Foto: Flickr
Bordsagen din kan utføre et bemerkelsesverdig antall oppgaver. Det er sannsynligvis nok til å fylle et nettsted, spesielt når tilleggsutstyr som dados og støpekuttere legges til verktøyrepertoaret. Men de flere grunnleggende bordsagsteknikkene vi vil diskutere her, er de du mest sannsynlig vil trenge på arbeidsstedet, inkludert avskjæringsarbeid (det vil si tverrskjærebrett i en nitti graders vinkel) og gjæringssag (vinkelsnitt), ripsaging, resawing og rabbeting.
Tverrsnitt og gjæringssag. Forstill gjæringsgjerdet til ønsket vinkel, enten det er et firkantet snitt (i så fall vil gjæringsinnstillingen være null grader) eller en måling du fikk ved å bruke gjæringsmåleren for å matche en eksisterende overflate. Når gjæringsgjerdet er satt til ønsket vinkel, holdes arbeidsstykket i flukt til målerens overflate med den ene hånden, mens den andre balanserer stykket. Først etter at du er i posisjon bør du slå på sagen. Skyv deretter måleren og arbeidsstykket sammen mot bladet.
Ripsag.
Plasser ripgjerdet parallelt med bladet, og mål avstanden fra gjerdet til en tann som er bøyd (satt) fra bladets nærside. Når gjerdet er på plass, strammer du den innebygde klemmen for å feste den på plass.Hvor bredt blir stykket etter at det er revet? Jo smalere stykket er, desto større er behovet for en trykkpinne for å drive stykket gjennom - og for å holde fingrene unna - bladet.
Saging på nytt. Hvis du trenger en tynnere brett enn aksjen du har for hånden, kan re-saging være svaret. Re-saging er i hovedsak en to-trinns rippeprosess. Du begynner med å forhåndsinnstille rip gjerdet til den tykkelsen du ønsker; så kjører du arbeidsstykket gjennom sagen på kanten. Nå, snu stykket og kjør det tilbake gjennom, slik at bladet vil lage et matchende snitt som når til det første snittet.
Rabbeting. Spesielt ved restaureringsarbeid må noen lister rabbetes - det vil si at en dyp leppe eller "rabbet" kuttes på kanten. Rabbet -ledd, nye eller gamle, er sterkere enn enkle rumpeledd. Å lage rabbetkutt for slike snekker er enkelt på en bordsag.
To kutt er nødvendig. For å lage den første, må du angi høyden på sagbladet for å kutte stykket til dybden på rabbet; da må du sette opp gjerdet slik at kuttet vil være passende avstand fra kanten av bestanden. Gjør kuttet som du ville gjort med noen kutt.
For å gjøre det andre snittet, må du tilbakestille bladhøyden og gjerdet slik at et snitt som er vinkelrett på det første vil skape den ønskede rabbet kanten. Dette kuttet er laget med brettet snudd nitti grader slik at det er vinkelrett på bordplaten.
Sett opp, kutt med forsiktighet, og en rabbet dukker opp - ikke helt ved magi.
Tenker fremover. Gjør det til en vane før du slår på din sag, å tenke på kuttet som skal gjøres. Bruker du øyebeskyttelse? Hva med ørene dine?
Og hvor er hendene dine med hensyn til bladet? Hvis arbeidsstykket er kort og ikke krever to hender for å balansere det, legger du den unødvendige hånden bak ryggen eller på annen måte finner den ut av veien.
Hvor vil avfallet falle etter kuttet? Og hva med stykket du vil ha? Vil det være balansert, eller trenger du å finne en saghest eller annen støtte for å beholde den nivå?
Klipper du med den gode siden opp? Bordsagen er baksiden av den bærbare sirkelsag, mens bladet skjærer nedover rotasjonen, noe som betyr at enhver splintring vil forekomme på undersiden av arbeidsstykket. Bruk eventuelt et fjærbrett og trykkpinne.
Hold deg i kø. Som med alle sagskjæringer, husk hvilken side av linjen du vil kutte. Tappen på en typisk bordsag er en åttende av en tomme bred, så kutting til feil side av linjen vil resultere i en betydelig feil.
Foto: Flickr
Lim pleide å være laget av gamle hester (hovene, skinnene, beinene og andre deler, når de er kokt, produserer det et proteingelatin som danner limbunnen). Slike organiske skjulelim er fortsatt i bruk i dag, selv om fine møbelrestauranter mest sannsynlig vil bruke dem når de reparerer antikke møbler i hjem og museer.
Den en gang klare brukslinjen har blitt uskarp mellom ordet lim (tradisjonelt brukt for å referere til slike organisk baserte materialer) og ordet lim (for menneskeskapte materialer). I dag limes de fleste treverk sammen ved hjelp av lim bestående av menneskeskapte polyvinyl- eller alifatiske harpikser.
Lim av polyvinylacetatharpiks. Også kalt hvitt lim, polyvinylharpikslim er et nært forhold til de hvite tingene vi brukte i karakter skole som ble solgt under merkenavnet Elmer (og i dag under det og omtrent hundre andre navn). Det vil lime porselen, papir og tre.
Hvitt lim setter seg ganske raskt og herder ettersom fuktigheten i fordampningen fordamper og limlinjen blir gjennomsiktig. Det herder hardt på noen få timer, men når du klemmer limte biter sammen, er det best å la dem sette seg over natten. Når du kjøper hvitt lim, må du sørge for at du kjøper lim med full styrke, siden noen er vannet ut til bruk for barn.
Polyvinylharpiks er ikke vanntett, så den er ikke egnet for fuktig eller utvendig bruk. I situasjoner der de limte brikkene vil være nær en varmekilde som en ovn, peis eller varmeapparat, ville andre lim være å foretrekke. Men hvitt lim er billig, lett å bruke, ikke giftig og ikke brannfarlig. Den har lang holdbarhet (når den holdes skikkelig forseglet), og vil ikke flekke verktøyene dine eller de fleste arbeidsemnene, selv om metaller og eik er unntak fra den regelen. Hvitt lim fungerer best ved romtemperatur.
Alifatisk harpikslim. Det generiske navnet snekkerlim beskriver de alifatiske harpiksene. I likhet med de hvite limene, selges disse i klemflasker, men alifatiske harpikslim er faktisk mye sterkere enn polyvinylharpikser.
Dette kremgule limet tørker veldig raskt (du kan la bitene være klemt minst en time, men to timer er å foretrekke, og det er ingen skade i å vente enda lenger). Snekkerlim er lett å bruke, tørker en gjennomskinnelig ravfarge og er lettere å slipe enn hvitt lim, som har en tendens til å mykne på grunn av varmen i slipeprosessen. I likhet med hvitt lim er imidlertid snekkerlim ikke til bruk i fuktige eller utvendige applikasjoner. Den setter seg raskere ved varme temperaturer, men kan brukes effektivt ved temperaturer så lave som 45 grader.
Resorcinol formaldehyd lim. Selv om det finnes andre fuktresistente lim (inkludert ureaformaldehydharpikser), er resorcinollim helt vanntett og kan brukes på vannutstyr (som båter og vannski) samt utvendig finish på dører, vinduer og listverk. Den tørker en dyp rødbrun farge.
Resorcinol lim er dyrt, og må blandes ved brukstidspunktet, blanding av harpiksen og en katalysator. Det krever også åtte til ti timer å sette og kan bare brukes ved varme temperaturer. Resorcinol er mindre praktisk å bruke enn snekkerlim, men det er det eneste alternativet for skjøter som vil ligge på fuktige steder.
Andre lim. Kontaktsement kjøpes ferdigblandet, ofte i små flasker, og er uvurderlig for å feste (eller feste på nytt) finér. Epoxy binder metaller og glass til tre, men krever i likhet med resorcinol blanding. Melkbasert kaseinlim er nyttig for liming av teak, ibenholt og andre oljete tresorter. Neopren sement fungerer godt med fliser.
Foto: flickr.com
Først følte jeg meg litt dum å forklare hvordan jeg bruker en hammer. De fleste av oss har sett barn banke unna med leketøy paller før to år, og selv i den ømme alderen virker hamring naturlig. Tross alt var handlingen sannsynligvis kodet i det menneskelige genetiske programmet i god tid før ordet ble vedtatt.
Likevel er riktig hamreteknikk, som så mange ferdigheter som vi tar for gitt, ikke så selvsagt som folk tror. Jeg har sett ganske mange fagfolk som svinger hammer med stor tillit - og minimal teknikk. Hvis du vet alt allerede, la følgende tjene som en oppfriskning. Hvem vet, du kan bare lære noe også.
Gripe hammeren. Enten du spiker en tjuepenning eller en ferdig spiker, grepet er det samme. Lag en knyttneve, enten vikle tommelen over pekefingeren og langfingrene eller grip håndtaket like over første finger.
Sørg for at du holder hammeren nær enden av håndtaket. Ved å holde den der, får du maksimal innflytelse, og verktøyet blir bedre balansert. Det føles kanskje ikke sånn i begynnelsen, spesielt hvis du er en selvlært snekker som alltid har kvelet seg i håndtaket. Men du vil gjøre det bra å omskole deg selv og lære å bruke hele hånden. Du vil oppdage at du også bøyer færre negler, fordi tilnærmingsvinkelen vil være mer i tråd med spikeren, mens et opptatt grep har en tendens til å bringe inn slag i en lavere vinkel.
Sving hammeren. Før du svinger, hold spikeren oppreist med fingrene på den andre hånden, hvil hammerens ansikt på spikerhodet. Det er som golf: du stiller opp skuddet først, og deretter tar du en sving.
Løft hammeren litt, og slipp den tilbake på spikerhodet et par ganger, og bank spikeren inn i treverket til kornet griper taket. Hold nå hammeren forsiktig, men bestemt, sikt hodet mot spikeren og sving i en bevegelse som best kan beskrives som et halvhakk, et halvkast.
La hammerens vekt gjøre jobben for deg. Det meste av arbeidet ditt er faktisk utført i begynnelsen av hjerneslaget. Ikke muskler hammeren helt til spikeren, bare før den til spikerhodet, slik at momentum og tyngdekraft hjelper deg. Kontroller hammeren, men ikke i et stivt grep.
Selv returslaget er lettere når hammeren grepes forsiktig. Takket være Newtons tredje bevegelseslov (den om en handling som resulterer i en reaksjon), vil hammerhodet hoppe tilbake. Bruk den spretten til fordel, la den styre ryggen din og returnere hammeren langs samme linje som den tok på det slående slag.
Hvis du føler deg på gløtt i skulderen eller albuen når hammeren slår, er du for stram.
En siste ting: Bruk vernebriller når du hamrer. Selv den dyktigste tømreren savner treff nå og da, og på et øyeblikk kan en spiker bli et missil. Luftbårne negler - eller neglebiter - er faktisk farlige.
Til tross for navnet, den bærbare sirkelsag (eller en sirkelsag, for den saks skyld) kutter bare rette linjer. Navnet refererer faktisk til bladets form. Følg denne prosedyren for å bruke den trygt og effektivt.
Still inn snittdybden. Juster først avstanden bladet stikker ut fra sålen på saga. Sagen skal bare kutte litt (kanskje en kvart tomme) gjennom arbeidsstykket, av hensyn til både sikkerhet og effektivitet.
Klipp med den gode siden ned. Bladet i en sirkelsag roterer slik at tennene kommer fra undersiden og skjæres opp i arbeidsstykket, noe som betyr at enhver splintring som oppstår vil være på toppen av stykket. Således, ved ferdig arbeid, bør du merke baksiden av stykket som skal kuttes: På den måten vil den gode siden vise seg og ha en jevnere kant.
Juster med linjen. Plasser arbeidsstykket på en saghest eller på en stabil arbeidsflate. Hvil nå forsiden av sagbunnen på arbeidsstykket, og juster skjæreføringen foran på sålen med snøret som skal kuttes. Tverrsnitt er vanskelig å gjøre nøyaktig, så bruk en guide som en hastighet kvadrat eller kombinasjonsfirkant for å sikre et rett snitt.
Når du forbereder å kutte, må du bringe sagen til full hastighet før du tar bladet i kontakt med treverket. Fremfør sagen jevnt: Hvis du skyver for hardt, kan bladet sette seg fast (hvis det gjør det, trekker du det litt tilbake og går deretter fremover igjen med en mer målt hastighet). Lyden sagen gir er din beste indikasjon på et riktig tempo.
Gjør et vinkelsnitt. For å kutte i en vinkel forskyves den justerbare sålen på sirkelsagen til ønsket stigning. Skjæredybden må kanskje også justeres.
Lommekutt. Når det trengs et rettkantet hull i arbeidsstykket, kan sirkelsagen brukes til å lage det som kalles lommekutt. Juster skjæredybden slik at sagen ikke skjærer mer enn en centimeter utover treets tykkelse. Vink sagen på tåen på skoen rett over en linje som skal klippes.
Kjør opp til full hastighet, og senk så sagen gradvis. Vent til sålen er i flukt med overflaten på materialet som skal kuttes, før du går videre med sagen. Gjenta prosedyren for hver linje som skal kuttes; en håndsag eller sabel sag vil være nødvendig for å rense avfallet fra hjørnene.
Og ikke glem: Bruk verneutstyret, planlegg kuttene nøye, plasser emnet med forsiktighet, og viktigst av alt, vær bevisst på sikkerheten din ved hvert trinn.
Foto: Dieter Schmid Fine Tools
Forskjellen mellom en japansk sag og en amerikansk sag er mer enn bare opprinnelsesstedet. Japanske sager har forskjellige tenner konfigurasjon, hvor tannen vil bli kuttet i en diamantform og hvordan de brukes. Nærmere bestemt kutter en japansk sag på trekkslaget, i stedet for skyveslaget med amerikanske sager. Selv om trekk-trykk-bevegelsen er den samme, kan det ta litt tid å tilpasse seg kuttet på trekk-takket, men med øvelse føles det ganske naturlig.
På samme måte som amerikanske sager, kommer japanske sager i forskjellige former og brukes til forskjellige formål. Nedenfor er en beskrivelse av fire japanske sager: dozuki, ryoba, nøkkelhull og folding.
Dozuki: Dozuki tilsvarer en rygg eller tenonsag. Det støttede bladet er omtrent ti centimeter langt med fine tenner, vanligvis med mer enn tjue tenner per tomme. Som med alle japanske sager, er haken veldig smal og den skjærer ganske raskt.
Sagen er mest nyttig i etterbehandlingsarbeider, som kutting av lister, så vel som en gjentagelse av kuttarbeid, som å kutte noe til en oddball-lengde som en-for-fire, hvor det er mer praktisk å bruke en dozuki enn å ta seg tid til å sette opp en strøm sag.
Ryoba: I motsetning til dozuki har ryoba ingen amerikansk ekvivalent. I stedet ser det mer ut som et våpen enn et verktøy for forbedring av hjemmet, men det er en smart sag som kan være veldig nyttig.
Den har to sett med tenner på motsatte sider av bladet. Den ene siden brukes til tverrsnitt, med 10-14 tenner per tomme, den andre siden for ripping og har fem til sju tenner per tomme. Ulempen med ryoba er at den er veldig skjør og blir et radikalt annerledes verktøy hvis den tråkkes på. Men hvis den kan beskyttes skikkelig, er den et nyttig verktøy på grunn av sin allsidighet.
Nøkkelhullssag: Den japanske versjonen av nøkkelhullssag har et finere blad enn sin amerikanske motstykke og kutter også på trekkslaget. Det er mest effektivt til å kutte hull med en veldig liten radius, noen ganger enda mindre enn sabel sag kan enkelt klippes.
Foldesag: Den japanske foldesagen er sannsynligvis den mest praktiske av de japanske sagene. De er veldig nyttige å ha på stedet, spesielt for one-shot oppgaver. I tillegg, når bruken er fullført, brettes bladet trygt inn i håndtaket som en overdimensjonert kniv og er liten og lett nok til å bæres trygt i en baklomme.
Tennene på en foldesag er generelt grovere enn på dozukisager, men de er fine nok til trimarbeid. Lengden på bladet varierer avhengig av modellen, men ni tommer er vanlig.
Foto: shutterstock.com
I arkitekturhistorien er det en stor skillelinje som skiller det håndlagde huset fra alle de som kom senere. Det er selvfølgelig ankomsten av maskinen.
I Amerika sildet effekten av den industrielle revolusjonen ned til nesten alle lag av byggevirksomheten innen 1830. Fremkomsten av sirkelsagen - som ble brukt generelt på den tiden - gjorde vedhugging mer effektiv og økonomisk. Maskinhøvler ble patentert allerede i 1828, noe som betyr at det for første gang kom brett til byggeplasser som allerede var høvlet jevnt. Maskinfremstillede negler overarbeidet håndlagde negler like etter 1800. Og alt dette materialet begynte å ankomme fra betydelige avstander, trukket av den nyskapede jernhesten. Omkring 1830 kan således sees på som grensen mellom det viktorianske huset og det tidligere håndlagde huset.
Håndlagde hus ble gradvis fortid, men deres foreldelse er avgjørende for det som har gjort dem så verdsatt. Før jernbanesystemet utviklet seg, måtte byggherrer nesten utelukkende stole på lokale materialer (vanligvis var unntakene maskinvare og glass, som fortsatt ble importert fra England til Viktoriansk tid). Rammen til et tidlig hus var laget av trefelt på eierens eiendom. På selve huset ble trær hugget (ofte kvadrert ved hjelp av en hoggøks eller adze) i bjelker og stolper for strukturen. I det syttende og begynnelsen av det attende århundre ville også det mindre tømmeret bli kuttet på stedet, men av På tidspunktet for den amerikanske revolusjonen ble det vanligvis levert felle trær til byens sagbruk for å bli hugget inn brett. Faktisk var standardutviklingsmønsteret i nordøst at en mølle skulle etableres ved et naturlig vassdrag - og et samfunn skulle utvikle seg i nærheten. Byggeprosessen var veldig lokalisert.
Plater som ble kuttet på et sagbruk hadde en grov overflate, skjært av opp-og-ned-skjærebevegelsen til det frem- og tilbakegående sagbladet. Utjevning for bruk som ferdige overflater innebar en investering av tid og dyktig arbeidskraft av byggherren selv. I en totrinns prosess måtte grovbrettet høvles for hånd. Et stort fly kalt et jekkfly flatt ut de groveste stedene og eliminerte bevis på sagkutt. Deretter ble det brukt et utjevningsplan for å gi brettene et jevnt utseende.
Legg merke til det verbale skillet: tavlene ble gjort glatte for øyet i stedet for berøring. Faktisk betydde en liten bue på bladet til utjevningsplanet at håndhøvlet lager ikke var helt flatt som de som ble produsert senere av maskinhøvler. Hvis du kjører fingrene over kornet av et håndhøvlet brett, kan du føle konturene. Dette er et uvurderlig triks for å identifisere tidlig høvlet panel, gulvbord, dørpaneler og andre treelementer, og du kan mestre det på få sekunder. Finn en gammel kommode som du tror stammer fra midten av 1800-tallet eller tidligere. Åpne en skuff og skyv fingrene over kornet på undersiden av skuffens bunn. Hvis det er glatt og flatt, er det sannsynligvis en senere kommode laget med maskinhøvlede brett eller til og med kryssfiner. Men hvis du føler en merkbar bakke-og-dal tekstur, er det en håndhøvlet overflate. En lommelykt holdt i en spiss vinkel mot brettet vil gjøre den rislende teksturen synlig for øyet.
Appellen til et håndlaget hus kommer alltid ned på en ting: hånden til arbeideren. På en måte som senere hus ikke gjør, er boliger bygget før 1830 et produkt av en håndverker som virkelig formet elementene i huset. Det er dyder å beundre i hus fra alle perioder - det typiske viktorianske huset vil være større og mer forseggjort dekorert, vil huset fra det tjuende århundre inneholde flere bekvemmeligheter for skapninger-men håndverkere er en levende tilstedeværelse tidlig hus. Før begynnelsen av det attende århundre ble neglene laget av en smed, listene formet av byggherren, mursteinene individuelt støpt i treformer deretter brent i en mursteinovn i nærheten, og vinduene og dørene ble laget av snekker med fly og meisler. Alle trebitene ble montert individuelt av snekkeren, en omhyggelig ledd om gangen.
Selv om håndlagde hus har mye til felles, er de fremdeles mangfoldige. Mye av deres individualitet stammer fra byggetradisjonene som byggherrene jobbet innenfor. De fleste snekker-snekkerne var engelske, men nederlandske og spanske tradisjoner satte også sitt preg på amerikansk boligmasse. Og senere inntok den amerikanske føderale stilen en viktig plass. På sidene som følger, ser vi på hver av dem.
Foto: flickr.com
Per definisjon er en støping ganske enkelt en trebånd (eller av og til av gips eller annet materiale) som brukes til finish eller dekorative formål. Den har vanlige kanaler eller fremspring, og den kan være flat, buet eller begge deler.
Lister brukes som overganger fra en overflate til en annen. De kan for eksempel dekke skjøten mellom vegg og tak (disse kalles gesimslister); eller sammenføyning av gulv og vegg (grunnlisten eller, i Storbritannia, gulvlisten). Siden andre verdenskrig har listene en tendens til å være små, enkle og rent funksjonelle, men disse dekorative elementene kan representere mye mer.
Tidligere var lister en mulighet for byggherren, designeren eller huseieren til å komme med en uttalelse. På en måte som å bygge store hus i dag gir en følelse av eierens velstand og status, var lister en gang et middel til å sende en melding om viktigheten av et sted.
Lister kan være et uvurderlig dekorativt element, så det er nyttig å forstå noen av terminologien som er involvert. Det første skillet gjelder en formings posisjon. I tillegg til gesimsen og grunnplaten, refererer begrepene bildeskinne og stolskinne til hvor visse listverk er plassert på en vegg. Bildeskinnen er festet under gesimsen og brukes, som navnet antyder, for å suspendere bilder mens stolskinnen beveger seg rundt omkretsen av rommet på høyden av en typisk stolrygg for å beskytte gips. Begrepene architrave og casing brukes om hverandre for å beskrive trimmen rundt et vindu eller en døråpning.
Formen eller profilen til en støping er en annen identifiserende egenskap. Det trente øyet kan lese profiler - formene og kurvene på lister betyr mye om alder, opprinnelse og karakter av et håndlaget hus. Lister i de store georgianske husene fra det attende århundre (se The Georgian House) var store og dristige med nådige kurver. I de første årene av den amerikanske republikken brukte utbyggere i Federal Style færre listverk, men da de gjorde det, var profilene mindre, mer subtile og inneholdt elliptiske kurver. I viktoriansk tid var det et eklektisk utvalg av profiler og størrelser-det var en tid da folk fritt tolket en stadig større en rekke historiske kilder, fra det klassiske Hellas, middelalderens England, renessansen Italia, Frankrike fra det syttende århundre og det gamle Egypt.
På begynnelsen av det tjuende århundre var naturlige overflater på eik og andre treslag vanlige i hus og bungalower i håndverksstil. Designet gikk i full sirkel med kolonial vekkelsesstiler, inkludert de georgiske, spanske og nederlandske vekkelseshusene som gjentar detaljene fra det attende århundre. Å gjenkjenne hvilke lister i originalen hjemme, som gjenspeiler senere endringer, og hvor noen har forsvunnet, kan være svært nyttig i planleggingen av renoveringen.
Foto: shutterstock.com
Restaurering, bevaring. Renovering. Rehabilitering. Ombygging. De mener ikke alle det samme. Men la oss vurdere noen formelle definisjoner, ifølge standardene til innenriksministeren, under hvis regi er National Park Service, Preservation Assistance Division og Historic American Buildings Undersøkelse:
BEVARING
"Handlingen eller prosessen med å ta i bruk tiltak for å opprettholde den eksisterende formen, integriteten og materialet til en bygning eller struktur, og den eksisterende formen og vegetativ dekning av et nettsted. Det kan omfatte stabiliseringsarbeid, om nødvendig, samt løpende vedlikehold av det historiske bygningsmaterialet. ” Løst oversatt? Oppgaven er å lagre - for å bevare - de eksisterende bitene (stoffet) som overlever fra tidligere epoker.
RESTAURERING
"Handlingen eller prosessen med å nøyaktig gjenopprette formen og detaljene for en eiendom og dens innstilling slik den så ut på et bestemt tidsrom ved å fjerne senere arbeider eller ved erstatning av manglende tidligere arbeid. ” Med andre ord, restauratoren skrur klokken tilbake og prøver å replikere det som opprinnelig var på plass, men deretter fjernet eller ødelagt.
REHABILITERING
"Handlingen eller prosessen med å returnere en eiendom til en ny brukstilstand gjennom reparasjon eller endring som muliggjør en effektiv moderne bruk samtidig som de deler eller egenskapene til eiendommen bevares som har betydning for dens historiske, arkitektoniske og kulturelle verdier. ” Oversettelse, vær så snill?
Rehaberen renoverer et sted slik han eller hun velger uten å strekke seg langt for å bevare eller restaurere elementer nøyaktig slik de var. Rehabilitering brukes mer eller mindre om hverandre med ombygging og renovering.
Kuratorer av historiske hus rehabiliterer sjelden - de kan tilpasse en gammel avhengighet eller kjellerplass for en samtid bruk, men det er mer sannsynlig at de er opptatt av å bevare det som overlever, og i noen tilfeller å gjenopprette hva gjør ikke. Levende historie museer har tradisjonelt identifisert et enkelt punkt tidligere som blir måldatoen, og deretter restaurert bygningene på eiendommen i samsvar med det historiske øyeblikket (som ofte innebærer å fjerne senere arbeider som ville virke anakronistisk, ikke synkronisert med det etablerte øyeblikket da kalenderen sies å ha stoppet). Imidlertid er det stadig en trend blant amatører og profesjonelle å spare godt gammelt arbeid, uansett alder.
Hvordan omsetter du som huseier disse ulike tilnærmingene til handling? Jeg anbefaler deg å begynne med å fastslå det du ikke vil endre. Følgende bør sannsynligvis være på bevaringslisten din.
GULVPLANEN
I eldre hus er flyten mellom de viktigste oppholdsrommene vanligvis ganske logisk. Sammenhengen mellom hovedinngangen, salongen, kjøkkenet og den sekundære inngangen er vanligvis praktisk og brukbar. I noen hjem endret senere tillegg bruksmønstrene (ofte forvirrende i stedet for å avklare ting). Hvis mulig, behold plantegningen i det minste i den opprinnelige delen av huset.
I noen tilfeller kan det til og med bety gjenoppretting av elementer fjernet av tidligere ombyggere. I løpet av de siste tjuefem årene har jeg sett trenden for å åpne rom komme og deretter gå. På begynnelsen av syttitallet ville ingen ha en spisestue, så trenden var å åpne dem for tilstøtende matlagingsområder for å lage "landkjøkken" eller andre flerbruksrom i det åpne plan. I dag er det å slappe av med venner, mat og vin høyt på listen over aktiviteter. Generelt ser det ut til at trenden er til mer formålsspesifikke mellomrom (kontorer, lekerom for barn, frokostrom) og færre åpne områder for flere bruksområder.
Kanskje du tenker på å forstørre kjøkkenet eller legge til et bad i underetasjen. Til å begynne med kan det hende at en eldre planløsning ikke virker fleksibel nok til å tillate slike renoveringer, og en omlegging i engros kan virke nødvendig. Prøv å se igjen.
Tenk på trafikkflyten og hvordan mellomrommene brukes: Kan du holde hovedårene like, men legge til perifer sirkulasjon? Hjemme hos oss for eksempel forandret vi kjøkkenet radikalt, men holdt forholdet til de andre rommene det samme. Ofte kan eksisterende datarom åpnes, siden mange viktorianske hus har stuepikerom eller butlers pantry og til og med beskjedne hus inntil ganske ofte ofte hadde oppbevaringsskaffer.
Bad, spesielt halvbad, kan skilles ut på overraskende små steder, for eksempel ombygde skap, bakrom og under trapper. Igjen, begynn med å tenke på hvor lite du kan endre planløsningen i stedet for hvor mye. Du sparer penger og respekterer integriteten til det originale designet.
TREVERK
Fram til årene etter andre verdenskrig forble lister viktige designelementer selv i upretensiøse hus. Gulvlister og foringsrør rundt vinduer og dører var laget av et bredt lager, ofte med påførte lister for å legge til skyggelinjer og en dristigere, tredimensjonal effekt. Spesielt på slutten av det nittende århundre var gesimser tunge og dramatiske. Lagre alt du kan om det originale treverket, inkludert tidlig panel, innebygd saksarbeid, spindelarbeid og andre dekorative trebehandlinger.
Tenk på slike treelementer som gjenopprettingsverdige, men også som en inspirasjonskilde. Hvis planen din innebærer nye elementer som vinduer, dører eller skap, kan du prøve å gjenskape eksisterende detaljer. Å bruke eksisterende kvalitetsarbeid som en kilde til nye detaljer vil bidra til å gi det nye rommet en følelse av at det er i ett stykke med det eksisterende huset.
TRAPPER
Etter hvert som kostnaden for kvalitetshåndverk har steget, har kvaliteten og karakteren til den typiske trappen falt. Hvis trappene dine har originale balustre, skinner og nye innlegg, må du gjenopprette dem. Strip dem hvis de er av løvtre eller så belagt med maling at svinger, paneler eller andre detaljer ikke lenger er skarpe. Finn måter å stabilisere dem (om nødvendig) som ikke forringer utseendet.
Dårlig slitte slitebaner kan vanligvis byttes ut uten for store problemer, men vær sikker på at detaljene er det gjenopprettet også, for eksempel neseavkastningen (det er der den avrundede kanten fortsetter rundt den åpne enden av slitebanen). Nye balustere for å erstatte ødelagte eller manglende kan freses overraskende billig hvis du handler. Trapper er viktige designelementer i et hus, og vel verdt ekstra dollar for å bevare og restaurere dem.
Gipsoverflater
Lagre original gips der det er mulig. Ny gips mangler styrke, holdbarhet, lydisolering og karakter av tradisjonell gips. Mange teknikker er utviklet for å bevare gamle gipsvegger og tak, inkludert spesielle gipsskiver som kan feste og stabilisere løs og sprekkende gips. Når en eksisterende skillevegg skal forbli på plass, prøv å beholde gipsoverflaten.
GULV
Historien om endringer i et hus er ofte lettest å lese i etasjene. En med brede, håndhøvlede furuplater ovenpå og maskinhøvlet eikebåndgulv ned har blitt besøkt av ombyggere, sannsynligvis de siste tiårene. En rekke skjøter som danner en linje over gulvet i midten av et rom uten noen åpenbar grunn, kan indikere forskyvning av en skillevegg eller fjerning av en skorstein. Med mindre gulvene dine er både ensartede og i samsvar med stilen og årgangen i hjemmet ditt, kan de sannsynligvis fortelle deg noe om huset.
Når du velger gulv for nytt arbeid, enten det skal være et tillegg til huset eller en ombygging av eksisterende plass, bør du vurdere hvordan de nye overflatene vil passe for overlevende eldre gulv. Skulle du vurdere å prøve å finne redde materialer som vil gjøre overgangen fra det gamle til det nye sømløst? Ønsker du å gjenopprette mye av det gamle gulvet for å matche det nye? Er det noe i et originalt tregulv du kan gjenskape uten å kopiere alle detaljene - kanskje en kantdesign, brettbredden eller treets art og farge? Eller vil du bruke en helt annen overflate, som vegg-til-vegg-tepper i et nytt familierom eller fliser på det nye kjøkkenet som koordinerer med det gamle mens du ikke kopierer det? Det er ingen andre svar enn å stille deg selv spørsmålet: Passer det nye til det gamle?
WINDOWS
I hus med gammelt bølget glass ser det ut til at vinduer gir utsikt over fortiden. Fra utsiden gir flere små lys tekstur, noe som øker tidløsheten til et periodehus. Fra interiøret og ser ut myntene deler og innrammer utsikten.
Det er mange vinduskonfigurasjoner, inkludert markise og vindusvinduer, som begge bryter veggen. Markiser svinger opp fra hengsler øverst, hylster fra hengslede sider. Mindre vanlig er faste vinduer, mens det desidert vanligste er det dobbelthengte vindusvinduet. Dette er den tradisjonelle glidende varianten som, innenfor veggplanet, reiser opp og ned i rammene.
Dobbelthengede vinduer finnes også i mange varianter. Disse kjennetegnes ikke bare av sin generelle størrelse, men av antall glass eller lamper. I det attende århundre var vinduer med tolv lys i hver sash (kalt tolv over tolv eller 12/12s) vanlige, det samme var 12/8,9/9 og 9/6 vinduer. I første halvdel av det nittende århundre var 6/6 vinduer regelen, før 2/2 vinduer tok over.
Det er fire grunnleggende vinduskonfigurasjoner. Dobbelthengede vinduer er de vanligste, etterfulgt i ingen spesiell rekkefølge av skyve-, karm- og forteltvinduer. De fleste vinduene i et typisk hus vil være av samme type, selv om andre design kan brukes i visse applikasjoner som bad, verandaer eller andre mellomrom.
Bølget glass med bobler og andre ufullkommenheter var alt som var tilgjengelig til rundt 1880 da store, optisk perfekte, fabrikkproduserte glassplater ble allment tilgjengelige. På omtrent samme tid ble ruter av farget glass rimelig. Slik ble det som den gang ble kjent som "bildevinduet" født. På slutten av det nittende århundre identifiserte begrepet et vindu med vinduer i farget glass. Først etter andre verdenskrig kom begrepet "bildevindu" til å referere til enorme vinduer i en rute.
I dag fokuserer snakk om vinduer vanligvis først på R-faktor, et mål på vinduets isolasjonsevne. Et enkeltvindu har en R-faktor på omtrent ett; doble vinduer har en R-faktor på omtrent to. Stormvinduer og andre nyvinninger som argongass som er forseglet i den isolerende luftputen mellom glasslagene i et vindusrute, kan bringe R-faktoren enda høyere.
Hvis hjemmet ditt er et århundre eller mer gammelt og vinduene er originale, er den beste tilnærmingen nesten alltid å spare enn å erstatte dem. Ny værstriping kan legges til ganske billig, det samme kan stormer (noen ganger på innsiden, spesielt på historiske hus). Gammel glassmasse kan repareres og til og med råtne elementer kan byttes ut eller veden stabiliseres med epoksy eller andre konsolidanter. På nyere hus kan gode eksemplarer av de originale vinduene være rimelig tilgjengelig.
Enten du velger å erstatte eller gjenopprette, prøv å beholde den opprinnelige konfigurasjonen. En huseier som erstatter de originale flerlysvinduene med en-rute sash (erstatter f.eks. 1/ls for 6/6s) vil endre utseendet på et hus, heller på den måten at en blyantstegning blir forvandlet når noen sletter noen av skyggelegging. Det er sannsynligvis en dårlig idé.
DØRER
I det attende århundre hadde dører vanligvis seks paneler; tidlig på 1800-tallet ble fire-panel dører regelen. En-panel dører, hulkjerne finérdører og reproduksjonsdører er vanlige i vår tid. Lektedører - som er laget av vertikale brett festet sammen med horisontale brett spikret over dem - brukes ofte som sekundære dører i hjem og i uthus.
Skinne-og-stile eller paneldører har lenge vært populære. De består av vertikale brett (stilene) og horisontale brett (skinnene) med paneler innsatt mellom dem. Disse dørene holdes tradisjonelt sammen med skjøter som er formet med tenner fremspring glir inn i hulrom kuttet i sidene av stilene og festes deretter med tre pinner.
Som med vinduer og andre detaljer, prøv å lagre originale dører. Dører fjernet i en del av huset kan resirkuleres andre steder. Finn dører i lignende stil ved arkitektonisk berging - de trenger ikke å være identiske, men hvis de ligner på originalene, ser de ikke ut til å være på sin plass.
Hold-på-den-originale ideen gjelder også ytterdører. Å bytte ut en inngangsdør som viser slitasje på mange år, kan virke som den rette tingen å gjøre for å spare energi og stramme opp huset. Men mange erstatningsdører i dag - noen ganger av stål, ofte med faux kornet stemplet i metallplaten - ser ut som den arkitektoniske ekvivalenten til et svart øye. Tenk først på å restaurere den originale døren eller i det minste finne en erstatter i samme ånd som originalen.
MASKINVARE
De fleste vintagehus har blitt endret gjennom årene, og maskinvare er vanligvis blant de første elementene som skal endres. Maskinvare kan slites eller gå i stykker. Endring av smak kan gjøre en annen dørhåndtakstil ønskelig. Lagt til sikkerhet kan kreve oppdaterte låser. Som et resultat har mange hus en rekke maskinvare.
Tidligere ombyggere kan også ha spart på maskinvare. I nybygg angir de fleste entreprenører billige hengsler og låsesett - og de ser også billige ut når plateringen skraper av. Ofte endres kvaliteten på maskinvaren fra de offentlige delene av huset til det private-dyre låser i høy stil
Viktoriansk hus viker ofte for enkle låser i soverommene ovenpå.
Vet hva huset ditt har for maskinvare. Sørg for at du kjenner utviklingen av låser, låser, hengsler, dørklokker og klokker, kroker og resten. Maskinvare blir for ofte oversett, både som en kilde til stilideer og som ledetråder det kan tilby om hvordan huset ble endret over tid. En enkel lås fra et ovenpå skap kan vise seg å være inspirasjonen for lukking av skapene i det nye kjøkkenet ditt, eller når det fjernes fra en dør, kan det avsløre umalt tre under, noe som indikerer at det er originalt.
ANDRE ORIGINALE ELEMENTER
Husets skjelett - trerammen, vanligvis synlig i kjelleren og loftet - kan også gi deg noen ideer Solid gammel bjelke? har blitt avslørt i mange gamle hus, selv om de ofte ser ut som de er grove strukturelle elementer som byggherrene aldri et øyeblikk hadde til hensikt at besøkende skulle se
Gammelt murverk skal betraktes med det samme forsiktige øyet: Spar alltid på det du kan, men ikke bli fristet til å avsløre overflater hvis du tror at det aldri var murerens intensjon. Slurvete, uavkjølte mørtelfuger og ødelagte mursteinstykker som bare er tilfeldig pakket inn i åpninger, er tegn på murverk som skulle tildekkes, kanskje av gips eller andre overflater.
Å rehabilitere et hus krever mer enn å tilfredsstille dine egne ønsker. Det beste ombyggingsarbeidet på gamle hus innebærer nesten alltid å bevare noen originale elementer, restaurere andre og identifisere hvordan det nye verket kan forsterke det gamle.