vouwzaag: De Japanse vouwzaag is waarschijnlijk de handigste van de Japanse zagen. Ze zijn erg handig om ter plaatse te hebben, vooral voor eenmalige taken. En als het mes is gebruikt, vouwt het veilig in het handvat als een extra groot knipmes en is het klein en licht genoeg om veilig in een achterzak te worden gedragen.
De tanden op een vouwzaag zijn over het algemeen grover dan op dozuki-zagen, maar ze zijn fijn genoeg voor trimwerk. De lengte van het mes varieert afhankelijk van het model, maar negen inch is gebruikelijk.
Foto: shutterstock.com
In de architectuurgeschiedenis is er één grote scheidslijn die het handgemaakte huis scheidt van al wat later kwam. Het is natuurlijk de komst van de machine.
In Amerika sijpelden de effecten van de industriële revolutie tegen 1830 door tot bijna elke laag van de bouwsector. De komst van de cirkelzaag - die rond die tijd algemeen werd gebruikt - maakte het zagen van hout efficiënter en zuiniger. Machineschaafmachines werden al in 1828 gepatenteerd, wat betekent dat planken voor het eerst glad geschaafd op de bouwplaats kwamen. Kort na 1800 vervingen machinaal gemaakte nagels de handgemaakte nagels. En al deze materialen kwamen van grote afstanden aan, getrokken door het nieuwerwetse IJzeren Paard. Zo kan circa 1830 worden gezien als de grens tussen het Victoriaanse huis en het eerdere handgemaakte huis.
Met de hand gemaakte huizen behoorden geleidelijk tot het verleden, maar juist hun veroudering is essentieel voor wat ze zo geliefd heeft gemaakt. Voordat het spoorwegsysteem zich ontwikkelde, moesten bouwers bijna uitsluitend vertrouwen op lokale materialen (meestal waren de uitzonderingen hardware en glas, die nog steeds vanuit Engeland werden geïmporteerd in de) Victoriaanse tijdperk). Het frame van een vroeg huis was gemaakt van hout dat op het terrein van de eigenaar was gekapt. Op het huisterrein zelf zouden bomen worden uitgehouwen (vaak in het kwadraat met een houwbijl of dissel) in balken en palen voor de constructie. In de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw zou ook het kleinere hout ter plaatse worden gekapt, zij het door de In de tijd van de Amerikaanse Revolutie werden gekapte bomen gewoonlijk afgeleverd bij de zagerij in de stad om te worden gekapt planken. In feite was het standaardpatroon van ontwikkeling in het noordoosten dat er een molen zou worden gevestigd aan een natuurlijke waterloop - en een gemeenschap die zich in de buurt zou ontwikkelen. Het bouwproces was erg plaatselijk.
Planken die in een zagerij werden gesneden, hadden een ruw oppervlak, getekend door de op en neergaande snijbeweging van het heen en weer bewegende zaagblad. Het gladmaken ervan voor gebruik als afgewerkte oppervlakken vergde een investering van tijd en geschoolde arbeid door de bouwer zelf. In een tweestaps proces moest de ruw gesneden plank met de hand worden geschaafd. Een groot vliegtuig, een jackplane genaamd, maakte de ruwste plekken plat en elimineerde het bewijs van zaagsneden. Vervolgens is er een egalisatievlak gebruikt om de planken een glad uiterlijk te geven.
Let op het verbale onderscheid: de planken waren glad gemaakt voor het oog in plaats van om aan te raken. In feite betekende een lichte boog op het blad van de gladmakende schaaf dat het met de hand geschaafde materiaal niet perfect vlak was zoals later geproduceerd door machinale schaafmachines. Als je met je vingers over de nerven van een met de hand geschaafd board gaat, kun je de contouren ervan voelen. Dit is een truc van onschatbare waarde voor het identificeren van vroeg geschaafde lambrisering, vloerplanken, deurpanelen en andere houten elementen, en u kunt het binnen enkele seconden onder de knie krijgen. Zoek een oud dressoir waarvan je denkt dat het dateert uit het midden van de negentiende eeuw of eerder. Open een lade en schuif je vingers over de nerven van de onderkant van de onderkant van de lade. Als het glad en vlak is, is het waarschijnlijk een later dressoir gemaakt met machinaal geschaafde planken of zelfs multiplex. Maar als je een waarneembare heuvel-en-vallei-textuur voelt, is dat een met de hand geschaafd oppervlak. Een zaklamp die in een scherpe hoek ten opzichte van het bord wordt gehouden, maakt de golvende textuur zichtbaar voor het oog.
De aantrekkingskracht van een handgemaakt huis komt altijd neer op één ding: de hand van de werkman. Op een manier die latere huizen niet doen, zijn huizen die vóór 1830 zijn gebouwd het product van een vakman die de elementen van het huis echt heeft gevormd. Er zijn deugden te bewonderen in huizen uit alle perioden - het typische Victoriaanse huis zal groter en uitgebreider zijn ingericht, zal het twintigste-eeuwse huis meer comfort bevatten, maar ambachtslieden zijn een levende aanwezigheid in een vroeg stadium huis. Vóór het begin van de achttiende eeuw werden de spijkers gemaakt door een smid, het lijstwerk gevormd door de bouwer, de bakstenen individueel gegoten in houten vormen en vervolgens gebakken in een nabijgelegen steenoven, en de ramen en deuren zijn gemaakt door schrijnwerkers met schaven en beitels. Alle houten stukken werden afzonderlijk door de timmerman in elkaar gezet, één nauwgezette verbinding per keer.
Hoewel handgemaakte huizen veel gemeen hebben, zijn ze nog steeds een divers geheel. Veel van hun individualiteit komt voort uit de bouwtradities waarbinnen de bouwers werkten. De meeste timmerlieden waren Engels, maar ook Nederlandse en Spaanse tradities lieten hun sporen na op de Amerikaanse woningvoorraad. En later nam de American Federal Style een belangrijke plaats in. Op de volgende pagina's zullen we ze allemaal bekijken.
Foto: flickr.com
Per definitie is een lijst gewoon een strook hout (of soms van gips of ander materiaal) die wordt gebruikt voor afwerking of decoratieve doeleinden. Het heeft regelmatige kanalen of uitsteeksels en kan vlak, gebogen of beide zijn.
Lijstwerk wordt gebruikt als overgangen van het ene oppervlak naar het andere. Ze kunnen bijvoorbeeld de voeg tussen de muur en het plafond bedekken (dit worden kroonlijsten genoemd); of de verbinding van de vloer en de muur (de plint of, in Groot-Brittannië, de plint). Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn lijstwerk meestal klein, eenvoudig en puur functioneel, maar deze decoratieve elementen kunnen veel meer vertegenwoordigen.
In het verleden waren lijstwerk een kans voor de bouwer, ontwerper of huiseigenaar om een statement te maken. Op een manier waarop het bouwen van grote huizen tegenwoordig een gevoel van rijkdom en status van de eigenaar uitstraalt, waren lijstwerk ooit het middel om een bericht te sturen over het belang van een plaats.
Lijstwerk kan een decoratief element van onschatbare waarde zijn, dus het is handig om een deel van de betreffende terminologie te begrijpen. Het eerste onderscheid betreft de positie van een lijstwerk. Naast de kroonlijst en plint verwijzen de termen schilderijrail en stoelrail naar waar bepaalde lijstwerk zich op een muur bevindt. De schilderijrail wordt onder de kroonlijst bevestigd en wordt, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt om afbeeldingen op te hangen, terwijl de stoelrail beweegt rond de omtrek van de kamer ter hoogte van een typische rugleuning om de gips. De termen architraaf en behuizing worden door elkaar gebruikt om de bekleding rond een raam of deuropening te beschrijven.
De vorm of het profiel van een vormstuk is een ander identificerend kenmerk. Het getrainde oog kan profielen lezen - de vormen en rondingen van lijstwerk zeggen veel over de leeftijd, oorsprong en het karakter van een handgemaakt huis. Lijstwerk in de grote Georgische huizen van de achttiende eeuw (zie Het Georgische huis) waren groot en gedurfd met sierlijke rondingen. Tijdens de beginjaren van de Amerikaanse republiek gebruikten bouwers in de federale stijl minder lijstwerk, maar toen ze dat deden, waren de profielen kleiner, subtieler en hadden ze elliptische rondingen. Tijdens het Victoriaanse tijdperk was er een eclectische verscheidenheid aan profielen en maten - het was een tijd waarin mensen vrijelijk een steeds groter een verscheidenheid aan historische bronnen, van het klassieke Griekenland, het middeleeuwse Engeland, Italië uit de Renaissance, het zeventiende-eeuwse Frankrijk en het oude Egypte.
In het begin van de twintigste eeuw waren natuurlijke afwerkingen op eiken en ander hout gebruikelijk in huizen en bungalows in ambachtelijke stijl. Het ontwerp maakte de cirkel rond met de koloniale opwekkingsstijlen, waaronder de Georgische, Spaanse en Nederlandse heroplevingshuizen die de detaillering van de achttiende eeuw herhalen. Herkennen welke lijsten in uw huis origineel zijn, die latere veranderingen weerspiegelen en waar sommige zijn verdwenen, kan zeer nuttig zijn bij het plannen van uw renovatie.
Foto: shutterstock.com
Restauratie, conservering. Vernieuwing. Revalidatie. Verbouwen. Ze betekenen niet allemaal hetzelfde. Maar laten we eens kijken naar enkele formele definities, volgens de normen van de minister van Binnenlandse Zaken, waaronder: auspiciën zijn de National Park Service, de Preservation Assistance Division en de Historic American Buildings Enquête:
BEHOUD
“De handeling of het proces van het toepassen van maatregelen om de bestaande vorm, integriteit en het materiaal van een gebouw of structuur, en de bestaande vorm en vegetatieve bedekking van een locatie te behouden. Het kan waar nodig stabilisatiewerkzaamheden omvatten, evenals doorlopend onderhoud van het historische bouwmateriaal.” Vrij vertaald? De taak is om de bestaande stukjes en beetjes (stof) die overleven uit eerdere tijdperken te redden - te behouden.
RESTAURATIE
“De handeling of het proces van het nauwkeurig herstellen van de vorm en details van een eigendom en zijn omgeving zoals het er in een bepaalde periode uitzag door middel van het verwijderen van later werk of door de vervanging van ontbrekend eerder werk.” Met andere woorden, de restaurateur draait de klok terug en probeert te repliceren wat oorspronkelijk op zijn plaats was, maar vervolgens werd verwijderd of vernietigd.
REVALIDATIE
“De handeling of het proces van het terugbrengen van een eigendom naar een staat van gebruik door reparatie of wijziging die een efficiënt hedendaags gebruik mogelijk maakt met behoud van die delen of kenmerken van het onroerend goed die belangrijk zijn voor zijn historische, architecturale en culturele waarden.” Vertaling, Alsjeblieft?
De rehabilitator renoveert een plek zoals hij of zij kiest, zonder veel moeite te doen om elementen precies te behouden of te herstellen zoals ze waren. Rehabilitatie wordt min of meer door elkaar gebruikt met verbouwing en renovatie.
Curatoren van historische huizen rehabiliteren zelden - ze zouden een oude afhankelijkheid of kelderruimte kunnen aanpassen aan een eigentijdse gebruiken, maar ze zijn eerder bezig met het behouden van wat overleeft en, in sommige gevallen, met het herstellen van wat niet. Living History-musea hebben traditioneel één enkel punt in het verleden geïdentificeerd dat de streefdatum wordt, en hebben vervolgens de gebouwen op het terrein gerestaureerd in overeenstemming met dat historische moment (wat vaak inhoudt dat later werk wordt verwijderd dat anachronistisch zou lijken, niet synchroon met het vastgestelde moment waarop de kalender zou hebben gestopt). Er is echter steeds meer een trend onder amateurs en professionals om goed oud werk te bewaren, ongeacht het tijdperk.
Hoe vertaal je als huiseigenaar deze verschillende benaderingen in actie? Ik raad je aan om te beginnen met vast te stellen wat je niet gaat veranderen. Het volgende zou waarschijnlijk op uw bewaarlijst moeten staan.
DE VLOERPLAN
In oudere huizen is de stroom tussen de belangrijkste woonruimtes meestal vrij logisch. De onderlinge relatie tussen de hoofdingang, de salon, de keuken en de secundaire ingang is typisch praktisch en werkbaar. In sommige huizen veranderden latere toevoegingen de gebruikspatronen (vaak verwarrend in plaats van dingen te verduidelijken). Bewaar indien mogelijk de plattegrond in ieder geval in het oorspronkelijke deel van het huis.
In sommige gevallen kan dat zelfs betekenen dat elementen die door eerdere remodelers zijn verwijderd, moeten worden hersteld. In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik de trend van het openen van ruimtes zien aankomen en weer verdwijnen. In het begin van de jaren zeventig wilde niemand een eetkamer, dus de trend was om ze open te stellen voor aangrenzend voedselbereidingsruimtes om "landelijke keukens" of andere multifunctionele ruimtes in een open plan. Vandaag staat het dineren met vrienden, eten en wijn hoog op mijn lijst van activiteiten. Over het algemeen lijkt de trend te zijn naar meer doelspecifieke ruimtes (kantoren, kinderspeelruimtes, ontbijtruimtes) en minder open, meervoudig te gebruiken ruimtes.
Misschien denk je erover om de keuken te vergroten of een badkamer beneden toe te voegen. In eerste instantie lijkt een oudere plattegrond misschien niet flexibel genoeg om dergelijke renovaties mogelijk te maken en kan een grootschalige herschikking noodzakelijk lijken. Probeer opnieuw te zoeken.
Denk aan de verkeersstroom en hoe de ruimtes worden gebruikt: kun je de hoofdaders hetzelfde houden, maar perifere circulatie toevoegen? Bij ons huis hebben we bijvoorbeeld de keuken ingrijpend veranderd, maar de relatie met de andere kamers gelijk gehouden. Vaak kunnen bestaande nevenruimten worden geopend, aangezien veel Victoriaanse huizen meidenkamers of butler's pantry's hebben en zelfs bescheiden huizen die tot voor kort vaak voorraadkasten hadden.
Badkamers, vooral halfbaden, kunnen worden verborgen op verrassend kleine plaatsen, zoals omgebouwde kasten, achtergangen en onder trappen. Nogmaals, begin met te bedenken hoe weinig u de plattegrond kunt veranderen in plaats van hoeveel. U bespaart geld en respecteert de integriteit van het originele ontwerp.
HOUTWERK
Tot de jaren na de Tweede Wereldoorlog bleven lijstwerk belangrijke ontwerpelementen, zelfs in bescheiden huizen. Plinten en kozijnen rond de ramen en deuren waren gemaakt van breed materiaal, vaak met aangebrachte lijstwerk om schaduwlijnen en een gedurfder, driedimensionaal effect toe te voegen. Vooral in de late negentiende eeuw waren kroonlijsten zwaar en dramatisch. Bewaar alles wat u kunt van het originele houtwerk, inclusief eventuele vroege lambrisering, ingebouwde kasten, spindelwerk en andere decoratieve houtbehandelingen.
Zie dergelijke houten elementen als restauratiewaardig, maar ook als inspiratiebron. Als uw plan nieuwe elementen omvat, zoals ramen, deuren of kasten, probeer dan bestaande details te repliceren. Door bestaand kwaliteitswerk te gebruiken als bron voor nieuwe detaillering, krijgt de nieuwe ruimte het gevoel dat het bij het bestaande huis past.
TRAPPEN
Terwijl de kosten van kwaliteitsvol vakmanschap zijn gestegen, zijn de kwaliteit en het karakter van de typische trap sterk gedaald. Als uw trappenhuis (en) originele balusters, rails en nieuwe posten heeft, herstel deze dan. Strip ze als ze van hardhout zijn of zo bedekt zijn met verf dat draaiingen, panelen of andere details niet langer knapperig zijn. Vind manieren om ze te stabiliseren (indien nodig) die geen afbreuk doen aan hun uiterlijk.
Zwaar versleten loopvlakken kunnen meestal zonder al te veel moeite worden vervangen, maar zorg ervoor dat de details goed zijn ook hersteld, zoals de neusretouren (daar loopt de afgeronde rand door rond het open uiteinde van het loopvlak). Nieuwe balusters om kapotte of ontbrekende te vervangen, kunnen verrassend goedkoop worden gefreesd als u rondkijkt. Trappen zijn belangrijke ontwerpelementen in een huis en zeker de moeite waard extra dollars om ze te behouden en te herstellen.
GIPS OPPERVLAKKEN
Bewaar origineel gips waar mogelijk. Nieuwe gipsplaat mist de sterkte, duurzaamheid, geluidsisolatie en het karakter van traditioneel gips. Er zijn veel technieken ontwikkeld om oude pleistermuren en -plafonds te behouden, waaronder speciale pleisterringen die los en barstend pleisterwerk opnieuw kunnen bevestigen en stabiliseren. Als een bestaande scheidingswand op zijn plaats moet blijven, probeer dan het gipsoppervlak te behouden.
VLOEREN
De geschiedenis van verandering in een huis is vaak het gemakkelijkst te lezen in de vloeren. Een met brede, met de hand geschaafde grenen planken boven en machinaal geschaafde eiken strookvloeren naar beneden is bezocht door vernieuwers, waarschijnlijk in de afgelopen decennia. Een reeks voegen die zonder aanwijsbare reden een lijn vormen over de vloer in het midden van een kamer, kan duiden op het verschuiven van een scheidingswand of het verwijderen van een schoorsteen. Tenzij uw vloeren zowel uniform zijn als consistent met de stijl en vintage van uw huis, kunnen ze u waarschijnlijk iets over het huis vertellen.
Wanneer u een vloer kiest voor nieuw werk, of het nu gaat om een toevoeging aan het huis of een verbouwing van een bestaande ruimte, overweeg dan hoe de nieuwe oppervlakken passen bij de bestaande oudere vloeren. Moet u overwegen om geborgen materialen te vinden die de overgang van het oude naar het nieuwe naadloos maken? Wilt u een groot deel van de oude vloer opnieuw laten opduiken zodat deze past bij de nieuwe? Is er iets in een originele houten vloer dat je kunt herhalen zonder elk detail te kopiëren - misschien een randontwerp, de plankbreedte of de soort en kleur van het hout? Of wil je een heel ander oppervlak gebruiken, zoals kamerbreed tapijt in een nieuwe familiekamer of tegels in de nieuwe keuken die coördineert met het oude zonder het te kopiëren? Er is geen antwoord, maar stel jezelf de vraag: past het nieuwe bij het oude?
RAMEN
In huizen met golvend oud glas lijken ramen uitzicht te bieden op het verleden. Aan de buitenkant zorgen meerdere kleine lampjes voor textuur, wat bijdraagt aan de tijdloosheid van een historisch huis. Vanuit het interieur kijkend naar de rozijnen verdelen en omlijsten het uitzicht.
Er zijn veel raamconfiguraties, waaronder luifel- en openslaande ramen, die beide het vlak van de muur breken. Luifels zwaaien open door scharnieren aan de bovenkant, kozijnen aan scharnierende zijkanten. Minder gebruikelijk zijn vaste ramen, terwijl verreweg de meest voorkomende het dubbelhangende schuifraam is. Dit zijn de traditionele glijdende varianten die, binnen het vlak van de muur, op en neer bewegen in hun frames.
Dubbelhangende ramen zijn er ook in vele varianten. Deze onderscheiden zich niet alleen door hun totale grootte, maar ook door het aantal ruiten of lichten. In de achttiende eeuw waren ramen met twaalf lichten in elke vleugel gebruikelijk (twaalf-over-twaalf of 12/12s genoemd), evenals 12/8, 9/9 en 9/6 ramen. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren 6/6 ramen de regel, voordat 2/2 ramen het overnamen.
Er zijn vier basisvensterconfiguraties. Dubbelhangende ramen zijn de meest voorkomende, in willekeurige volgorde gevolgd door schuiframen, openslaande ramen en zonneschermen. De meeste ramen in een typisch huis zijn van hetzelfde type, hoewel andere ontwerpen kunnen worden gebruikt in bepaalde toepassingen, zoals badkamers, veranda's of andere ruimtes.
Golvend glas met bubbels en andere onvolkomenheden was alles wat beschikbaar was tot ongeveer 1880, toen grote, optisch perfecte, in de fabriek gemaakte glasplaten algemeen beschikbaar kwamen. Ongeveer tegelijkertijd werden ruiten van gekleurd glas betaalbaar. Zo ontstond wat toen bekend stond als het „vensterraam”. In de late negentiende eeuw identificeerde de term een raam met ruiten van gekleurd glas. Pas na de Tweede Wereldoorlog verwees de term "vensterraam" naar enorme ramen met enkel glas.
Tegenwoordig richt het gesprek over ramen zich meestal eerst op de R-factor, een maatstaf voor het isolerende vermogen van de ramen. Een raam met enkel glas heeft een R-factor van ongeveer één; dubbele beglazing heeft een R-factor van ongeveer twee. Stormramen en andere innovaties zoals argongas dat is verzegeld in het isolerende luchtkussen tussen de glaslagen in een thermisch ruitraam, kunnen de R-factor nog hoger brengen.
Als uw huis een eeuw of ouder is en de ramen origineel zijn, is de beste aanpak bijna altijd om ze te behouden in plaats van ze te vervangen. Nieuwe tochtstrips kunnen vrij goedkoop worden toegevoegd, evenals stormen (soms aan de binnenkant, vooral bij historische huizen). Oude beglazingsmassa kan worden gerepareerd en zelfs verrotte elementen kunnen worden vervangen of het hout kan worden gestabiliseerd met epoxy of andere verstevigingen. Bij nieuwere huizen zijn goede kopieën van de originele ramen mogelijk goedkoop verkrijgbaar.
Of u nu kiest voor vervanging of herstel, probeer de oorspronkelijke configuratie te behouden. Een huiseigenaar die de originele meerlichtsramen vervangt door een vleugel met één beglazing (waarbij bijvoorbeeld 1/ls wordt vervangen door 6/6s) zal het uiterlijk van een huis veranderen, eerder zoals een potloodtekening verandert wanneer iemand een deel van de schaduw. Het is waarschijnlijk een slecht idee.
DEUREN
In de achttiende eeuw hadden deuren meestal zes panelen; vroeg in de negentiende eeuw werden deuren met vier panelen de regel. Deuren met één paneel, deuren met holle kern en reproductiedeuren zijn in onze tijd heel gewoon. Latdeuren - die zijn gemaakt van verticale planken die aan elkaar zijn bevestigd met horizontale planken die eroverheen zijn genageld - worden vaak gebruikt als secundaire deuren in huizen en in bijgebouwen.
Rail-en-stijl of paneeldeuren zijn al lang populair. Ze bestaan uit verticale planken (de stijlen) en horizontale planken (de rails) met daartussen panelen. Deze deuren worden traditioneel bij elkaar gehouden met pen-en-gatverbindingen, waarbij tongvormige uitsteeksels glijden in holtes die in de zijkanten van de stijlen zijn gesneden en worden vervolgens vastgemaakt met houten pinnen.
Probeer, net als bij ramen en andere details, originele deuren te behouden. Deuren die in een deel van het huis worden verwijderd, kunnen elders worden gerecycled. Vind deuren in vergelijkbare stijl bij architecturale berging - ze hoeven niet identiek te zijn, maar als ze op de originelen lijken, zullen ze niet misstaan.
Het vasthouden aan het origineel geldt ook voor buitendeuren. Het vervangen van een voordeur met panelen die de slijtage van vele jaren vertoont, lijkt misschien de juiste keuze om energie te besparen en het huis strakker te maken. Toch zien veel vervangende deuren tegenwoordig - soms van staal, vaak met faux korrels die in het plaatwerk zijn gestempeld - eruit als het architecturale equivalent van een blauw oog. Denk eerst na over het herstellen van de originele deur of, in ieder geval, het vinden van een vervanging in dezelfde geest als het origineel.
HARDWARE
De meeste vintage huizen zijn in de loop der jaren veranderd en hardware is meestal een van de eerste elementen die worden gewijzigd. Hardware kan verslijten of breken. Veranderende smaken kunnen een andere stijl van deurknop wenselijk maken. Voor extra beveiliging kunnen bijgewerkte sloten nodig zijn. Als gevolg hiervan hebben veel huizen een scala aan hardware.
Eerdere remodelers hebben mogelijk ook beknibbeld op hardware. Bij nieuwbouw specificeren de meeste aannemers goedkope scharnieren en slotsets - en ze zien er ook goedkoop uit, omdat de beplating eraf schraapt. Vaak verandert de kwaliteit van hardware van de openbare delen van het huis naar de dure privé-insteeksloten in een hoogwaardige stijl
Victoriaans huis maakt vaak plaats voor eenvoudige vergrendelingen in slaapkamers op de bovenverdieping.
Weet wat uw huis heeft voor hardware. Zorg ervoor dat u de evolutie van sloten, grendels, scharnieren, deurkloppers en bellen, haken en de rest herkent. Hardware wordt te vaak over het hoofd gezien, zowel als bron van stijlideeën als voor de aanwijzingen die het kan bieden over hoe het huis in de loop van de tijd is veranderd. Een simpele klink uit een bovenkast kan de inspiratie blijken te zijn voor de sluiting van de kasten in uw nieuwe keuken of, wanneer deze van een deur wordt verwijderd, kan ongeverfd hout eronder zichtbaar worden, wat aangeeft dat het origineel is.
ANDERE ORIGINELE ELEMENTEN
Het skelet van het huis - het houten frame, meestal zichtbaar in de kelder en zolder - kan je ook op ideeën brengen Massieve oude balk? zijn onthuld in veel oude huizen, hoewel ze er vaak uitzien als ruwe structurele elementen die de bouwers geen moment bedoelden om bezoekers te zien
Oud metselwerk moet met dezelfde omzichtige blik worden bekeken: behoud altijd wat je kunt, maar laat je niet verleiden om oppervlakken te onthullen als je denkt dat dat nooit de bedoeling van de metselaar was. Slordige, onbewerkte mortelvoegen en gebroken stukken baksteen die willekeurig in openingen zijn gepakt, zijn tekenen van metselwerk dat moest worden afgedekt, misschien door gips of andere oppervlakken.
Het renoveren van een huis vereist meer dan het bevredigen van je eigen wensen. Het beste verbouwingswerk aan oude huizen omvat bijna altijd het behouden van enkele originele elementen, het herstellen van andere en het identificeren van hoe het nieuwe werk het oude kan versterken.