Zapewne znacie mnie z telewizji, gdzie przez prawie 30 lat prowadziłem różne programy—Ten stary dom, Znowu dom Boba Vili, Bob Vila, oraz Przywróć Amerykę z Bobem Vila. (Możesz teraz oglądać moje pełne odcinki telewizyjne online!) Ale spędziłem swoją karierę, pomagając ludziom ulepszać ich domy i poprawiać ich życie. Zanim zacząłem pracować w telewizji, założyłem własną firmę zajmującą się przebudową i projektowaniem mieszkań. Jeszcze wcześniej służyłem jako wolontariusz Korpusu Pokoju, budując domy i wspólnoty w Panamie. O budowaniu domów dowiedziałem się z pierwszej ręki od mojego ojca, który własnoręcznie zbudował nasz dom rodzinny. Napisałem 12 książek o przebudowie domu, kupowaniu wymarzonego domu i odwiedzaniu historycznych domów w całej Ameryce. Można śmiało powiedzieć, że budynki, zwłaszcza domy, są dziełem mojego życia. Przez lata wspierałem również wiele spraw zajmujących się konserwacją mieszkań i architektury. Byłem aktywnie zaangażowany w Habitat for Humanity i pomogłem im błyskawicznie zbudować dom w Yonkers w stanie Nowy Jork, który pokazaliśmy w telewizji. Przez lata współpracowałam z National Alliance to End Homelessness, wspierając pracę wielu organizacji na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich kilku lat pomagałem w renowacji domu i kolekcji Ernesta Hemingwaya w Finca Vigía niedaleko Hawany na Kubie. Miejsce to było jego domem od 1939 r. aż do śmierci i pozostawił je Kubańczykom, aby działały jako muzeum. Ten projekt pozwolił mi kilkakrotnie odwiedzić ojczyznę moich rodziców. Teraz pasjonuje mnie ta strona internetowa i możliwość dzielenia się z wami moimi projektami, odkryciami, wskazówkami, radami i doświadczeniami. Zawsze wierzyłem, że odrobina słuszności potu może sprawić, że dom stanie się domem, i to jest dokładnie to, co moja strona internetowa pomaga właścicielom domów. Możesz połączyć się ze mną na mojej stronie i na
Świergot. Nie mogę się doczekać rozmowy i poznania Ciebie.To narzędzie dla minimalistów, dla tych, którzy ponad wszystko cenią sobie prostotę formy i funkcjonalność. Dzieje się tak, ponieważ skrobak ręczny składa się z niewiele więcej niż kawałka wysokiej jakości stali w kształcie karta do gry, tylko nieco większa, zwykle dwa i pół na pięć cali i około trzydziestu sekund cala gruby. (Zauważmy jednak, że chociaż większość skrobaków jest prostokątna, są też zakrzywione). Złamane ostrza były z wysokiej jakości stali, która w innym przypadku była bezużyteczna.
Nawet dzisiaj ręczna skrobaczka jest dość okazją, kosztując tylko około pięciu dolarów.
Skrobak szafkowy to ręczny skrobak montowany w ramie przypominającej szprychę. Para śrub ustalających utrzymuje ostrze w odpowiedniej pozycji, a śruba skrzydełkowa umożliwia precyzyjną regulację ostrza skrobaka.
Skrobaki są o wiele bardziej intrygujące i przydatne, niż mogą się na pierwszy rzut oka wydawać. Jedna z krawędzi jest „zaostrzona”, aby narzędzie mogło wygładzić drewno, zwykle twarde. Nie podniesie słojów drewna i chociaż spełnia taką samą funkcję jak papier ścierny, jego odpadami są drobne wióry, a nie kurz. Skrobak usunie tyle materiału, co papier ścierny średniej jakości bez wprowadzania niezliczonych drobnych zadrapań, które papier ścierny pozostawia.
Kolejną zaletą jest to, że wióry zgarniacza są łatwo usuwane, a pył szlifierski może zatykać słoje drewna. Po prostu nie ma nowomodnej maszyny, która mogłaby wykonać tak dobrą robotę przy wytwarzaniu gładkiego wykończenia powierzchni drewna. Skrobak pozwoli również na pracę w obszarach znacznie mniejszych niż te, które można wygładzić nawet płaszczyzną blokową, bez naruszania sąsiednich części drewna.
Krawędź tnąca skrobaka jest w rzeczywistości małym zadziorem, małą wystającą wargą na krawędzi narzędzia. Prawie niezauważalny dla ludzkiego oka grat (lub haczyk, jak to się nazywa) sprawia, że skrobak jest bardzo skutecznym narzędziem do wygładzania. Proces ostrzenia, podczas którego grat jest odwijany w celu uformowania krawędzi, jest trudniejszy nawet niż użycie narzędzia po jego naostrzeniu.
Ostrzenie skrobaka. Kiedy skrobak wytwarza kurz zamiast wiórów, należy go naostrzyć. Zgodnie z prostotą tego narzędzia, to zadanie prawdopodobnie nie będzie wymagało pilnika ani nawet kamienia do ostrzenia. W większości przypadków wystarczy zaokrąglony kawałek stali. Tył wyżłobienia nada się, choć narzędzie wykonane do tego celu, zwane polerką, kosztuje około piętnastu dolarów. Za minutę dojdziemy do stopnia polerki, ale najpierw są inne przystanki.
Skrobak o mocno zmatowionej lub podziurawionej krawędzi należy spiłować. Długa krawędź skrobaka jest ciągniona, co oznacza, że skrobak jest zaciśnięty w imadle, a wzdłuż krawędzi ciągnie się pojedynczy pilnik frezarski.
W tym i innych krokach kluczową kwestią jest prostoliniowość: chcesz, aby krawędź była prosta i idealnie prostopadła do powierzchni skrobaka. Skrobak jest gotowy do następnego kroku, gdy róg, w którym stykają się twarz i krawędź (tzw. arris) jest ostry w dotyku.
Teraz naostrz skrobak na kamieniu do ostrzenia. Najpierw użyj średniego kamienia, najpierw wygładzając twarz, a następnie krawędź skrobaka. Powtórz z drobnym kamieniem. Ponownie, Twoim celem jest idealnie prostopadła krawędź, która jest wyczuwalnie ostra na opuszkach palców.
Teraz nadchodzi sprytna część (i to tutaj wrócisz, gdy twój skrobak nie jest naprawdę nudny, ale wymaga jedynie dostrojenia).
Zacznij od przytrzymania skrobaka płasko na blacie lub innej powierzchni roboczej. Polerka jest następnie trzymana pod kątem około pięciu stopni do skrobaka (tuż przy poziomie). Uruchom go tam iz powrotem wzdłuż arris. Spowoduje to powstanie zadziorów równoległych do twarzy. Jeśli nie usłyszysz wyraźnego kliknięcia, gdy zjeżdżasz polerką z krawędzi skrobaka, oznacza to, że nie stosujesz wystarczającego nacisku. Teraz, po podniesieniu zadzioru, musisz go odwrócić. W tym celu należy przeciągnąć polerkę wzdłuż krawędzi skrobaka, trzymając skrobak pod kątem około osiemdziesięciu pięciu stopni do skrobaka. Większe zadziory można obracać w dwóch lub więcej przejściach, ale zacznij od jednego przejścia. Cienki stalowy haczyk, który ukształtowałeś, wykona właściwą pracę.
Zwróć uwagę, że jeśli wykonasz obie strony krawędzi roboczej skrobaka, możesz zeskrobać obiema stronami. Lub nawet obie strony obu długich krawędzi skrobaka, tworząc cztery haki.
Skrobanie powierzchni. Właściwie oddanie skrobaka do użycia jest tak dalekie od pracy maszyny, jak to tylko możliwe. To tylko twoje ręce, obrabiany przedmiot i skrobak.
Skrobak jest chwytany dwoma lub trzema pierwszymi palcami każdej ręki z przodu narzędzia, kciukami z tyłu. Odchylić górną część skrobaka od siebie (w przybliżeniu pod kątem siedemdziesięciu pięciu lub osiemdziesięciu stopni do przedmiotu obrabianego). Delikatnie popchnij skrobak, drapiąc po powierzchni drewna, wywierając wystarczający nacisk na tył skrobaka, aby dolna krawędź tworzyła lekką krzywiznę. Oznacza to, że rogi skrobaka lekko uniosą się z drewna, a środek zetknie się z wygładzaną powierzchnią.
Nacisk, jaki wywierasz kciukami, determinuje ostrość krzywizny, co z kolei determinuje charakter cięcia. Więcej gięcia oznacza, że mniej skrobaka zeskrobuje powierzchnię (dobre w przypadku skrobania miejscowego, ponieważ jest to konieczne do usunięcia określonej niedoskonałości drewna); prawie płaska aplikacja jest preferowana do ogólnej pracy polegającej na zgarnianiu.
Podobnie jak w przypadku wygładzania płaskiego materiału z płaszczyzną stołu, najpierw pracować po przekątnej w poprzek obrabianego przedmiotu. Aby wygładzić powierzchnie, pracuj długimi ruchami po drewnie, wprowadzając jak najmniej krzywizny do skrobaka. Naciskaj na skrobak dopiero, gdy jest w ruchu; podnieś skrobak z powierzchni, gdy dojdziesz do końca każdego pociągnięcia. W celu ostatecznego wygładzenia pracuj z słojami. Skrobaki z łatwością usuwają również nadmiar kleju.
Skrobaki mogą być używane do wygładzania zlokalizowanych niedoskonałości, takich jak sęki. Należy jednak pamiętać, że zbyt intensywne skrobanie na małej powierzchni może sprawić, że będzie się ona wyróżniać na tle otaczającego drewna. Jedna dobra zasada do zastosowania: na każde dwa lub trzy zadrapania, które zrobisz, aby naprawić zlokalizowany problem, zeskrobuj długim pociągnięciem po obu stronach. Na każde trzy lub cztery lokalne zadrapania należy wykonać pociągnięcia w odległości dwóch szerokości zgarniacza. I tak dalej.
Kiedy skrobak zacznie się stępić, wypoleruj krawędź. Wykonaj obydwa etapy polerowania, najpierw formując zadzior przez polerowanie powierzchni czołowej, a następnie obracając zadzior przez polerowanie krawędzi.
Skrobak gabinetowy. To narzędzie przypomina szprychę, ale w rzeczywistości jest zamaskowaną skrobaczką ręczną. Ma żelazny korpus, do którego przymocowany jest ręczny skrobak za pomocą śrub radełkowanych. Po umieszczeniu ostrza skrobaka na miejscu, to dwuręczne narzędzie ułatwia skrobanie.
Ostrzenie ostrza skrobaka stosowanego w skrobaku do szafek jest nieco innym procesem niż nakładanie krawędzi na skrobak ręczny. Krawędź skrobaka szafki jest najpierw spiłowana pod kątem czterdziestu pięciu stopni (dobrze zrobi to pilnik do frezowania). Powoduje to powstanie zadziorów z tyłu, które można wypolerować kilkoma ruchami na kamieniu do ostrzenia, trzymając tylną część skrobaka płasko na kamieniu. Następnie kilka pociągnięć na skosie, aby go wypolerować.
Teraz przejdźmy do polerki. Z skosem skrobaka w dół stół warsztatowy, wygładź tył jego krawędzi kilkoma pociągnięciami równoległymi do powierzchni skrobaka. Następnie zamocuj skrobak w imadle i poleruj fazę. Zacznij od kąta skosu; stopniowo zmniejszaj kąt (sprowadzając polerowkę stopniowo w kierunku poziomu). Ostatni skok powinien być nieco krótszy od poziomu, może piętnaście stopni. Włóż ostrze do skrobaka i zabierz się do pracy.
Zdjęcie: rostwoodworks.com
Połączenia wpuszczane i czopowe są preferowanym stylem łączenia mebli i stolarki. Jest mocna, trwała i mało podatna na rozszerzanie lub kurczenie się drewnianych elementów w wyniku zmian temperatury i wilgotności. Odpowiednio ukształtowane połączenia wpuszczane i czopowe mogą być nawet elementami dekoracyjnymi w gotowym wyglądzie mebla.
Wykonywanie połączenia wpuszczanego i czopowego może być zniechęcającą perspektywą dla początkującego stolarza, ale przy użyciu odpowiednich narzędzi kształtowanie części jest dość prostym procesem.
Układanie połączenia. Jak powie Ci każdy doświadczony stolarz, odpowiedni układ jest tak samo ważny, jak późniejsze cięcie i kształtowanie. Idealnie ukształtowany czop, który ma niewłaściwy rozmiar lub kształt, to wcale nie jest osiągnięcie.
Czop powinien mieć od jednej trzeciej do połowy grubości materiału, z którego jest wykonany.
Ustaw swój miernik wpuszczany na wybraną grubość czopa, ustawiając punkty tak, aby wyznaczyć parę linii, które są od siebie oddalone. Następnie ustaw bloczek na mierniku tak, aby linie były narysowane w równej odległości od boków materiału. Zaznacz również linie ramion, gdzie kolba ma być przycięta powyżej i poniżej języka.
Cięcie Czopa. Twoja piła tylna może wykonać tę pracę. Można również użyć frezarki lub frezarki, podobnie jak głowicy dado na stole lub piły promieniowej.
W każdym przypadku należy ustawić wysokość ostrza osobno dla cięć na ramionach i twarzy. Na pile stołowej ustaw prowadnicę tak, aby odległość od przeciwnej strony ostrza do prowadnicy odpowiadała żądanej długości czopa.
Cięcie wpuszczane. Głębokość wpustu powinna być około trzy razy większa od grubości czopa. Można go wycinać na kilka sposobów, w tym tradycyjne podejście polegające na użyciu mocnych dłut i młotka do ręcznego wykuwania otworu. Inną opcją jest użycie wiertła Forstner lub świdra na wiertarce lub wsporniku wiertła, aby rozpocząć wpuszczanie, a następnie wyczyścić i wyrównać za pomocą dłuta. Możesz także użyć routera; frezarka wgłębna jest szczególnie przydatna do dłutowania.
O wiele łatwiejszą metodą jest użycie nasadki do dłutowania na wiertarce. Urządzenie składa się z jarzma, które mocuje nasadkę tuż nad uchwytem do pinoli (główny nieruchomy wał wiertarki, w którym obraca się wrzeciono). Na dole jarzmo jest wyposażone w wydrążone, kwadratowe dłuto, wewnątrz którego lekko się obraca. Sprzedawane są różne rozmiary dłut z pasującymi końcówkami.
Podczas korzystania z nasadki wpuszczanej wiertarka działa w taki sam sposób, jak podczas wykonywania zwykłych zadań wiertniczych. Wirująca końcówka wykona większość cięcia, ale dłuto wyprostuje rogi wokół otworu, tworząc otwór wpuszczany z ramieniem.
Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest odpowiednio przymocowany do stołu, być może za pomocą zacisku lub ogrodzenia lub obu. Przy dokładnym cięciu wpustów, ważne jest, aby boki dłuta były prostopadłe do trzonu. Nie używaj siły: Niech wiertło ustali prędkość cięcia, która nie spowoduje zakleszczenia się wiertła w drewnie.
Mocowanie stawu. Klej jest często używany do łączenia połączeń wpuszczanych i czopowych, podobnie jak kołki przebijane przez połączenie. Połączenie obu jest najsilniejsze.
Przed nałożeniem kleju zaciśnij złącze na sucho, aby upewnić się, że dopasowanie jest odpowiednie. Wywierć otwory na kołki lub kołki, zdemontuj i nałóż klej. Zaciśnij kawałki razem i włóż kołki, pozostawiając je wystające z obu stron złącza. Zeskrob widoczny nadmiar kleju z powierzchni łączonego drewna.
Po stwardnieniu kleju zdjąć zaciski i odciąć kołki za pomocą ostrego dłuta lub piły do płukania.
Zdjęcie: commons.wikimedia.org
Zaciski, w szczególności śruba ręczna, pręt, sprężyna, pasek, rura i zaciski C pozostają podstawowymi narzędziami, na których opiera się każdy warsztat, używanymi do utrzymywania podzespołów na miejscu podczas utwardzania kleju lub wbijania gwoździ lub wkrętów.
Zaciski są niezwykle pomocne – a nawet niezbędne – w wykonywaniu niektórych zadań. Jednak nie są niezawodne. Zaciski mogą być dokręcone zbyt mocno, wywierając tak dużą siłę, że mogą uszkodzić lub nawet złamać montowane elementy. Niektóre zaciski są odpowiednie do niektórych prac, ale nie pasują do innych. Planuj z wyprzedzeniem i ostrożnie dobieraj zaciski.
Kupując zaciski, możesz również rozważyć niektóre z tych możliwości, a także te bardziej tradycyjne, o których wspomniano wcześniej.
Zaciski ramowe. Jak sama nazwa wskazuje, do tych zacisków zwykle stosuje się ramki do zdjęć. Jeszcze inne prace zaciskowe i klejące, które obejmują mocowanie skośnych narożników, są również wykonywane za pomocą zacisków ramowych - zadania takie jak wykonanie okien i drzwi szafek.
Zacisk ramy składa się z czterech wsporników, które są umieszczone w rogach ramy lub innego przedmiotu, który ma być zaciskany. Te wsporniki lub bloki narożne utrzymują sąsiednie elementy ramy prostopadle do siebie, a następnie są dokręcane. Mechanizm napinania jest różny: może to być linka lub taśma z dźwignią i mechanizmem zapadkowym, takim jak na zacisku paska. Lub może składać się z bardziej skomplikowanego stalowego mechanizmu z prętów gwintowanych i nakrętek.
Zaciski narożne. Zaciski ukośne, jak znane są również zaciski narożne, umożliwiają sklejenie pojedynczego połączenie ukośne (zamiast czterech, jak w przypadku zacisku ramy). Zacisk narożny ma stałą prowadnicę pod kątem prostym, która przytrzymuje elementy po wewnętrznej stronie narożnika. Na zewnątrz znajdują się regulowane, wkręcane „nóżki”, które są dokręcone, aby utrzymać każdy element na miejscu.
Zaciski krzywkowe dźwigni. Mają drewniane szczęki z korkami. Są delikatne, ale zaskakująco silne, opierają się na działaniu krzywki, aby dokręcić przesuwną szczękę dolną do stałej szczęki górnej. Zaciski dźwigniowe nadają się do obróbki forniru i ogólnego lekkiego klejenia, ponieważ są często używane przez sugerują producenci instrumentów muzycznych (w rezultacie są one również nazywane zaciskami instrumentalnymi). Ich niewielka waga i korkowe powierzchnie mocujące sprawiają, że nadają się do dość delikatnej pracy. Są sprzedawane w różnych rozmiarach, z maksymalnymi otworami szczęk, które wahają się od nieco poniżej ośmiu cali do nawet trzydziestu jeden cali.
Zaciski Grip-Drive. Nazywane również szybkomocowanymi zaciskami do prętów, mają stosunkowo nową konstrukcję i są bardzo łatwe w użyciu. Dźwignia spustowa zwalnia pręt, dzięki czemu ujście zacisku można otworzyć lub zamknąć; uchwyt jest ściśnięty, aby dokręcić zacisk. Zdejmowane nakładki na szczękach chronią mocowany przedmiot.
Zaciski spustowe są dostępne w różnych rozmiarach, od sześciu do trzydziestu sześciu cali otworów szczękowych. Są to bardzo poręczne i uniwersalne zaciski: dzięki wyściełanym szczękom mogą wykonywać delikatną pracę; bez poduszek ich chwyt jest solidny i bezpośredni.
Techniki zaciskania. W przypadku większości rodzajów zacisków obowiązują te same podstawy. Zacznij od ustawienia pracy na płaskiej, równej powierzchni. I zawsze najpierw wykonuj suchy bieg, bez kleju. Idź delikatnie podczas zaciskania: Upewnij się, że przedmioty obrabiane są kwadratowe (jeśli używasz więcej niż jednego zacisku, rozjaśniaj je naprzemiennie). Użyj skórzanych lub twardych podkładek, aby chronić swoją pracę przed metalowymi powierzchniami zaciskowymi. Nie dokręcaj zbyt mocno.
Nałożyć klej na obie powierzchnie, które mają być sklejone. Należy użyć wystarczającej ilości kleju, aby dokładnie pokryć obszar połączenia. Kiedy złącze jest zaciśnięte, należy wycisnąć trochę kleju (jeśli nie pojawia się, prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości kleju do mocnego połączenia). Zbyt duża ilość kleju nie wzmacnia połączenia, ale wydłuża czas potrzebny na posprzątanie bałaganu. Nadmiar kleju natychmiast zetrzyj. Użyć skrobak do farby aby uzyskać jak najwięcej, i podążaj za wilgotną szmatką. Po wyschnięciu kleju najlepszym wyborem jest ręczny skrobak do usuwania zaschniętych pozostałości.
Pielęgnacja zacisku. Większość zacisków to solidne, użytkowe narzędzia i wymagana jest minimalna ostrożność, aby działały jak najlepiej. Nieużywane zaciski należy przechowywać, najlepiej na stojaku z dala od wilgoci. Aby zapobiec rdzewieniu, przetrzyj je od czasu do czasu szmatką zwilżoną olej maszynowy.
Zdjęcie: woodworking.about.com
Świat stolarski układał się całkiem fajnie, bardzo dziękuję, bez ciesielskiego. Jednak tworzenie mebli i szafek nie było takie samo, odkąd pojawiło się to sprytne urządzenie. Jasne, są ortodoksyjni stolarze, którzy nie chcą zmienić swoich starych nawyków, ale jest wielu innych, którzy odkryli, że nawet tradycyjne fugi są mocniejsze i lepsze dzięki dodaniu kilku małych wafli włożonych tylko więc.
Łącznik płyt, znany również jako łącznik do ciastek, jest stosunkowo nowy w warsztaty domowe. Dla stolarza-amatora jest to podwójne błogosławieństwo: układanie i kształtowanie spoiny biszkoptowej wymaga tylko kilku minut do opanowania. Używając „herbatników” w kształcie piłki nożnej do wzmocnienia połączenia doczołowego, ukośnego lub krawędziowego, możesz dodać znaczną wytrzymałość i trwałość.
Stolarka do ciastek jest w istocie piłą specjalistyczną. Większość modeli posiada czterocalową okrągłą tarczę montowaną poziomo. W spoczynku ostrze jest cofane w podstawę stolarki, z przodu przesuwaną prowadnicą. Podczas użytkowania ogrodzenie jest trzymane równo z krawędzią, która ma być łączona, a przy ostrzu obracającym się z pełną prędkością piła jest zanurzana w elemencie.
Ostrze wycina zaokrąglony rzaz o wielkości określonej przez regulację głębokości. Następnie w elemencie, który ma być połączony z pierwszym, wycina się odpowiedni rowek. Na każdy rowek nakłada się kilka kropel kleju i wkłada się bukowe ciastko.
Nie klej najpierw, potem szukaj zacisków… płytka ma tendencję do pęcznienia prawie natychmiast. Najpierw przygotuj się, wykonaj suchy bieg na spoinie, a następnie nałóż klej. Klej powoduje pęcznienie biszkoptu, co pomaga wzmocnić spoinę. Połączenie jest następnie mocno dociskane, aż klej dokładnie zwiąże.
Podobnie jak połączenie kołkowe lub wielowypustowe, połączenie biszkoptowe jest niewidoczne po montażu i tworzy ciasne, mocne połączenie.
Łączniki płytowe są sprzedawane jako odrębne narzędzia przez wielu producentów. Przystawki do konwersji są również sprzedawane do niektórych frezarek górnowrzecionowych, szlifierek kątowych i wiertarek, które umożliwiają tym narzędziom wykonywanie zadań stolarskich, a także ich zwykłych zadań. Stojaki stołowe są dostępne dla większości standardowych łączników do ciastek; pozwalają na prezentację serii obrabianych przedmiotów stolarzowi, zamiast wymagać indywidualnego zabezpieczania każdego elementu.
Łącznik do ciastek doskonale nadaje się do łączenia sklejki. Przydaje się do ramek frontowych na szafkach (stałe poziome i pionowe elementy, które otaczają drzwi i szuflady). Połączenia skośne, również są znacznie wzmocnione przez obecność herbatników.
Ile herbatników powinieneś użyć? Umieść je w odstępach około sześciu cali. Na gruby wywar włóż dwa, górny i dolny, w podobnych odstępach. Podczas pracy na krawędzi pozostań co najmniej dwa cale od końcowego ziarna; podczas klejenia końcowego ziarna, umieść herbatniki w odstępach co trzy cale.
Sugestie dotyczące bezpieczeństwa. Zamocuj obrabiany przedmiot lub zamocuj go bezpiecznie za pomocą hak na ławkę lub inny przystanek. Nie próbuj równoważyć zarówno maszyny, jak i przedmiotu obrabianego. Nie zmuszaj maszyny na siłę: jest wystarczająco mocna, aby szybko ciąć, ale uzyskasz czystszą, bardziej regularną pracę w bardziej miarowym tempie. Niech piła się zatrzyma, zanim ją odłożysz.
Zdjęcie: brightmix.co.uk
Język stolarza wypełniony jest słowami, które dobrze znamy ze zwykłego użycia, ale tutaj mają nowe i odmienne znaczenia: Łączenie zakładkowe, krawędziowe, doczołowe i na mikrowczepy to terminy techniczne dla stolarzy. Żargon stolarski staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy doda się inne rodzaje połączeń, takie jak wpust i czop, pióro i wpust, jaskółczy ogon, kołek, dado, splajn i felc. Nie wspominając o takich połączeniach kombinowanych, jak zakładki krzyżowe, zakładki dado, zakładki na jaskółczy ogon i skosy.
Jest to jednak, delikatnie mówiąc, niepełna lista połączeń drewna. Wraz z wprowadzeniem łącznika do ciastek lub talerzy dowolna liczba tych połączeń zostaje wzmocniona lub urozmaicona dzięki obecności małych wafelków w kształcie piłki.
Nie daj się zastraszyć wszystkimi tymi możliwościami. Spróbuj myśleć o nich jako o hańbie bogactwa. Już niedługo przekonasz się, że fajnie jest wymyślić, który będzie najlepszy dla danego projektu lub konkretnej aplikacji.
Jeśli dopiero zaczynasz swoją pierwszą wyprawę do krainy stolarzy, prawdopodobnie najlepiej zacząć od prostego jointa, takiego jak dado lub rabbet. (Jeśli kiedykolwiek coś robiłeś, prawie na pewno zrobiłeś już połączenie doczołowe.) Ramka do zdjęć zwykle używa połączenia ukośnego, więc być może to zrobiłeś lub chciałbyś spróbować.
Oto one, podstawowe rodzaje połączeń drewna, w porządku zbliżonym do najprostszego do najtrudniejszego.
Połączenie doczołowe. Kiedy łączysz dwa kwadratowe kawałki drewna, tworzysz połączenie doczołowe, niezależnie od tego, czy elementy są łączone krawędzią do krawędzi, twarzą w twarz, krawędzią do czoła, czy też w rogu. Połączenie doczołowe jest najprostsze do wykonania, wymaga niewielkiego kształtowania poza cięciami wykonanymi w celu przycięcia przedmiotu obrabianego na wymiar. Podobnie jak w przypadku wszystkich połączeń, łączone powierzchnie muszą jednak ściśle do siebie pasować; jeśli nie, a samolot blokowy może być stosowany do wygładzania końcowego słojów. Do zabezpieczenia połączenia doczołowego można użyć klejów, gwoździ, śrub, kołków i innych elementów złącznych.
Połączenie ukośne. Jak wiesz z skrzynka uciosowa a miernik ukosu na piły stołowej, cięcie ukośne to w zasadzie cięcie pod kątem (chociaż jeśli zajrzysz do słownika, powiedziano ci coś w stylu: „Ukośnica to ukośna powierzchnia ukształtowana na kawałku drewna lub innego materiału w taki sposób, aby przylegała do ukośnej powierzchni innego kawałka, który ma być połączony to.").
Innymi słowy, połączenie ukośne to połączenie doczołowe, które łączy skośne końce dwóch kawałków materiału. Klasycznym przykładem jest ramka do obrazu z czterema złączami doczołowymi, po jednym w każdym rogu, z końcami wszystkich kawałków przyciętymi pod kątem czterdziestu pięciu stopni, zwykle w skrzynce uciosowej.
Połączenie ukośne ma dwie zalety w porównaniu z połączeniem doczołowo-narożnym: po pierwsze, brak widocznych słojów końcowych, co zapewnia bardziej regularne i atrakcyjne połączenie; po drugie, zwiększa się powierzchnia klejenia. Połączenia uciosowe można również mocować za pomocą gwoździ, wkrętów, kołków lub innych łączników mechanicznych.
Królik stawowy. Wręg (lub wręg, jak jest również znany) to warga lub kanał wycięty z krawędzi przedmiotu obrabianego. Typowy felc złącze to takie, w którym drugi element łączy się z pierwszym, umieszczając jego końcowe ziarno w felcu. Połączenia felcowe są często używane do cofania tylnych ścianek szafek na boki lub do zmniejszenia ilości widocznego słojów w narożnikach.
Połączenie na wręg jest znacznie mocniejsze niż proste połączenie doczołowe i można je łatwo wykonać za pomocą dwóch stołów lub piła promieniowo-ramienna nacięcia (jedno w lica, drugie w krawędź lub ziarno końcowe) lub jednym przejściem przez piłę wyposażoną w głowicę dado. Frezarka górnowrzecionowa lub jeden z kilku tradycyjnych strugów ręcznych, w tym strug pługowy, również przetnie wręb. Do mocowania połączeń wrębowych często używa się kleju i gwoździ lub wkrętów.
Dado wspólne. Kiedy kanał lub rowek jest wycinany w kawałku z dala od krawędzi, nazywa się to dado; gdy drugi element osadzony ciasno w nim jest połączony z pierwszym za pomocą gwoździ, kleju lub innych elementów złącznych, powstaje połączenie dado lub rowka. Niektórzy stolarze rozróżniają połączenia rowkowe i dado, twierdząc, że rowki są cięte z słojami, dados w poprzek. Jakkolwiek chcesz je nazwać, rowki lub dado można łatwo wyciąć za pomocą głowicy dado na ramieniu promieniowym lub piły stołowej.
Łącznik dado jest idealny do ustawiania regałów na stojakach i może być mocowany za pomocą kleju i innych elementów mocujących.
Wspólne okrążenie. Połączenie zakładkowe powstaje, gdy dwa kawałki mają wycięte w nich wgłębienia, jedno wgłębienie w górnej powierzchni jednego elementu, drugie w dolnej powierzchni drugiego. Usuwany materiał odpadowy stanowi zwykle połowę grubości wsadu, tak że gdy ukształtowane obszary zachodzą na siebie, górna i dolna część złącza pokrywają się łukiem.
Połączenia zakładkowe służą do łączenia końców (półzakładek) lub narożników skośnych (zakładka ukośna). Zakładki w kształcie jaskółczego ogona są czasami używane do łączenia końców kawałków z częścią środkową innych (pół zakładki na jaskółczy ogon).
Połączenia zakładkowe można ciąć zarówno głowicami dado, jak i standardowymi piły tarczowe na piłach promieniowych lub stołowych. Klejenie jest zwykle stosowane, chociaż inne elementy złączne, w tym kołki lub drewniane kołki, są również powszechne w połączeniach zakładkowych.
Połączenie splajnu. Splajn to cienki pasek, zwykle z drewna, który ściśle wpasowuje się w rowki na łączonych powierzchniach. Połączenie ścięte, styk krawędzi do krawędzi i inne połączenia mogą zawierać splajny. Po przycięciu powierzchni, które mają zostać połączone, można użyć piły stołowej do wycięcia pasujących nacięć.
Sam splajn dodaje sztywności złącza, a także zwiększa obszar klejenia. Ponieważ większość wielowypustów jest cienka, zwykle wykonuje się je z twardego drewna lub sklejki.
Połączenie pióro-rowek. Podłogi, deski z koralików i wiele innych frezowanych, dostępnych z półki materiałów są sprzedawane z gotowymi piórami i wpustami na przeciwległych krawędziach. Krawędzie można również kształtować za pomocą pił stołowych lub promieniowo-ramiennych; w przeszłości pasowały do siebie samoloty ręczne.
Do prac wykończeniowych gwoździe są wbijane przez języki desek, a rowek następnego elementu jest na nich przesuwany („przybijanie na ślepo“). W przypadku cięższych prac, jak w przypadku niektórych nowatorskich sidingów i desek poddachowych lub poszycia, kolba jest przybijana gwoździami czołowymi. Klej jest używany sporadycznie, ponieważ jedną z głównych zalet połączenia pióro-wpust jest to, że pozwala na rozszerzanie i kurczenie spowodowane zmianami temperatury i wilgotności.
Połączenie wpuszczane i czopowe. Wgłębienie to otwór lub szczelina (lub usta), do której wkładany jest wystający czop (lub język). Najczęściej zarówno wpust, jak i czop mają kształt prostoliniowy, ale można znaleźć okrągłe czopy i pasujące do nich wpusty. ten połączenie wpuszczane i czopowe jest trudniejszy do ukształtowania niż inne, prostsze złącza (oba elementy wymagają znacznego ukształtowania), ale wynik jest również znacznie mocniejszy.
Paliczek. Nazywany również łącznikiem szufladowym lub skrzynkowym, najczęściej spotykany w stolarce szufladowej. Zazębiające się prostokątne „palce” są wycinane w słojach końcowych boków i końców szuflady.
Chociaż precyzyjne cięcie palców jest niezbędne, połączenia na wczepy wymagają jedynie stosunkowo prostych cięć pod kątem 90 stopni, które można wykonać ręcznie lub za pomocą frezarki górnowrzecionowej, ramienia promieniowego lub piła stołowa.
Połączenia na mikrowczepy, podobnie jak połączenia na jaskółczy ogon, są czasami wykorzystywane jako dekoracja, dodając kontrastowego akcentu i wytrzymałości łączonym elementom.
Połączenie na jaskółczy ogon. Czasami nawet w warsztacie jest trochę poezji. Już w XVI wieku staw ten został zidentyfikowany przez podobieństwo do anatomii ptaka. Tezaurus z tego okresu nazwał złącze „Swallowe tayle lub dooue tayle w pracach stolarskich, które jest połączeniem dwóch kawałków drewna lub burd razem, których nie mogą oddalić”.
Jaskółczy ogon jest jednym z najmocniejszych połączeń drewna. Jest to również jeden z najtrudniejszych do wykonania, wymagający starannego rozplanowania i znacznego nakładu czasu na cięcie i dopasowanie. Jego kształt to odwrócony klin, wycięty w ziarnie końcowym jednego kawałka, który pasuje do odpowiedniego wgłębienia na drugim przedmiocie. Wczepy na jaskółczy ogon są tradycyjnie używane do łączenia boków i zakończeń szuflad, a w przeszłości do wielu rodzajów mebli korpusowych.
Dobrą wiadomością jest to, że na rynku dostępnych jest kilka przyrządów (choć nie są one niedrogie), które sprawiają, że układanie i wycinanie jaskółczych ogonów jest bardzo proste. Przyrząd jest zwykle używany razem z frezarką z końcówką na jaskółczy ogon.
Zdjęcie: prweb.com
Wygodnym sposobem łączenia desek jest połączenie na kołki. Szczególnie przydatne, gdy dwie lub więcej desek są łączone (na styk) w tej samej płaszczyźnie (na przykład w przypadku blatu), połączenia kołkowe są mocne i stosunkowo łatwe do wyrównania, wiercenia i klejenia.
Specjalistyczne narzędzie o nazwie a kołek jig poprowadzi wiertło do wykonywania prostopadłych otworów w krawędzi, końcu lub czole deski. Przy dobrym przyrządzie łatwo jest sprostać wyzwaniu rozmieszczenia i odpowiedniego wyrównania.
Producenci narzędzi produkują różne przyrządy do kołkowania; możesz również osiągnąć ten sam efekt, używając kawałka drewna z gwoździami lub ostrymi metalowymi szpilkami umieszczonymi na jego końcu. Ponieważ otwór (wpisy muszą znajdować się dokładnie, a otwory należy wyciąć dokładnie w a Kąt dziewięćdziesięciu stopni do krawędzi kolby, domowe przyrządy do kołkowania mogą nie zapewniać dokładności rezultat, którego pragniesz.
Dobrą inwestycją może być dostępny w handlu przyrząd do kołkowania i prowadnica wiertła. Regulowane ograniczniki pozwalają na ustawienie ich do szerokości używanej kolby tak, aby każdy otwór był dokładnie umiejscowiony od jednej sztuki do drugiej.
Przyrządy do kołkowania, które działają jak prowadnice wierteł, mają metalowe tuleje lub tuleje, w które wkładane są wiertła. Tuleja utrzymuje wiertło we właściwej pozycji, zarówno na środku obrabianego przedmiotu, jak i prostopadle do wierconej krawędzi. Większość przyrządów do kołkowania jest dostarczana z kilkoma różnymi tulejami do wierteł o różnych rozmiarach. Średnica stosowanego kołka powinna wynosić mniej więcej połowę grubości łączonego materiału.
Innym przydatnym narzędziem w procesie wiercenia jest ogranicznik głębokości wiertła, zasadniczo kołnierz z wkrętem ustalającym, który jest przymocowany do samego wiertła, aby zapewnić, że wiercone otwory mają jednakową głębokość.
Ostrożnie ustaw głębokość. Powinien być około jednej szesnastej cala głębszy niż połowa długości kołka, którego chcesz użyć, co pozostawia wystarczającą ilość miejsca na klej, ale jednocześnie maksymalnie utrzymuje kołek wyśrodkowany na złączu siła. Wywierć otwory w odstępach od czterech do sześciu cali wzdłuż złączy krawędziowych; nie ustawiaj jednego bliżej niż jeden cal od końcowego ziarna. W przypadku połączeń o ziarnie końcowym należy wiercić otwory w odstępach jednego cala, ale nie bliżej niż pół cala od krawędzi materiału.
Wkładanie kołka. Po wywierceniu otworów przetestuj je pod kątem rozmiaru: kołek powinien być dopasowany, ale nie tak ciasny, aby nie można go było włożyć palcami. Jeśli pasuje, wlej trochę kleju do każdego otworu i nałóż cienką warstwę wzdłuż łączonych krawędzi drewna. Włóż kołki w jeden z łączonych kawałków, ale tylko częściowo, być może ćwierć ich długości (ułatwi to dopasowanie łączonego kawałka). Dopasuj drugi element i połącz zespół. Mocno zaciśnij złącze i zetrzyj nadmiar kleju.
Zdjęcie: wolfemachinery.com
Dla tych stolarzy, dla których wyprofilowana krawędź, wyprofilowana ozdobna krzywizna jest różnicą między właściwym wykonaniem a niedokończonym wyglądem, frezarka może być nieocenionym narzędziem. Frezarka nie tylko wycina ozdobne krawędzie prostych elementów do frontów szuflad, ramek do obrazów i paneli, ale także krawędzie zakrzywionych elementów.
Nie każdy potrzebuje frezarki, ponieważ wiele innych narzędzi może wykonywać zadania kształtowania, w tym router, wiele różnych samoloty ręczneoraz głowice formujące montowane na pilarkach stołowych lub promieniowych. Jednak wyższa prędkość frezarki zapewnia gładsze cięcia niż głowica do formowania, a frezarka zajmuje mniej czasu na ustawienie niż adaptacja innych elektronarzędzi.
Frezarka składa się ze stołu roboczego z ogrodzeniem z tyłu. Przez blat stołu wystaje napędzany silnikiem wał lub wrzeciono, na którym mocowane są ostrza. Obrabiany przedmiot podawany jest na obracające się ostrze, które tnie materiał do kształtu ostrza. Praca odręczna jest wykonywana przy zdjętym ogrodzeniu.
Shaper jest w pewnym sensie odwróconym routerem, który jest na stałe osadzony w ramce. Frezy kształtujące dają wyniki bardzo podobne do frezów górnowrzecionowych. Jednak w przypadku niektórych rodzajów pracy preferowany jest stacjonarny charakter frezarki; dla innych przenośność routera jest wyraźną zaletą.
W większości frezarek warsztatowych wrzeciono ma średnicę pół cala. Wysokość wrzeciona jest regulowana, podobnie jak ogrodzenia. Frez nasuwa się na gwintowany trzpień i mocuje podkładką i dwiema nakrętkami. Frezy frezarskie nie są wymienne z frezami, które są montowane na wałkach i chwytane za pomocą uchwytu zaciskowego. Podobnie jak prowadnica lub końcówka prowadząca na frezach, kołnierz można umieścić na frezie na frezarce. To ustanawia limit ilości usuniętych zapasów.
Istnieją dwie podstawowe konfiguracje frezów. Jeden to solidny kawałek stali, zwykle z trzema powierzchniami tnącymi lub skrzydełkami, które wystają ze środka noża. Drugi typ to frez zmontowany, który składa się z par oddzielnych, prostych frezów przymocowanych do głowicy, która z kolei jest przykręcona do wrzeciona. Są trudniejsze do wyregulowania niż lite frezy.
Frezarki są sprzedawane z silnikami o mocy od połowy do pełnej mocy, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Będziesz potrzebować prędkości wrzeciona w zakresie około dziesięciu tysięcy obrotów na minutę. Odwracalna frezarka zapewnia wygodę: jednym ruchem przełącznika można odwrócić obrót frezu, umożliwiając podawanie obrabianego przedmiotu z dowolnej strony maszyny.
Korzystanie z Shapera. Ponieważ niektóre lub wszystkie frezy do kształtowania są odsłonięte, to narzędzie stanowi duże potencjalne zagrożenie do palców i dłoni niedbale umieszczonych zbyt blisko łopatek pędzących. Ułóż frezarkę do pracy z należytą starannością, utrzymując wszelkie osłony na maszynie i używając popychaczy i przytrzymywaczy. Większość frezarek ma osłonę pierścieniową na szczycie wrzeciona, która zawiesza osłonę przed obracającym się nożem.
W celu ukształtowania bocznej krawędzi prostego kawałka przygotówki, obrabiany przedmiot jest podawany do frezów z obrotem ostrza wbijającego się w końcowe ziarno przedmiotu obrabianego, z tendencją do wciskania go w ogrodzenie. Zazwyczaj oznacza to, że nóż będzie się obracał w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc z góry, więc kolba będzie pochodzić z prawej strony. Proste elementy są utrzymywane w jednej płaszczyźnie z prowadnicą, co zapewnia stabilność elementu i proste cięcie kształtu.
Sprzedawane są frezarki wolnostojące i stołowe. Modele stołowe są znacznie tańsze, wymagają znacznie mniej miejsca i wykonują te same podstawowe zadania. Modele wolnostojące mają jednak większą moc i większe stoły, które ułatwiają utrzymanie stabilnej pracy.
Gdy frezarka nie jest używana z należytą starannością, może być bardzo niebezpiecznym narzędziem. Szanuj moc jego szybko obracającego się noża, zwracając szczególną uwagę nie tylko na trzymanie palców i dłoni w bezpiecznej odległości od niego, ale także na właściwe prezentowanie obrabianych przedmiotów.
Ustawiać. Upewnij się, że noże i noże są prawidłowo zamocowane. Przed uruchomieniem silnika umieść kawałek złomu obok frezów, sprawdzając, czy frezarka wytnie żądany profil. Jeśli używasz noża z kołnierzem prowadzącym na górze, upewnij się, że trochę materiału (najlepiej ćwierć cala lub więcej) pozostanie na poziomie kołnierza, aby prowadzić obrabiany przedmiot.
Kształtowanie zapasów. Przedstaw pracę tak, aby obrót ostrza obracał się w drewnie; jeśli byłeś na tyle głupi, by zrobić coś odwrotnego, twórca może wyrwać ci kawałek z rąk, wyślij go na niebezpieczną przejażdżkę przez pokój i, co gorsza, włóż ręce do przecinaka w proces.
Wyróżnij się ze ścieżki utworu; stanie za nim naraża Cię na ryzyko w przypadku odrzutu.
Użyj popychaczy, przytrzymań i osłony pierścienia.
Zamiast kształtować małe kawałki materiału, ukształtuj dłuższy, łatwiej (i bezpieczniej) zarządzany przedmiot obrabiany. Przytnij go do żądanej długości lub kształtu po zakończeniu kształtowania jego krawędzi.
Nie próbuj kształtować mocno wypaczonej lub mocno zawiązanej kolby.
Nie bądź zachłanny i nie rób ekstremalnie głębokich cięć. Wykonaj dwa lub więcej przejazdów zamiast jednego, usuwając jednocześnie część odpadów. Nie próbuj usuwać więcej niż ćwierć cala przy przejściu.
Zdjęcie: dewalt.com
Strugarka jest narzędziem dla stolarzy, którzy potrzebują dużej ilości struganego materiału i decydują się na zakup surowego materiału. Kilka podróży przez strugarkę i wyłania się gładki, strugany materiał, często za ułamek ceny frezowanych desek sprzedawanych w sąsiednim tartaku. To narzędzie jest również znane jako strugarka do powierzchni.
(Należy jednak pamiętać, że aby pomyślnie strugać surowy materiał, deska musi mieć jedno prawdziwe lico. Jeśli żadna strona nie jest prawdziwa, do wygładzenia jednej strony można użyć strugarki/strugarki, a następnie drugą stronę można strugać równolegle do pierwszej na strugarce grubości.)
ten strugarka wolnostojąca jest bliską relacją strugarki/strugarki. On również tnie głowicą tnącą, ale strugarka wygładza czoło znacznie szerszego materiału. Modele stołowe będą strugać materiał o szerokości dwunastu cali, ale niektóre modele wolnostojące będą strugać elementy o szerokości trzydziestu sześciu cali lub większej. Wielkość maszyny zależy od grubości obrabianego materiału. Większość strugarek dwunastocalowych struga materiał o grubości do sześciu cali; osiemnastocalowe strugarki pobierają materiał o grubości dziewięciu cali. Strugarki tych rozmiarów mają zazwyczaj od półtora do trzech koni mechanicznych.
Cięcie odbywa się od góry, a nie od dołu. Obrabiany przedmiot jest podawany do maszyny ręcznie, jedną stroną przy łożu podającym. Para rolek, jedna z przodu i jedna z tyłu maszyny, napędza materiał przez maszynę ze stałą prędkością. Pomiędzy wałkami znajduje się głowica tnąca z zamocowanymi kilkoma nożami. Noże wykonują właściwe struganie, wspomagane przez parę prętów, które spoczywają na łożu podczas przemieszczania się przez strugarkę.
Pierwszy pręt nazywany jest łamaczem wiórów i pomaga zapobiegać wyrywaniu ziarna. Druga, zwana listwą dociskową, utrzymuje surowiec równo z łożem paszowym. Konstrukcja maszyny – z głowicą umieszczoną w całości w obudowie maszyny – oznacza, że: w przeciwieństwie do wyrówniarki/strugarki, z którą ta maszyna ma wiele elementów konstrukcyjnych, strugarka do powierzchni jest stosunkowo bezpieczna używać.
Napawanie powierzchni. Strugarkę należy ustawić tak, aby pasowała do struganego materiału. Łoże paszowe jest ustawione na odpowiednią wysokość, tak aby w jednym przejściu strugać nie więcej niż około jednej szesnastej cala. Większość maszyn ma pokrętło sterowania posuwem, które reguluje prędkość, z jaką materiał przesuwa się obok głowicy tnącej.
Podczas ustawiania strugarki pamiętaj, aby zmierzyć grubość materiału w rogach i na środku elementu. Ustaw strugarkę tak, aby powierzchnia materiału była o jedną szesnasta mniejsza niż maksymalna grubość.
Jeśli kolba zwęża się, prowadź z najcieńszym końcem. Kiedy podajesz bulion, stań z boku. Podeprzyj kolbę, aby jej ciężar nie wbijał górnej powierzchni w głowicę tnącą. Gdy strugarka zestruga około połowy długości elementu, przejdź na drugą stronę maszyny i tam ją podeprzyj. Albo, jeszcze lepiej, miej pomocnika, który będzie go odbierał, gdy się pojawi.
Ponownie, pamiętaj, że jeśli planujesz strugać na surowo przycięty materiał (deski, które nie zostały strugane na gładko, ale mają ząbkowaną powierzchnię pozostawione przez duże ostrza w młynie), należy upewnić się, że mają one jedną rzeczywistą powierzchnię (lub jedną prawdziwą za pomocą frezarki) przed struganiem powierzchni.
Jeśli strugasz cienki materiał (drewno o grubości mniejszej niż trzy ósme cala), będziesz musiał użyć płyty nośnej. Wystarczy kawałek trzy czwartej sklejki; spraw, aby była szerokość strugarki i nieco dłuższa niż przycinany materiał. Zrekompensuj dodatkowe trzy czwarte cala podczas ustawiania wysokości i podaj razem płytę nośną i obrabiany przedmiot. Pamiętaj, aby odłożyć płytę nośną na bok do wykorzystania w przyszłości.
Większość strugarek nie przyjmie zapasów o długości mniejszej niż dwanaście cali (odległość między rolkami). Jeśli chcesz strugać krótsze kawałki, skróć je do kawałka złomu o tej samej grubości, który ma dwanaście cali lub więcej. Przepchnie krótką.
Zdjęcie: wisegeek.org
Już sama nazwa mówi o naturze tego narzędzia. Jeśli aspirujesz do bycia stolarzem, osobą, która specjalizuje się w mocowaniu kawałków drewna w ciasnych, precyzyjnie ukształtowanych spoinach, to prawdopodobnie stolarz znajdzie swoje miejsce w Twoim sklepie. Jeżeli twój warsztat będzie używany do obróbki metalu lub wykonywania różnych prac naprawczych, wtedy to imponujące elektronarzędzie byłoby prawdopodobnie stratą miejsca i pieniędzy.
Często nazywana strugarką / strugarką, służy do strugania krawędzi, powierzchni i końców desek lub paneli. W rzeczywistości wyrówniarka jest zasadniczo zasilaną, stacjonarną wersją strugarki stołowej, ale jest szybsza, bardziej elastyczna i bardzo dokładna, gdy jest odpowiednio ustawiona. Łączniki mogą być używane do ukos i stożkowe, a niektóre modele będą również ciąć wręgi i czopy. W sklepach o ograniczonej powierzchni wysokiej jakości frezarka może wykonać tę pracę strugarka do powierzchni, także.
Frezarka składa się ze stołu roboczego, przez który wystaje obrotowe ostrze (zwane głowicą tnącą) narzędzia. Silnik za pomocą kół pasowych i paska napędza głowicę tnącą od dołu. Głowica ma dwa lub trzy noże przymocowane do niej śrubami dociskowymi. Szerokość noży określa wielkość frezarki. Cztero- i sześciocalowe rozmiary są zwykle stosowane w domowych warsztatach, chociaż maszyny do dwudziestu czterech cali można znaleźć w przemyśle. Strugarki średniej wielkości mają moc znamionową w zakresie od trzech czwartych do dwóch koni mechanicznych.
Konstrukcja stołu roboczego wyrówniarki wyróżnia tę maszynę spośród innych w warsztacie. Zamiast posiadania pojedynczego, płaskiego blatu, takiego jak piła stołowa lub piła taśmowa, stół wyrówniarki ma dwie oddzielne powierzchnie robocze, po jednej z każdej strony głowicy tnącej. Lewa powierzchnia nazywana jest stołem odbiorczym lub łożem, a prawa stołem podającym.
Podczas ustawiania wyrówniarki/strugarki wysokość ostrza jest regulowana tak, aby jej najwyższy punkt był dokładnie taki sam jak stół odbiorczy po lewej stronie. Przesunięcie między stołem podającym a górną częścią ostrza określa głębokość cięcia, jakie wykona frezarka, zwykle od trzydziestu sekund do jednej ósmej cala. Cięcie większej niż jedna ósma cala może spowodować odrzut, zwłaszcza jeśli drewno ma sęki. W przypadku cięć końcowych lub krawędziowych ogranicz cięcie do jednej szesnastej cala.
Z tyłu stołu znajduje się regulowany płotek. Osłona ostrza zakrywa głowicę tnącą, ale przesuwa się na bok, gdy obrabiany przedmiot jest nad nią przesuwany.
Stół roboczy na frezarce nie musi być duży, ale przy podejmowaniu decyzji o zakupie modelu należy pamiętać, że im większy, tym stabilniejszy będzie kształtowany przedmiot.
Korzystanie z frezarki. Niezależnie od rodzaju cięcia, dociskaj kawałek w trzech kierunkach: jeden, w dół na stół; dwa, przy płocie; i trzy, od prawej do lewej, w kierunku cięcia.
Szybkość, z jaką obrabiany przedmiot jest podawany do noża, jest krytyczna. Zbyt duży nacisk zwiększa ryzyko odbicia, a także powoduje nierówne cięcia. Praca zbyt wolno może spowodować ślady przypalenia na drewnie.
W celu strugania krawędzi elementu (operacja ta jest czasami nazywana łączeniem), materiał jest podawany na jego krawędzi, z jedną z powierzchni elementu przylegającą do ogrodzenia. Użyj popychacza, chyba że kolba ma sześć cali lub więcej. Ponownie, nie próbuj usuwać więcej niż jednej ósmej cala z kolby za jednym zamachem.
Sprawdź krawędź po pierwszym przejściu: Jeśli ziarno się rozdrobniło, prawdopodobnie strugałeś w kierunku zboża. Odwróć deskę i nakarm ją ponownie. Gdy prowadnica jest ustawiona pod kątem innym niż dziewięćdziesiąt stopni w celu ukosowania krawędzi, operacja jest podobna do łączenia.
Aby pokryć powierzchnię przedmiotu obrabianego, przesuń go krawędzią równo z prowadnicą, płaską powierzchnią stołu roboczego. Używaj bloków do popychania lub drążka do popychania, cały czas trzymając ręce z dala od głowicy tnącej. Sprawdź kawałek po struganiu. Ponownie, jeśli ziarno się rozdrobniło, prawdopodobnie strugałeś w kierunku ziarna. Odwróć kawałek i ponownie samolot.
Aby strugać słoje końcowe, przedstaw obrabiany przedmiot tak, jak w przypadku łączenia krawędzi. Jednak podczas strugania końcowego ziarna podnieś kawałek prosto ze stołu po struganiu nie większym niż dwa cale. Następnie odwróć kawałek od przodu do tyłu i strugaj pełne słoje końcowe. Ta procedura pozwoli uniknąć odpryskiwania końcowego ziarna.
Niektórzy stolarze będą również ciąć felgi. Te modele mają regulowaną półkę z przodu stołu podającego. Ustawia się go na odpowiednią wysokość, a ogrodzenie przesuwa się do przodu tak, aby odsłonięta głowica tnąca miała szerokość wrębu do koleinowania.
Bezpieczeństwo frezarki. To potężne narzędzie, które poważnie zraniło wielu doświadczonych stolarzy. Szanuj moc tych ostrzy, używając bloków do popychania lub drążka do popychania, zwłaszcza podczas golenia kawałków krótszych niż osiemnaście cali, aby przesuwać obrabiany przedmiot przez głowicę tnącą. Bloki lub klocki do popychania są umieszczone na wierzchu obrabianego przedmiotu, aby mocno trzymać go na ostrzu, a popychacz napędzany jest od tyłu.
Nie próbuj obrabiać przedmiotów o średnicy 12 cali lub mniej; to po prostu zbyt niebezpieczne. Planuj z wyprzedzeniem i staraj się, jeśli to możliwe, aby towar był dłuższy i szerszy. Następnie zgraj lub pokrój je do żądanych rozmiarów.
Nie stój za maszyną lub w linii cięcia, ale z jednej lub drugiej strony głowicy tnącej. Trzymaj kolbę mocno do ogrodzenia. Nie zdejmuj osłony.
Ponownie, nie próbuj strugać więcej niż jedną ósmą cala od przedmiotu obrabianego w jednym przejściu. Jeśli trzeba usunąć więcej materiału, zrób to w dwóch lub więcej przejściach.
Zdjęcie: shutterstock.com
Nigdy nie widziałem faceta tak wściekłego: jego żona użyła ulubionego dłuta do otwarcia puszki z farbą, a mój przyjaciel Dominick wziął to do siebie. Wielkie nacięcie na krawędzi tego dłuta było w jego oczach prawie zbrodnicze. Zwykle dłuto lub żelazko do strugania wymaga niewiele więcej niż okazjonalne honowanie kamienia wodnego lub olejowego – o ile oczywiście nie jest nadużywane. Nacięcie lub inna znacząca niedoskonałość na jego krawędzi w wyniku spotkania z gwoździem (lub puszką po farbie) lub innym narzędziem będzie utrudniać ostrzenie stanowisko. Szlifierka stołowa to narzędzie z wyboru do takich zadań.
Jedną z zalet ściernicy jest szybkość: jest szybsza niż przy użyciu grubej osełki. Innym jest jego kształt: mały łuk, który ściernica szlifuje w narzędziu, jest szlifem wklęsłym, co oznacza, że narzędzie prawdopodobnie zachowa ostrość przez wiele honowań.
Aby przywrócić narzędzie do użytku, wymagane są trzy kroki, aby naostrzyć dłuto lub żelazko do strugania.
1. Wyrównaj krawędź tnącą. Ustaw podpórkę narzędzia tak, aby jej górna powierzchnia była skierowana bezpośrednio wzdłuż promienia ściernicy. Przednia krawędź reszty powinna znajdować się około jednej ósmej cala od koła. Załóż ochronę oczu, uruchom maszynę, a kiedy będzie do
prędkość, delikatnie, ale stanowczo przesuwaj dłuto tam iz powrotem na kole.
2. Zmiel fazę. Dopasowanie oryginalnego kąta szlifowanego do krawędzi jest niezbędne (zauważ, że kąt różni się w zależności od narzędzia). Jednym ze sposobów przeniesienia kąta z narzędzia na szlifierkę jest użycie a miernik skosu ustawić podpórkę narzędzia pod odpowiednim kątem. Inną opcją jest użycie przystawki szlifierskiej ustawionej pod odpowiednim kątem.
Teraz, z założonymi goglami i pełną prędkością maszyny, przesuwaj ostrze w przód iw tył po kole. Zrób to delikatnie. I nie zapomnij wykąpać końcówki narzędzia w kąpieli wodnej lub olejowej. Ostrze, któremu pozwolono się rozgrzać do niebieskiego, traci swój „temperat”, a mianowicie twardość lub sprężystość, z jaką zostało wykonane. W praktyce utrata temperowania oznacza, że narzędzia nie będą trzymały ostrej krawędzi, szybko się tępią przy minimalnym zużyciu. Dlatego podczas szlifowania należy często zanurzać ostrze w wodzie lub kąpieli w oleju maszynowym.
3. Doskonal narzędzie. Teraz, gdy kształt narzędzia został przywrócony, szlifuj go na kamieniu olejnym lub wodnym.
Wyrównanie krawędzi kierowcy. Wyszczerbiony lub szorstki śrubokręt można łatwo ostrzyć na szlifierce stołowej. Kroki są odwrotnością tych dla dłuta. Zacznij od szlifowania szerokich, płaskich krawędzi końcówki wkrętaka, trzymając wał wkrętaka tak, aby był styczny do ostrza. Spowoduje to szlifowanie lekko wypukłej krzywizny w narzędziu (znowu „puste mielenie”). Po szlifowaniu wklęsłym zresetuj podpórkę narzędzia tak, aby wałek narzędzia wskazywał środek ściernicy. Zeszlifuj kwadrat końcówki, delikatnie przesuwając ją w przód i w tył po płaskiej krawędzi tarczy.
W mówieniu o szlifowaniu są trzy kluczowe słowa, które pomogą Ci uzyskać to, czego chcesz.
Piasek. Koła składają się ze wiązanych materiałów ściernych, cząstek zwanych „grysami”.
Wielkość ziarna. „Rozmiar ziarna” tego ziarna określa, czy ściernica jest gruba, średnia, drobna, czy też ma pewną gradację pomiędzy. Im większe ziarno, tym grubsze koło.
Stopień. Twardość wiązania pomiędzy ziarnami grysu decyduje o twardości ściernicy. Tarcze twarde służą do szlifowania materiałów miękkich, a tarcze miękkie do materiałów twardszych.