Foto: Flickr
A sua serra de mesa pode realizar um número notável de tarefas. Provavelmente, há o suficiente para encher um site, especialmente quando equipamentos adicionais como dados e cortadores de moldagem são adicionados ao repertório de ferramentas. Mas as várias técnicas básicas de serra de mesa que discutiremos aqui são aquelas de que você provavelmente precisará no local de trabalho, incluindo trabalho de corte (isto é, corte transversal de tábuas em um ângulo de noventa graus) e corte em esquadria (corte angular), serragem, desdobramento e rabbeting.
Corte transversal e serração em esquadria. Predefina a cerca de esquadria para o ângulo desejado, seja um corte quadrado (neste caso, a configuração de esquadria será zero grau) ou uma leitura que você obteve usando seu medidor de esquadria para coincidir com uma superfície existente. Assim que a guia de esquadria estiver definida para o ângulo desejado, a peça de trabalho é mantida rente à face do medidor com uma mão, enquanto a outra equilibra a peça. Só depois de estar na posição você deve ligar a serra. Em seguida, empurre o medidor e a peça de trabalho juntos em direção à lâmina.
Ripsawing. Posicione a guia de corte paralela à lâmina, medindo a distância da guia até um dente que está dobrado (encaixado) do lado mais próximo da lâmina. Assim que a cerca estiver no lugar, aperte sua braçadeira embutida para fixá-la na posição.
Qual será a largura da peça depois de rasgada? Quanto mais estreita for a peça, maior será a necessidade de um bastão para passar a peça - e manter os dedos longe - da lâmina.
Re-serrar. Se você precisar de uma placa mais fina do que o estoque que tem em mãos, serrar novamente pode ser a solução. A nova serra é essencialmente um processo de corte em duas etapas. Você começa predefinindo a cerca de corte com a espessura desejada; em seguida, você executa a peça de trabalho através da serra em sua borda. Agora, vire a peça e passe-a de volta, de modo que a lâmina faça um corte correspondente que alcance o primeiro corte.
Rabbeting. Especialmente em trabalhos de restauração, algumas molduras precisam ser encaixadas - isto é, um lábio profundo ou “encaixe” é cortado em sua borda. As articulações rabbet, novas ou antigas, são mais fortes do que as articulações traseiras simples. Fazer cortes de encaixe para tal marcenaria é simples em uma serra de mesa.
Dois cortes são necessários. Para fazer o primeiro, deve-se ajustar a altura da lâmina da serra para cortar a peça até a profundidade do encaixe; então você precisa configurar a cerca de forma que o corte fique a uma distância apropriada da borda do estoque. Faça o corte como faria com qualquer outro corte.
Para fazer o segundo corte, você precisa redefinir a altura da lâmina e a guia para que um corte perpendicular ao primeiro crie a borda de encaixe desejada. Este corte é feito com a prancha girada a noventa graus de forma que fique perpendicular ao tampo da mesa.
Monte, corte com cuidado e um rabinho aparece - não exatamente por mágica.
Pensando à frente. Crie o hábito, antes de ligar o seu Serra, para pensar no corte a ser feito. Você está usando proteção para os olhos? E quanto aos seus ouvidos?
E onde estão suas mãos em relação à lâmina? Se a peça de trabalho for curta e não exigir as duas mãos para equilibrá-la, coloque a mão desnecessária atrás das costas ou coloque-a fora do caminho.
Após o corte, onde cairão os resíduos? E a peça que você quer? Será balanceado ou você precisa localizar um cavalete ou outro suporte para mantê-lo nível?
Você está cortando com o lado bom para cima? A serra de mesa é o reverso do portátil Serra circular, à medida que sua lâmina corta na rotação para baixo, o que significa que qualquer lascamento ocorrerá na parte inferior da peça de trabalho. Quando apropriado, use uma prancha de penas e uma vara de empurrar.
Fique na linha. Como acontece com qualquer corte com serra, lembre-se de qual lado da linha você deseja cortar. O corte em uma serra de mesa típica tem um oitavo de polegada de largura, portanto, cortar para o lado errado da linha resultará em um erro significativo.
Foto: Flickr
As colas costumavam ser feitas de cavalos velhos (cascos, peles, ossos e outras partes, quando fervidos, produzem uma gelatina protéica que forma a base da cola). Essas colas de couro orgânico ainda são usadas hoje, embora os restauradores de móveis finos sejam mais propensos a usá-las ao consertar peças de móveis antigos estimados em casas e museus.
A linha de uso antes clara foi borrada entre as palavras Cola (tradicionalmente usado para se referir a esses materiais de base orgânica) e a palavra adesivos (para materiais sintéticos). Hoje, a maior parte da madeira é colada com cola que consiste em polivinil sintético ou resinas alifáticas.
Cola de Emulsão de Resina de Acetato de Polivinila. Também chamada de cola branca, a cola de resina polivinil é uma parente próxima daquela coisa branca que usamos no grau escola que foi vendida com a marca Elmer's (e, hoje, com essa e cerca de uma centena de outras nomes). Vai colar porcelana, papel e madeira.
A cola branca endurece rapidamente, endurecendo à medida que a umidade contida evapora e a linha de cola se torna transparente. A cura dura em algumas horas, embora quando você estiver prendendo peças coladas, é melhor deixá-las endurecer durante a noite. Ao comprar cola branca, certifique-se de comprar cola forte, uma vez que algumas são diluídas para uso infantil.
A resina de polivinil não é à prova d'água, portanto, não é adequada para aplicação em ambientes úmidos ou externos. Além disso, em situações em que as peças coladas ficarão perto de uma fonte de calor como uma fornalha, lareira ou aquecedor, outras colas seriam preferíveis. Mas a cola branca é barata, fácil de usar, não tóxica e não inflamável. Ele tem uma vida útil longa (quando mantido adequadamente selado) e não mancha suas ferramentas ou a maioria das peças de trabalho, embora metais e carvalho sejam exceções a essa regra. A cola branca funciona melhor em temperatura ambiente.
Cola de resina alifática. O nome genérico cola de carpinteiro descreve as resinas alifáticas. Como as colas brancas, elas são vendidas em frascos de pressão, mas as colas de resina alifática são, na verdade, muito mais fortes do que as resinas polivinil.
Esta cola amarela cremosa seca muito rapidamente (você pode deixar as peças presas por no mínimo uma hora, mas duas horas é preferível, e não há mal nenhum em esperar ainda mais). A cola de carpinteiro é fácil de usar, seca em uma cor âmbar translúcida e é mais facilmente lixada do que a cola branca, que tende a amolecer devido ao calor do processo de lixamento. Como a cola branca, no entanto, a cola de carpinteiro não deve ser usada em aplicações úmidas ou externas. Ele se fixa mais rapidamente em temperaturas quentes, mas pode ser usado com eficácia em temperaturas de até 45 graus.
Cola Resorcinol Formaldeído. Embora existam outras colas resistentes à umidade disponíveis (incluindo resinas de ureia formaldeído), a cola de resorcinol é completamente à prova d'água e pode ser usado em equipamentos aquáticos (como barcos e esquis aquáticos), bem como acabamento externo em portas, janelas e molduras. Ele seca uma cor marrom profunda.
A cola de resorcinol é cara e deve ser misturada na hora do uso, misturando a resina e um catalisador. Também requer de oito a dez horas para definir e só pode ser usado em temperaturas quentes. O resorcinol é menos conveniente de usar do que a cola de carpinteiro, mas é a única opção para juntas que ficarão em locais úmidos.
Outros adesivos. O cimento de contato é comprado pré-misturado, geralmente em pequenos frascos, e é inestimável para anexar (ou recolocar) folheados. O epóxi liga metais e vidro à madeira, mas, como o resorcinol, requer mistura. As colas de caseína à base de leite são úteis para colar teca, ébano e outras madeiras oleosas. O cimento de neoprene funciona bem com azulejos.
Foto: flickr.com
No início, me senti um pouco tolo explicando como usar um martelo. A maioria de nós já viu crianças batendo em brinquedos malhos antes dos dois anos de idade, e mesmo nessa tenra idade, martelar parece natural. Afinal, o ato provavelmente foi codificado no programa genético humano muito antes de a palavra ser adotada.
No entanto, a técnica de martelar adequada, como tantas habilidades que consideramos certas, não é tão evidente quanto as pessoas pensam. Já vi um bom número de profissionais brandindo martelos com grande confiança - e com o mínimo de técnica. Se você já sabe tudo, deixe o seguinte servir como um lembrete. Quem sabe, você pode aprender alguma coisa também.
Agarrando o martelo. Se você está pregando um pico de vinte centavos ou um unha de acabamento, a aderência é a mesma. Feche o punho, envolvendo os dedos indicador e médio com o polegar ou segurando a alça logo acima do dedo indicador.
Certifique-se de segurar o martelo próximo ao final do cabo. Ao segurá-lo lá, você obterá o máximo de aproveitamento e a ferramenta ficará mais equilibrada. Pode não parecer assim no início, especialmente se você for um carpinteiro autodidata que sempre engasgou com o cabo. Mas você fará bem em se retreinar e aprender a usar a mão inteira. Você descobrirá que dobra menos pregos também, porque o ângulo de abordagem estará mais alinhado com a haste do prego, enquanto uma empunhadura sufocada tende a trazer os golpes em um ângulo inferior.
Balançando o martelo. Antes de balançar, segure o prego na posição vertical com os dedos da outra mão, descanse o rosto do martelo na cabeça do prego. É como golfe: você alinha a tacada primeiro e, em seguida, dá a tacada.
Levante um pouco o martelo e coloque-o de volta na cabeça do prego algumas vezes, batendo com o prego na madeira até que o grão prenda a ponta. Agora, segurando o martelo com delicadeza, mas com firmeza, mire a cabeça no prego e gire em um movimento que pode ser melhor descrito como meio golpe, meio arremesso.
Deixe o peso do martelo fazer o trabalho por você. A maior parte do seu trabalho é realmente feita no início do traço. Não force o martelo até o prego, apenas guie-o até a cabeça do prego, deixando o impulso e a gravidade ajudá-lo. Controle o martelo, mas não com uma pegada rígida.
Até o golpe de retorno é mais fácil quando o martelo é segurado suavemente. Graças à terceira lei do movimento de Newton (aquela sobre uma ação que resulta em uma reação), o tubarão-martelo se recuperará. Use esse salto com vantagem, deixando-o guiar seu golpe para trás, retornando o martelo ao longo da mesma linha que tomou no golpe de golpe.
Se você sentir o ombro ou cotovelo entreaberto quando o martelo bater, você está muito tenso.
Uma última coisa: Use seus óculos de segurança ao martelar. Até mesmo o mais habilidoso dos carpinteiros acerta erroneamente de vez em quando, e em um instante um prego pode se tornar um míssil. Pregos transportados pelo ar - ou pedaços de pregos - são realmente perigosos.
Apesar do nome, o portátil Serra circular (ou qualquer serra circular, nesse caso) corta apenas linhas retas. O nome na verdade se refere ao formato de sua lâmina. Para colocá-lo em uso com segurança e eficácia, siga este procedimento.
Defina a profundidade do corte. Primeiro, ajuste a distância em que a lâmina se projeta da sola da serra. A serra deve cortar apenas um pouco (talvez um quarto de polegada) na peça de trabalho, por razões de segurança e eficiência.
Corte com o lado bom voltado para baixo. A lâmina em uma serra circular gira de forma que os dentes saiam do lado inferior e cortem na peça de trabalho, o que significa que qualquer lascamento que ocorrer ficará no topo da peça. Assim, no trabalho de acabamento, deve-se marcar o verso da peça a ser cortada: Dessa forma, o lado bom ficará visível e terá a borda mais lisa.
Alinhe com a linha. Posicione a peça de trabalho em um cavalete ou superfície de trabalho estável. Agora, apóie a frente da base da serra na peça de trabalho, alinhando a guia de corte na frente da sola com a linha a ser cortada. O corte transversal é difícil de fazer com precisão, então use um guia como um quadrado de velocidade ou quadrado combinado para garantir um corte reto.
Ao preparar o corte, leve a serra a toda velocidade antes de colocar a lâmina em contato com a madeira. Avance a serra suavemente: Se você empurrar com muita força, a lâmina pode emperrar (se isso acontecer, recue ligeiramente e avance novamente a uma taxa mais medida). O som que a serra faz é a melhor indicação de um ritmo adequado.
Fazendo um corte em ângulo. Para cortar em ângulo, a sola ajustável da serra circular é deslocada para o passo desejado. A profundidade de corte também pode precisar ser ajustada.
Cortes de bolso. Quando um furo de borda reta é necessário na peça de trabalho, a serra circular pode ser usada para fazer o que é chamado de corte de bolsão. Ajuste a profundidade do corte de forma que a serra corte não mais do que um quarto de polegada além da espessura da madeira. Incline a serra na ponta do sapato imediatamente acima da linha a ser cortada.
Ligue a velocidade máxima e, em seguida, abaixe a serra gradualmente. Espere até que sua sola esteja nivelada com a superfície do material que está sendo cortado antes de avançar a serra. Repita o procedimento para cada linha a ser cortada; uma serra manual ou serra sabre será necessária para limpar os resíduos dos cantos.
E não se esqueça: Use seu equipamento de proteção, planeje seus cortes cuidadosamente, posicione a peça de trabalho com cuidado e, o mais importante, esteja ciente de sua segurança em cada etapa.
Foto: Dieter Schmid Fine Tools
A diferença entre uma serra japonesa e uma serra americana é mais do que apenas o local de origem. As serras japonesas têm diferentes configurações de dentes, onde o dente será cortado em forma de diamante e como serão usados. Mais especificamente, uma serra japonesa corta no curso de tração, em vez do curso de pressão com serras americanas. Embora o movimento de puxar e empurrar seja o mesmo, ajustar o corte no movimento de puxar pode levar algum tempo, embora com a prática pareça bastante natural.
Assim como as serras americanas, as serras japonesas vêm em diferentes formas e são usadas para finalidades diferentes. Abaixo está uma descrição de quatro serras japonesas: a dozuki, ryoba, fechadura e dobradura.
Dozuki: O dozuki é o equivalente a um volta ou serra de espiga. A lâmina suportada tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento e dentes finos, geralmente com mais de 20 dentes por polegada. Como acontece com todas as serras japonesas, seu corte é muito estreito e corta muito rapidamente.
A serra é mais útil em trabalhos de acabamento, como corte de molduras, bem como trabalho de corte de uma repetição, como cortar algo em um comprimento excêntrico como um por quatro, onde é mais conveniente usar um dozuki do que gastar tempo para configurar um poder Serra.
Ryoba: Ao contrário do dozuki, o ryoba não tem equivalente americano. Em vez disso, parece mais uma arma do que uma ferramenta de reforma, mas é uma serra inteligente que pode ser muito útil.
Possui dois conjuntos de dentes em lados opostos da lâmina. Um lado é usado para corte transversal, com ele contendo 10-14 dentes por polegada, com o outro lado usado para rasgar e tem de cinco a sete dentes por polegada. A desvantagem do ryoba é que ele é muito frágil e se torna uma ferramenta radicalmente diferente se pisado. Mas, se puder ser devidamente protegido, é uma ferramenta útil devido à sua versatilidade.
Serra de fechadura: A versão japonesa do serra de buraco de fechadura tem uma lâmina mais fina do que sua contraparte americana e também corta no curso de puxar. É mais eficaz para cortar furos com raios muito pequenos, às vezes até menores do que o serra sabre pode cortar convenientemente.
Serra dobrável: A serra dobrável japonesa é provavelmente a mais prática das serras japonesas. Eles são muito úteis para ter no local, especialmente para tarefas únicas. Além disso, quando o uso é concluído, a lâmina se dobra com segurança em seu cabo como um canivete grande e é pequena e leve o suficiente para ser carregada com segurança em um bolso traseiro.
Os dentes de uma serra dobrável são geralmente mais grossos do que nas serras dozuki, mas são finos o suficiente para o trabalho de acabamento. O comprimento da lâmina varia dependendo do modelo, mas 23 centímetros é comum.
Foto: shutterstock.com
Na história da arquitetura, existe uma grande linha divisória que separa a casa feita à mão de todas as que vieram depois. É, claro, a chegada da máquina.
Na América, os efeitos da Revolução Industrial atingiram quase todos os estratos do setor de construção em 1830. O advento da serra circular - que começou a ser amplamente utilizada naquela época - tornou o corte de madeira mais eficiente e econômico. Os aplainadores de máquinas foram patenteados já em 1828, o que significa que, pela primeira vez, as placas chegaram aos canteiros de obras já com o aplainamento liso. Os pregos feitos à máquina substituíram os pregos feitos à mão pouco depois de 1800. E todos esses materiais começaram a chegar de distâncias consideráveis, puxados pelo moderno Cavalo de Ferro. Assim, por volta de 1830 pode ser visto como a fronteira entre a Casa Vitoriana e a Casa feita à mão anterior.
As casas feitas à mão aos poucos se tornaram uma coisa do passado, mas sua própria obsolescência é essencial para o que as tornou tão queridas. Antes do desenvolvimento do sistema ferroviário, os construtores dependiam quase exclusivamente de materiais locais (normalmente, as exceções eram hardware e vidro, que continuaram a ser importados da Inglaterra para o Era vitoriana). A estrutura de uma casa antiga era feita de madeira derrubada na propriedade do proprietário. No próprio local da casa, as árvores seriam cortadas (muitas vezes ao quadrado usando um machado de corte ou enxó) em vigas e postes para a estrutura. No século XVII e no início do século XVIII, a madeira menor também seria cortada no local, embora pela época da Revolução Americana, as árvores derrubadas geralmente eram entregues na serraria da cidade para serem cortadas Pranchas. Na verdade, o padrão de desenvolvimento padrão no nordeste era que uma usina fosse estabelecida em um curso de água natural - e uma comunidade se desenvolvesse nas proximidades. O processo de construção foi muito localizado.
As tábuas cortadas em uma serraria tinham uma superfície áspera, marcada pelo movimento de corte para cima e para baixo da lâmina de serra alternada. Alisá-los para uso como superfícies acabadas envolveu um investimento de tempo e mão de obra especializada por parte do próprio construtor. Em um processo de duas etapas, a placa de corte bruto teve que ser aplainada à mão. Um grande avião chamado jack plane aplainou os pontos mais ásperos e eliminou a evidência de cortes de serra. Em seguida, um plano de alisamento foi usado para dar às placas uma aparência lisa.
Observe a distinção verbal: as placas eram lisas aos olhos, e não ao toque. Na verdade, um ligeiro arco na lâmina do plano de alisamento significava que o material aplainado à mão não era perfeitamente plano como os produzidos posteriormente pelos aplainadores da máquina. Se você passar os dedos pela textura de um quadro feito à mão, poderá sentir seus contornos. Este é um truque inestimável para identificar os primeiros painéis aplainados, tábuas de chão, painéis de portas e outros elementos de madeira, e você pode dominá-lo em questão de segundos. Encontre uma cômoda velha que você acha que data de meados do século XIX ou antes. Abra uma gaveta e deslize os dedos pela textura da parte inferior da gaveta. Se for liso e plano, provavelmente é uma cômoda posterior feita com placas aplainadas à máquina ou até mesmo compensado. Mas se você sentir uma textura perceptível de colinas e vales, isso é uma superfície planejada à mão. Uma lanterna colocada em um ângulo agudo em relação ao quadro tornará a textura ondulada visível a olho nu.
O apelo de uma casa feita à mão sempre se resume a uma coisa: a mão do trabalhador. De uma forma que as casas posteriores não fazem, as casas construídas antes de 1830 são o produto de um artesão que verdadeiramente moldou os elementos da casa. Existem virtudes a serem admiradas em casas de todos os períodos - a típica casa vitoriana será maior e mais elaborada decorada, a casa do século XX conterá mais confortos, mas os artesãos são uma presença viva nos primeiros casa. Antes da virada do século XVIII, os pregos eram feitos por um ferreiro, as molduras feitas pelo construtor, os tijolos moldados individualmente em formas de madeira e depois queimados em um forno de tijolos próximo, e as janelas e portas foram feitas por marceneiros com aviões e formões. Todas as peças de madeira foram encaixadas individualmente pelo carpinteiro, uma junta meticulosa de cada vez.
Embora as casas feitas à mão tenham muito em comum, ainda são muito diversificadas. Muito de sua individualidade resulta das tradições de construção nas quais os construtores trabalharam. A maioria dos marceneiros eram ingleses, mas as tradições holandesas e espanholas também deixaram suas marcas no estoque de habitações americanas. E mais tarde, o American Federal Style assumiu um lugar importante. Nas páginas a seguir, veremos cada um deles.
Foto: flickr.com
Por definição, uma moldura é simplesmente uma tira de madeira (ou, ocasionalmente, de gesso ou outro material) que é usada para fins de acabamento ou decoração. Possui canais ou projeções regulares e pode ser plano, curvo ou ambos.
As molduras são usadas como transições de uma superfície para outra. Eles podem cobrir, por exemplo, a junta entre a parede e o teto (são chamados de molduras de cornija); ou a junção do piso e da parede (o rodapé ou, na Grã-Bretanha, o rodapé). Desde a Segunda Guerra Mundial, as molduras tendem a ser pequenas, simples e puramente funcionais, mas esses elementos decorativos podem representar muito mais.
No passado, as molduras eram uma oportunidade para o construtor, designer ou proprietário fazer uma declaração. De uma forma que construir casas grandes hoje transmite uma noção da riqueza e da posição do proprietário, as molduras já foram o meio de enviar uma mensagem sobre a importância de um lugar.
Molduras podem ser um elemento decorativo inestimável, por isso é útil entender um pouco da terminologia envolvida. A primeira distinção diz respeito à posição de um molde. Além da cornija e do rodapé, os termos corrimão para quadros e corrimão para cadeira referem-se ao local onde certas molduras estão localizadas na parede. A grade para quadros é fixada sob a cornija e é usada, como o próprio nome sugere, para suspender quadros, enquanto o corrimão da cadeira percorre todo o perímetro da sala na altura de um encosto de cadeira típico para proteger o gesso. Os termos arquitrave e revestimento são usados alternadamente para descrever o acabamento em torno de uma janela ou porta.
A forma ou perfil de uma moldura é outra característica identificadora. O olho treinado pode ler perfis - as formas e curvas das molduras significam muito sobre a idade, origem e caráter de uma casa feita à mão. As molduras das grandes casas georgianas do século XVIII (ver The Georgian House) eram grandes e arrojadas com curvas graciosas. Durante os primeiros anos da república americana, os construtores no Estilo Federal usaram menos molduras, mas quando o fizeram, os perfis eram menores, mais sutis e apresentavam curvas elípticas. Durante a era vitoriana, havia uma variedade eclética de perfis e tamanhos - era uma época em que as pessoas interpretavam livremente um modelo cada vez maior variedade de fontes históricas, desde a Grécia clássica, a Inglaterra medieval, a Itália renascentista, a França do século XVII e o Egito antigo.
No início do século XX, acabamentos naturais em carvalho e outras madeiras eram comuns em casas e bangalôs em estilo artesanal. O design deu uma volta completa com os estilos do Renascimento Colonial, incluindo as casas Renascentista Georgiana, Espanhola e Holandesa que reprisam os detalhes do século XVIII. Reconhecer quais molduras em sua casa são originais, quais refletem as mudanças posteriores e onde algumas desapareceram pode ser muito útil no planejamento de sua reforma.
Foto: shutterstock.com
Restauração, preservação. Renovação. Reabilitação. Remodelação. Eles não significam a mesma coisa. Mas vamos considerar algumas definições formais, de acordo com as Normas do Secretário do Interior, sob cujas os auspícios são o Serviço Nacional de Parques, a Divisão de Assistência à Preservação e os Edifícios Históricos Americanos Enquete:
PRESERVAÇÃO
“O ato ou processo de aplicação de medidas para sustentar a forma, integridade e material existentes de um edifício ou estrutura, e a forma existente e cobertura vegetal de um local. Pode incluir trabalho de estabilização, quando necessário, bem como a manutenção contínua do material de construção histórico. ” Traduzido livremente? A tarefa é salvar - preservar - os pedaços e peças (tecido) existentes que sobreviveram a eras anteriores.
RESTAURAÇÃO
“O ato ou processo de recuperar com precisão a forma e os detalhes de uma propriedade e sua configuração conforme aparecia em um determinado período de tempo por meio da remoção de uma obra posterior ou por a substituição de trabalhos anteriores perdidos. ” Em outras palavras, o restaurador volta no tempo e tenta replicar o que estava originalmente no lugar, mas posteriormente removido ou destruído.
REABILITAÇÃO
“O ato ou processo de devolver uma propriedade ao estado de utilidade por meio de reparo ou alteração que possibilite um uso contemporâneo eficiente enquanto preserva as partes ou características da propriedade que são significativas para seus valores históricos, arquitetônicos e culturais. ” Tradução, por favor?
O reformador renova um lugar da maneira que ele escolhe, sem se esforçar muito para preservar ou restaurar os elementos exatamente como eles eram. A reabilitação é usada mais ou menos indistintamente com remodelação e renovação.
Curadores de casas históricas raramente reabilitam - eles podem adaptar uma antiga dependência ou espaço de porão para um contemporâneo uso, mas eles estão mais propensos a se preocupar em preservar o que sobrevive e, em alguns casos, restaurar o que não. Os museus de História Viva tradicionalmente identificam um único ponto no passado que se torna a data prevista e, em seguida, restauram os edifícios em bases consistentes com aquele momento histórico (que muitas vezes implica a remoção de trabalhos posteriores que pareceriam anacrônicos, fora de sincronia com o momento estabelecido quando se diz que o calendário parado). Cada vez mais, no entanto, há uma tendência entre amadores e profissionais de salvar o bom e velho trabalho, seja qual for sua época.
Como você, como proprietário, traduz essas várias abordagens em ação? Eu recomendo que você comece estabelecendo o que você não mudará. O seguinte provavelmente deve estar em sua lista de preservação.
O PLANO DE ANDAR
Em casas mais antigas, o fluxo entre os principais espaços habitacionais é geralmente bastante lógico. A inter-relação entre a entrada principal, a sala, a cozinha e a entrada secundária é tipicamente prática e viável. Em algumas casas, adições posteriores mudaram os padrões de uso (muitas vezes confundindo, em vez de esclarecer as coisas). Se possível, mantenha a planta baixa pelo menos na parte original da casa.
Em alguns casos, isso pode até significar a restauração de elementos removidos por reformadores anteriores. Apenas nos últimos vinte e cinco anos, vi a tendência de abertura de espaços chegar e depois desaparecer. No início dos anos 70, ninguém queria uma sala de jantar, então a tendência era abri-la para um ambiente adjacente áreas de preparação de alimentos, a fim de criar "cozinhas rurais" ou outros espaços de uso múltiplo ao ar livre plano. Hoje, o jantar relaxante com amigos, comida e vinho está no topo da minha lista de atividades. Em geral, a tendência parece ser para espaços mais específicos (escritórios, espaços de recreação infantil, salas de café da manhã) e menos áreas abertas e de uso múltiplo.
Talvez você esteja pensando em aumentar a cozinha ou adicionar um banheiro no térreo. No início, uma planta baixa mais antiga pode não parecer flexível o suficiente para permitir essas reformas e uma reorganização geral pode parecer necessária. Tente olhar novamente.
Pense no fluxo do tráfego e como os espaços são usados: você pode manter as artérias principais iguais, mas adicionar circulação periférica? Em nossa casa, por exemplo, mudamos radicalmente a cozinha, mas mantivemos a mesma relação com os outros cômodos. Muitas vezes, os espaços subsidiários existentes podem ser abertos, uma vez que muitas casas vitorianas têm quartos de empregada ou copas de mordomo e até mesmo casas modestas, até recentemente, muitas vezes tinham copas de armazenamento.
Banheiros, especialmente lavabos, podem ser escondidos em lugares surpreendentemente pequenos, como armários reformados, corredores nos fundos e embaixo de escadas. Mais uma vez, comece pensando em quão pouco você pode alterar a planta baixa ao invés de quanto. Você economizará dinheiro e também respeitará a integridade do design original.
WOODWORK
Até os anos após a Segunda Guerra Mundial, as molduras continuaram sendo elementos de design importantes, mesmo em casas despretensiosas. Os rodapés e caixilhos ao redor das janelas e portas eram feitos de material largo, muitas vezes com molduras aplicadas para adicionar linhas de sombra e um efeito tridimensional mais ousado. Particularmente no final do século XIX, as cornijas eram pesadas e dramáticas. Guarde tudo o que puder do trabalho em madeira original, incluindo qualquer revestimento inicial, caixa embutida, trabalho de fuso e outros tratamentos decorativos de madeira.
Pense nesses elementos de madeira como dignos de restauração, mas também como uma fonte de inspiração. Se o seu plano envolve novos elementos, como janelas, portas ou armários, tente replicar os detalhes existentes. Usar o trabalho de qualidade existente como fonte para novos detalhes ajudará a dar ao novo espaço a sensação de que ele está de acordo com a casa existente.
ESCADAS
À medida que o custo do artesanato de qualidade disparou, a qualidade e o caráter da escadaria típica despencaram. Se a (s) sua (s) escada (s) tiverem balaústres, trilhos e colunas originais, restaure-os. Retire-os se forem de madeira ou revestidos com tinta de forma que as aparas, painéis ou outros detalhes não fiquem mais nítidos. Encontre maneiras de estabilizá-los (se necessário) que não prejudiquem sua aparência.
Os degraus muito gastos geralmente podem ser substituídos sem muita dificuldade, mas certifique-se de que os detalhes são restaurado, também, como os retornos de nariz (é onde a borda arredondada continua em torno da extremidade aberta do a banda de rodagem). Novos balaústres para substituir os quebrados ou ausentes podem ser fresados de forma surpreendentemente barata se você comprar ao redor. As escadas são os principais elementos de design de uma casa e valem dólares extras para conservá-las e restaurá-las.
SUPERFÍCIES DE GESSO
Guarde o gesso original sempre que possível. O drywall novo não tem a resistência, durabilidade, isolamento acústico e caráter do gesso tradicional. Muitas técnicas foram desenvolvidas para preservar paredes e tetos de gesso antigos, incluindo arruelas de gesso especiais que podem recolocar e estabilizar o gesso solto e rachado. Quando uma partição existente deve permanecer no lugar, tente manter sua superfície de gesso.
PISOS
A história da mudança em uma casa pode ser lida com mais facilidade em seus andares. Um com tábuas largas de pinho aplainadas à mão no andar de cima e piso de tiras de carvalho aplainado à máquina foi visitado por reformadores, provavelmente nas últimas décadas. Uma série de juntas que formam uma linha no chão no meio de uma sala sem razão aparente pode indicar o deslocamento de uma divisória ou a remoção de uma chaminé. A menos que seus pisos sejam uniformes e consistentes com o estilo e a época da sua casa, eles provavelmente podem lhe dizer algo sobre a casa.
Quando você seleciona o piso para um novo trabalho, seja para ser um acréscimo à casa ou uma remodelação do espaço existente, considere como as novas superfícies se adequarão a pisos antigos remanescentes. Você deveria tentar encontrar materiais recuperados que farão a transição do antigo para o novo sem problemas? Você deseja restaurar grande parte do piso antigo para combinar com o novo? Existe algo em um piso de madeira original que você pode repetir sem copiar todos os seus detalhes - talvez um desenho de borda, a largura da placa ou a espécie e cor da madeira? Ou você deseja usar uma superfície totalmente diferente, como carpete de parede a parede em uma nova sala de família ou azulejos na nova cozinha que combinem com o antigo, mas não o copie? Não há uma resposta, mas pergunte a si mesmo: o novo será adequado ao antigo?
JANELAS
Em casas com vidros antigos ondulados, as janelas parecem oferecer uma visão do passado. Do exterior, várias pequenas luzes fornecem textura, adicionando à intemporalidade de uma casa de época. Do interior, olhando para fora, os muntins dividem e emolduram a vista.
Existem muitas configurações de janela, incluindo toldo e janelas de batente, ambas as quais quebram o plano da parede. Toldos balançam abertos de dobradiças em seus topos, caixilhos de lados com dobradiças. Menos comuns são as janelas fixas, enquanto de longe o mais comum é a janela de guilhotina suspensa dupla. São as tradicionais variedades de deslizamento que, dentro do plano da parede, sobem e descem em suas molduras.
As janelas duplas também vêm em muitas variedades. Eles se distinguem não apenas por seu tamanho geral, mas também pelo número de painéis de vidro ou lâmpadas. No século XVIII, janelas com doze luzes em cada faixa (chamadas doze sobre doze ou 12/12) eram comuns, assim como janelas 12 / 8,9 / 9 e 9/6. Na primeira metade do século XIX, as janelas 6/6 eram a regra, antes que as janelas 2/2 assumissem o controle.
Existem quatro configurações básicas de janela. As janelas suspensas duplas são as mais comuns, seguidas, em nenhuma ordem particular, pelas janelas de correr, de batente e de toldo. A maioria das janelas de uma casa típica será do mesmo tipo, embora outros projetos possam ser usados em certas aplicações, como banheiros, varandas ou outros espaços.
Vidro ondulado com bolhas e outras imperfeições era tudo o que estava disponível até cerca de 1880, quando grandes folhas de vidro feitas em fábrica, oticamente perfeitas, tornaram-se geralmente disponíveis. Quase ao mesmo tempo, os painéis de vidro colorido tornaram-se acessíveis. Assim nasceu o que então era conhecido como "janela panorâmica". No final do século XIX, o termo identificava uma janela com painéis de vidro colorido. Somente após a Segunda Guerra Mundial o termo “janela panorâmica” passou a se referir a enormes janelas de um único painel.
Hoje, a conversa sobre janelas geralmente se concentra primeiro no fator R, uma medida da capacidade de isolamento das janelas. Uma janela de vidro simples tem um fator R de cerca de um; as janelas de vidros duplos têm um fator R de aproximadamente dois. As janelas de proteção contra tempestades e outras inovações como o gás argônio selado na almofada de ar isolante entre as camadas de vidro em uma janela de painel térmico podem elevar o fator R ainda mais alto.
Se sua casa tem um século ou mais e suas janelas são originais, a melhor abordagem quase sempre é conservá-las em vez de substituí-las. Uma nova proteção contra intempéries pode ser adicionada de forma bastante econômica, assim como as tempestades (às vezes no interior, especialmente em casas históricas). O composto de envidraçamento antigo pode ser reparado e até mesmo os elementos podres podem ser substituídos ou a madeira estabilizada com epóxi ou outros consolidantes. Em casas mais novas, boas cópias das janelas originais podem estar disponíveis a baixo custo.
Independentemente de você optar por substituir ou restaurar, tente manter a configuração original. Um proprietário que substitui as janelas multiluz originais por uma faixa de painel único (substituindo, digamos, 1 / ls por 6 / 6s) mudar a aparência de uma casa, ao invés da maneira que um desenho a lápis é transformado quando alguém apaga algumas das sombreamento. Provavelmente é uma má ideia.
PORTAS
No século XVIII, as portas normalmente tinham seis painéis; no início do século XIX, as portas de quatro painéis tornaram-se a regra. Portas de um painel, portas de folha de núcleo oco e portas de reprodução são comuns em nossa época. As portas de sarrafo - que são feitas de placas verticais presas juntas com placas horizontais pregadas nelas - são comumente usadas como portas secundárias em casas e edifícios externos.
Portas de corrimão ou de painel são populares há muito tempo. Eles consistem em placas verticais (os stiles) e placas horizontais (os trilhos) com painéis inseridos entre eles. Essas portas são tradicionalmente mantidas juntas com juntas de encaixe e espiga, nas quais projeções deslizam em cavidades cortadas nas laterais dos pilares e, em seguida, são fixadas com madeira alfinetes.
Tal como acontece com as janelas e outros detalhes, tente salvar as portas originais. Portas removidas em uma parte da casa podem ser recicladas em outro lugar. Encontre portas de estilo semelhante no resgate arquitetônico - elas não precisam ser idênticas, mas se forem parecidas com as originais, não parecerão fora do lugar.
A noção de manter o original também se aplica a portas externas. Substituir uma porta frontal com painéis que mostra o uso e desgaste de muitos anos pode parecer a coisa certa a fazer para economizar energia e apertar a casa. Ainda assim, muitas portas de substituição hoje - às vezes de aço, geralmente com granulação falsa estampada na folha de metal - parecem o equivalente arquitetônico de um olho roxo. Pense primeiro em restaurar a porta original ou, pelo menos, em encontrar uma substituição com o mesmo espírito da original.
HARDWARE
A maioria das casas vintage foi alterada ao longo dos anos e, normalmente, o hardware está entre os primeiros elementos a serem alterados. O hardware pode se desgastar ou quebrar. Mudar de gosto pode tornar desejável um estilo diferente de maçaneta. A segurança adicional pode exigir bloqueios atualizados. Como resultado, muitas casas possuem uma variedade de hardware.
Os reformadores anteriores também podem ter economizado no hardware. Na construção nova, a maioria dos empreiteiros especifica dobradiças e conjuntos de travas baratos - e eles também parecem baratos, à medida que o revestimento se rasga. Freqüentemente, a qualidade do hardware muda das seções públicas da casa para as privadas - fechaduras embutidas caras em um alto estilo
As casas vitorianas costumam dar lugar a fechos simples nos quartos do andar de cima.
Saiba o que sua casa tem de hardware. Certifique-se de reconhecer a evolução das fechaduras, travas, dobradiças, aldravas e sinos, ganchos e o resto. Hardware é muitas vezes esquecido, tanto como fonte de idéias de estilo quanto pelas pistas que pode oferecer sobre como a casa foi mudada ao longo do tempo. Uma simples trava de um armário no andar de cima pode ser a inspiração para o fechamento dos armários em sua nova cozinha ou, quando removida de uma porta, pode revelar madeira sem pintura abaixo, indicando que é original.
OUTROS ELEMENTOS ORIGINAIS
O esqueleto da casa - sua estrutura de madeira, geralmente visível no porão e no sótão - também pode lhe dar algumas idéias Viga velha sólida? foram revelados em muitas casas antigas, embora muitas vezes pareçam o que são elementos estruturais rústicos que os construtores nem por um momento pretendiam que os visitantes vissem
A alvenaria antiga deve ser considerada com o mesmo olhar cauteloso: sempre conserve o que puder, mas não seja tentado a revelar superfícies se você acredita que essa nunca foi a intenção do pedreiro. Juntas de argamassa desleixadas e não-oleadas e pedaços de tijolos quebrados que são acondicionados aleatoriamente em aberturas são sinais de trabalho de alvenaria que deveria ser coberto, talvez por gesso ou outras superfícies.
Reabilitar uma casa requer mais do que satisfazer seus próprios desejos. O melhor trabalho de remodelação em casas antigas envolve quase invariavelmente a preservação de alguns elementos originais, restaurando outros e identificando como a nova obra pode aumentar a antiga.