- Alicate de ponta fina
- Extrator de lâmpada quebrada
- Tarp
- Óculos de segurança
- Luvas de proteção
Você provavelmente me conhece da TV, onde por quase 30 anos apresentei uma variedade de programas -Esta Casa Antiga, Casa de Bob Vila de novo, Bob Vila, e Restaure a América com Bob Vila. (Agora você pode assistir meus episódios completos de TV online!) Mas eu passei minha carreira ajudando pessoas a renovar suas casas e melhorar suas vidas. Antes de minha vida na radiodifusão, lancei meu próprio negócio de reforma e design residencial. Ainda antes, servi como voluntário do Peace Corps, construindo casas e comunidades no Panamá. Aprendi em primeira mão sobre construção de casas com meu pai, que construiu a casa de nossa família. Já escrevi 12 livros sobre como reformar sua casa, comprar a casa dos seus sonhos e visitar casas históricas em toda a América. É justo dizer que edifícios, especialmente casas, são o trabalho da minha vida. Ao longo dos anos, também apoiei muitas causas que lidam com a preservação arquitetônica e habitacional. Estive ativamente envolvido com o Habitat for Humanity e os ajudei a construir uma casa em Yonkers, NY, que colocamos na TV. Trabalhei durante anos com a National Alliance to End Homelessness, apoiando o trabalho de muitas organizações em todo o país. Nos últimos anos, tenho ajudado na restauração da casa e das coleções de Ernest Hemingway na Finca Vigía perto de Havana, Cuba. Este lugar foi sua casa de 1939 até sua morte e ele o deixou para o povo cubano para ser administrado como um museu. Este projeto me permitiu visitar a terra natal de meus pais várias vezes. Agora é este site que me apaixona e a chance de compartilhar meus projetos, descobertas, dicas, conselhos e experiências com todos vocês. Sempre acreditei que um pouco de capital de suor ajuda muito a fazer de uma casa um lar, e é exatamente isso que meu site ajuda os proprietários a fazer. Você pode se conectar comigo em meu próprio site e em
Twitter. Estou ansioso para a conversa e para conhecê-lo.Foto: amazon.com
É difícil superar a beleza natural da madeira; tem uma profundidade, brilho e interesse que poucos materiais feitos pelo homem podem igualar. Mas, se não for lacrada, a madeira está sujeita a danos por umidade, calor e uso intenso. Para evitar isso, a maioria dos projetos de marcenaria - de pisos recém-acabados a bancos feitos à mão - terminam com uma camada de proteção de acabamento, não importa se a madeira é crua, pintada ou manchada.
Dois desses selantes de madeira populares entre os marceneiros profissionais são o policcrílico e o poliuretano. Mas seus nomes, propósitos e aplicativos semelhantes podem confundir muitos novatos do tipo faça-você-mesmo que vão à loja de ferragens e os vêem lado a lado, às vezes até produzidos pelo mesmo fabricante. Qual - se algum - dos dois é o melhor para vedar móveis? Qualquer um afetará a cor da madeira? E o que é mais fácil de aplicar?
Descrevemos as maiores diferenças entre os dois acabamentos de madeira abaixo e outras considerações relevantes para ajudá-lo a tomar uma decisão rápida e fácil sobre o policrílico em comparação com poliuretano sem atrasar o seu projeto.
Sim, não é tão cortado e seco como o óleo - vs. selantes à base de água. Na verdade, os DIYers têm ainda mais opções: os consumidores vão realmente encontrar variedades à base de água e à base de óleo de poliuretano nas prateleiras das centrais de reforma, além do polímero estritamente à base de água seladores.
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Tanto o poliuretano quanto o policrílico vêm em cetim, brilho e brilhos de alto brilho, para que você possa brilhar o quanto quiser para enfatizar o caráter e o artesanato de sua madeira. No entanto, observe as seguintes diferenças:
Independentemente de usar poliuretano ou poli-acrílico, você com certeza obterá um acabamento durável e durável que protegerá seus móveis ou piso de madeira de uso leve a moderado. Mas se você realmente precisa de um selador que possa lidar com materiais mais fortes - como uso diário e vigoroso ou muito tráfego de pedestres - poliuretano à base de óleo é sua melhor aposta. E se sua peça acabada for exposta a altas temperaturas ou umidade regularmente, o poliuretano à base de óleo é definitivamente superior.
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Você tem a opção de pulverizar ou pincelar em poliuretano e policrílico. No entanto, tome cuidado com o desafio que vem com a consistência mais fluida do policrílico; você precisará aplicar camadas finas e ficar de olho em gotejamentos, depois esperar o tempo de secagem recomendado para não ficar com um acabamento pegajoso. Além disso, como o policrílico seca muito rapidamente ao toque, é mais difícil obter um acabamento uniforme em uma grande área de superfície.
Enquanto ambos poliuretano e o policrílico pode ser aplicado sobre tintas e acabamentos à base de água ou óleo, você pode descobrir que o policrílico não seca rapidamente sobre a tinta de látex fosca devido aos aditivos na tinta.
O poliuretano é muito inflamável quando molhado, por isso requer um armazenamento cuidadoso para evitar um incêndio. Como mencionado anteriormente, ele também tem uma alta contagem de VOC que pode irritar seus pulmões, o que significa que você precisará usar proteção respiratória durante a aplicação (embora o poliuretano à base de água seja muito menos potente do que o à base de óleo versão). O policrílico, por outro lado, não tem um odor forte e não é tão tóxico quanto o poliuretano, então você não precisa usar equipamento de proteção para aplicá-lo.
Do jeito que estão, o poliuretano e o poliuretano são bons para muitos dos mesmos projetos, incluindo escrivaninhas, mesinhas laterais, porta-retratos e cômodas. Se você precisar de um desempate, pergunte-se o seguinte ao decidir qual usar inclui:
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Reduzindo a erosão do solo, transformando encostas íngremes em cenários com terraço, criando pontos focais na paisagem - muros de contenção servem a muitos propósitos. Na verdade, são algumas das formas mais comuns de corrigir problemas causados por áreas montanhosas! Bem construído Paredes de contenção transformar inclinações impraticáveis em espaço ao ar livre utilizável para o jardim.
Apesar de sua aparência simples, no entanto, essas paredes exigem muito planejamento - às vezes engenharia profissional - para manter sua forma. O solo é pesado, especialmente quando encharcado de uma tempestade recente, portanto, um muro de contenção básico (quatro pés de altura e 15 pés de comprimento) tem que suportar potencialmente até 20 toneladas de pressão do solo. A cada metro adicional de altura, a pressão do solo aumenta substancialmente. Calcule mal seus planos de construção e você pode acabar com uma parede fraca que corre o risco de estourar ou, pior, desmoronar completamente. Justamente por esta razão, paredes de retenção com mais de um metro e vinte devem ser projetadas e construídas por profissionais.
Muros de contenção mais curtos, no entanto, podem ser construídos por entusiastas do tipo faça-você-mesmo, equipados com alguns conhecimentos básicos de construção. Isso soa como você? Se você está procurando sujar as mãos e melhorar sua paisagem com um muro de contenção, estas diretrizes para construir um muro de contenção o ajudarão a começar com o pé direito.
O efeito de um muro de contenção no fluxo natural da água pode impactar seus vizinhos, portanto, algumas comunidades exigem que os proprietários obtenham uma licença antes do início da construção. Você pode ter que apresentar planos para a sua parede e agendar uma inspeção da propriedade para garantir que a construção de um muro de contenção não crie problemas de drenagem.
Enquanto você estiver nisso, também ligue para DigSafe (811), um serviço nacional que notificará as empresas de serviços públicos locais que você planeja escavar. Isso pode determinar se suas linhas enterradas estarão no caminho e marcar sua localização exata.
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Os muros de contenção podem ser construídos com uma variedade de materiais, desde concreto vazado e grandes vigas de madeira até pedras naturais e até tijolos. Para fins de bricolage, opte por blocos fabricados que são projetados especificamente para a construção de muros de contenção; um flange de travamento ao longo da borda inferior cria um anexo seguro entre as linhas. Esses blocos (disponíveis em tons de cinza e terrosos em faces lisas ou texturizadas, como estes no Home Depot) podem ser encontrados em praticamente qualquer loja de materiais de construção e em muitos centros de jardinagem também.
Seu muro de arrimo será tão forte quanto seu sistema de suporte. Para um muro de contenção de blocos empilhados que não tem mais de quatro pés, uma trincheira preenchida com três polegadas de pedra britada ajudará a evitar que a parede se desloque e assente. A profundidade exata da trincheira depende da altura proposta para a parede, mas siga esta regra: cave uma trincheira até ter um oitavo da parede mais sete centímetros. Por exemplo, se você quiser que a altura acabada de seu muro de contenção seja de três pés (36 polegadas) de altura, você precisará cavar a vala 20 polegadas profundo para acomodar três polegadas de rocha britada e cerca de cinco polegadas (ou um oitavo do muro de contenção visível) para iniciar a parede abaixo grau.
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O primeiro curso (ou linha de blocos) prepara o terreno para o resto da parede, por isso é vital que você o torne perfeitamente nivelado. Se não for, as linhas subsequentes também não serão niveladas, resultando em um muro de contenção torto e pouco atraente. Use um nível de carpinteiro para garantir que a camada de cascalho abaixo da primeira fiada de blocos esteja nivelada antes de começar a definir os blocos. Qualquer discrepância aqui aparecerá mais alto na parede.
Uma parede que encosta no solo que retém tem menos probabilidade de ser empurrada para fora pela pressão do solo do que uma parede vertical simples e antiga. Projete e construa seu muro de arrimo para inclinar a uma taxa mínima de uma polegada para cada um pé de elevação (altura). Felizmente, trabalhar com blocos de parede de retenção torna incrivelmente fácil conseguir essa construção “recuada”! O flange de travamento na borda inferior de cada bloco guia-o para se encaixar um pouco atrás do bloco inferior, evitando que os blocos superiores sejam empurrados para fora.
A água subterrânea é o inimigo natural dos muros de contenção. Quando satura solos de tipo argiloso, eles incham e colocam pressão excessiva na parte de trás da parede. Para evitar falhas, tome medidas de drenagem ao mesmo tempo em que constrói o muro de arrimo. Preenchendo o espaço atrás dos blocos com pedra britada e, em seguida, instalando um cano de esgoto perfurado flexível (disponível no The Home Depot), também chamado de “placa de drenagem”, na base da parede, poderia criar a rota de fuga necessária para as águas subterrâneas. O tubo perfurado carregará a água subterrânea para cada extremidade da parede, onde poderá ser drenada sem causar danos. As extremidades do cano de esgoto devem sair em cada extremidade da parede, e você pode cobri-las com pedra triturada para camuflar sua aparência.
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Depois que o cano de esgoto estiver no lugar, você deve preencher o resto do espaço atrás dos blocos com areia ou cascalho de ervilha - permitirá que a água seja filtrada para o cano de esgoto na base do muro. Para obter os melhores resultados, preencha com alguns centímetros do material após colocar cada camada de blocos e use um socador manual para compactar o material. Ao socar o aterro a cada seis polegadas ou mais, você garantirá que ele esteja bem embalado, o que fornecerá suporte adicional contra a pressão do solo atrás da parede.
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Embora paredes de contenção com mais de quatro pés devam ser projetadas por profissionais, você pode ser capaz de fazer solução para um declive alto, criando dois ou mais muros de contenção "em camadas" mais curtos, em oposição a um único muro alto muro. Uma série de paredes curtas adiciona textura visual e cada parede individual suportará menos peso do solo, garantindo que haja menos probabilidade de falhar. Ao construir um conjunto de paredes de contenção em camadas, posicione a parede mais alta atrás da parede inferior com o dobro da distância da altura da parede inferior. Por exemplo, se a parede inferior tem um metro de altura, a parede mais alta deve ser recuada a pelo menos seis pés da parede inferior. Isso evita que o superior crie pressão sobre o inferior.
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P: Minha esposa quer pendurar papel de parede em nosso banheiro Jack-and-Jill. As paredes precisam de algum colírio para os olhos, mas será que o papel de parede ficará bem na banheira?
UMA: Dado o peso que os banheiros absorvem da água e do vapor, materiais mais resistentes, como vidro ou mármore, são escolhas mais duráveis do que o papel de parede tradicional à base de celulose. E o papel de parede também convida a potencial problema de saúde, deve haver mofo atrás da superfície bonita. Mas o papel de parede tem seus méritos - e pode ser viável se você estiver preparado para contornar suas desvantagens. Leia os prós e os contras de colocar papel de parede na banheira para que você possa decidir se essa ideia de decoração é a certa para você.
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O papel de parede tradicional à base de celulose não é projetado para afastar as gotas de água e o vapor expelidos regularmente pela banheira e / ou chuveiro. Umidade e umidade podem vazar para enfraquecer a pasta que une o material à parede. Uma vez que o adesivo começa a falhar, qualquer papel de parede no banheiro geralmente começa a enrolar a partir das costuras entre as peças ou a borda superior dos rodapés - e isso é obrigado a continuar em faixas maiores até que o único remédio é um substituição parcial ou total do papel de parede.
A maioria dos proprietários enfrentará um cano estourado, vaso sanitário transbordando ou torneira com defeito em algum momento, e se derramar seu papel de parede no banheiro, pode deixar uma mancha de água - geralmente na forma de um anel ou mancha cinza. Se a água penetrar na parede da fundação de madeira, os taninos (compostos pigmentados) da madeira podem vazar e se transferir para o papel de parede como uma mancha amarela ou marrom.
O ambiente úmido e escuro por trás do papel de parede molhado do banheiro é ideal para crescimento de fungos. Alguns fungos comumente encontrados atrás do papel de parede, como Aureobasidium, podem causar irritação ou infecções na pele, enquanto fungos toxigênicos como o Fusarium podem causar abcessos ou até infecções ósseas. A pior parte é que você geralmente não vê o molde até que descasque o papel de parede, então é possível que o molde se espalhe silenciosamente em uma colônia completa sem o seu conhecimento. Neste ponto, o papel de parede precisaria ser removido e, conforme recomendado pelo Agência de Proteção Ambiental dos EUA, um especialista em remediação de fungos deve ser consultado para lidar com o problema se a área de crescimento de fungos exceder 10 pés quadrados.
Nota: O potencial de crescimento de fungos é a razão para evitar a instalação de papel de parede em banheiros se sua casa tem umidade crescente (causada por águas subterrâneas movendo-se através da alvenaria e subindo pelas paredes) ou penetrando na umidade (causada pelo vazamento de água pelas paredes devido a rachaduras ou outros problemas estruturais) condições. Rodapés em decomposição e manchas de água que chegam a um metro acima do rodapé são sinais reveladores de umidade crescente, enquanto manchas persistentes de umidade nas paredes são mais indicativas de umidade penetrante.
É demorado para estêncil um padrão básico em uma parede com tinta ou texturizar uma parede com composto de drywall, e a qualidade dos resultados dependerá da sua fineza com um pincel ou espátula. O papel de parede, no entanto, vem em um espectro impresso de cores vivas, padrões interessantes e texturas ricas, e um DIYer vai achar que é relativamente simples pendurar papel de parede estampado ou texturizado.
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Ladrilhos de granito custam US $ 3,50 a US $ 7 por pé quadrado, os de mármore custam US $ 5 a US $ 50 por pé quadrado e o mosaico de vidro custa US $ 6 a $ 30 por pé quadrado. Se esses materiais luxuosos não estão dentro do seu orçamento, papel de parede projetado para se parecer com eles, que começa em US $ 0,58 por pé quadrado e é vendido em uma variedade de cores - é um artefato e barato alternativa.
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Embora não seja ideal, o papel de parede em um banheiro ainda é viável, especialmente se instalado em um lavabo com apenas um pia e um vaso sanitário, ou em um banheiro completo como uma parede de destaque único tão longe da banheira ou chuveiro quanto possível. Se você ainda deseja instalar o papel de parede no banheiro, use estas dicas para manter o revestimento da parede com uma ótima aparência por mais tempo:
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Lâmpadas incandescentes são conhecidas por ocasionalmente quebrar em seus acessórios - e quando isso acontece, é difícil e perigoso extrair a base rosqueada da lâmpada do soquete. Pedaços de vidro quebrado e o risco de choque elétrico devem fazer qualquer pessoa pensar duas vezes antes de tentar retirar o que resta da lâmpada. Felizmente, há uma série de estratégias para remover uma lâmpada quebrada sem usar as mãos, e você provavelmente terá pelo menos uma dessas três ferramentas à mão: um alicate de bico fino, uma batata crua ou uma lâmpada quebrada vendida comercialmente extrator.
Em primeiro lugar, o primeiro ponto: desligue a eletricidade para evitar levar choques. Para uma lâmpada, basta desligá-la. Para iluminação com fio, desligue a luz e desligue a eletricidade para a sala no disjuntor ou caixa de fusíveis. É aconselhável cobrir o chão com uma lona para pegar qualquer vidro ruim (se não, certifique-se de aspirar completamente a área depois, apenas no caso). E certifique-se de colocar óculos de segurança e luvas de proteção antes de começar.
Embora seja tentador de reciclar lâmpadas incandescentes de vidro depois de recuperar suas bases, isso não é recomendado. Eles não valem a pena serem reciclados porque contêm minúsculos filamentos de arame e peças de metal difíceis de separar do vidro. E ao contrário de outros tipos de lâmpadas, como lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas incandescentes não contêm toxinas perigosas, como o mercúrio, que precisa ser descartado e reciclado com cuidado. Então vá em frente jogue-os no lixo (apenas certifique-se de envolvê-los bem para que o vidro não perfure o saco, o que pode ferir qualquer pessoa que estiver manuseando o lixo).
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Este método é simples, mas proceda devagar e com cuidado para não danificar o luminária. Pegue um alicate de bico fino de sua caixa de ferramentas e segure cuidadosamente a borda de metal da base da lâmpada; dobre-o ligeiramente para dentro, se necessário, para obter uma melhor aderência. Com o alicate firmemente preso à lâmpada quebrada, tente desparafusá-la com cuidado. Se ele não se mover imediatamente, repita o processo de dobrar o metal da base para dentro em mais alguns pontos até que ele comece a se mover ou a base quebre completamente. Em seguida, remova todos os restos restantes e jogue-os junto com a lâmpada no lixo.
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Lembre-se daquele experimento da escola primária quando seu professor acionou um lâmpada elétrica usando uma batata? Acontece que as batatas podem fazer ainda mais pelas lâmpadas do que apenas fornecer eletricidade. Eles podem ser usados para extrair com segurança a extremidade quebrada de uma lâmpada do soquete.
Existem duas maneiras de tentar este método. Primeiro, corte uma batata crua de tamanho médio ao meio, em pequenas fatias. Seque o excesso de umidade com uma toalha de papel e empurre a ponta cortada da batata firmemente na base, o mais fundo que puder - o vidro suporte de filamento na base do bulbo e quaisquer pedaços de vidro quebrado que se projetem da base devem cortar a batata e unir os dois juntos. Gire a batata no sentido anti-horário até que a base da lâmpada comece a se desenroscar. Remova a base da lâmpada quebrada, jogue fora a batata e o bulbo e seque qualquer parte do acessório que possa estar molhada.
Se essa tentativa falhar, você pode precisar de um ajuste mais apertado. Então, corte a ponta da outra metade da batata em um cilindro para caber confortavelmente dentro do encaixe (não deixando de lado as roscas do parafuso, como o método anterior permite). Pressione-o firmemente na base da lâmpada até que esteja bem preso e gire a batata no sentido anti-horário até que ela gire a base junto com ela.
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Você já pode ter um extrator de lâmpadas comercial em mãos ou decidir que agora é a hora de comprar um. Disponível por cerca de US $ 10 em centros de reforma residencial e varejistas on-line completos (consulte esta ferramenta bem revisada da Bayco sobre Amazonas), essas ferramentas são normalmente feitas para extrair lâmpadas incandescentes de tamanho padrão ou menores. Eles têm pontas de borracha que você simplesmente mexe na base da lâmpada, semelhante aos outros métodos, e gira no sentido anti-horário. Se você tiver sua escolha de opções na loja ou online, considere escolher uma com uma base que permite que seja aparafusado em um poste roscado mais longo - dessa forma, você tem a flexibilidade de usá-lo novamente se precisar remover difícil de alcançar luzes do teto no futuro.
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O ciclo aparentemente interminável de manutenção de jardins de verão muitas vezes motiva os proprietários a pensar em comprar um novo cortador de grama, que tornará o trabalho mais rápido e fácil, e talvez até seja mais verde para o planeta. Um cortador com bateria parece atender a todas essas caixas e, com a seleção crescente de cortadores de bateria de hoje, só faz sentido que os consumidores tenham curiosidade sobre eles.
Quando os cortadores de grama movidos a bateria chegaram ao mercado pela primeira vez, fizeram barulho - sem cabos, sem gás, sem suor! No entanto, mesmo com as opções de bateria conquistando alguma fatia do mercado nas últimas temporadas, as opções movidas a gás os cortadores de grama ainda são confiáveis e confiáveis - e muitos modelos passaram por atualizações importantes que tornam o corte mais fácil. Por que? Bem, o tempo de execução da bateria continua sendo uma grande preocupação: quando você obtém um máximo de 30 a 60 minutos com uma carga, você corre o risco de ter que parar de trabalhar no meio de um corte - e leva cerca de uma hora para a bateria recarrega.
Além disso, os cortadores a gás passaram por melhorias tecnológicas significativas apenas nos últimos cinco anos, o que os tornou ainda mais atraentes. Noções comuns sobre cortadores de gás “antiquados” e cortadores de bateria “modernos” não se aplicam mais. Então, para ajudá-lo a escolher o melhor cortador para seu gramado, vamos separar a verdade do exagero aqui.
É uma regra do polegar (verde): quanto melhor for o corte, mais saudável será a grama. Os cortadores a gás mais recentes oferecem qualidade de corte aprimorada, em parte graças ao design da lâmina. Em um esforço para maximizar a vida útil da bateria, no entanto, alguns modelos alimentados por bateria alteram o comprimento e a elevação das lâminas, o que pode afetar a qualidade do corte.
Outra consideração: cortadores de grama perdem pouca ou nenhuma energia ao cortar grama longa e espessa ou grama úmida, Considerando que cortar grama mais dura em um cortador alimentado por bateria pode causar desempenho (para não mencionar o tempo de execução da bateria) para Sofra.
Em média, os cortadores de grama custam cerca de US $ 50 a mais do que seus equivalentes movidos a gás. Então, é claro, para uma comparação de custos mais precisa, você precisa levar em consideração os recursos da máquina, os custos de combustível para cortadores de grama e os preços da bateria de substituição para cortadores a bateria. Um cortador de grama autopropelido, por exemplo, pode custar tão baixo quanto $ 269 em comparação com um cortador de bateria autopropelido por $ 499.
Mas os cálculos não param por aí - você também precisa levar em conta a expectativa de vida de cada cortador. Cortadores de grama são mais duráveis; eles simplesmente duram mais. Em termos de vida útil do motor, um cortador a gás funcionará por 10 anos ou mais, enquanto um cortador movido a bateria precisará ser substituído após cerca de cinco anos, em média. Além do mais, conforme a bateria envelhece, seu tempo de execução diminui em até 6 por cento ao ano (ou às vezes até mais, dependendo do tamanho da bateria, tamanho do pátio, uso anual médio, condições do pátio e armazenar).
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Antigamente, aqueles de nós que queriam a potência e a qualidade de corte de um cortador de grama precisavam aturar trocas de óleo complicadas e demoradas. Não mais, graças a inovações recentes como o Tecnologia Just Check & Add ™ disponível nos novos motores Briggs & Stratton. Este recurso permite que você simplesmente verifique os níveis de óleo e abasteça conforme necessário - sem a necessidade de troca de óleo, nunca!
Foto: briggsandstratton.com
Os proprietários de casas podem ser atraídos por um cortador de bateria por causa de sua inicialização rápida e fácil armazenamento. Os cortadores de grama são ativados inserindo uma chave e pressionando um botão ou puxando uma alavanca, e muitos modelos também são dobráveis, portanto, não ocupam muito espaço. Mas antes de sair correndo e comprar um cortador de grama movido a bateria, saiba que, para cortadores de gás mais recentes, arranques desajeitados e armazenamento volumoso se tornaram coisas do passado. Por exemplo, não há necessidade de puxar uma corda cortadores de grama equipados com botão de partida. E alguns cortadores de gás oferecem um recurso dobrável que permite guardar a máquina na vertical em espaços pequenos, sem risco de fugas de combustível ou óleo. Você literalmente corta e arruma.
É verdade que cortadores de grama têm emissões zero, mas lembre-se disso: recarregar baterias usa eletricidade, que pode vir de usinas movidas a carvão. Além disso, existe o dilema de ter que descartar a bateria quando ela morrer. Os consumidores ecologicamente corretos também devem estar cientes de que os cortadores a gás de hoje são muito mais limpos em termos de emissões do que os modelos vendidos há apenas 10 anos. Na verdade, de acordo com os padrões de emissões, eles são 35 a 75 por cento mais limpos, dependendo do modelo e da idade da máquina. E como a poluição sonora também é um problema, saiba que os motores a gás também percorreram um longo caminho nesse departamento. Cortadores de grama movidos a motores Briggs & Stratton com Tecnologia de energia silenciosa, por exemplo, são até 50 por cento mais silencioso do que os modelos de gás padrão.
Está mais claro do que nunca para mim por que os cortadores a gás dominaram o mercado por tanto tempo. Para saber mais sobre as últimas inovações disponíveis nos cortadores de grama a gás de alta tecnologia e alto desempenho de hoje, visite www.betterwithbriggs.com.
Este conteúdo foi disponibilizado a você por Briggs & Stratton. Seus fatos e opiniões são de BobVila.com.
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P: Acabamos de comprar uma casa nova e adoramos, mas a calçada tem algumas rachaduras e eu realmente gostaria de consertá-las. Consertar uma calçada rachada é um trabalho do tipo "faça você mesmo" ou vou precisar contratar um empreiteiro?
UMA: Embora o concreto seja certamente um dos materiais de construção mais duráveis que existe, com o tempo ele pode desenvolver rachaduras e outros tipos de problemas. Para a maior parte, consertar rachaduras na calçada é um projeto relativamente simples do tipo faça você mesmo. Para descobrir como proceder, primeiro identifique o tipo de rachadura com a qual você está lidando e determine o que a causou, em seguida, siga em frente com os seguintes conselhos dos especialistas em concreto da Quikrete.
Rachaduras superficiais muito finas, às vezes chamadas de “fissuras”, são uma indicação de que a superfície do concreto secou muito rapidamente quando foi derramado. Embora feias, essas rachaduras em uma calçada de concreto não indicam problemas estruturais subjacentes. Contanto que o resto da sua garagem esteja em boas condições (sem arfagem, afundamento ou desmoronamento), você pode substituir aquelas pequenas rachaduras com uma superfície de concreto lisa, aplicando um produto de recapeamento de alta qualidade, como Como Resurfacer de concreto da Quikrete. Este produto à base de cimento contém modificadores e aditivos de polímero que são projetados para formar uma ligação durável e permanente com o concreto existente.
Embora a aplicação de Concrete Resurfacer não exija a ajuda de um profissional, exige atenção aos detalhes. O concreto existente deve primeiro ser limpo meticulosamente com uma lavadora de alta pressão. Dependendo do tamanho da garagem, você vai querer aplicar o resurfacer com um rodo de cabo longo em seções pequenas e viáveis, uma de cada vez. Isso ajuda a garantir que você será capaz de aplicar o produto, alisá-lo e adicionar um efeito de pincel à superfície antes de secar. Verificação de saída este vídeo de recapeamento de laje da equipe Quikrete para instruções completas.
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Pequenas rachaduras aqui e ali que são mais estreitas do que ¼ de polegada são provavelmente o resultado do encolhimento durante a cura da entrada de automóveis. Como as rachaduras de teia de aranha, essas pequenas rachaduras não indicam um problema maior e geralmente aparecem logo após o concreto ser derramado. Rachaduras desta natureza podem nunca ficar maiores, mas a água pode infiltrar-se nelas, congelar e expandir, fazendo com que as rachaduras se alargem, por isso é uma boa ideia vedá-las com o tubo flexível Selante de trinca de concreto de polímero avançado de Quikrete. A vedação pode evitar problemas maiores ao longo da linha, e a consistência sem flacidez e a cor cinza fosca do Advanced Polymer Concrete Track O selante uniformizará a superfície e terá uma textura para se misturar à entrada de automóveis existente, disfarçando o fato de que alguma vez houve uma rachadura.
Flexibilidade é a chave para um bom selante. Como o concreto se expande e se contrai levemente com as mudanças de temperatura, o selante precisa de elasticidade suficiente para não se desprender das bordas da rachadura. Antes de aplicar o selante, você precisará fazer um pequeno trabalho de preparação, incluindo alargar a fenda com um martelo e cinzel em locais onde tem menos de ¼ de polegada de largura e escovando quaisquer pedaços desintegrados de destroços. Depois disso, preencher pequenas rachaduras é um projeto fácil de DIY, mas para obter os melhores resultados, observe este vídeo de reparo de rachadura de concreto antes que você comece.
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Esse tipo de rachadura é normalmente causado por um veículo pesado dirigindo ao longo da borda da calçada e colocando pressão na borda externa, o ponto mais fraco. Normalmente limitadas a uma pequena área, essas rachaduras são bons candidatos para reparo com Cimento de presa rápida Quikrete misturado com Fortificador Acrílico. Ao limpar completamente a borda rachada ou esfarelada e, em seguida, misturar e aplicar os dois produtos conforme demonstrado em este vídeo instrutivo, você pode restaurar a aparência original da entrada de sua garagem. Nos casos em que cantos inteiros de uma calçada de concreto foram quebrados, usando um material de reparo estrutural como Reparo Estrutural Modificado por Polímero Quikrete que é facilmente esculpido e moldado para reformar a borda é uma ótima escolha.
Quando grandes lajes de concreto são derramadas, o empreiteiro forma ou corta juntas a cada oito a 10 pés, com o objetivo de limitar eventuais trincas de retração causadas durante o processo de cura ou por futura laje movimento. Desse modo, as rachaduras ficam escondidas bem no fundo das juntas, de modo que a superfície lisa da entrada de automóveis é mantida. Então, se você notar rachaduras ao longo de uma junta de controle, não se preocupe - é apenas a junta servindo ao seu propósito.
Infelizmente, uma junta de controle pode se alargar e se separar com o tempo, criando uma lacuna que prejudica a aparência geral de sua garagem - e pode piorar. Se deixada sozinha, a rachadura pode se encher de detritos e a vegetação pode começar a crescer. Você pode minimizar a aparência de juntas de controle separadas e manter a sujeira do lado de fora, enchendo as juntas alargadas com Selante autonivelante de polímero avançado da Quikrete. Mesmo depois de preenchida, a junta ainda servirá para evitar que o resto da garagem se rache causado pelo movimento do solo. Se a junta for ½ polegada ou mais larga, você deve inserir uma espuma Corpo de apoio na rachadura primeiro para evitar que o selante escorra e saia pela rachadura. Certifique-se de limpar a rachadura completamente antes de aplicar o selante, usando uma pistola de calafetagem padrão. Descubra como em este vídeo instrutivo.
O que você quer observar são as rachaduras com mais de uma polegada e são desiguais, o que significa que não estão localizadas em uma junta de controle, mas sim no plano da entrada de automóveis. Isso pode indicar um problema estrutural subjacente, especialmente se a superfície da entrada de automóveis for mais alta em um lado da rachadura do que no outro. Embora esse tipo de problema seja mais comum com entradas de automóveis mais antigas do que com as mais novas, é uma indicação de que a entrada de automóveis, ou pelo menos a seção com as rachaduras, deve ser substituída.
Se o dano for extenso, você provavelmente vai querer chamar um profissional para fazer o trabalho pesado, mas você pode tente substituir uma parte da laje você mesmo se o dano estiver limitado a uma pequena seção da garagem. Derramar uma laje de concreto dá um pouco mais de trabalho: você vai ter que quebrar o concreto danificado, construir formas para a nova laje e adicionar uma camada de base de cascalho compactado antes de derramar o novo laje. Considere recrutar alguns trabalhadores adicionais porque, assim que você começar a despejar o concreto, precisará continuar até que toda a laje seja despejada. Embora o projeto possa parecer intimidante, este vídeo útil de derramamento de placas de Quikrete contará tudo o que você precisa saber. E, se você começar com uma mistura de concreto de boa qualidade, como Mistura de concreto resistente a rachaduras da Quikrete, você garantirá que sua nova seção de garagem será o mais forte possível e resistirá ao teste do tempo.
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Mesmo na era do ar central, os ventiladores de teto ainda têm seu lugar elevado. A brisa de boas-vindas que eles fornecem evapora o suor e contribui para o efeito de resfriamento cada casa pede no verão. Depois de muito uso, porém, você pode começar a ouvi-lo balançar de forma audível a cada rotação. Se o seu parece fora de sintonia - balançando estranhamente, fazendo barulho - não se preocupe. O ruído de um ventilador de teto oscilante não precisa atrapalhar o seu dia tranquilo ou forçá-lo a sair para compre um novo ventilador agora mesmo! A correção está em. Continue lendo para saber os passos rápidos necessários para equilibrar um ventilador de teto.
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Banir a poeira, talvez a causa mais comum de um ventilador de teto instável. Você tem uma desculpa - é fácil esquecer de olhar para cima durante a limpeza - mas a negligência pode causar um grande acúmulo. A poeira se deposita de maneira desigual nas lâminas, tornando algumas mais pesadas do que outras e desequilibrando todo o empreendimento. É provável que você precise de mais do que um golpe de um espanador neste momento, especialmente se a poeira endureceu. Então, com o ventilador desligado e as pás completamente imóveis, suba a escada e pegue um pano úmido, toalha ou fronha para limpar ambos os lados de cada lâmina. Em seguida, seque com um pano limpo e gire o ventilador para ver se o problema foi resolvido.
Ainda tem tremores? O próximo culpado mais provável é um parafuso solto na base, onde as lâminas encontram o volante. Suba de volta na escada e gire cada parafuso no sentido horário com sua chave de fenda. Se você apertar qualquer um dos frouxos, pode ter feito o truque. Desça da escada e gire o interruptor para ver. Nesse caso, lembre-se de verificar os parafusos a cada poucos meses para evitar problemas recorrentes. Caso contrário, prossiga para a próxima etapa.
Se as lâminas continuarem a se comportar mal, é necessário subir a escada novamente para verificar o alinhamento. Usando uma régua ou régua, meça precisamente do teto à lâmina nos mesmos três pontos em cada: perto do volante no centro do ventilador, cerca de metade do comprimento da lâmina, e no gorjeta. Se algum dos números não corresponder, dobre suavemente o porta-lâmina manualmente para cima ou para baixo para endireitar. Apenas tome cuidado para não aplicar muita pressão - você não quer quebrar uma lâmina ou suporte.
Um ventilador persistentemente instável pode ter uma lâmina ou porta-lâmina que simplesmente não tem o mesmo peso que os outros, criando uma tração irregular quando eles começam a girar. Familiarize-se com seu ventilador em cada uma de suas configurações, observando qual velocidade o faz tremer mais (dica: geralmente é a mais alta).
Depois de determinar a configuração do problema e estabelecer uma teoria sobre qual lâmina parece estar flácida ou desequilibrada, desligue o ventilador e uniformize as pás do ventilador com peso adicional.
Para fazer isso, você pode usar um kit de equilíbrio de ventilador de teto ou um centavo.
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Talvez seja hora de chamar um profissional. Obtenha estimativas gratuitas de reparos de ventiladores de teto de provedores de serviços qualificados perto de você.
Um kit comprado em lojas (disponível diretamente dos fabricantes, bem como em centros de reforma da casa, como este kit Harbor Breeze no Lowe’s) normalmente custa apenas US $ 3 a US $ 10 e contém tudo o que você precisa para equilibrar um ventilador de teto: alguns pesos finos tão leves quanto ½ grama cada, bem como um meio de conectá-los às pás do ventilador.
Siga as instruções do kit de balanceamento para encontrar a pá do ventilador instável; isso geralmente envolve prender um clipe de plástico (incluído no kit) ou prender temporariamente um dos pesos no topo da lâmina em questão, centralizado ao longo da borda traseira.
Enquanto um kit embalado tende a eliminar o problema, você ainda pode optar por economizar alguns dólares e tentar o método dos centavos.
Ainda enfrentando a frustração dos fãs? As lâminas podem ter ficado empenadas devido à umidade ou ao tempo. Antes de descartar todo o aparelho, procure um conjunto de lâminas de reposição, que você pode encontrar por menos de $ 10 cada. Em seguida, sente-se e aproveite o vento a favor!
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Talvez sem surpresa, os porões têm maior probabilidade de absorver água do que qualquer outra parte da sua casa porque estão abaixo do nível do solo, ou seja, localizados abaixo da superfície do solo. Embora as disposições de drenagem não eliminem totalmente a possibilidade de inundação (sim, alguns o fazem eventualmente falhar), eles geralmente são feitos durante a construção de uma nova casa na tentativa de evitar água parada andar de baixo. Casas antigas construídas antes os códigos de construção necessários para a drenagem do porão correm um risco ainda maior de entrada de água e ficando no porão.
E, uma vez que seu porão foi penetrado, a umidade persistente pode causar estragos de várias maneiras que variam de bens danificados a crescimento de fungos.
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Quer você esteja construindo uma nova casa e conhecendo suas opções de impermeabilização ou lidando com água problema em seu local atual, coloque o 411 nos métodos de drenagem que podem ajudar a prevenir - até mesmo remediar - uma umidade porão.
Instalado em torno do perímetro externo de uma fundação, o ladrilho de drenagem externo é uma forma altamente eficaz de coletar água subterrânea e drená-la antes pode infiltrar-se em seu porão. Depois de paredes da fundação foram derramadas, o empreiteiro posicionará um tubo de drenagem perfurado flexível em toda a volta da fundação na parte inferior da parede. O cascalho colocado ao redor e no topo do tubo filtra a sujeira. Então, abaixo dele, o tubo coleta qualquer piscina de água na parte inferior das paredes da fundação e a direciona para um poço de coleta, onde é bombeado de volta à superfície por meio de uma bomba de depósito (discutida com mais detalhes abaixo).
Em muitas comunidades, a instalação de placas de drenagem é realmente necessária. Mas, mesmo que não seja regulamentado pelo seu, é inteligente instalá-lo ao construir sua casa.
Drenos franceses internos são frequentemente instalados quando as casas existentes começam a ter problemas de água no porão. Mas, se você mora em uma área que recebe muita chuva, não faz mal instalar um ao construir sua casa também. Semelhante ao ladrilho de drenagem externo, um interior Ralo francês apresenta um tubo perfurado que leva a água a um poço de coleta, onde pode ser bombeada para a superfície. Este tipo de dreno está localizado ao longo do perímetro interno do porão e fica abaixo do nível do solo. Novamente, o tubo deve ser cercado por cascalho ou pedra triturada para evitar que as partículas de lama filtrem. Uma trincheira de aproximadamente 30 cm de largura e 30 cm de profundidade é necessária para conter o tubo de drenagem e o cascalho. Enquanto alguns ralos são cobertos com uma grade, que pode ser removida para manutenção futura, outros ficam descobertos se o porão for usado apenas para armazenamento. Quando o acabamento do porão é desejado, as paredes são normalmente emolduradas na parte interna do ralo, o que reduz um pouco a metragem quadrada, mas mantém o canal de drenagem fora da área de estar.
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Drenos de piso são mais frequentemente instalados durante a construção original, geralmente na área de utilidades, para drenar o excesso de água do porão. O piso de concreto ao redor do ralo inclina-se suavemente em direção a ele, incentivando a água a se acumular e escoar. A maioria das casas construídas hoje é obrigada, pelo código local, a ter ralos no chão que levam a um poço de coleta onde uma bomba de depósito carrega a água para a superfície. (Anteriormente, as casas podem ter ralos de chão que são conectados ao sistema de esgoto principal, mas isso é raramente permitido mais porque o esgoto pode voltar para o ralo do chão e com um mesmo mais problema de inundação desagradável.)
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Conforme mencionado anteriormente, cada tipo de dreno de subsolo listado acima direciona a água para um poço de coleta, onde deve ser bombeada para a superfície. Digitar a bomba de depósito. Embora não seja um aparelho glamoroso, é é vital para remover água de dentro de um porão ou ao longo de paredes externas, e pode vir em duas configurações básicas: submersível e pedestal.
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UMA bomba de depósito submersível é colocado em um poço de coleta localizado abaixo do nível do solo. A maioria dos poços tem aproximadamente 60 cm de largura e um metro e meio de profundidade, embora poços de até um metro de profundidade possam ser instalados se a água subterrânea é um problema na sua área. Um pequeno poço encherá mais rapidamente, fazendo com que a bomba funcione com mais frequência, mas um poço mais profundo é mais difícil de limpar e manter. Quando a água no poço de coleta atinge um determinado nível (geralmente alguns centímetros), a bomba do reservatório chuta e bombeia a água através de um cano ou mangueira para a superfície do seu quintal, onde é drenada naturalmente.
As bombas de depósito submersíveis são as mais potentes das duas opções, e seu preço reflete isso. Espere pagar $ 100 a $ 400 pela própria bomba (veja um exemplo na Amazon) e outros $ 600 a $ 1.500 dólares em mão-de-obra para instalá-lo profissionalmente. Esses custos, no entanto, não refletem os custos de construção de instalação de um novo sistema de drenagem.
UMA bomba de depósito de pedestal é preso a um poste e fica em média de dez a vinte centímetros acima do fosso de coleta. Uma bóia - muito parecida com a de um tanque de banheiro - sobe com o nível da água e então, quando atinge uma certa altura, ativa a bomba do reservatório para empurrar a água para a superfície.
Bombas de coletor de pedestal (veja um exemplo na Amazon) são ligeiramente mais baratos do que os submersíveis, custando US $ 80 a US $ 200, embora a instalação profissional ainda acrescente outros US $ 600 a US $ 1.500. Como a opção de bomba de depósito menos potente, você pode querer fazer um upgrade se estiver lidando com muita água no porão.
Não importa o tipo de bomba que você escolher, lembre-se de que devem ser tomadas providências para conectar a unidade a uma tomada elétrica protegida por um interruptor de circuito de falha de aterramento (GFCI). O comprimento do cabo varia de cinco a 25 pés. Cabos mais longos são necessários se a saída estiver localizada longe da bomba, porque o uso de cabos de extensão não é recomendado. Uma saída GFCI garante que a bomba desligue para evitar eletrocussão, o que é um risco se a fiação da bomba estiver com defeito e vazar eletricidade na água. É sempre uma boa ideia desligar a energia da bomba antes de tocar na bomba ou na água ao redor da bomba.
A melhor maneira de manter a água fora do porão é reduzir a quantidade que penetra. Empregue essas dicas em conjunto com qualquer tipo de drenagem do porão para ajudar a manter o porão seco.
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Se consertando um banheiro que está funcionando ou vazando da base, limpando o tanque, ou substituindo uma unidade que não pode ser consertada, seu primeiro passo deve ser drenar o vaso sanitário para inspecionar suas peças internas e evitar inundações no chão do banheiro.
Felizmente, eliminar a água do tanque e da tigela está entre as tarefas de bricolage relacionadas ao banheiro mais fáceis e menos complicadas, usando suprimentos que você, sem dúvida, já tem em mãos. Abaixo, descrevemos as instruções simples passo a passo para drenar um vaso sanitário, junto com as ferramentas que o tornam mais fácil.
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Proteja o chão do banheiro colocando toalhas velhas ao redor da base do vaso sanitário. Levante totalmente a tampa do assento do vaso sanitário e o assento do vaso sanitário em direção à frente do tanque do vaso sanitário para protegê-los de possíveis respingos para trás.
Localize a válvula de corte de metal ao longo da parede atrás do banheiro, geralmente perto da base do tanque. Gire manualmente a válvula no sentido horário até que esteja apertada para fechar o fornecimento de água ao banheiro.
Use as mãos enluvadas para levantar a tampa do tanque do vaso sanitário e coloque-a com cuidado sobre uma superfície plana e macia, como um tapete no chão. (As tampas dos vasos sanitários de porcelana padrão podem rachar se colocadas abruptamente em uma superfície dura.)
Dê descarga no banheiro, mantendo a alavanca de descarga pressionada até que o nível de água dentro do tanque esvazie o máximo possível. Neste ponto, o tanque estará completamente vazio ou cheio com menos de meia polegada de água. Se o tanque estiver vazio, vá para a Etapa 6. Se o tanque ainda contiver um pouco de água, prossiga para a próxima etapa.
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Absorva a água remanescente no tanque com uma esponja de limpeza grande e absorvente. Esprema a esponja sobre o vaso sanitário para descartar a água e coloque a esponja de lado.
Encha um balde de cinco galões com três galões de água fria pura. A maneira mais fácil de encher o balde é colocá-lo na banheira e abrir a torneira fria. Se você tomar um banho de meia sem banheira, preencha um jarro de enxágue de shampoo ou um copo (não mais do que 20 centímetros de altura) com água da pia do banheiro e esvazie o conteúdo no balde, repetindo esse processo até que o balde tenha cerca de três galões de água.
Leve o balde para o banheiro. Levante o balde até a altura de alguns centímetros acima do vaso sanitário, comece rapidamente a despejar a água no vaso sanitário, elevando gradualmente o balde a uma altura de 30 centímetros acima do vaso sanitário até que o balde esteja vazio.
Embora despejar água na tigela pareça contra-intuitivo para drenar um vaso sanitário, levantar o balde enquanto você despeja irá acelerar o fluxo de água e estimular a maior parte da água restante na tigela a ir para o ralo - semelhante a um rubor.
Para secar completamente o vaso sanitário, enxugue com a esponja qualquer água que tenha ficado no vaso sanitário. Agora, você está pronto para prosseguir com a tarefa de reparo ou manutenção do vaso sanitário. Quando seu banheiro estiver funcionando, remova todas as toalhas do chão do banheiro e gire a válvula de fechamento do banheiro no sentido anti-horário para restaurar o fornecimento de água para sua cômoda.
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P: Sentiu um cheiro misterioso e ligeiramente mofado em minha casa durante todo o verão e, esta manhã, quando o ar-condicionado de nossa janela ligou, percebi que o odor inequivocamente vinha da unidade. Sei que não é saudável respirar ar que contenha esporos de fungos, mas prefiro não comprar um novo ar-condicionado se puder resolver o problema sozinho. Existe alguma maneira de remover o mofo de um ar condicionado?
UMA: Bolor faz têm tendência a crescer dentro de aparelhos de ar condicionado que ficam sem uso por um tempo. É provável que o molde tenha se desenvolvido na unidade durante o inverno e você não percebeu até ligar a unidade de CA neste verão. E você está certo em se preocupar com os problemas de saúde que isso pode causar: esporos de fungos produzem alérgenos que podem causar dor de garganta, dores de cabeça e vários sintomas respiratórios. Embora as probabilidades sejam o molde em sua unidade de CA não é o molde preto assustador (Stachybotrys chartarum) que você já ouviu falar, a inalação de esporos de fungos de qualquer tipo pode resultar em distúrbios respiratórios.
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O sucesso de banir o molde de um AC depende de onde ele está localizado. Se o molde estiver acessível, você poderá removê-lo; mas se estiver crescendo em uma área de difícil acesso, você provavelmente terá que substitua a unidade. Leia as dicas de investigação e as etapas de limpeza de que você precisa para trazer ar fresco, limpo e seguro para sua casa novamente.
Se você suspeitar que o molde está em sua unidade AC, o Agência de Proteção Ambiental dos EUA recomenda desligá-lo para que não haja mais esporos de mofo circulando e contaminando sua casa.
Desconecte a unidade, remova a tampa da grade frontal (a maioria se solta, mas alguns são presos por parafusos) e, em seguida, puxe o filtro sob a grade. Pegue uma lanterna e inspecione o interior da unidade em busca de sinais de crescimento de mofo, que podem aparecer como listras ou aglomerados de manchas marrons, pretas ou esverdeadas, algumas das quais podem parecer confusas. O mofo, um tipo comum de mofo, produz manchas cinza ou brancas. Se você encontrar apenas alguns traços de mofo nas superfícies duras dentro da unidade, prossiga com a limpeza. Se estiver preenchido com crescimento intenso de fungos, indicado por depósitos de fungos e bolor que cobrem um terço ou mais da área de superfície do caso e o funcionamento interno, provavelmente é hora de substituir a unidade (veja abaixo os problemas associados com o molde pesado crescimento).
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As unidades de CA variam na forma como são montadas, portanto, verifique o manual do proprietário para determinar como identificar e desmontar o gabinete externo para que você possa acessar o interior. Antes de começar, monte suas ferramentas e materiais e, em seguida, vista uma máscara contra poeira, óculos de proteção e luvas.
MATERIAIS E FERRAMENTAS Disponível na Amazon
– Chave de fenda
– Vácuo úmido / seco com um acessório de bico
– Limpador de bobina AC comercial
– Mangueira de jardim
– Sabão para louça
– Água sanitária
– Grande balde de plástico
– Esponja de esfregar
Depois de ter mofo na unidade de ar condicionado, há um risco maior de que ele se desenvolva novamente, apesar de seus esforços de limpeza. Isso ocorre porque os esporos de mofo podem permanecer dentro do funcionamento interno da unidade que você não conseguiu alcançar. A presença de poeira na unidade ajuda os esporos de mofo a aderirem e crescerem, portanto, tenha como prática remover a grade e o filtro a cada poucas semanas e aspirar o interior da unidade para evitar que a poeira assente.
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Além disso, não desligue o seu AC se não for usá-lo por alguns dias ou mais durante o tempo quente. Esta é uma prática comum quando as pessoas saem de férias, mas quando o clima está quente e úmido, o molde tem maior probabilidade de se estabelecer na unidade de CA. O movimento do ar que ocorre quando a unidade está funcionando ajuda a prevenir o crescimento de mofo. Se você quiser economizar nos custos de resfriamento quando sair, defina o termostato do seu ar condicionado para uma temperatura acima do normal. Por exemplo, se você costuma definir a temperatura para 75 graus Fahrenheit quando está em casa, defina-a 10 graus mais quente para 85 graus Fahrenheit antes de sair. Dessa forma, o AC não funcionará com tanta frequência, mas ainda ligará ocasionalmente quando a temperatura da casa aumentar. Isso permitirá que o ar circule pela unidade e reduzirá o risco de crescimento de mofo enquanto você estiver fora.
Se, na sua inspeção inicial, você descobrir mofo e bolor excessivos no ar condicionado, não tente limpá-lo. Mofo pesado visível indica que mais mofo está florescendo em lugares que você não pode ver ou alcançar facilmente, como dentro da caixa do motor do ventilador. Como alternativa, você pode chamar um especialista em remediação de molde para inspecionar a unidade e ver se ela pode ser limpa por um profissional, mas a consulta pode custar tanto quanto comprar um novo ar condicionado. Conclusão: Não é saudável para respirar ar contaminado com esporos de mofo, então se você não puder limpar a unidade com eficácia, ela deve ser substituída.