- Balde de 5 galões
- Alicate de ponta fina
- Chave de fenda
- Cobra de encanador
- Toalhas
- Assadeira
Você provavelmente me conhece da TV, onde por quase 30 anos apresentei uma variedade de programas -Esta Casa Antiga, Casa de Bob Vila de novo, Bob Vila, e Restaure a América com Bob Vila. (Agora você pode assistir meus episódios completos de TV online!) Mas eu passei minha carreira ajudando pessoas a renovar suas casas e melhorar suas vidas. Antes de minha vida na radiodifusão, lancei meu próprio negócio de reforma e design residencial. Ainda antes, servi como voluntário do Peace Corps, construindo casas e comunidades no Panamá. Aprendi em primeira mão sobre construção de casas com meu pai, que construiu a casa de nossa família. Já escrevi 12 livros sobre como reformar sua casa, comprar a casa dos seus sonhos e visitar casas históricas em toda a América. É justo dizer que edifícios, especialmente casas, são o trabalho da minha vida. Ao longo dos anos, também apoiei muitas causas que lidam com a preservação arquitetônica e habitacional. Estive ativamente envolvido com o Habitat for Humanity e os ajudei a construir uma casa em Yonkers, NY, que colocamos na TV. Trabalhei durante anos com a National Alliance to End Homelessness, apoiando o trabalho de muitas organizações em todo o país. Nos últimos anos, tenho ajudado na restauração da casa e das coleções de Ernest Hemingway na Finca Vigía perto de Havana, Cuba. Este lugar foi sua casa de 1939 até sua morte e ele o deixou para o povo cubano para ser administrado como um museu. Este projeto me permitiu visitar a terra natal de meus pais várias vezes. Agora é este site que me apaixona e a chance de compartilhar meus projetos, descobertas, dicas, conselhos e experiências com todos vocês. Sempre acreditei que um pouco de capital de suor ajuda muito a fazer de uma casa um lar, e é exatamente isso que meu site ajuda os proprietários a fazer. Você pode se conectar comigo em meu próprio site e em
Twitter. Estou ansioso para a conversa e para conhecê-lo.Foto: Casa de Zillow Digs em Kirkland, WA
O revestimento de madeira que consiste em estreitas faixas verticais (ripas) instaladas sobre uma base plana (tábua) é conhecido, logicamente, como tábua e ripa. É popular há séculos no exterior de casas, bem como galpões de armazenamento, celeiros, e outras dependências agrícolas; desde então, tornou-se uma tendência como um acabamento para adicionar interesse visual às paredes internas. Continue lendo para aprender tudo sobre a tábua e a ripa - desde seu uso original em derramamento de água até seu apelo decorativo atual, bem como seus custos e detalhes de instalação para aplicações internas e externas.
Com a chegada das serrarias à América do século 18, a construção de casas começou a se deslocar de toras inteiras (como em cabines) e alvenaria para a madeira serrada. Uma estrutura esquelética seria construída, sobre a qual longas tábuas planas seriam fixadas para formar uma barreira resistente às intempéries. A instalação de tábuas verticalmente incentivou a chuva a cair ao longo do lado de fora da casa, em vez de infiltrar-se. Adicionar sarrafos para cobrir as costuras entre as placas maiores forneceu proteção extra à prova de intempéries.
As grandes placas planas tinham uma tendência a deformar, no entanto, e no final de 1800, as laterais dobradas horizontais (placas horizontais estreitas instalado de baixo para cima, com cada placa subsequente lapidando a abaixo) se mostrou mais eficiente no derramamento de chuva e assim se tornou a norma. Hoje, o tapume da tábua e da ripa é seco em forno para reduzir o empenamento e é instalado sobre a estrutura, revestimento e uma barreira de vapor para conferir maior integridade estrutural.
Dito isso, qualquer tipo de madeira usada ao ar livre deve ser resistente à umidade e dano de inseto. O cedro é uma escolha comum para placas externas e tapume de ripa, mas outras espécies de madeira aceitáveis incluem Chipre, sequóia, gafanhoto, carvalho branco e cicuta.
A tábua e a ripa foram movidas para dentro no final dos anos 1800 como uma forma de evitar amassados e amassados na parte inferior das paredes de gesso, causados por cadeiras deslizantes e outros solavancos do cotidiano. Em meados de 1900, tábua e sarrafo tornaram-se um "visual" desejável, especialmente em bangalôs, Artes e ofícios e casas de estilo country.
Enquanto os remates de tábuas e ripas podem ser instalados em uma parede inteira, do chão ao teto, ou em qualquer altura que você desejo, o aplicativo de interior mais popular fica a cerca de 32 polegadas do chão, semelhante ao beadboard lambris.
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Instalar placa e revestimento externo de ripa é mais caro do que o revestimento de vinil, mas comparável em preço à madeira projetada e revestimento de fibra de cimento. O tapume é medido e estimado em “quadrados”, com cada quadrado contendo 100 pés quadrados. Tanto o cedro quanto a sequóia são comparáveis em preço, custando de $ 500 a $ 650 por quadrado ao usar tábuas de 1 × 12 para as tábuas largas e tábuas de 1 × 2 para as ripas mais estreitas. O custo para instalar Chipre, gafanhotos, carvalho branco ou cicuta é de cerca de US $ 250 a US $ 400 por metro quadrado. Adicione outros $ 15 a $ 50 por quadrado (para qualquer tipo de madeira) para selar, manchar ou pintar o revestimento após está instalado, e para os parafusos, calafetagem e tiras de reforço necessárias para a instalação (consulte abaixo).
Aparar paredes internas com tábua e ripa é muito menos caro porque nenhuma tábua de base é usada - o ripas instaladas diretamente na parede de gesso, que substituem as placas verticais mais largas usadas no exterior tapume. Também é possível usar madeira mais barata, como pinho, porque as paredes internas não precisam resistir aos elementos.
Em vez de quadrados, o padrão é estimar o custo do tabuleiro interno e da ripa por pé linear. Por exemplo, para instalar uma placa e lambris de ripa (32 polegadas de altura), usando placas de 1 × 4 (espaçadas de 12 polegadas, por exemplo) e instalando uma placa superior horizontal e uma placa de base (da mesma dimensão), você pagaria aproximadamente US $ 3,00 a US $ 4,00 por linear pé. O custo aumentará se você optar por posicionar as ripas mais próximas ou estendê-las mais alto na parede. Adicione mais US $ 1,00 a US $ 1,50 por metro linear de tinta ou esmalte, mais os pregos e a cola necessários para instalar as placas.
Foto: Casa de Zillow Digs em Howell, MI
Se você tem habilidades básicas de carpintaria, incluindo a capacidade de medir e cortar as tábuas com precisão, e você se sentir confortável usando uma serra circular, uma pistola de calafetagem, e uma pistola de pregos ou uma pistola de parafuso, você pode instalar qualquer tipo de placa e sarrafo - o revestimento externo ou o acabamento interno. A placa interna e o acabamento de sarrafo são muito mais fáceis de instalar, no entanto, porque menos trabalho é envolvido, então é mais adequado para o novato faça-você-mesmo.
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Veja como o processo se desenrola:
Foto: Casa de Zillow Digs em Greenbrae, CA
Para criar a aparência de tábua e sarrafo em uma parede interna:
Foto: Casa de Zillow Digs em Los Angeles, CA
Foto: amazon.com
Já se foi o tempo em que sua única opção para renovar ladrilhos de banheiro encardidos, desatualizados ou simples era arrancá-los e substituí-los. Hoje, as tintas comerciais formuladas para uso em azulejos tornam possível restaure a aparência de seus pisos de cerâmica, paredes e outras superfícies de banheiro - ou empreste-lhes um novo - com pouco mais do que uma lata! Por mais simples que pareça, a pintura de ladrilhos de banheiro não deve começar sem antes avaliar as principais considerações e restrições do projeto. Abaixo, descrevemos as seis coisas que você deve saber antes mesmo de escolher uma cor de tinta.
Você já ouviu isso antes: a tinta é um material econômico. Sem surpresa, então, é a maneira mais econômica de atualizar os ladrilhos do banheiro que não estão rachados, desintegrados ou de outra forma estruturalmente comprometidos. Quem gosta de fazer você mesmo pode gastar apenas US $ 100 para pintar 30 metros quadrados. Enquanto isso, dependendo do material da telha, um Retiling DIY pode custar de US $ 100 a US $ 1.500 para um piso de banheiro típico medindo de 35 a 100 pés quadrados. Também remendar uma banheira ou as paredes de um box de chuveiro entre 9 e 13 pés quadrados? Isso daria mais US $ 400 a US $ 1.300, de acordo com a ferramenta de planejamento online, CostHelper.com. Ladrilhos de cor sólida em materiais de barganha, como cerâmica, caem na extremidade inferior dessas faixas de preço, enquanto ladrilhos padronizados em materiais premium, como mármore, caem na extremidade superior - até 15 vezes o custo! Padrões em piso de cerâmica pintadopor outro lado, custaria apenas o dobro ou o triplo dos gastos com materiais (dependendo de quantas cores) e com o tempo.
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Materiais populares para ladrilhos de banheiro - cerâmica, porcelana (um subconjunto de ladrilhos de cerâmica), pedra natural (mármore, travertino, ardósia, granito ou calcário) e azulejos de pedreira - são vendidos em várias cores sólidas ou padrões. Ainda assim, esses estilos predefinidos podem não se adequar ao design do seu banheiro, sair de moda depois de instalá-los ou simplesmente ter um custo proibitivo para instalar. Com a tinta, você pode clarear, escurecer ou aplicar um padrão de seu próprio design ao azulejo para se adequar a qualquer estética de banheiro, desde um padrão quadriculado retrô até um design geométrico moderno e moderno. E, caso seu estilo mude em três anos, você pode facilmente redesenhar.
Tenha em mente que cores de pintura mais brilhantes são a melhor opção para banheiros com espaço limitado; a tinta mais escura absorve a luz e pode ter o efeito de fazer um banho pequeno parecer mais apertado.
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Com exceção do azulejo de pedreira vidrado (que não adere bem com tinta), você pode aplicar tinta tipos mais populares de telha: cerâmica, porcelana, pedra natural ou mesmo ladrilho de pedreira não esmaltado. Mas sua pintura vai durar mais tempo em superfícies de banheiro de azulejos que recebem baixa a moderada exposição à umidade - pense no piso do banheiro (fora da vizinhança imediata da banheira), nas paredes e backsplashes. Bancadas de azulejos, cercas de banheiras ou superfícies de chuveiro, embora possam ser pintadas, não são superfícies tão práticas para este tratamento a longo prazo, porque a tinta tem maior probabilidade de desbotar, descascar ou formar bolhas prematuramente com a exposição regular à água. Dito isso, se você estiver a bordo de retoques frequentes ou reaplicar até que seu orçamento permita um remodelação do banheiro completo, essa correção pode ser apenas o bilhete!
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Cerâmica, porcelana e ladrilhos de pedreira não esmaltados podem aceitar tanto látex quanto tinta epóxi em variedades de uma parte (pré-misturada) ou de duas partes (pronta para misturar) formuladas para uso em interiores. A tinta látex (US $ 10 a US $ 30 por galão) geralmente é menos fedorenta e tóxica. A menos que você escolha uma variedade mais cara à prova de mofo, porém, ela resiste facilmente à forte exposição à umidade e, portanto, deve ser guardada para pisos ou paredes de banheiros. Para as “zonas de respingo” de backsplashes, bancadas, cercas de banheira e superfícies de chuveiro, tinta epóxi (US $ 20 a US $ 35 por galão) faz o truque. Esse tipo de tinta cura em uma camada mais dura e durável, que oferece mais resistência à umidade, ao calor e ao desgaste diário do que sua contraparte de látex. Você pode procurar um epóxi de duas partes bem revisado, projetado especificamente para cubas e ladrilhos, como este Kit de repintura Rust-Oleum—Disponível na Amazon e em outros lugares — que foi revisado quase 2.000 vezes.
Ladrilhos de pedra natural, por outro lado, precisam de uma tinta látex acrílica formulada para alvenaria ou estuque de interiores (US $ 20 a US $ 35 por galão). Todas essas tintas vêm em um espectro completo de brilhos que variam de fosco a alto brilho. Quanto mais brilhante for o acabamento, mais escorregadio será o ladrilho pintado. Os brilhos planos e foscos proporcionam maior tração sob os pés, enquanto os brilhos semibrilhantes e de alto brilho oferecem o mínimo, uma desvantagem em superfícies já escorregadias, como pisos de chuveiro.
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A tarefa de pintar ladrilhos de banheiro pode ser dividida em cinco etapas: preparação da superfície, aplicação de primer, pintura, aplicação de padrão e vedação. O tempo total gasto no projeto dependerá do tempo de secagem dos primers, tintas e selantes que você está usando; a complexidade do padrão que você está aplicando; e a extensão do projeto, seja alguns ladrilhos de destaque no backsplash ou em toda a parede. Aqui está o que você pode esperar:
Não é preciso muito, mas regularmente varrer, aspirar e limpar o azulejo pintado selado com um comprado em loja ou limpador de azulejos caseiro que é feito sob medida para o seu ladrilho, a fim de reter sua cor e afastar a sujeira abrasiva. No entanto, colocar esteiras em áreas de alto tráfego e almofadas de piso abaixo dos móveis no ladrilho pode evitar que marcas de arranhões ou impressões prejudiquem a pintura. Se manchas aparecerem na pintura, simplesmente use o pincel de um artista e as sobras de tinta para fazer retoques e deixe-o secar completamente antes de selar novamente essa parte.
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Uma máquina de lavar que trabalha duro pode parar de drenar no meio do ciclo por uma série de razões, como uma torção no a mangueira de drenagem, um entupimento de fiapos ou fibras lá, ou uma peça de roupa velha presa no ralo bombear. Felizmente, esses tipos de problemas de lavadora são bastante simples de consertar - na verdade, o peskiest parte do processo pode ser descobrir como drenar toda a água do tambor de uma máquina de lavar para evitar bagunça durante os reparos.
Seu primeiro impulso pode ser abrir a porta e coletar o máximo de água possível com um balde e, em seguida, enxugar o resto com toalhas. Mas a abordagem mais inteligente, quer você tenha uma máquina de carregamento pelo topo ou frontal, é sugar a água através da mangueira de drenagem diretamente para um balde. À frente, o know-how de que você precisa para realizar a tarefa de forma rápida e organizada, sem se molhar ou sujar o chão no processo.
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Desligue o botão liga / desliga da máquina, se o seu modelo tiver um. Desligue a máquina de lavar da fonte de alimentação. Coloque fita adesiva no cabo de alimentação na parte superior da máquina para evitar respingos de água ou ficar preso sob a máquina.
Afaste a máquina de lavar da parede, se necessário, para acessar a mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem geralmente é encontrada na parte de trás da lavadora, junto com duas mangueiras separadas para abastecimento de água quente e fria. A mangueira de drenagem conduz as águas residuais para fora da máquina, enquanto as mangueiras de abastecimento de água quente e fria trazem água limpa para dentro. As mangueiras de água quente e fria são comumente codificadas em vermelho e azul, respectivamente, enquanto a mangueira de drenagem é geralmente cinza. Como precaução, desligue o abastecimento de água girando os botões vermelho e azul no sentido anti-horário.
Dependendo de como sua máquina está configurada, a mangueira de drenagem pode levar água para um cano vertical, um cano de drenagem na parede ou uma grande pia próxima.
Com um balde grande pronto, desconecte a mangueira de drenagem do tubo simplesmente soltando-a com uma peruca. Segure a mangueira no ar até estar pronto para encher o balde; assim que você abaixar a extremidade da mangueira abaixo do nível de água da bacia, a gravidade fará com que a água escoe para fora.
Se você precisar fazer uma pausa e esvaziar o balde, coloque a extremidade desconectada da mangueira de drenagem de volta no tubo de drenagem. Repita esse processo até drenar completamente a máquina de lavar, segurando a mangueira cada vez mais baixa no solo conforme o nível da água na bacia diminui. Você pode precisar usar um recipiente mais raso, como uma assadeira de 23 x 33 cm, para mantê-lo o mais baixo possível.
Quando você abaixa a mangueira no balde, você pode descobrir que a água escoa lentamente ou não escoa. Isso provavelmente indica um bloqueio na mangueira de drenagem. Solte-o, usando uma cobra de encanador. Empurre a ponta da bobina até chegar ao bloqueio, girando manualmente com as alças na extremidade oposta até passar pelo bloqueio.
Esteja preparado para que a água saia da mangueira depois de remover o entupimento.
Se o entupimento não parece estar na mangueira de drenagem, pode estar se escondendo na bomba de drenagem. A bomba de drenagem pode estar localizada atrás de painéis removíveis na parte frontal ou traseira da máquina de lavar, mesmo embaixo do aparelho, exigindo que você incline a máquina para frente para acessá-la (consulte o manual do proprietário para instruções). Você verá uma mangueira de drenagem e uma mangueira de entrada conectadas a ela com braçadeiras de mola.
Depois de localizar a bomba, remova as braçadeiras de mola apertando-as com um alicate. Limpe todos os tamancos que encontrar - que podem variar de uma pequena peça de roupa ou um acúmulo de fiapos ou cabelo de animal de estimação- com um alicate de ponta fina. Em seguida, reconecte as mangueiras.
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Desligue o botão liga / desliga, se o seu modelo tiver um. Desconecte a lavadora da fonte de alimentação. Fita adesiva o cabo de alimentação na parte superior da máquina para evitar respingos de água ou ficar preso sob a máquina.
Em arruelas de carga frontal, você normalmente encontrará uma de duas configurações: uma única bomba de drenagem filtro que filtra os detritos e libera o excesso de água, ou um filtro de bomba de drenagem e um dreno separado Mangueira. Essa configuração normalmente estará localizada atrás de um painel de acesso na parte inferior da frente da máquina; dependendo do seu modelo, pode ser necessário desparafusar este painel frontal, soltá-lo ou simplesmente virá-lo para baixo.
Como você realmente drena uma máquina de lavar depende se sua unidade tem apenas um filtro ou um filtro e tubo de drenagem.
Depois de drenar a máquina de lavar, remova qualquer acúmulo de material sólido do filtro com as mãos. Em seguida, enxágue o filtro com uma escova de cerdas macias e água morna. Substitua o filtro e o painel de acesso.
Se nem a mangueira da bomba de drenagem nem o filtro da bomba de drenagem parecem estar entupidos - e você verificou que a mangueira de drenagem não está dobrada - você fez sua devida diligência e pode ser hora de chamar um profissional.
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P: Estamos nos preparando para repintar minha sala de estar, mas já faz algum tempo que eu peguei uma escova. Amigos e familiares me deram conselhos conflitantes sobre a melhor ordem para pintar a parede e os enfeites. Se eu quiser as linhas mais limpas, o que você recomendaria: pintar paredes ou aparar primeiro?
UMA: Muito parecido com o infame debate sobre o ovo ou a galinha, ponderar a questão de pintar ou aparar paredes primeiro pode levá-lo a pensar em círculos. Se você pintar a guarnição primeiro, você corre o risco de salpicar a cor da parede e ter que retocá-la novamente. Por outro lado, se você pintar a parede primeiro, a tinta da guarnição poderá escorregar e forçá-lo a voltar e corrigir a cor da parede. A questão calorosamente debatida não parece ter uma resposta definitiva... Então, o que você deve fazer?
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Certas pessoas pintam cuidadosamente o acabamento e, em seguida, fazem as paredes, imaginando que a fita do pintor protegerá a maior parte de seu trabalho prático e, caso contrário, eles podem retocá-lo mais tarde. Outros acham mais fácil pintar nas áreas maiores e não se preocupam se alguma coisa respingar na guarnição, porque ela ficará coberta quando você pintar a guarnição. “É um daqueles catch-22s. Eu quase diria que é um pouco uma preferência. Existem prós e contras de qualquer maneira que você decida lidar com isso ”, explica Chip Gaines, ex-co-apresentador da Fixer Upper e Visionário para a marca KILZ de primers e tintas. “Para mim, primeiro pinto uma parede, depois volto e pinto o acabamento.”
Essa ordem específica permite que os que façam você mesmo sejam um pouco mais desleixados ao pintar as paredes sem que o trabalho em si pareça desleixado. O atalho: traga a cor da parede até o acabamento com o rolo para que você só precise “Cortar”- ou seja, use um pincel para chegar perto dos cantos e fendas apertadas - ao pintar o acabamento. Quando você sabe que vai pintar sobre qualquer respingo não intencional na guarnição a seguir, por que se preocupar tanto com a precisão?
Se você pintar o acabamento primeiro, não poderá ser tão descuidado com as pinceladas. Uma vez que este casaco é normalmente feito em uma tinta de alto brilho (e ocasionalmente à base de óleo), você não quer que toques dessa tinta cheguem à parede onde o brilho pode aparecer através da tinta fosca da parede a ser aplicada a seguir. Isso significa que você terá que cortar duas vezes: uma pela primeira vez e novamente depois de pintar a parede para consertar quaisquer respingos ou linhas bagunçadas. Escovar com a mão livre pode ser um trabalho árduo, então ter que fazer isso apenas uma vez já é um grande profissional.
Quando você dá um passo para trás e olha para suas paredes recém-pintadas, a diferença é perceptível. Você pode estar apenas na metade do caminho, mas o quarto já parece mais claro ou mais aconchegante. Tudo tem a ver com o tamanho da sua tela; acabamentos recém-pintados podem ser perceptíveis, mas não terão exatamente o mesmo impacto que uma camada de tinta de parede. Ver esses grandes resultados e ficar satisfeito com seu trabalho pode dar a você o impulso de energia de que precisa para o resto do trabalho.
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Gaines conhece pessoalmente muitos profissionais que começam pelo acabamento e terminam pelas paredes. Eles descobrem que é mais fácil cobrir as bordas dos rodapés, guarnições e molduras de coroa com fita adesiva, uma vez que estejam completamente secos, do que cobrir o perímetro das paredes com fita adesiva. Alguns também acham mais fácil cortar as paredes planas e largas do que ter que cortar as guarnições mais estreitas (e frequentemente curvas e vincadas). Se você tem uma mão firme e tempo para se dedicar a pintar lentamente as bordas e cantos, este pode ser o método para você.
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A verdade é que o processo e os suprimentos usados são muito mais importantes para obter bordas limpas do que a ordem em que você pinta. Como mencionado acima, pintar não é difícil, mas é demorado. O desejo de apressar-se o mais rápido possível é como você acaba cometendo erros desleixados. “Vá mais devagar, seja paciente, não tenha pressa”, diz Gaines. “Mesmo que leve um dia a mais do que você esperava, você ficará orgulhoso do produto final.”
Mais especificamente, nem mesmo pensar sobre pular o primer de tinta. Uma das etapas mais importantes no processo de pintura, o primer fornece uma superfície mais lisa para pintar, ajuda a manter a camada superior da tinta e a um melhor resultado final geral. Além disso, com o primer, você não precisa se preocupar com respingos na parede ou acabamento! Cada superfície para ser pintada precisa de um casaco.
Isso pode parecer um grampo óbvio para ter em mãos, mas vale a pena lembrar. Qualquer que seja a superfície que você pinte primeiro, você deve protegê-la da segunda cor de tinta que vai usar, cobrindo-a com uma fita suave. Certifique-se de que as bordas da fita estão niveladas com a parede para que a tinta não escorra por baixo dela. Um truque: use uma faca ou ferramenta de pintura 5 em 1 - uma das favoritas de Gaines - para pressionar firmemente as bordas puxando suavemente a lâmina ao longo do comprimento da fita.
Disponível em uma variedade de tamanhos, a arma secreta substitui seu aplicador de corte usual ao pintar a área de uma parede mais próxima ao acabamento ou rodapé. Você o encontra em dois tipos: biseladoras roll-on e smear-on.
Use qualquer um dos tipos como faria com um pincel ou rolo normal, e seu design guiará o aplicador de forma a garantir linhas retas. Eles são especialmente úteis para amadores que não desenvolveram a técnica de pintura à mão livre - ajuda que certamente vale a pena gastar $ 5 a $ 10 extras nela.
A coisa boa sobre este trabalho de reforma da casa é que os suprimentos de que você precisa não custam muito e tudo que você precisa é apenas um pouco mais de tinta para encobrir o erro.
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Se você já se cansou dos sulcos, rachaduras e manchas de sua garagem atual e está considerando instalando um novo, você provavelmente está debatendo entre os dois materiais sólidos mais comuns: concreto e asfalto. Embora ambos sejam colocados sobre um substrato de cascalho, e ambos sejam basicamente uma mistura de areia e pedra, adesivos diferentes são usados para manter esses componentes juntos: alcatrão para asfalto e cimento para concreto. As características desses adesivos representam as diferenças - prós e contras - entre as duas superfícies populares de entrada de automóveis.
Tanto o asfalto quanto o concreto criam duráveis, calçadas atraentes, mas há mais coisas para escolher entre eles do que simplesmente escolher a opção mais barata. É por isso que os enfrentamos cara a cara - concreto vs. asfalto - com comparações em sete categorias principais. Portanto, continue lendo para descobrir se asfalto ou concreto é o vencedor para sua casa.
Em suas formas mais básicas, o asfalto é cinza escuro a preto - daí seu nome comum de “asfalto” - e o concreto é cinza claro. Ao contrário do asfalto, porém, o concreto se adapta bem a coloração ou tingimento para qualquer cor que você gosta. Você também pode estampar padrões no concreto ou escová-los para obter um acabamento texturizado. Escolha concreto se quiser combinar o esquema de cores da sua casa, recriar a aparência de um tijolo ou outro padrão ou preferir um pouco mais interessante na entrada principal da sua casa. O asfalto é uma boa escolha se você deseja uma aparência aerodinâmica que combine com a rua.
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O clima é uma consideração importante ao escolher entre asfalto e concreto. Se você mora em uma área com verões muito quentes, pode descobrir que uma calçada de asfalto fica pegajosa ou pegajosa quando a temperatura aumenta. O ciclo de amolecimento em altas temperaturas e, em seguida, o re-endurecimento assim que as coisas esfriam, pode fazer com que o asfalto se rache ou afunde. Por outro lado, o concreto pode entortar, arfar ou rachar nos invernos mais frios (especialmente quando você não toma as medidas adequadas para concreto para o inverno). Além disso, o sal usado para derreter o gelo pode furar, manchar ou manchar o concreto, deixando marcas feias. E a neve e o gelo demoram mais para derreter no concreto do que no asfalto.
Alguns meses após a instalação para permitir a cura completa, a calçada de asfalto precisará ser vedada para proteger a superfície e aumentar sua vida útil. Você precisará lacrá-lo novamente a cada três a cinco anos a partir de então. (A tarefa está dentro das capacidades da maioria dos que fazem você mesmo: despeje o selante de asfalto em sua entrada de automóveis limpa e seca, e, em seguida, use um rodo de entrada de automóveis para espalhar uniformemente por toda a superfície.) Embora não seja obrigatório para o concreto calçadas, vedação de concreto ajuda a reduzir o desbotamento - uma importante medida de proteção para uma entrada de automóveis escurecida.
Quando se trata de óleo de motor, gotejamentos de gás, ferrugem e as calçadas de uso acidentado costumam resistir, a superfície escura e o acabamento fosco do asfalto disfarçam a maioria das manchas e se desgastam muito bem. O concreto, no entanto, tende a mostrar todas as marcas e respingos, então você precisará fazer uma limpeza e desengorduramento mais agressivos para manter sua boa aparência.
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Enquanto o asfalto e o concreto racham, o asfalto tende a se deteriorar mais rápido devido à sua consistência mais macia. No entanto, é bastante fácil reparar rachaduras e danos no asfalto, e as áreas reparadas geralmente combinam bem com o resto da garagem. Também é relativamente fácil aplicar um novo acabamento de asfalto se a superfície estiver muito danificada ou mostrando seu envelhecimento. O concreto é mais difícil de reparar e os pontos remendados são geralmente bastante óbvios, a menos que você planeje repavimentando toda a calçada.
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Em geral, se instalado corretamente em um clima adequado e mantido regularmente, sua entrada de automóveis de concreto deve durar de 30 a 40 anos, enquanto uma entrada de automóveis de asfalto geralmente é boa para 20 a 30 anos. Negligencie a instalação sem um substrato uniforme e estável de cascalho—Ou seja descuidado com a manutenção adequada — e qualquer tipo de entrada de automóveis pode falhar dentro de alguns anos.
Normalmente, você pode usar uma calçada de asfalto alguns dias após a instalação. Com concreto, você vai esperar pelo menos uma semana antes que cure totalmente o suficiente para que você dirija nele - algo para manter em mente se estacionar na rua for um desafio em sua vizinhança!
Como regra geral, uma entrada de automóveis de concreto custa cerca de 45 a 50 por cento mais do que uma entrada de automóveis de asfalto. De acordo com o preço do site CostHelper, os proprietários relatam um preço médio de US $ 2,24 por pé quadrado para uma nova calçada de asfalto e US $ 4,36 para um novo concreto garagem, mas os preços podem oscilar drasticamente dependendo de onde você mora, da complexidade do trabalho e do tamanho do entrada de automóveis.
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Uma nova entrada de automóveis é uma grande despesa, independentemente do caminho que você escolher. Não há um “vencedor” definido na batalha entre asfalto e concreto; a decisão se resume a qual é a melhor para o seu clima, seu orçamento e sua tolerância para as necessidades de manutenção.
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Este conteúdo foi disponibilizado a você pela Hyde Tools. Seus fatos e opiniões são de BobVila.com.
O concreto é um dos materiais de construção mais duráveis que existe, mas o cinza fosco característico de uma laje de concreto pode parecer frio e desagradável, especialmente como piso. Para a sorte de muitos proprietários que gostam de fazer você mesmo, o concreto também é um material bastante versátil que oferece muitas opções para reparos, alterações e melhorias. Você pode raspar a gosma seca, preencher rachaduras, mudar a cor - e até adicionar padrões!
Resumindo: se você tem pisos de concreto em seu porão, garagem ou pátio coberto, você não precisa viver sem brilho. Você pode atualizar todo o espaço pintando seus pisos de concreto.
Em combinação com as ferramentas e técnicas certas, as tintas para alvenaria de hoje, projetadas especificamente para concreto, tornam-no fácil transformar um piso de concreto monótono em uma superfície atraente que pode complementar uma variedade de espaços, tanto internos quanto Fora.
MATERIAIS E FERRAMENTAS Disponível na Amazon
– Raspador de pólo de extensão de cinzel para serviço extra pesado de 3 ″ (disponível em hydestore.com)
– Poste de extensão
– Óculos de proteção
– Roupa de proteção
– Luvas resistentes a produtos químicos
– Solução desengraxante de concreto
– Solução removedor de ferrugem de alvenaria (se necessário)
– Vassoura de cerdas duras
– MAXXGRIP PRO® Escova de Arame de Aço Alto Carbono 6-3 / 4 ″ (disponível em hydestore.com)
– Escova de Arame MAXXGRIP PRO® de 9 ″ para Aço Alto Carbono (disponível em hydestore.com)
– Pulverizador de bomba
– Aspiração de úmidos e secos
– Massa de fissura de alvenaria
– Arma de calafetagem
– Espátula 2 ″ Stiff BLACK & SILVER® (disponível em hydestore.com)
– Lixa 100grit
– Embalagem plástica (opcional)
– Fita do pintor
– Kit de rolo de pintura de 4 peças da Richard Tools (disponível em arichard.com)
– Coberturas de rolos extras
– pincel
– Primer para alvenaria
– Tinta epóxi para alvenaria
– Selador de alvenaria
– BLACK & SILVER® Paintbrush & Roller Cleaner (disponível em hydestore.com)
– Sabão
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Mesmo depois que seus pisos de concreto forem cobertos com uma nova cor, suas condições permanecerão visíveis. Protuberâncias, rachaduras e outras imperfeições com as quais você não lidou antes de pintar reterão a textura apenas o suficiente para que suas sombras chamem a atenção. É por isso que você deseja que a superfície seja o mais lisa e limpa possível antes de começar a pintar pisos de concreto.
Pisos de garagem e porão são notórios por respingos de tinta grudados e resíduos de adesivo. Felizmente, raspar a lama acumulada não precisa ser uma tarefa árdua se você usar um raspador que se conecta a uma haste de extensão, como o Hyde Tools ' Raspador de cinzel dobrado de 3 ” (disponível em hydestore.com; $11.84). Esta ferramenta manual de serviço pesado possui uma lâmina de aço de alto teor de carbono duro como pedra que facilita o trabalho de raspagem de resíduos endurecidos. Passe uma haste de extensão padrão em sua alça vermelha e você verá que a lâmina está dobrada no ângulo certo para que você possa raspar em pé confortavelmente.
Para obter melhores resultados a longo prazo, com o mínimo de descascamento, comece com um produto desengraxante de concreto que seja adequado para seus pisos (dependendo se são superfícies internas ou externas). Como os produtos desengraxantes de concreto são frequentemente aplicados em concreto úmido, vista-se com óculos, roupas e luvas de proteção e borrife o chão.
O enchimento de concreto adere melhor para limpar rachaduras, então raspe qualquer concreto em pedaços usando uma escova de aço como a Escova de Arame MAXXGRIP PRO® de 9 ″ para Aço Alto Carbono (disponível em hydestore.com; $13.71). Sua ponta de ângulo estreito facilita o alcance das cerdas de aço carbono temperado nas rachaduras - mesmo nos cantos. E, como a escova de aço roscada da Hyde Tools, esta também possui uma alça ergonômica macia que é fácil de segurar para reduzir o cansaço das mãos. Aspire os detritos e preencha as rachaduras limpas com enchimento de rachaduras de alvenaria (que normalmente é dispensado usando uma pistola de calafetagem padrão). Alise qualquer excesso com um BLACK & SILVER® 2 ”espátula dura (disponível em hydestore.com; $5.41) e, após a secagem do enchimento, lixe levemente a rachadura com uma lixa 100.
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Aplicar primer antes de pintar pisos de concreto ajuda a garantir que seu novo visual irá aderir. Selecione um primer que seja compatível com o concreto e a tinta epóxi que você usará como revestimento de acabamento. (A tinta epóxi é a melhor escolha para pisos, que exigem muito uso. Você obterá os resultados mais duráveis de epóxi, e ele irá resistir melhor ao longo do tempo do que a tinta látex.) Certifique-se de que tanto o primer quanto a tinta são adequados para a localização do seu piso, seja ele interno ou externo superfície.
A umidade impedirá que o primer e a tinta adiram adequadamente. Uma maneira fácil de saber se o piso está seco o suficiente é colocar um pequeno pedaço de filme plástico de cozinha (cerca de 30 centímetros quadrados) na superfície do piso de concreto. Sele todas as bordas com fita adesiva. Espere durante a noite e verifique o plástico. Se houver condensação de umidade na parte inferior do plástico, deixe o concreto secar por mais 24 horas e teste novamente. Quando nenhuma condensação está presente, você está pronto para ir.
Se você tiver que parar para pegar algo no meio do trabalho, você corre o risco de a tinta secar e terminar com marcas visíveis de pincel ou rolo. Certifique-se de não esquecer nada essencial antes de começar - e economize um pouco em seus suprimentos também - consolidando algumas de suas compras em um único kit. o Kit de rolo de pintura de 4 peças da Richard Tools, por exemplo, vem com todos os princípios básicos para rolar o primer e a tinta: a bandeja de tinta e o revestimento, uma estrutura de gaiola e uma capa de rolo de poliéster. Bônus: a estrutura da gaiola rosqueada se conecta a um poste de extensão padrão para que você possa rolar o primer e a tinta em pé.
Use um pincel primeiro para aplicar o primer ao redor dos postes e ao longo das bordas do piso. Então, depois de cortar as bordas, você pode aplicar o resto do primer com um rolo de pintura. Lembre-se de começar a rolar do lado oposto à porta para não se encurralar e trabalhar em faixas estreitas, com cerca de 60 centímetros de largura. Ao aplicar o primer e a tinta, mantenha uma "borda úmida", em outras palavras, não deixe a faixa que você acabou de aplicar secar antes de rolar a próxima. Isso ajuda a evitar marcas visíveis de rolos no piso acabado.
A tinta epóxi vem em duas partes e você precisará misturar as partes de acordo com as instruções do rótulo antes de pintar o piso, usando o mesmo método usado para aplicar o primer.
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Assim que a camada de epóxi secar (verifique o tempo de secagem no rótulo), seu piso ficará incrível, mas para resultados mais duradouros, é uma boa ideia aplicar um selante. Escolha um selante para uso externo ou interno (dependendo da localização do seu piso) e um que seja compatível com a tinta epóxi que você aplicou.
Caso contrário, você corre o risco de o produto decolar em qualquer período de um mês a um ano. Muitos trabalhos bonitos foram arruinados por não se prestar atenção à temperatura de cura necessária.
Pincele o selante nas bordas e role no chão. Deixe secar completamente antes de andar sobre ele. O selante irá adicionar um acabamento brilhante, fornecer uma camada protetora durável e evitar que a tinta desbote, para que seu piso tenha uma aparência tão boa daqui a cinco anos quanto tem hoje.
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Pavimentos - sejam eles tijolos, pedra ou concreto - são uma alternativa agradável para grandes extensões de concreto simples, adicionando textura visual para pátios, calçadas e até calçadas. Embora as pavimentadoras sejam bastante fáceis de fazer você mesmo, provavelmente você terá que cortar algumas para se adequar ao seu layout. Se você só precisa cortar alguns, um martelo e um cinzel podem ser usados, mas se você cortar muitos pavers, uma serra elétrica, como uma rebarbadora ou uma serra circular, é recomendada para acelerar o processo. Aqui, você encontrará os dois métodos de corte de pavimentação, bem como a orientação para ajudá-lo a escolher a melhor abordagem para seu projeto.
Um martelo e um formão funcionam bem em pavimentos relativamente macios, como tijolos ou concreto. É uma técnica antiquada, mas é testada e comprovada. Mesmo pedreiros profissionais usam este método para cortar pavimentação em um piscar de olhos, e é sua única opção se você não tiver acesso à energia elétrica no local de seu projeto.
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– Luvas de trabalho
– Óculos de proteção
– Fita métrica
– Lápis de carpinteiro
– Cinzel frio
– Cinzel brickset
– Martelo
Proteja seus olhos das pequenas lascas que inevitavelmente voarão ao cortar pavers usando óculos de proteção. Também é uma boa ideia usar luvas ao manusear pavimentos, porque elas podem desgastar rapidamente a pele das pontas dos dedos.
Meça o espaço em seu calçada ou layout de pátio onde você precisará instalar uma pavimentadora menor e, em seguida, transferir essa medida para a própria pavimentadora, marcando a linha de corte claramente com um lápis. Marque a frente, a traseira e os lados da pavimentadora - a linha de corte deve ser feita em toda a volta porque você precisará marcar todos os quatro lados.
Coloque a pavimentadora em uma superfície plana, como o solo ou um pedaço de Madeira compensada colocado em cima de alguns cavaletes. Posicione a ponta afiada de um cinzel frio (um pequeno cinzel de aço endurecido com uma lâmina afiada) na linha do lápis e bata suavemente na outra extremidade com um martelo. Conforme você toca, o cinzel faz uma ranhura na pavimentadora. Mova o formão ao longo da marca, batendo até fazer uma ranhura de cerca de 1/16 de polegada de profundidade ao longo de toda a linha em ambos os lados e ambas as bordas. Dependendo da dureza da pavimentadora, esse processo de marcação pode levar duas ou três passadas para ser executado. Seja paciente e evite bater no cinzel com muita força, o que pode lascar um pouco da pavimentadora.
Coloque a pavimentadora no chão quando terminar de pontuar e posicione um cinzel de tijolos, verticalmente, no centro da ranhura. Um cinzel de tijolo tem uma lâmina muito mais larga e uma área de martelo maior na extremidade do cinzel para golpear. Acerte o final do cinzel firmemente com o martelo e a pavimentadora deve se dividir em duas partes separadas. Se não funcionar, use o cinzel frio para marcar ao redor da linha de corte novamente.
Se necessário, retire quaisquer pedaços irregulares ou salientes do centro da pavimentadora quebrada com o conjunto de tijolos e um martelo. Sua vibroacabadora está pronta para ser posicionada em seu layout.
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Você pode cortar pavimentação de praticamente qualquer tipo com um serra elétrica contanto que você use a lâmina correta. Essas serras são especialmente úteis em pavimentação de pedra, que pode ser demorado e tedioso para cortar manualmente com um martelo e um cinzel, mas também são uma boa escolha para cortar pavimentação mais macia se você tiver muito que cortar.
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- Luvas
– Óculos de proteção
- Máscara de pó
- Proteçao de orelha
– Fita métrica
- Lápis
- Serra elétrica (rebarbadora ou serra circular)
- Lâmina de diamante para alvenaria
- Martelo ou malho
Vista uma boa máscara contra poeira, além de óculos de proteção e luvas ao cortar pavimentação com uma serra elétrica. Também é uma boa ideia usar orelha proteção porque o processo de corte é bastante barulhento.
Meça o espaço que você precisa para preencher seu layout e transfira essa medida para a pavimentadora, fazendo uma marca a lápis na frente e atrás da pavimentadora. Não há necessidade de marcar os lados.
Instale sua serra elétrica com uma lâmina de diamante para alvenaria projetada para cortar as pavimentadoras que você está instalando. Se seus pavimentos forem de pedra, certifique-se de escolher uma lâmina rotulada para cortar pedra, não apenas tijolo ou concreto, porque a pedra natural é muito mais dura do que tijolo ou concreto. Se a lâmina não estiver marcada para pedra, ela não cortará os pavimentos.
Defina a lâmina de serra para cortar ½ polegada de profundidade e posicione a pavimentadora em uma superfície plana, como o solo ou uma tábua resistente colocada em cima de alguns cavaletes. Serra ao longo da linha marcada na frente e atrás da pavimentadora. Isso lhe dará uma linha de pontuação profunda na frente e na parte de trás da pavimentadora. Não é necessário cortar as laterais. Siga todas as instruções de segurança que acompanham a serra. As serras elétricas devem sempre ser manuseadas com cuidado, a fim de evitar lesões.
Posicione a pavimentadora no topo de um degrau ou outra pavimentadora com a linha marcada e a extremidade do tijolo pendurada. Enquanto segura a pavimentadora no lugar com uma mão, bata firmemente na extremidade saliente com um martelo ou um macete. A pavimentadora deve quebrar de forma limpa, pronta para ser colocada em seu layout.
Com a tinta para madeira tradicional, você tem uma escolha a fazer: você escolhe um acabamento leve que deixa a textura da madeira brilhar, ou você escolhe uma mancha mais escura, sabendo que esconderia pelo menos um pouco do natural da madeira beleza?
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Mancha de gel permite que você faça ambos. Embora seja muito semelhante às manchas à base de pigmento com as quais você pode estar mais familiarizado, a variedade de gel produz uma cor concentrada, mas transparente de forma confiável. Além disso, por causa de um agente espessante adicionado, é muito, muito mais fácil de aplicar do que o líquido regular e escorrendo.
Observe também que, uma vez que a mancha de gel fica na superfície da madeira (em vez de afundar nos poros), é um ótima opção para acabamento de bétula, cereja, bordo e pinho - madeiras que geralmente não absorvem a mancha tradicional uniformemente. E como tende a não pingar, a mancha de gel realmente vem em alta quando você mancha uma superfície que não pode ser colocada horizontalmente, como um gabinete instalado.
Outro grande benefício: você não precisa necessariamente descascar e lixar a madeira antes de aplicar a tinta de gel. Basicamente, isso significa que você pode fazer o trabalho mais rapidamente e com menos esforço do que seria possível de outra forma.
Porém, há uma ressalva. A mancha de gel às vezes se acumula em rachaduras, depressões e cantos. Portanto, para evitar manchas no acabamento, você deve tomar cuidado para limpar o excesso durante o trabalho. De modo geral, se você estiver manchando uma peça de trabalho com muitas facetas, ângulos e ranhuras, provavelmente ficará melhor com uma mancha tradicional.
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P: Há uma pequena poça diária no chão da minha cozinha que parece vir da minha geladeira - não de qualquer coisa dentro, mas da própria geladeira. Por que minha geladeira está vazando água? E eu tenho chamar um técnico de reparo?
UMA: Parece que você tem uma pequena bagunça nas mãos! Você pode estar lidando com uma série de problemas, mas é provavelmente um dos quatro cenários comuns, todos os quais você pode remediar sem pedir reforços. Então, vamos examinar as possibilidades mais prováveis e ver qual delas está causando estragos em sua cozinha.
Se você acabou de comprar sua geladeira, mudou-se para uma nova casa ou remodelou recentemente seu pisos de cozinha, há uma boa chance de que simplesmente mover o eletrodoméstico tenha causado um vazamento agua. Agora, uma geladeira não foi feita para ficar perfeitamente nivelada; na verdade, a frente realmente precisa ficar em algum lugar entre um quarto de polegada e meia polegada mais alta do que a parte de trás - esta leve inclinação da frente para trás permite o refrigerante (o líquido responsável por mantendo o aparelho frio) para fluir livremente. Quando o refrigerante não consegue circular facilmente, ele pode se acumular nos canos e forçar a geladeira a trabalhar mais do que o necessário para bombeá-la; isso cria condensação extra ao redor das serpentinas que podem acabar pingando água no chão, o que pode dar a impressão de que a geladeira está vazando.
Coloque um nível no chão de sua geladeira (não em uma prateleira, que pode ser irregular por si mesma) para confirmar que ela está nivelada de um lado para o outro. Em seguida, gire o nível de forma que ele vá da frente para trás para verificar se o aparelho fica um pouco mais alto na frente.
Se você precisar fazer algum ajuste, remova a grade da parte inferior frontal da geladeira e ajuste as pernas ou rolos de acordo com as instruções fornecidas no manual do proprietário. Dependendo do modelo, isso pode exigir uma chave inglesa ou chave de fenda. Aponte para um aumento de ¼ a ½ polegada na frente e verifique o nível novamente. Esteja preparado para telefonar para um amigo caso as patas traseiras ou os roletes também precisem ser ajustados, pois isso envolverá desconectar e puxar a geladeira da parede para fazer isso.
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Quando o dreno de degelo (acessível na parte de trás do freezer na maioria dos refrigeradores) está bloqueado - seja por uma partícula de alimento, um pilha de jantares congelados, gelo ou alguma combinação - seu aparelho precisa trabalhar horas extras novamente. Deixe a condensação se acumular nas serpentinas e, em breve, a água pingando no chão, como no cenário de uma geladeira mal nivelada. Desobstruir o dreno deve eliminar o vazamento.
Abra o freezer e verifique se nada bloqueia o dreno de degelo ao longo da parede posterior. Se estiver obstruído por itens no freezer, simplesmente mova as coisas até que o ar possa fluir livremente e espere um ou dois dias para ver se o problema foi resolvido. Se as poças persistirem, o entupimento pode ser algo menor: migalhas ou gelo. Em qualquer um desses casos, você precisará transferir sua comida da geladeira e do freezer para um mini geladeira ou baú de freezer e desconecte seu modelo principal da parede. Em seguida, remova a placa de plástico sobre o orifício de drenagem (o manual do seu aparelho pode ter dicas para isso) e use uma tigela de peru ou funil para despejar água quente pelo ralo de degelo. Isso deve limpar o dreno de detritos e permitir que sua unidade funcione normalmente mais uma vez.
Se sua geladeira estiver nivelada e seu ralo estiver desobstruído, mas você ainda estiver vendo uma poça diária, o problema pode estar na linha de abastecimento de água. (Outros sinais que apontam para uma linha de água problemática: produção de gelo instável e fluxo lento de água comando na porta da geladeira.) Aqui também, você precisará desconectar a geladeira para inspecionar mais, então preparado por colocando seus produtos perecíveis em algum lugar seguro por enquanto.
Puxe-o para fora da parede e observe a mangueira de plástico que sai da sua máquina de fazer gelo e o filtro de água na parte de trás do aparelho. Se você vir água pingando ou se acumulando na parte externa da mangueira, você tem um vazamento. A escolha é sua: você pode chamar um técnico de reparo ou, se tiver certeza de sua capacidade de concluir a tarefa em mãos, pedir uma nova mangueira e trocá-la você mesmo. O último envolve desligar a válvula de corte para o abastecimento de água, que você encontrará embaixo do afundar mais próximo da geladeira ou em seu porão, e substituindo a mangueira de acordo com o fabricante instruções. Apenas certifique-se de apertar as conexões em ambas as extremidades quando terminar para evitar outro vazamento de água na geladeira.
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Embora seja a menos provável das possibilidades que listamos, esta diligência pode economizar uma conta pesada de um técnico de geladeira. Olhe embaixo da geladeira e retire a bandeja de drenagem de plástico que fica embaixo dela. É normal que haja uma pequena quantidade de água dentro da panela, que deve evaporar eventualmente sob o ventilador do condensador alojado nas proximidades. Mas, se você perceber que a água escapou da panela e se acumulou no chão devido a uma rachadura, empenamento ou outra forma de dano, vá a uma loja de ferragens local para substituí-la. Voilà! Problema resolvido sem a ajuda (e despesas) de um profissional.
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Olhando para substituir seu telhado em breve? Uma das primeiras decisões que você precisa tomar é a escolha do design. Em habitações residenciais, você pode escolher rapidamente entre telhas e coberturas de painéis (que muitas vezes se limitam a metal corrugado) com base no estilo atual da sua casa e sua visão para ela. Mas a próxima questão de material exige mais consideração.
As telhas são meramente pequenos segmentos de material de construção instalados acima da base, revestimento e treliças de um telhado para embelezar e proteger sua propriedade de elementos externos. Você descobrirá que eles vêm em uma ampla variedade de materiais, cada um com vantagens e desvantagens exclusivas. Cobriremos seis tipos de telhas aqui e apresentaremos as principais diferenças para ajudá-lo a encontrar o ideal para o seu telhado.
Tenha em mente que, no final, uma substituição total das telhas ou instalação sobre telhas velhas (se o seu telhado puder suportar o peso) é melhor alistado para um profissional a menos que você se sinta confortável andando no telhado. A substituição individual da telha como parte da manutenção regular, no entanto, pode ser uma tarefa do tipo "faça você mesmo" para certos tipos de telhas, caso isso influencie sua escolha final.
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Melhor para: Casas no Noroeste e Nordeste
Prós: Custo mais barato, peso leve, ampla gama de espessuras e cores
Contras: Vida útil mais curta, vulnerabilidade a flutuações de temperatura
Telhas de asfalto- feitos de asfalto reforçado com fibra de vidro ou materiais orgânicos como madeira ou celulose - são vendidos em vários tamanhos e cores em uma variedade "dimensional" de várias camadas mais espessa (foto acima) e uma "aba de três camadas" mais plana, mais fina e de camada única variedade. Esses tipos de telhas são os mais baratos e mais amplamente disponíveis, custando cerca de US $ 90 por quadrado (uma medida de cobertura equivalente a 100 pés quadrados de material) - não incluindo qualquer isolamento adicional, forro ou mão de obra - e com duração de 15 a 30+ anos. Dos dois estilos, as telhas dimensionais custam a metade e duram duas vezes mais que as três abas.
No entanto, essas não são as únicas razões pelas quais são populares: as telhas de asfalto também são à prova d'água, à prova de fogo (fibra de vidro mais do que orgânica), flexíveis o suficiente para resistir o peso da neve e resiliente em pode pequenas a moderadas tempestades de granizo no caso daqueles com classe 3 ou classificação de resistência ao impacto superior (classe 4 sendo o Altíssima). Você pode até qualificar-se para um crédito fiscal se você optar por telhas de asfalto com qualificação ENERGY STAR!
Dito isso, eles podem se curvar e se soltar quando expostos a ventos fortes e variações bruscas de temperatura, tornando-os mais adequados para residências no Noroeste e Nordeste. Felizmente, quando pequenos reparos são necessários, o peso leve dessas telhas torna mais fácil para os proprietários para levantar e substituir individualmente, ou simplesmente aderir novamente as telhas sopradas adicionando cimento de telhado acima e abaixo eles.
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Melhor para: Casas nas Grandes Planícies
Prós: Estética rústica, consciência ecológica
Contras: Vulnerabilidade ao fogo, códigos de incêndio em certas regiões proíbem sua instalação
Telhas de madeira são cortados à máquina em cedro, abeto ou pinho para oferecer uma opção de acabamento, mas de aparência natural e ecológica, que dura de 20 a 25 anos. Além disso, este tipo de telha tem um preço econômico: custa mais do que asfalto e menos do que argila / concreto e telhas compostas, de $ 350 a $ 450 por quadrado de acordo com HomeAdvisor.com. Após a instalação, é fácil lavar as telhas com mofo ou bolores, mas as telhas individuais danificadas geralmente precisam ser substituídas em vez de reparado, e o deck de madeira compensado exigido abaixo das telhas torna mais difícil substituí-las por conta própria do que asfalto cobreiro.
Mas, a menos que você escolha telhas de madeira com classificação de fogo Classe A, essas telhas não são adequadas para climas extremamente quentes e secos ou úmidos, pois são vulneráveis a fogo, podridão, granizo e cupins- qualquer um dos quais pode fazer com que se lasquem, quebrem ou se partam. Instalá-los nas Grandes Planícies é sua melhor aposta, desde que o código de incêndio em sua região não proíbe sua instalação.
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Melhor para: Casas no Noroeste e Sudeste
Prós: Vida útil mais longa do que asfalto ou madeira, reflete a luz solar, os tipos mais leves
Contras: Custo mais alto do que asfalto ou madeira, ruído
As telhas de metal - consistindo de alumínio, aço, cobre ou uma liga estampada em uma variedade de formas - estão entre as mais eficiência energética de todos os tipos de telhas devido à sua capacidade de refletir a luz solar em vez de absorvê-la e, assim, diminuir custos de resfriamento. Além disso, você pode desfrutar dessas economias por sua longa vida de 50 a 75 anos! Sua resistência à chuva, podridão, vento, fogo e granizo os tornam uma escolha adequada para casas no noroeste ou sudeste castigado pela chuva. É importante notar, porém, que parte dessa precipitação pode ter outros consequências para telhados de metal: O granizo pode amassar as telhas de aço, enquanto a chuva soa mais alto em um telhado de metal do que o telhado normal (a menos você instalou camadas adicionais de revestimento sólido ou isolamento sob essas telhas para um adicional custo).
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No geral, as telhas de metal custam mais do que as telhas de asfalto ou madeira, na ordem de US $ 265 a US $ 375 por quadrado. No entanto, você pode economizar dinheiro usando telhas de metal para reconstruir o telhado, instalando-as diretamente sobre o seu telhas velhas e em bom estado e evitando os custos associados à demolição de um telhado para começar do zero. Além disso, tanto o reparo quanto a substituição de telhas individuais são amigáveis para você, graças ao seu peso leve (metade do das telhas de asfalto) e capacidade de ser preso ao telhado com apenas parafusos.
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Melhor para: Casas no meio-oeste
Prós: Vida útil mais longa, estética natural, baixo risco de vazamentos
Contras: Custo mais alto, peso pesado (o que significa que nem todas as estruturas do telhado suportam sua instalação)
A composição elegante e robusta das telhas de ardósia contribui para seu naturalismo elegante e durabilidade. Enquanto as telhas não combustíveis, resistentes ao calor, granizo e umidade, com baixa propensão a vazamentos duram de 50 a Há 100 anos em todos os climas, sua capacidade de suportar grandes volumes de neve os torna a melhor escolha para residências no Centro-Oeste. Este tipo de telhado pode custar US $ 1.100 a US $ 2.000 por quadrado - não incluindo despesas adicionais incorridas devido ao seu pesado peso, a necessidade de enquadramento adicional durante a instalação e a relativa escassez de empresas que instalam eles.
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Antes de se dedicar a este tipo de telha, saiba que certas estruturas de telhado simplesmente não podem suportar seu peso. Consulte um engenheiro estrutural antes da instalação. Depois disso, deixe o conserto ou substituição de telhas individuais para os profissionais para evitar ferir-se com o peso deles.
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Melhor para: Casas no sudoeste
Prós: Variedade de cores, não combustibilidade, eficiência energética
Contras: Peso pesado (o que significa que nem todas as estruturas do telhado suportam sua instalação)
Barro ou telhas de concreto - moldadas em ladrilhos planos, em forma de barril (foto acima) ou recortados de cores diferentes - são duas opções populares em casas de estilo espanhol no sudoeste. A argila não é combustível e não desbota, enquanto o concreto reflete a luz do sol e isola efetivamente os interiores do calor e do frio.
Embora as telhas de concreto sejam mais pesadas do que a argila, os telhados feitos com qualquer tipo de telha exigem a consulta de um engenheiro estrutural para ter certeza de que sua casa pode suportar a instalação. Normalmente, um telhado ainda precisará de estrutura extra (suportes subjacentes) durante a instalação para suportar seu peso. No entanto, quando tudo estiver dito e feito, você pode esperar um custo de algo entre US $ 300 e US $ 1.000 por quadrado (telhas de barro são cerca de 30 a 50 por cento mais caro do que o concreto) e um investimento que dura de 40 a 50 anos ou Melhor. Você pode consertar essas telhas por conta própria com cimento para telhados, mas substituí-las individualmente é difícil devido ao peso e à resistência limitada ao impacto das telhas individuais.
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Melhor para: Casas em todas as regiões
Prós: Réplicas autênticas de materiais naturais, cores firmes e aditivos oferecem defesas adicionais
Contras: Piscina estreita e cara de telhados experientes
Telhas compostas- feito de polímero, borracha ou plástico e vendido em uma variedade de cores e estilos a partir de US $ 300 por quadrado - imita de forma convincente a aparência de telhas feitas de materiais naturais, como madeira ou ardósia. Essas telhas retêm sua cor ao longo de sua vida útil de mais de 50 anos, são resistentes ao calor e ao impacto, variando graus (aqueles com classificação de fogo Classe-A e classificação de resistência ao impacto Classe-4 oferecem a melhor resistência ao fogo e saudação). Os aditivos em algumas telhas compostas emprestam-lhes defesas adicionais, como musgo e resistência aos raios UV.
No entanto, eles geralmente oferecem menos isolamento do que os materiais que imitam (aumentando seus custos de aquecimento ou resfriamento). E, embora sejam adequados para instalação em todos os climas, telhas compostas de baixa qualidade - que podem ser propensas a absorver água - pode encharcar, congelar e deformar mais rapidamente em locais que freqüentemente experimentam chuva ou ciclos regulares de congelamento e descongelamento. Mais um ponto a considerar antes de cometer: a relativa escassez de telhados com experiência neste tipo relativamente novo de telha também pode tornar mais difícil conseguir uma instalação de qualidade. (Sorte para os proprietários de casas que gostam de fazer você mesmo, a substituição de telhas individuais danificadas não exige um profissional da mesma forma que o reparo em telhas de ardósia genuínas pesadas.)
A decisão de usar telhas compostas basicamente se resume ao seu orçamento e às expectativas de durabilidade. Por exemplo, telhas compostas que se parecem com ardósia oferecem um custo mais baixo e peso mais leve, mas uma alternativa menos duradoura do que as telhas de ardósia. Da mesma forma, as telhas compostas que se parecem com madeira custam o dobro das telhas de madeira real, mas são duplamente duradouras e mais resistentes ao fogo.