Foto: shutterstock.com
Før byggingen av et tillegg kan begynne, kan det være nødvendig å klargjøre stedet. Er det noen hageplanter, busker eller annen vegetasjon du vil fjerne og sette sikkert til side for senere omplanting? Hvis det er et tre i veien, må du sørge for fjerning av det. Alle andre hindringer for prosessen - f.eks. En gammel uteplass eller en bunke med ved - må flyttes utenfor rekkevidde før arbeidet kan begynne. Avhengig av hvor arbeidet skal utføres med hensyn til gaten, kan det være nødvendig med ytterligere forberedelser for å rydde en vei for utstyret og materialene for å nå arbeidsstedet.
Hvis du bygger et stort tillegg, kan ankomsten av en landmåler signalisere at bakken snart blir brutt. Med en mindre jobb vil designeren eller entreprenøren sannsynligvis begynne prosessen med å markere omfanget av det nye, forstørrede fotavtrykket av huset.
SETTER UT
Plottplanen vil veilede hvem det er som gjør innsatsen. For et stort prosjekt vil en transitt bli brukt, et instrument som fastslår høyder og nivåer og punkter, for å presis finne ut hvor den nye utgravningen skal gjøres. Når innsatsen er ferdig, vil det trolig være innsatser og koblingsstrenger som markerer hvor utgravningen skal gjøres. Kanskje vil kalklinjer krysse bakken og strekke seg utover den faktiske plasseringen av fundamentet eller kjellerhullet for å veilede mennene med maskinene som beveger seg.
Ikke besvim død når du ser handlingen staket ut. Selv store strukturer kan virke diminutive når de reduseres til strenger eller kalklinjer som er slått over bakken og sett under himmelen. Din nye, dyre og nøye forestilte plass kan plutselig virke ganske liten. Så forbered deg.
Etter at du har klart å holde kul på første blikk, ta en titt og nærmere titt. Det er sannsynligvis fornuftig for deg å utvide målebåndet fra kom til komm. Tenk på det som en oppvarmingsøvelse for jobben som kommer. Ditt formål er å sørge for at det nye fundamentet ligger an mot den gamle strukturen der det skal være og ellers stemmer overens med planen.
UTgravningen
Nå kan støyen begynne. Dieseldrevne jordflyttemaskiner kommer en dag eller så senere. Ofte vil en rygghakke være nok, men for store jobber kan det være en bulldozer (kall det en 'bulldoser') med et bredt blad. Eller en gravemaskin, en etterkommer av dampspaden, med sin lange arm og bøtta i enden. Ingen av disse maskinene beveger seg raskt; de ble ikke bygget for fart. Men de vil flytte enorme mengder jord og om nødvendig trestubber og diverse steinblokker. De vil forlate deg med et grunnhull gravd til en dybde på minst seks centimeter under frostlinjen.
Frostlinjen er dybden som vinterfrost trenger gjennom jorden. I det nordlige USA betyr det at fundamentet må være minst 3 eller 4 fot under karakteren; i sørlige regioner der subfieezing tempeiatures er sjeldne, kan fundamentet praktisk talt sitte på overflaten. Basen eller "foten" til et fundament må være under frostlinjen for å forhindre at frosten skyver deler av fundamentet oppover og få huset til å sette seg ujevnt (noe som vil resultere i sprekker i fundamentet og til slutt sprekker og andre skader oppe i hjem). De dypere frostlinjene i nordlige områder er en forklaring på hvorfor fulle kjellere er mer vanlige der.
De potensielle problemene under utgravningsprosessen er for mange bergarter (hvis det er solid avsats, kan det være nødvendig med sprengning); for mye vann (en underjordisk bekk eller kilde kan kreve spesiell drenering); eller til og med jordproblemer. Noen jordarter er ganske enkelt ikke faste nok til å bære vekten av en struktur uten ekstra støtte, vanligvis en forstørret betongfot (se nedenfor). I deler av landet der jordproblemer er vanlige, vil designeren eller arkitekten din sannsynligvis ha foreslått at du tester det på forhånd.
Når det gjelder jordproblemer, må du kanskje beskytte jorden du har. Du kan til og med bli pålagt å bygge gjerder, sette høyballer eller bruke andre midler for å forhindre jorderosjon ved kraftig regn.
STIFTELSEN
Når du har et hull i bakken, kan fundamentet bygges. Det første trinnet er foten, vanligvis en sementbunn som er bredere enn veggen som skal konstrueres på den, og som vil fordele vekten over et større område for å forhindre sedimentasjon. (For et hus bygget på brygger er det nødvendig med fundamentputer for støttepostene å hvile på.)
Veggene kommer neste (etter betongsettene, som i gjennomsnitt tar tre til fem dager). Veggen kan være av sementblokk eller av betong som helles i en treform som fjernes etter at betongen har stivnet. Å sette opp skjemaene for et hellet fundament vil ta en del av dagen; skjemaene blir fjernet to eller tre dager senere. Steinfundamenter er nesten uhørt i disse dager, men av estetiske årsaker er noen betongfundamenter bygget med en liten hylle i delen av fundamentet som vil være over klasse (dvs. ikke begravet) som det kan legges et finér av murstein eller stein for å skjule de mindre attraktive betong.
Etter at betongformene er fjernet, legges perforerte rør (kalt dreneringsfliser) utenfor veggen ved foten i fuktig klima. Disse rørene vil bli kastet slik at vannet som kommer inn i dem kan renne av og bort fra fundamentet.
Jordutstyrsutstyret vil deretter returnere og fylle ut rundt kjellerhullet. Jorda på overflaten må graderes slik at når det er regn, vil vannet naturlig strømme vekk fra huset i stedet for til grunnlaget. Utført av en bulldozer eller annet jordmaskinanlegg kalles dette arbeidet for kutting og fylling, ettersom bladet til 'bulldoser' tjener til å kutte av toppen av de høye flekkene og fylle ut de lave. Hvis du planlegger landskapsarbeid senere, er det nå på tide å gi verftet en omtrentlig form mens det tunge utstyret fylles ut rundt kjellerhullet.
Grunnlaget vil ikke bli fullført om dagen; en uke eller to for å fullføre de forskjellige trinnene er vanlig. Men når fundamentet er klart, kan snekkerne begynne arbeidet.
Hvis designeren din har spesifisert alle inventar, apparater og bygningsmaterialer som trengs for jobben, trenger du kanskje ikke å kjøpe noe. Hvis du har en hovedentreprenør på jobben, kan han eller hun håndtere bestilling og levering av varer. Men i de fleste jobber ender det med at huseieren, etter valg eller omstendighet, handler. Kanskje målet er å spare penger; kanskje det er for å sørge for at et eller annet produkt er etter din smak. På den annen side, hvis du opptrer som din egen hovedentreprenør, må du sørge for å kjøpe og betale for et bredt spekter av materialer.
Enten du kjøper ett lysarmatur eller tømmer med tømmer, bør du huske på følgende:
Rabatter
Når du begynner å handle, spør hver leverandør - tømmerverket, strømforsyningsbutikken, rørleggerhuset - om de gir byggherrerabatt. Som ombygger er du en de facto -byggherre, så du bør oppføre deg som en og få fordelene. Leverandørene dine vil sannsynligvis ikke klage (tross alt, du ber ikke om noe mer enn mange av deres andre kunder får), men hvis prosjektet ditt er en relativt liten renovering, ikke bli overrasket over svaret er nei.
Noen leverandører har månedlige minimumsbeløp for å kvalifisere seg til byggherrerabatter (vanligvis tusen dollar eller mer på tømmerverftet). Noen leverandører har en skala, med dypere rabatter for entreprenørene som driver store forretninger. Hvis leverandøren forteller deg at de foretrukne byggherrens vilkår ikke er tilgjengelige for deg, spør hvorfor ikke og hva de nødvendige kvalifikasjonene er. Rabatter varierer sterkt, men 10 prosent rabatt på trelast og kvernarbeid er vanlig, mens besparelser med belysningsarmaturer ofte er mye høyere. Spør spørsmålet.
Leveranse
Mange leverandører vil levere uten kostnad. Sørg for å fastslå at de gjør det, og hvis ikke hva kostnadene vil være. Hvis det er et leveringsgebyr, kan du shoppe litt for å se om andre leverandører belaster en.
Vær forsiktig med "fortauleveranse." Et kjent konsept for leilighetsboere, det betyr at din gigantiske nye kjøleskapet leveres bare til fortauet - selv om kjøkkenet ditt ligger i tredje etasje. Det kan (eller ikke) være akseptabelt for deg, men hvis det er det, må du vite når lastebilen kommer og sørge for at arbeidskraften bringer varene inn.
Rute
Når du bestiller materialer, rådfør deg ofte med GC eller abonnenter om timeplanen. Det nytter ikke å ha materialer stablet på arbeidsstedet og vente på å bli brukt, siden jo før du får dem, jo før må du betale for dem. Stabler med varer kan også være veldig innbydende for tyver - i sjargongen av virksomheten har de en tendens til å "gå bort." På den annen side må du være sikker på at rekvisita er tilgjengelig når de trengs for å beholde jobben rute. Hvis materialene ikke er på stedet når det er nødvendig, vil arbeidet raskt stoppe.
Spør leverandører om tilgjengelighet når du undersøker alternativer. Finn ut når du må bestille den spesielle flisen og vinduet i ulik størrelse for å ha dem tilgjengelige. Skap og varmeutstyr krever mest sannsynlig lengst bestillingstid, og fraværet kan igjen bremse jobben.
Betalingsbetingelser
Du kan betale for varer på kjøpstidspunktet. De fleste leverandører tar en lokal sjekk eller et kredittkort. Det kan imidlertid være lurt å åpne en konto. I så fall vil leverandøren sjekke kreditten din (den vil sannsynligvis spørre hvilken bank som lånte deg penger og andre kredittreferanser). Etter å ha fastslått at du er en verdig kredittrisiko, vil de fleste leverandører tilby minst en tretti-dagers periode der du skal betale, noe som betyr at varer som kommer hjem denne måneden ikke trenger å bli betalt før neste. Det kan være nyttig for å håndtere kontantstrømmen under en renovering. Finn ut nøyaktig hva hver leverandørs vilkår er da noen leverandører også tilbyr 1V2 eller 2 prosent rabatt for raske betalinger.
Foto: signaturepostandbeam.com
Hvis du bare forandrer eksisterende plass, trenger du ikke bekymre deg for et stort hull i hagen din. Du trenger heller ikke å være bekymret for innramming av bygningen eller taktekking (med mindre du legger til en dormer eller på annen måte endre det eksisterende taket, i så fall bør du være sikker på at du har lest taktekking og sidespor seksjon).
RIVNING
Likevel krever nesten hver oppussingsjobb en forhåndsriving. De kjøkkenskapene du alltid har hatet, vil bli fjernet. Kanskje de sprukne flisene i det gamle badet vil bli slegge og måket til en søppelkasse.
Gjør et poeng av å være tilstede på arbeidsstedet - eller la arkitekten eller designeren være der - ettersom rivinga skal begynne. Det er viktig at alle forstår nøyaktig hva som skjer og hva som forblir. Noen ganger kommuniseres ikke tankene du og designeren din møtte tydelig. Planer alene er kanskje ikke nok, så du (eller designeren din) vil kanskje bruke spraymaling eller maskeringstape for å veilede arbeiderne. Selv om hovedentreprenøren forstår det, er det ikke sikkert at arbeideren som faktisk bruker verktøyene. Gjennom årene har jeg sett mange jobber der vraklisten fjernet eller ødela noe som skulle forbli intakt. De beste renoveringene er de der du ikke kan se hvor den eksisterende strukturen ender og det nye arbeidet begynner. Ikke la en vindusramme eller en gammel dør du planlegger å gjenbruke bli kastet i søppelkassen.
DEN RUVE RAMMEN
Når rivingen er fullført, kan prosessen med å bygge på nytt begynne. Snekkerne vil konstruere trerammen for nye vegger, gulv eller tak. I noen kommuner kreves det at visse strukturer har vegger konstruert av murstein, stål, betong eller andre materialer som er spesifisert for brannsikker konstruksjon. De fleste eneboliger bruker imidlertid en tradisjonell trerammekonstruksjon, så snekkere vil håndtere den tøffe konstruksjonen.
Mens innrammingsarbeidet pågår, vil du sannsynligvis høre noen ord som ikke er en del av ditt vanlige ordforråd. En stud er en vertikal vegggulvstøtte; en stolpe er et større vertikalt medlem, ofte i et hjørne; en bjelke er et stort horisontalt element som støtter strukturene ovenfor.
Innramming krever ikke den typen presis (og tidkrevende) oppmerksomhet på detaljer som etterbehandlingen fungerer gjør, så å inspisere arbeidsstedet etter at arbeiderne har vært der bare en dag eller to kan være veldig tilfredsstillende. Nye rom ser ut til å dukke opp nesten over natten, og du kan plutselig få en følelse av hvordan rommene vil se ut og forholde seg til hverandre. Med en liten ombyggingsjobb kan rivningen og grov innramming være fullført på en dag, men ikke hopp til at jobben vil bli gjort mye raskere enn forventet. Innramming er ofte ukomplisert og går raskt. De fleste av avgjørelsene vil ha blitt tatt allerede.
Noen ganger vil riving og innramming ta lengre tid enn forventet. Når det gjelder mange eldre boliger, er det bare strukturelle problemer som viser seg når veggen eller takflatene åpnes ved foreløpig riving. Snekkeren din kan avdekke områder med insektskader eller forfall forårsaket av fuktighet. Det vil bety utskifting av forverrede strukturelle elementer som kreves i den nye designen.
Strukturelle problemer kan også skyldes dårlig konstruksjon mange år tidligere, eller rørleggere eller andre håndverkere som slettet medlemmer mens de ettermonterte bad eller varme- og kjølesystemer. Det kan være nødvendig å begrense strukturelle svakheter. De vil ta tid og sannsynligvis koste deg penger ettersom de fleste estimater er basert på ingen uventede hindringer.
INSPEKSJONER JOBBEN
Din jobb er ikke å føre tilsyn med menn og kvinner på jobben; entreprenørene og underleverandørene gjør det. Jobben din er å undersøke hva som er gjort, godkjenne eller avvise, og avgjøre når betalingen skal betales.
På den annen side, mens tømrerne bygger nye vegger, åpner nye vinduer eller dører og utfører andre innrammingsarbeider, kan du og/eller din designer eller konstruksjonsleder bør bruke litt tid på å måle og inspisere nøye for å være sikker på at partisjonene som er konstruert sammenfaller med planer. Jeg vil imidlertid anbefale at du bruker målebåndet ditt etter timer. Det er ikke nødvendig å fornærme snekkerne, selv om de vet det like godt som du, uansett hvor erfarne de er, er de fortsatt i stand til å gjøre en feil. Vegger blir bygget på feil sted, åpninger satt i feil høyde.
Du tror kanskje det er en avvik mellom det du ser og planene. Du kan være veldig skuffet over noe - kanskje du bare ikke hadde forestilt deg at kjøkkenet ville føles så lite. I begge tilfeller er det på tide å ta opp saken. Diskuter forskjellene med hvem som overvåker konstruksjonen. Hvis designeren din har ansvaret, kan du be ham ta en hard samtale med entreprenøren/snekkeren. Men ta opp problemet så snart du kjenner det igjen. Unbuilding blir vanskeligere for hver spiker, hvert brett, hvert trinn i prosessen. På en høflig, men fast måte, heis det røde flagget, selv med fare for å forårsake en liten forsinkelse i konstruksjonen.
Endringer vil trolig koste deg penger, men dette er hjemmet ditt. Hvis det blir forsinkelser eller ekstra kostnader, kan du spørre deg selv om problemet raskt vil forsvinne - eller kan du ikke glem det og opplev en angst hver gang du går inn i rommet så lenge du bor i hus? Som det gamle ordtaket sier, snakk nå eller for alltid, hold din fred.
Apropos gammel visdom, hvis du tror på tradisjon, kan det være lurt å utføre et eldgammelt ritual på det tidspunktet mønet er hevet på den nye taklinjen. (Ryggbrettet er det øverste horisontale tømmerstykket som de vinklede takelementene, sperrene, fest på toppen av taket.) Tidlige kolonister i Nord -Amerika plasserte en eviggrønn gren på takets høyeste punkt. Den eviggrønne var et symbol på varighet og en appell om lykke til.
Foto: shutterstock.com
Hvor mye rot kan du tåle?
Vil du bo på et arbeidssted? Vil du at sagflis nyser hver morgen og gipsstøv på den blå drakten din på kontoret?
Riving er høyt, støvete arbeid og en smak av ting som kommer. I beste fall er rotet et problem, og du kan oppdage at det er for mye å leve med. Hvis du ikke allerede har lagt til rette, er det ikke for sent å bo et annet sted under byggingen. Tenk på det på denne måten: du vet hvordan svarte klær alltid ser ut til å tiltrekke lo eller flass? Så hvordan vil du føle deg hvis hele livet ditt har lo på det? Lo vil faktisk være sagflis og gipsstøv, men tro meg, det vil være allestedsnærværende. Hvis du har muligheten, bor du et annet sted. Finn ut minst med din entreprenør når rørleggerarbeidet ikke fungerer, taket vil være åpen eller andre grunnleggende bekvemmeligheter utilgjengelige for beboerne, og ordne å være et annet sted deretter. Hvis du planlegger å bli i huset, må du forvente ankomst av arbeidere på en tidlig time. Noen vil kanskje jobbe inn på kvelden også. Husets liv vil bli forstyrret. Forbered deg og din familie.
Hvor stort er ombyggingsprosjektet ditt?
Hvis ombyggingen din er den typen som ikke vil ta mer enn en dag eller to - å bytte kjøkkenskap, si eller legge til et dekk eller uteplass - er det sannsynligvis ganske unødvendig å flytte ut av hjemmet ditt. På den annen side, hvis du legger på et stort tillegg eller hvis store rørleggerarbeider vil sette badene dine ut av drift, bør du gjøre avtaler for å bo et annet sted for en tid.
Hvilke livskvalitetsspørsmål er viktige for deg?
Dette er et viktig livskvalitetsspørsmål. Ikke bare avvis tanken på å flytte ut som for dyr. Ikke gi deg selv til å leve med rot, støy og uorden uten å ta alternativene behørig hensyn.
Se på det slik: Et langvarig oppussingsprosjekt for hjemmet er en enorm forstyrrelse i livet til en husstand. Nei, det er ikke der oppe med slike stressorer som en alvorlig sykdom, et dødsfall i familien eller tap av jobb, men det er blant de mest belastende omstendighetene et forhold eller en familie kan stå overfor. Daglige mønstre og tidsplaner kommer ut av vinduet. Økonomiske bekymringer er uunngåelige. Spesielt med små barn kan det være betydelige sikkerhetshensyn. Fred og ro i ditt søte hjem vil bli knust.
Alternativer for hvor du skal bo under ombygging
Nå har du noen alternativer. Å bo sammen med venner eller familie er rimelig. Å ta et rom (eller rom) på et hotell i nærheten er et mer kostbart alternativ. For en større jobb som vil ta en måned eller mer, kan det være fornuftig å leie eller fremleie en leilighet eller et hus i nærheten.
Hva med å reise på ferie mens arbeidet blir utført? Jeg kjenner folk som har gjort det og kommer hjem for å fullføre arbeidet, lettet over å ikke ha måttet leve gjennom prosessen. Men jeg kjenner også andre som kom tilbake til en jobb som var mindre enn perfekt, og som angrer på at de ikke var der for å føre tilsyn med byggingen. Ikke gå bort under byggingen, med mindre du er komfortabel med å overlate tilsynet helt til designeren, entreprenøren eller byggelederen.
Hvis du insisterer på å ta grin-and-bear-it-tilnærmingen, gjør deg selv en tjeneste. I det minste utvikle en back-up-plan som lar deg flykte i noen dager. Kanskje handler det ganske enkelt om å skille en liten sum for å betale for et par dager på et motell når frustrasjonen topper seg. Ta en samtale med en gammel venn som du har lovet å besøke - en helg borte gir deg en pause fra handlingen.
Når du snakker gjennom byggeprosessen med entreprenøren, spør ham hva han synes. Hvis du lærer at huset virkelig ikke vil være beboelig på en stund, kan du legge til en annen artikkel i budsjettet for alternative boliger. Ekteskapet eller forholdet ditt, selv din psykiske helse, kan være avhengig av det.
Foto: flickr.com
De fleste husene i treverk som er bygget de siste hundre årene har blitt satt sammen av dimensjonalt tømmer, de standardiserte to-for-fire, to-for-seksere, to-for-åttende, og resten som du møter på din sagbruk. Du bør ikke bli overrasket over å lære, gitt det begrensede antallet trær som skal høstes, at det er utviklet nye produkter som utnytter trærne vi har bedre. Dermed har en rekke fabrikkproduserte treprodukter begynt å dukke opp på byggeplassen.
Takstoler
Den kanskje vanligste varianten av prefabrikkerte konstruksjonselementer er fagverk. Takverk er nøye konstruerte arrangementer av trekanter som kan bære store laster over store spenn. De brukes oftest i hjemmekonstruksjon for å danne det trekantede gaveltaket, men andre takformer og til og med innvendige gulv blir innrammet i dag ved hjelp av takstoler.
Takstoler bruker trekants iboende stivhet. De fleste er samlinger av to-for-fire. Samtidig som de sparer materialer, gir de også designeren muligheten til å lage større uavbrutte mellomrom. Takstoler er produsert andre steder, levert til arbeidsplassen, oh en flatbil, løftet på plass av et mannskap eller til og med en kran, og spikret på plass omtrent som tradisjonelle massivtrebjelker eller sperrer. Kostnadene er omtrent sammenliknbare, spesielt når det blir vurdert besparelser i arbeidskraft.
Trelast av finert finér
LVL er laget av tynne lag (finer, omtrent Vio tomme tykke) av tre som er limt sammen, og er ekstremt sterk og stabil. I motsetning til finer i tradisjonell kryssfiner, limes alle lagene i LVL parallelt med kornet. Dette gir et veldig konsistent og ensartet produkt som er egnet for bruk som bjelker, bjelker og topptekster.
LVL koster faktisk litt mer enn fast tømmer, men det kan være arbeidsøkonomi i installasjonen. Prisen kan også komme ned etter hvert som disse produktene blir mer vanlige, men ett argument for bruk av LVL er materialets ensartethet (det er mindre ødeleggelse enn med fast tømmer, der en løs knute, sjekk eller vridning kan gjengi et stykke ubrukelig). En annen er dens styrke - strukturelle medlemmer laget av LVL kan nå over mange tifoader -spenn. LVL kan også kjøpes i lengder på 60 eller til og med 80 fot, slik at byggherren kan strekke seg over en hel struktur uten å overlappe bjelker.
LVL kommer i to grunnleggende konfigurasjoner. Som navnet antyder, er I-bjelker en krysning mellom I-bjelker av stål og tradisjonelle trebjelker. Når de blir sett på i tverrsnitt, har de formen på bokstaven I Den vertikale delen kalles banen, de horisontale flensene. J-bjelker er laget av LVL og kan brukes både som bjelkelag og sperrer. Micro = Lams er konstruksjonslengder av LVL uten flenser som brukes til felgbjelker, hoder, mønebjelker og andre bruksområder.
Fordelen med alle disse medlemmene er at de er sterke, men lette. En mann kan enkelt løfte, og to menn kan posisjonere lengder på 60 fot eller mer. Takstoler og LVLer er alle veldig stabile når de holdes tørre ved levering og installasjon. Krymping er minimal, i motsetning til med tradisjonelt ovntørket tømmer der krymping rutinemessig skiller gulvlister og sprekker gipsvegg når fuktighetsinnholdet er for høyt. Takstoler har den ekstra fordelen at deres åpne struktur gjør det enklere å installere ledninger, rørleggerarbeid og HVAC -systemer.
Ikke bli overrasket om designeren din spesifiserer takstoler eller LVL for å designe tillegget ditt, spesielt hvis du lager et vidt åpent område i huset.
På utsiden av veggene vil sannsynligvis et lag av et vannavvisende materiale påføres, spesielt i kjøligere klima. Tenk på tillegget ditt som en gavepakke, og akkurat som et slips eller et barns leketøy, må det pakkes inn på riktig måte. Når det gjelder en bygning, vil materialet imidlertid ikke være fargerikt papir. Det vil være et av flere produkter beskrevet som luftinfiltrasjonshemmere.
Tidligere ble papir impregnert med asfalt (tjærepapir) eller kolofon påført utsiden av husene, etter at mantelen fortsatte, men før sidesporet gjorde det. Mer nylig har proprietære produkter som Typar og Tyvek overtatt slike papirer. De nye husinnpakningene er høyteknologiske ark med olefinfibre som er stiftet på plass. Denne smarte ekstrahuden lar fuktdamp slippe unna vegghulen, men stopper også vinden fra å bevege seg fritt inn i veggen.
Huset skal dekke alle veggflater. Klaffer skal brettes inn ved vinduer og dører. Et viktig trinn som noen ganger utelates, er påføring av et spesiallaget sømbånd over skjøter mellom folien og rundt vinduer og dører. Uten den vil ikke viklingen danne en komplett luftsperre.
VINDUER OG DØRER
Vinduer og dører pleier å være viktige samlende funksjoner i tillegg. Sjansen er god for at du og designeren din vil bruke dører og vinduer som matcher eller i det minste ligner dem i det eksisterende huset. Ved valg av nye vinduer er det imidlertid en rekke spørsmål å vurdere. Blant dem er disse:
Vinduer i tre eller kledning. Vinduene i de fleste eldre hjem er laget av tre (selv om vinduer i metallkabinett også har hatt flere utbrudd av popularitet). På den annen side har mange nye vinduer sine utvendige overflater kledd i aluminium eller dekket med vinyl. Fordelene med vinyl og aluminium er at de ikke krever maling; ulempen er at de ikke ser ut som tre og derfor ikke stemmer overens med de eksisterende vinduene.
Energieffektivitet er et annet problem, og den grunnleggende tommelfingerregelen er at jo flere glasslag, desto større er isolasjonsverdien til vinduene. Det grunnleggende vinduet med en rute har en R-faktor på omtrent ett; termisk glass (to ruter) dobler R-faktoren; hvis et Low-E-belegg [E er for emissivitrf er tilsatt (et belegg som hjelper til med å reflektere varme tilbake, akkurat som et speil som gjenspeiler et bilde), får du ytterligere R eller så; det samme gjelder hvis argongass tettes mellom rutene i luftrommet, da det begrenser varme og kuldeoverføring. En typisk isolert to-til-fire piggvegg har en R-faktor på omtrent ti, slik at du kan se hvordan et vindusrom kan utgjøre et betydelig varme- eller kjøletap.
Vindusindustrien bruker en annen måleenhet, U-verdien. II-verdien måler faktisk varmen som går tapt- det er invers av en R-verdi. En R-verdi på to tilsvarer en U-verdi på halvparten; U-verdier lavere enn det har høyere isolasjonsverdi.
Alt dette er å si at som vanlig anbefales profesjonell hjelp og litt shopping rundt når du bestemmer deg for hvilke vinduer du skal bruke. Det samme gjelder også med dører, selv om alternativene ikke er så forvirrende. Generelt anbefaler jeg å prøve å matche eksisterende vinduer og dører med mindre du bygger nye mellomrom som skal kontrastere det originale huset. Og husk også at i oppvarmingsregioner i landet betaler tette og godt isolerte dører og vinduer nesten alltid seg selv over en årrekke i energibesparelser.
SIDING OG TRIM
Som med vinduer og dører, bør ditt ledende prinsipp være den eksisterende finishen på huset. Men på dette stadiet vil du og arkitekten/ designeren, sammen med lommeboken, lenge ha bestemt deg for hva materialene skal være. Hvis byggeprosjektet er en ombygging eller et tillegg til et eksisterende hus, vil du antagelig ha valgt det samme eller et kompatibelt matertal til det som allerede er der.
Ildsteder og skorsteiner
Skulle prosjektet involvere en ny bnck peis eller skorstein, vil murerne være på jobb under store deler av innrammingen. Avhengig av kompleksiteten til murmassen, kan det ta noen dager eller noen uker før bunken går sin vei, kurs for kurs, fra foten på bakkenivå og ut gjennom taket.
Foto: shutterstock.com
Det kommer overraskelser underveis, noen av dem er herlige og noen ikke. Men her er noen saker du bør være forberedt på.
SKRIFTKONTROLLER
Betal for ferdig arbeid. Og du bør bare betale for arbeid som er fullført, siden en betalt faktura etterlater en entreprenør eller ikke har noe insentiv til å returnere og fikse problemet. Så sørg for at arbeidet er rett før du skriver sjekken.
INSPEKSJONER
Det er ikke du som inspiserer verket: Tittelen hans kan være bygningsinspektør eller politimester, men for jobber av alle størrelser, vil han regelmessig besøke nettstedet for å sikre at du overholder bygningen kode. Vanligvis er det nødvendig med inspeksjoner for nye fundamenter; ved fullføring av grov innramming; etter at rørleggerarbeid og elektriske tjenester har blitt "grovt inn"; når det elektriske og rørleggerarbeidet er fullført; og når huset er klart for innflytting. I noen kommuner vil også mengden og installasjonen av isolasjonen bli kontrollert.
Noen lokalsamfunn krever mer, noen mindre, men vanligvis før besettelsesbeviset utstedes, må inspeksjonene fullføres. Jobbens art er også en avgjørende faktor, ettersom det er åpenbart at hvis prosjektet ikke innebærer rørleggerarbeid, vil det ikke være nødvendig med rørleggerinspeksjoner.
ENDRE BESTILLINGER
Tenk på historien om huseieren som, da han innså under byggingen at det ikke var sengetøy i det nye hovedsoveromskomplekset, ba om at det ble lagt til et. Han identifiserte et sted og tenkte at den grunne nisjen på enden av en gang ville kreve et minimum av endringer i planen. Men da regningene kom, utgjorde den totale kostnaden $ 1900. Den dag i dag omtaler huseieren skapet i motbydelige toner som "det nittenhundre-dollar-skapet!"
Hvor rart det enn kan høres ut, ble han ikke dratt av. Installasjonen handlet mer om å bare innramme en ekstra dør. Det var også elektrisk arbeid å gjøre - flere elektriske bokser måtte flyttes, et lysarmatur ble lagt til, en bryterledning for å kontrollere den. Selve døren måtte spesialbestilles, fordi den var en oddball -størrelse. Så var det indre av skapet utstyrt med toppmoderne hyller. I tillegg til en gjennomsnittlig kostnad på omtrent $ 100 per kvadratfot, hadde det skapet en kvadratfotkostnad på mer som $ 250.
Vennen min gjorde to feil: For det første forutså han ikke behovet for skapet under planleggingsfasen. Men jeg har allerede skjelt ut deg om viktigheten av å tenke gjennom ting først.
For det andre utførte han ikke en endringsordre da han endret den opprinnelige planen.
Igjen, en endringsordre er en slags kontraktsendring. Den inkorporerer endringen i grunnavtalen, beskriver endringen, prisen, nødvendige materialer, ekstra lønnskostnader og så videre. Opprettelsen av en endringsordre betyr at alle er om bord, ingen blir overrasket senere. Du har de dårlige nyhetene om kostnadsøkningen, og entreprenøren fortsetter. Ingen overraskelser.
Endringsordre er ikke uunngåelig, men de er veldig vanlige. For å håndtere utgiften til endring, følg to grunnleggende regler. Først, hvis noen administrerer konstruksjonen din for deg, kan du be ham eller henne om å forhandle endringsordrene med entreprenøren (e). Det kan være rimelige løsninger på et problem. For det andre, få endringsrekkefølgen skriftlig. Uformelle samtaler har en måte å bli husket annerledes måneder senere.
FEIL
Det blir gjort feil. Detaljer blir glemt. Misforståelser oppstår. Det er livet.
Kanskje kommer prefabrikkerte benkeplater, og de passer rett og slett ikke. Når apparatene fjernes fra esken, er den mintgrønne, de andre hvite. En skillevegg er bygget på feil sted. Vinduene eller dørene passer ikke til de grove åpningene. Flisen, listene, rørleggerarmaturene, skapet... det er virkelig mange ting som kan gå galt.
Hva gjør du?
Bli opprørt hvis du må, men behold sinne for deg selv. Gå rundt blokken. Ta et glass vann. Lytt til en Mozart -konsert. Bli kald igjen, og løs deretter problemet.
Hvis du har satt en arkitekt eller konstruksjonsleder, snakk med ham eller henne først. Gå gjennom kanaler. Uansett forklaring, vil du finne et problem eller to eller tjue når du undersøker fremdriften i renoveringen.
Feilforebygging? Møt ofte med byggherren og designeren. Gjennomgå konstruksjonsfremgang, kostnader og tidsplan. Hvilke leveranser forfaller? Finn ut årsaken hvis det er forsinkelser. Hvis folk venter på materialer, hva holder det på?
Ved siden av planene på dette arbeidsstedet begynner en trappevogn å dukke opp.
LOGGBOKEN
Hold en daglig logg når ting fortsetter. Selv om du ikke er en begavet fotograf, kan du kjøpe et billig engangskamera (sørg for at det er en modell med blitsvedlegg; de koster mindre enn ti dollar og kvaliteten på bildene er mye høyere). Ta bilder av jobben etter hvert.
Senere - etter at jobben er fullført - kan det hende du finner en journal nyttig for å løse tvister, store som små. Notatene og bildene dine kan jogge i hukommelsen og andres når det er spørsmål om hvem som sa eller gjorde hva til hvem og når.
Selv om du ikke trenger det, er det en god forsikring. Pluss at du har oversikt over prosessen. Når venner og slektninger kommer for å beundre det ferdige produktet, kan du vise dem før og etter, samt pågående bilder. De fleste er fascinert. Det er både forretningsmessig og morsomt.
En avsluttende tanke? På et tidspunkt når du ikke vil forstyrre arbeiderne, kan du bruke en time på å gå gjennom det som vil være en typisk dag for deg i ditt nye rom. Gjør det på en lørdag eller en søndag, når du har stedet for deg selv og en uavbrutt tid. Gå bokstavelig talt gjennom tempoene på en typisk dag: Gå på do, fra morgendusjen til frokost. Gjennomfør en vanlig arbeids- og rekreasjonsplan, de andre måltidene og underholdningen og aktivitetene på en dag.
Prøv å forestille deg hvordan det vil være å bo i det nye rommet. Det bør være en voksende følelse av forventning. Og det er helt normalt å ha bekymringer om kostnader, tidsplaner og en million andre ting. Men husk at din siste sjanse til å rette opp eventuelle uventede problemer nærmer seg raskt.
Foto: flickr.com
Arbeidet med å tilpasse varme-, ventilasjons- og klimaanlegg (HVAC) -systemene begynner på dette stadiet. Når veggene er åpne, er det relativt enkelt å kjøre nye rør, kanaler, rør eller ledninger. Ironisk nok kan det faktisk virke som den vanskeligste delen av prosessen å bestemme hva de skal gjøre.
Hvis systemet på plass ikke krever noen endring, er avgjørelsen enkel. Det betyr også at det blir færre regninger å betale, og de totale kostnadene ved oppussingen blir mindre. Hvis du allerede har bestemt at ingen endringer er nødvendige, kan det være lurt å gå til neste del av dette kapitlet.
På den annen side kan systemene på plass være utilstrekkelige til å betjene de renoverte områdene. Eller du kan bestemme at mens arbeiderne er på stedet du vil oppdatere, kanskje ved å installere klimaanlegg, legge til strålevarme eller på annen måte endre systemene på plass.
Når det gjelder HVAC -arbeid, må du bestemme hva energikilden skal være (gass, olje, og elektriske er de tradisjonelle) og deretter systemets natur (varm luft, varmt vann og så videre på). Så vi skal se på valgene: Først skal vi snakke om energien, deretter snakke vi om teknologien som kreves for å ta den i bruk.
ENERGIALternativene
For to hundre år siden var varmesystemer desidert lavteknologiske. Hvis du ønsket varme, tente du bål i peisen. Hvis du var varm, åpnet du dører og vinduer.
I det tjuende århundre har tre og kull, lenge de vanligste energivalgene, i stor grad blitt overtrukket av olje, kommunal gass og elektrisitet. Solenergi og geotermisk energi brukes også i økende grad, ofte i forbindelse med mer tradisjonelle kilder. Det beste valget for deg avhenger av mange faktorer, inkludert arten av ditt eksisterende system, klimaet der du bor, de relative energikostnadene i ditt område, og selvfølgelig budsjettet.
Valget er ikke alltid åpenbart. I mange deler av landet er naturgass det billigste drivstoffet og den klare favoritten. I noen landlige deler av landet, der det ikke er rørledninger, er imidlertid flytende petroleum (LP) erstatningen. Det er ofte ikke så økonomisk som naturgass.
I mange år var olje det store energikjøpet. På 1970 -tallet steg prisene raskt. Etter hvert som oljekostnadene steg i været, installerte utallige huseiere i nordlige områder vedovner og prøvde å dra nytte av en ressurs som var allment tilgjengelig, billig og fornybar. Men reglene fortsetter å endres. I dag tenker vi på å brenne ved som arbeidskrevende, og spesielt med eldre ovner som mangler de siste fremskrittene, er det tydelig uvennlig for miljøet. En vedovn sender opp skorsteinen en rekke uforbrente gasser og frigjør også partikler. I mellomtiden har oljeprisen falt tilbake, og i dag er oljen nok en gang gunstig.
Alt dette er å si at riktig drivstoff ikke er åpenbart. Beslutningen din om hvilken kilde du skal bruke, bør tas samtidig med din beslutning om varmefordelingssystemet.
LEVERINGSSYSTEMENE
Hver tilnærming har sine fordeler og ulemper, enten du snakker om å bestemme mellom en ovn, kjele, varmepumpe eller romvarmer, og rør, rør eller kanaler. La oss se på alternativene.
Tvunget varm luft. Tvunget varmluft er den vanligste og raskeste varmeleveransen. Varmekilden kan være en elektrisk, olje- eller gassfyrt ovn eller en varmepumpe. Den oppvarmede luften ledes deretter til huset gjennom metallplater, glassfiber eller plastkanaler, drevet av en vifte, som kommer inn i stuerne gjennom registre.
Fordelene med varmluft er den hastigheten som varmen leveres til huset (disse systemene er betydelig raskere enn, for eksempel varmtvannssystemer) og kanalens nytteverdi for annen klimakontroll systemer. Klimaanlegg, filtrering og ventilasjon, samt fukting og avfukting, kan alle gjøres med det samme systemet med kanaler og registre. Ulempene er risikoen for varmetap gjennom utette kanaler og ekstra vanskeligheter (og utgifter) med å skille forskjellige deler av huset i forskjellige soner. Varmluftsystemer kan også være støyende, ettersom viftene som driver luften vanligvis høres i oppholdsrommene.
Varmt vann. Varmtvannsvarmesystemer, også referert til som hydronisk varme, består av en kjele som varmer opp vannet og en pumpe som sirkulerer vannet gjennom et rørsystem (gjemt i husets skjelett) og radiatorer (i de levende mellomrom). Vanligvis sirkuleres vannet ved temperaturer i området 130 til 180 grader Fahrenheit.
Varmtvannssystemer er tregere, men mer støyende enn varm luft. De er lettere å sonere, men koster mer å installere. Radiatorene utgjør også en utfordring for interiørdesign siden deres store masse forstyrrer plassering av møbler. Varmtvannsanlegg kan ikke tilpasses klimaanlegg og andre klimakontrollbruk.
Strålende gulv. Selv om variasjoner av det samme temaet har eksistert i årtusener, har denne siste inkarnasjonen bare kommet tilbake til stor bruk de siste årene. Strålende gulvvarme er den minst påtrengende oppvarmingsmetoden. Som med varmtvannssystemer, gir en kjele varmt vann, oppvarmet til temperaturer i området rundt 85 til 140 grader Fahrenheit. Varmtvannet distribueres til huset via et system med manifolder og kontroller som bringer varmen til et komplekst nettverk av plast- eller gummislanger som er skjult i gulvet.
Tre grunnleggende tilnærminger brukes i strålende gulvsystemer. Når et hus bygges på en betongplate som sitter direkte på jorda, er de strålende rørene innebygd i betongen. Den andre tilnærmingen bruker en tynnere betongplate: Når slangen er festet direkte til terrassen på et tradisjonelt innrammet gulv, helles en tynnere betongplate. Den tredje bruker varmeoverføringsplater av aluminium som utstråler varmen fra slangen. Rør-og-plate systemer kan installeres på toppen av eller under eksisterende tre-innrammede gulvsystemer. Platesystemene egner seg til ettermontering; siden de kan installeres nedenfra, trenger ikke eksisterende gulv å bli forstyrret. Vær imidlertid oppmerksom på at strålingsvarme ikke er godt egnet for boliger med vegg-til-vegg-tepper og tykke pads eller flere lag med kryssfiner. Disse har høy termisk motstand og isolerer effektivt rommet som skal varmes opp.
Den økende populariteten til denne teknologien forklares i stor grad av kundetilfredshet: huseiere med strålevarme rapporterer at den varmer jevnt, med færre varme eller kule flekker og mindre lagdeling. Strålevarme koster mer å installere: det krever nøye design og dyktig installasjon. Men det er lett å sone.
Elektrisk baseboard. Elektriske baseboardvarmere er montert på yttervegger på gulvnivå og består av metallhus som beskytter ledninger inni det, som de i en brødrister, varme og glød når strømmen går gjennom dem. Varmeelementene er foret med metallfinner som varmer luften rundt dem; huset lar deretter luft sirkulere i bunnen og utover. Elektriske baseboard -radiatorer er rimelige å installere.
Baseboard varmeapparater er kablet som alle andre elektriske apparater. En mateledning føres gjennom veggene eller gulvene fra det elektriske panelet til baseboard -enheten. Noen baseboardvarmere kommer med sine egne termostater, men i et rom der det kreves flere radiatorer, monteres en termostat på en innvendig vegg som et kontrollsystem. Dette betyr også at elektrisk oppvarmede boliger lett er sonet; for ekstra kostnad for noen få termostater, blir hvert rom sin egen sone, hvor varmen kan senkes når den ikke er i bruk.
Elektrisk baseboardvarme er billig å installere, men det er veldig kostbart å kjøre. Det er en av grunnene til at det ofte finnes i spesifikke hus - byggherren ønsker å spare penger på forhånd og trenger ikke å bekymre seg for oppblåste elektriske regninger senere. På den annen side er elektrisk varme stille, ren og ganske diskret (grunnplatenhetene er beskjedne i størrelse og forstyrrer lite plassering av møbler). Jeg vil ikke anbefale å bruke slike systemer for et helt hus, spesielt i et kaldt klima. Men for et lite tillegg der kostnadene ved å forstørre et eksisterende varmtvanns- eller varmluftsystem kan være uoverkommelige, kan elektrisk baseboard være et passende valg.
Romvarmere. Det finnes andre alternativer for oppvarming av enkeltrom. Romvarmere er direkte varmeovner. I motsetning til systemer der varmen genereres på ett sted og distribueres et annet, er disse varmeovnene frittstående, og de oppvarmer direkte mellomrommene der de befinner seg. En peis er en romvarmer, om enn en veldig ineffektiv. Andre inkluderer vedovner, gass- og parafinveggvarmere og frittstående ovner. Sistnevnte kan være olje- eller parafinfyrt eller elektrisk. Hver av disse har fordeler - de fleste er rimelige å kjøpe og ganske miljøvennlige å kjøre. Men vedfyring gir miljøforurensning (partikler og uforbrente gasser) og spesielt frittstående parafinvarmere har en veldig blandet sikkerhetsrekord.
Klimaanlegg. I ethvert kjølemediesystem - enten det er inne i kjøleskapet eller et klimaanlegg - er nøkkelen elementet kjølemediet eller kjølemediet. Kjølemediet er en gass ved normale atmosfæriske trykk, men når det komprimeres som av kompressoren til et kjølesystem, blir det til en væske.
Med sentrale klimaanlegg føres kjølemediet gjennom spiralrøret i en fordamper plassert i huset. Det passerer en strøm av husholdningsluft over spolen. Når trykket frigjøres, går kjølemediet tilbake til sin naturlige gassform, og absorberer varme fra luften mens det gjør det. Den avkjølte luften distribueres deretter til boligområdene i et hus via et nettverk av kanaler og registre. Kjølemediet pumpes deretter utenfor til en kondensator hvor varmen slippes ut, kjølemediet komprimeres på nytt og syklusen gjentas. En klimaanlegg for vinduer fungerer på samme måte, men komponentene er frittstående.
Varmepumpe og geotermiske systemer. Disse systemene er nær relasjoner mellom sentrale klimaanlegg. De er avhengige av en elektrisk drevet kompressor som komprimerer et kjølemedium fra en gass til en væske. I prosessen avgis varme, og i løpet av de kjølige månedene i året distribueres varmen via kanaler for å varme huset. I varmt vær er prosessen omvendt, og systemet absorberer varm luft innendørs og slipper den utenfor.
En begrensning ved et varmepumpesystem er at det mister effektiviteten raskt når termometeret faller under 40 grader. Som et resultat kan det i kaldere klima brukes en geotermisk varmepumpe system eller jordvarmepumpe.
Jordens temperatur 8 eller 9 fot under overflaten forblir ganske jevn hele året. Det betyr at temperaturen i varmesesongen er varmere enn atmosfæren; i de varmere månedene er jordens temperatur kjøligere enn luftens. En bakkekilde-varmepumpe setter differansen i gang igjen ved hjelp av et kjølemiddel og kompressorsystem.
Fordi mye av energien hentes fra miljøet, er slike systemer økonomiske å kjøre - vanligvis er elektrisiteten som kreves for å drive dem omtrent en tredjedel av et tradisjonelt elektrisk system. De er også rene. Imidlertid er de dyre å installere, krever årlig vedlikehold, og komponentene har vanligvis en kortere levetid enn tradisjonelle ovner eller kjeler.
VELGE ET SYSTEM
Hvis du vurderer et nytt system for hjemmet ditt, snakk først med arkitekten eller designeren. Samtaler med VVS -entreprenører vil sannsynligvis følge, selv om du eller designeren din også kan gjøre det ønsker å konsultere en spesialist, en varmeingeniør, i tilfelle ombyggingen din viser seg uvanlig krav.
Snakk i detalj nøyaktig hva dine behov er. Hvis budsjettet er stramt, må du identifisere viktige ting. Hvis du har råd til å tenke bredere, bør du vurdere den ekstra komforten med, for eksempel, strålende gulvvarme. Hvis du er misfornøyd med ditt nåværende system eller ønsker å legge til fukting eller et filtreringssystem, får du bud på disse kostnadene. I de fleste tilfeller vil det være den minst kostbare å utvide det eksisterende systemet eller legge til et mindre varmeapparat.
Her er noen andre hensyn:
■ Klimaanlegg alternativet. Som en tommelfingerregel, hvis lokale temperaturer sjelden stiger over 85 grader Fahrenheit, trenger du sannsynligvis ikke sentral klimaanlegg. På den annen side blir sentralluft ofte sett på av eiendomsmeglere som et verdifullt salgsargument, så hvis det er en sjanse vil du bli overført til en annen region eller sannsynligvis vil sette hjemmet ditt på markedet av en eller annen grunn i nær fremtid, kan sentral klimaanlegg være en god investering. Top-of-the-market hus får topp-of-the-market priser fordi de har alle bjeller og fløyter. For personer med astma og andre allergiproblemer kan sentralluft med evne til å filtrere og "kondisjonere" husholdningsluft også ha helsemessige fordeler.
■ Vær oppmerksom på store systemer. Selv om det kan høres rart ut, vil for mye varmekapasitet gjøre et system mindre effektivt. Det får systemet til å sykle av og på ofte, og produsere overflødig slitasje på komponentene. Systemet kan aldri nå maksimal driftstemperatur.
For å være sikker på at systemet ditt er egnet for hjemmet ditt, kan du spørre VVS -entreprenøren, varmeingeniøren eller den som har designet systemet for å lede deg gjennom beregningen. Prosessen består i å bestemme hva varmelasten er (basert på en aritmetisk formel som påvirker størrelsen på hjemmet ditt, dets isolasjon og det lokale klimaet). Systemkapasiteten bør ikke være mer enn 25 prosent større enn den beregnede varmelasten.
■ Enkelt er vanligvis billigere. Å bo med ditt eksisterende system er nesten helt sikkert den billigste ruten. Hvis systemet ditt har nok kapasitet til at det kan utvides til å varme (eller avkjøle) nye rom, vil denne tilnærmingen sannsynligvis være billigere enn å installere et helt nytt system.
■ Kjøp kvalitet. Gode kjøpere kjøper ikke alltid gode kjøp. Å kjøpe holdbare kjeler eller ovner som kommer med lange garantier koster ofte mer i utgangspunktet, men med årene gir det færre hodepine. Gode ovner er ofte garantert i tjue år, kjeler i tretti, varmepumper for mindre.
■ Tenk lokalt. Ikke kjøp utstyr som ingen i ditt område kan betjene. Hvis den eneste HVAC-entreprenøren som vil by på jobben din er en langdistanseanrop unna, kan du be om problemer. Disse sofistikerte modemsystemene krever sporadiske kontroller av servicefolk som er kjent med design, installasjon og individuelle egenskaper.
En bransjestudie fant at halvparten av alle serviceanrop var et resultat av feil eller utilstrekkelig vedlikehold.
Foto: shutterstock.com
Elektrisk, rørleggerarbeid og HVAC-grov innlegg bør ta omtrent to til tre uker. Isolasjonen vil skje om en dag eller to. Men forsinkelser er vanlige på dette stadiet.
Hvis du bor i huset, spesielt med små barn, må du være sikker på at alle handelsmennene sikrer seg verktøy, utstyr og arbeidsområder daglig. Å etablere en barne- og kjæledyrfri sone er et must, men det er også en god idé at du gjør det til en vane etter at arbeidere går hver dag for å foreta en inspeksjon - prøv å forutse eventuelle farer for deg eller dine barn, inne i sonen og ute. Dette betyr at arbeidsstedet skal være rent og organisert. Hvis du har noen sikkerhetsproblemer eller bekymringer, må du umiddelbart diskutere dem med hovedentreprenøren eller de involverte delene.
Den lokale bygningsinspektøren vil trolig ha besøkt under grunnarbeidet, men han kommer garantert nå. Faktisk kan forskjellige inspektører ankomme for å se på rørleggerarbeid, elektrisk og annet arbeid. Med mindre du opptrer som din egen hovedentreprenør, vil dette sannsynligvis ikke være ditt ansvar. Deltakerne dine bør sørge for at inspektørene besøker - og sørge for at arbeidet deres består inspeksjonene.
Du bør også gjøre dine egne inspeksjoner, bare for å være trygg på at du får det du vil ha. Blant elementene du kan være bekymret for er følgende:
ELEKTRISK SYSTEM
Kontroller plasseringene til stikkontakten, bryteren og lysboksene. Er hver der planen sier at den skal være og hvor du vil ha den? I følge mange koder bør det også være en veggplugg for hver seks fot veggplass og alle små veggseksjoner to fot eller bredere (for eksempel mellom dørene, for eksempel) skal ha sine egne beholdere.
Har en røykvarsler blitt koblet til systemet? Mange byggekoder krever dem i dag, og de er en fornuftig og rimelig forhåndsregel.
Er det jordfeilbrytere på kjøkken, bad og utvendige linjer?
Er telefonlinjene og alarmsystemene riktig plassert?
VVSSYSTEM
Er stubbene for tilførsels- og avfallsledninger riktig plassert, i samsvar med planen og dine ønsker? Er det avstengningsventiler for hver rørleggerarmatur? Er linjene testet? Hvis du hadde noen spesielle krav, har de blitt innarbeidet: en dedikert elektrisk ledning for din datamaskin, en ekstra rørledning for det boblebadet du vil kjøpe når du har ekstra penger, samme det.
VVS -SYSTEMER
Har hvert rom de angitte kanalene eller rørene for ventilasjon/oppvarming/klimaanlegg? (Varmerør er vanligvis en tomme eller mer i diameter, mens rørledningene for rørleggerarbeid vanligvis er mindre.) Er termostater plassert på intenorvegger og ute av direkte sollys? Dekker isolasjonen alle åpninger og chinks utover?
BETALINGEN
Hver jobb er forskjellig, men vanligvis når grove innleggene er fullført, forventer handelsfolk å bli betalt. Mange kontrakter angir at en fjerdedel eller en tredjedel av kontraktsummen skal betales på dette stadiet. Så gjør sjekklisten klar.
Og gjør deg klar for spenningen som kommer. Tiden som kreves for de mekaniske systemene kan få deg til å føle at prosessen går veldig sakte, men herfra vil det ferdige produktet begynne å dukke opp.
Foto: Flickr
Den komplette grove rammen av strukturen lar deg få en fysisk og en visuell følelse av det nye eller renoverte rommet, men det er først etter at vegger og tak er installert, vil du få en klar følelse av den endelige følelsen og dimensjonen til rommene. Du vil ha bestemt deg lenge før dette stadiet i konstruksjonen hvilket materiale som skal brukes til vegg og tak overflater, men de vanlige alternativene i disse dager er gipsplater (a.k. gips eller Sheetrock) og trepanel.
DRYWALL
Gipsplaten kommer i ark, 4 fot brede og i forskjellige lengder, med 8-, 10-, 12-, 14- eller 16-fots ark som generelt er tilgjengelige. Hvis du er hjemmemann, har du sannsynligvis "hengt en liten" stein "gjennom årene, slik at du kanskje kjenner øvelsen. Hvis du ikke gjør det, er det ganske enkelt et spørsmål om å feste de tunge arkene til veggpinnene eller takbjelkene med spesialdesignede spiker eller skruer. Hodene på festene er deretter innfelt like under overflaten av gipsplaten.
Med gipset på plass, har volumene i rommet ekte definisjon. Ofte er dette et følelsesmessig høydepunkt i en renovering: et stort sprang fremover ser ut til å ha blitt gjort. Når et profesjonelt gips -mannskap gjør jobben, kan endringen skje på få timer. På den annen side, hvis du har et personoppussingsmannskap, kan han eller hun ta en stykkevis tilnærming og fullfør den grove innrammingen, mekaniske installasjoner og veggplater i ett område om gangen før du går videre til neste. Det gir en mer gradvis transformasjon.
Når platene med gipsplater har blitt hengt opp, er neste trinn påføring av en gipslignende pasta som kalles fugemasse. Fellesforbindelse kommer i de store bøttene som er allestedsnærværende på byggeplasser. Det er en spesielt formulert blanding av gips, vann og tilsetningsstoffer som forblir brukbar i flere timer, men tørker over natten. Den fyller spiker- eller skruehullene, og sammen med teipestrimler vil leddene mellom arkene gi en jevn overflate. Over en periode på flere dager vil tre eller flere lag med blanding påføres, men med et mannskap med tørre wallers kan de bruke en hurtigtørkende forbindelse, slik at de kan gjøre jobben mye raskere. Tak av gipsplater gjøres på samme måte som veggene.
Ikke alle gips er like. De fleste gips er en kjedelig grå farge, men vanntett gips, som ofte er nødvendig (og alltid en god idé) på kjøkken og bad, er vanligvis en grønnaktig farge. Den inneholder et lag glassfiber som er vanntett. I dusjkabinetter kan det brukes et sementbrett som noen ganger kalles tilebacker. Det kommer vanligvis i mindre ark på 3 fot x 5 fot. Denne sementplaten er spesielt designet for å tåle fuktigheten som kan fungere mellom leddene i keramikk flis over tid uten å bli svampete og til og med kollapse som tradisjonell gips vil bli utsatt for langvarig fuktighet.
SKUMMEBELEGG
Du kan også bestemme deg for å gå på ekstra kostnad ved å skumme belegg på hele overflaten av veggplaten med et tynt finer av gips. Hvis du gjør det, vil de tørre veggarkene ha en blåaktig fargetone og papiroverflaten med en tannere finish for å gjøre gipset klebende. Skumbelegg øker vanligvis kostnaden betydelig, ofte halvparten så mye som den enklere tape-and-compound-tilnærmingen. Det kan imidlertid gi betydelig lydisolering, samt en mer holdbar, attraktiv ferdig overflate.
TRADISJONELL TRE-PELS Gips
Dette var i nesten to århundrer den foretrukne metoden for å lage en gipsvegg. Det er ingen plater med gips, men buktene mellom stenderne var spennet med trebjelker; mer nylig har brede bånd av trådnett kalt ekspandert metallstokk kommet til generell bruk. De neste trinnene er de samme uansett lekt, med påføring av tre separate strøk med gips. Først kommer et grovt eller grunnlag av gips blandet med sand som oser gjennom hullene i lekten for å danne nøkler, som ved herding holder gipsoverflaten på plass. Neste er en litt finere gipsblanding kalt en brun strøk, og til slutt den glatte som glassfinish. Dette er åpenbart en arbeidskrevende prosess som krever betydelig dyktighet. Derfor er det dyrt, vanligvis to til tre ganger prisen på gips. Er det verdt den ekstra kostnaden? Det er din oppfordring. For noen mennesker er den ekstra lydisoleringen, holdbarheten, lappbarheten og finishen verdt bekostningen.
Hvis noen prøver å fortelle deg at pussing er enkelt, kan du bare referere til to vedleggssaker som gips bruker som må være fulle av verktøy. Hvert verktøy har et tydelig formål, og hvert krever ferdigheter å bruke. To viktige er: Den grunnleggende gipssparkelen og hauken, som pleide å holde gipset klart for påføring.
PANEL
Når det gjelder panel, er prefabrikkerte finerte plater tilgjengelig, i likhet med forhåndsbredde på massive plater. Med finerte ark har finishen allerede blitt påført: det sparer tid og penger, men ser generelt ut som det også gjorde. Du, sammen med designeren og entreprenøren, må løse det som gir deg det utseendet du vil ha til en pris du har råd til.
Det finnes også takalternativer. Takfliser er et godt alternativ for noen, mens nedfelt tak kan være passende hvis jobben innebærer ombygging av et eldre hjem med tak som er vurdert av energihensyn til å være for høyt. Men nok en gang må du huske bygningens historiske integritet. Oftere enn ikke er det høye takene avgjørende for appell i rommet, og å senke dem kan forlate rommet med en følelse av at noe er galt.