Você provavelmente me conhece da TV, onde por quase 30 anos apresentei uma variedade de programas -Esta Casa Antiga, Casa de Bob Vila de novo, Bob Vila, e Restaure a América com Bob Vila. (Agora você pode assistir meus episódios completos de TV online!) Mas eu passei minha carreira ajudando pessoas a renovar suas casas e melhorar suas vidas. Antes de minha vida na radiodifusão, lancei meu próprio negócio de reforma e design residencial. Ainda antes, servi como voluntário do Peace Corps, construindo casas e comunidades no Panamá. Aprendi em primeira mão sobre construção de casas com meu pai, que construiu a casa de nossa família. Já escrevi 12 livros sobre como reformar sua casa, comprar a casa dos seus sonhos e visitar casas históricas em toda a América. É justo dizer que edifícios, especialmente casas, são o trabalho da minha vida. Ao longo dos anos, também apoiei muitas causas que lidam com a preservação arquitetônica e habitacional. Estive ativamente envolvido com a Habitat for Humanity e os ajudei a construir uma casa em Yonkers, NY, que colocamos na TV. Trabalhei durante anos com a National Alliance to End Homelessness, apoiando o trabalho de muitas organizações em todo o país. Nos últimos anos, tenho ajudado na restauração da casa e das coleções de Ernest Hemingway na Finca Vigía perto de Havana, Cuba. Este lugar foi sua casa de 1939 até sua morte e ele o deixou para o povo cubano para ser administrado como um museu. Este projeto me permitiu visitar a terra natal de meus pais várias vezes. Agora é este site que me apaixona e a chance de compartilhar meus projetos, descobertas, dicas, conselhos e experiências com todos vocês. Sempre acreditei que um pouco de capital de suor ajuda muito a fazer de uma casa um lar, e é exatamente isso que meu site ajuda os proprietários a fazer. Você pode se conectar comigo em meu próprio site e em
Twitter. Estou ansioso para a conversa e para conhecê-lo.Foto: bsh2.com
As janelas trazem vistas, conforto, ventilação e eficiência energética para uma casa. As janelas também trazem grandes ganhos de calor solar e colocam o sistema de resfriamento em overdrive, sem mencionar os raios ultravioleta prejudiciais que desbotam móveis, cortinas e tapetes. Se uma casa foi projetada para caber no local dos seus sonhos ou se você está trabalhando com um construtor para selecionar as melhores opções para um casa da vizinhança, o aumento da eficiência energética e a redução dos custos de aquecimento e refrigeração podem ser alcançados com um planejamento cuidadoso colocação da janela.
Proteger contra o sol faz muito sentido. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, uma casa média gasta mais de 40 por cento de seu orçamento total de energia anual em custos de aquecimento e resfriamento. No sul da Flórida, os consumidores podem gastar tanto com custos de resfriamento. Esses custos podem ser reduzidos em 15%, em média, apenas trocando para janelas com eficiência energética e planejando a colocação, sombreamento e ventilação das janelas.
Que Caminho Virar
Em primeiro lugar, os proprietários precisam prestar atenção à direção que sua casa está voltada. O ângulo do sol no verão e a duração da exposição direta são extremos nas faces leste e oeste da casa.
O especialista em energia da Califórnia Steve Easley explica como evitar o sol forte, ao mesmo tempo em que entende que ninguém quer uma parede vazia sem janelas. “Oriente seu copo de forma que fique voltado para o sul”, diz Easley. “O sol está mais alto no verão, então ele atinge o vidro em um ângulo menos direto. Além disso, evite grandes quantidades de vidros nas faces leste e oeste, onde o sol vai aquecê-lo em um ângulo direto por longos períodos de tempo. ”
Para uma casa de clima quente, lutando contra o sol e controlando os custos de resfriamento são o foco crítico para cálculos de design e energia. Em algumas áreas do país, as revisões e aprovações de projeto se concentram na capacidade de um edifício de controlar o ganho de calor solar. Comissões de revisão progressiva querem saber o impacto do ganho de calor solar nas cargas de resfriamento, ou quanta energia é necessária para reduzir a temperatura de uma casa. Essas placas requerem estratégias para reduzir o ganho de calor sem o uso excessivo de energia. Controlar o uso de energia em climas quentes significa controlar o ganho de calor.
“Quando criamos a Palm Springs EnergyWise House, projetamos primeiro para as vistas”, diz Dennis Cunningham, um construtor da Palm Springs Modern Homes, “então fizemos os cálculos para ver se conseguiríamos funciona. Tivemos sorte com este projeto, pois as vistas eram norte-noroeste. Como resultado, não temos nenhum sol forte. ”
Evitando o acúmulo de calor
O ganho de calor solar é o maior inimigo da energia nos lares de todo o país. É melhor colocar janelas panorâmicas, portas de correr e janelas paladianas altas voltadas para o norte e o sul do que sofrer o grande ganho de calor que as janelas voltadas para o leste e oeste trarão. Para uma casa em um clima do norte, essa abordagem tem um benefício secundário, pois as janelas voltadas para o sul atraem raios diretos para o aquecimento da casa durante o inverno. Não importa onde a casa está localizada, um bom planejamento de janelas concentra-se no controle do ganho de calor solar durante os meses de verão. Se esse mesmo controle pode trazer calor adicional na estação de aquecimento, considere isso um bônus.
Easley usa uma porta de vidro deslizante de painel único como um exemplo de como a seleção e o posicionamento do vidro podem impactar a carga de resfriamento de uma casa e o uso de energia. O sol direto no vidro irá gerar 250 Btu por pé quadrado de vidraça por hora, a mesma unidade de medida usada para medir a produção de um forno.
Para uma porta de vidro deslizante de 1,8 m por 2,1 m, isso dá 10.000 Btu por hora apenas a partir da porta. Seria necessária quase uma tonelada de energia do ar condicionado para compensar esse aumento de calor. Como uma casa média usa três toneladas de ar condicionado por hora, o controle deslizante usaria um terço dessa energia de resfriamento por hora. O ganho de calor solar ocorre em todos os lugares, destaca Easley. “Mesmo no meio-oeste, você ainda pode ter ar condicionado contas que custam tanto quanto sua conta de aquecimento, então nunca subestime o impacto do seu vidro ”, diz ele.
Soluções de Design
Tome medidas para reduzir o ganho de calor solar no verão. Primeiro, crie sombras sempre que possível e forneça saliências para janelas que recebem grande quantidade de luz direta no verão. “Aqui, precisamos evitar o sol forte do oeste”, diz Cunningham. “O sol do oeste aqui é tão forte, aquecedor e derretedor de velas que queima a mobília por dentro, desbota-a.”
Para compensar, Cunningham e o arquiteto Dan Thornbury enfrentaram a EnergyWise House ao norte, com seu lado angular para o noroeste, o que permitiu que a casa projetasse sua própria sombra no lado leste-sudeste do casa. Thornbury colocou uma torre de escada na fachada voltada para oeste, que é salpicada com uma mistura de vários janelas de tamanho grande para fornecer vistas desafiadoras das montanhas sem vidro adicionado e o calor que o acompanha ganho. Uma série de pequenas janelas em forma de escada também são operáveis e funcionam para fornecer brisas cruzadas de ventilação quando as portas de bolso são abertas para o leste.
Smart Windows
Outra maneira de reduzir o ganho de calor solar das janelas é instalar janelas revestidas de alta eficiência que são projetadas para bloquear a transferência de calor no inverno e no verão. Selecionar uma unidade de vidro revestido de baixa emissividade e painel duplo pode economizar centenas de dólares em contas anuais de serviços públicos. Mudar para um vidro de baixa emissividade espectralmente seletivo em uma unidade de vidro isolado de painel duplo (IGU) trará a maior economia e eficiência de todas. Essas janelas têm uma camada microtina de metal que reflete o calor de volta para a fonte. Os revestimentos espectralmente seletivos desviam os raios que causam o aumento do calor e a degradação dos raios ultravioleta, enquanto permitem a penetração da luz visível.
“Em média, o vidro padrão permite a entrada de 90% do calor do sol. Um vidro low-e padrão permite a entrada de cerca de 70 por cento. Um vidro com revestimento espectral permite a entrada de apenas 40% do calor do sol ”, diz Easley.
Bloquear o ganho de calor no verão é uma estratégia inteligente. Easley incentiva a construção de cantiléveres acima das fachadas voltadas para o oeste e leste para sombrear as janelas abaixo. Plantar sombreie as árvores, adicione beirais ou toldos e use o National Fenestrations Rating Council rótulo. Os rótulos NFRC indicam quanta luz uma determinada janela deixará entrar (VLT), quanta perda de calor é provável que ocorra (fator U) e quanto ganho de calor solar ela permite (SHGC). O rótulo Energy Star também combina as janelas com seus climas.
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Chuva e neve podem causar problemas de fundação se a água se acumular ao redor da base de uma casa, mas um sistema de calha pode evitar esses problemas potenciais, redirecionando a água para um local mais longe de um casa. No entanto, antes de escolher e instalar calhas de chuva, é importante compreender os diferentes tipos, materiais, formas, tamanhos e quaisquer complementos ou acessórios para calhas que possam melhorar a funcionalidade das calhas e proteger a casa da água dano.
Ao comprar um sistema de calha, o proprietário poderá escolher entre uma variedade de materiais, incluindo alumínio, aço galvanizado, vinil, cobre e madeira. Os instaladores definem o preço dos sistemas de calhas por pé linear, mas isso deve incluir todos os componentes necessários para um sistema de calhas, incluindo calhas, calhas (a seção vertical), juntas de canto, tampas de extremidade e suspensão colchetes.
Existem várias opções de calhas para escolher que criam um caminho consistente para a água fluir do telhado para uma área no solo que está longe da fundação de uma casa. As partes comuns de um sistema de calha de chuva incluem tampas, calhas, cotovelos, calhas, blocos de respingo e cabeças de condutor.
O alumínio é o mais popular tipo de calha no mercado, pois é relativamente barato, durável e fácil de trabalhar. Ao contrário do aço, o alumínio não enferruja com o tempo e está disponível em uma ampla gama de cores. Os instaladores de calhas geralmente apresentam um preço (que inclui a instalação) em um preço “por metro linear”. Embora os custos de um sistema de alumínio variem, os proprietários podem esperar pagar algo em torno de US $ 3 a US $ 6 por metro linear.
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Os sistemas de calha de aço geralmente são galvanizados, embora também existam opções de aço inoxidável. Calhas de aço galvanizado precisarão substituição quando eles enferrujam depois de 20 a 25 anos, mas o aço é forte e durável, tornando-se uma opção popular para regiões que enfrentam condições climáticas extremas, chuvas fortes e neve. O aço é um pouco mais caro do que o alumínio, com preços médios em torno de US $ 8 a US $ 10 por metro linear. O aço inoxidável, que não enferruja, é vendido por mais de US $ 20 por metro linear.
O cobre também é uma das opções de calha mais duráveis. O cobre traz uma certa estética à fachada de uma casa, apelando aos proprietários que procuram personalizar a sua casa. “O cobre é um dos metais mais fortes”, diz Mike Milliman, um parceiro da RainTrade Corporation. “É adequado para qualquer região.”
O cobre está no topo do mercado de sarjeta, sendo vendido por algo entre US $ 12 e US $ 25 por metro linear. Os proprietários de residências interessados em um sistema de calhas de cobre podem considerar o aspecto de “pátina” do cobre, que é como ele envelhece gradualmente e muda de cor com a exposição aos elementos. “Um sistema de calha de cobre só permanecerá brilhante durante um ou dois meses”, diz Milliman. “Ele ficará marrom, marrom escuro, roxo e, eventualmente, uma cor esverdeada. Os proprietários precisam esperar essas mudanças. ”
O vinil é uma das opções de calhas mais baratas do mercado e também é muito fácil de cortar e trabalhar, o que as torna adequadas para instalações de bricolagem. Os sistemas de calha de vinil são proeminentes em lojas domésticas devido à facilidade de montagem e disponibilidade de peças componentes. Por cerca de US $ 3 a US $ 5 por metro linear, o vinil é a opção mais acessível e ajuda a reduzir o custos para instalar calhas. O vinil tende a se tornar quebradiço e quebrar em climas mais frios. Também não é tão resistente ou durável quanto as contrapartes de metal, então tome cuidado com os sinais de que você precisa de novas calhas.
Os proprietários de casas terão duas formas principais de calha para escolher: meio redondo e estilo K. Uma calha menor tipo K drena a mesma quantidade de água que uma calha maior em meia-volta. Calhas semi-redondas (também chamadas em forma de U) são normalmente consideradas uma forma tradicional, já que esta era a forma de calha original que remonta ao início de 1900. Calhas tipo K não surgiram como uma opção até por volta dos anos 1950. Downspouts geralmente vêm em formas redondas ou retangulares.
Quando se trata de tamanho, o proprietário terá que escolher entre o tamanho da calha (a medida da abertura superior), o tamanho da calha (comprimento e largura ou diâmetro) e a espessura. Os tamanhos de calha mais comuns são 5 polegadas e 6 polegadas, embora 4 polegadas também estejam disponíveis. Os algerozes têm geralmente 2 x 3 polegadas e 3 x 4 polegadas de tamanho ou 3 ou 4 polegadas de diâmetro.
Ao determinar o tamanho do sistema de sarjeta de uma casa, o proprietário deve considerar a densidade de chuva da área. Esses fatos geralmente podem ser encontrados em sites de abastecimento de calhas. Uma casa que recebe muita chuva ou tem um telhado inclinado deve ter um sistema de calha maior. Da mesma forma, uma casa cercada por árvores altas precisará de um sistema maior para acomodar as folhas que caem sem entupir.
A espessura é avaliada de forma diferente, dependendo do material usado. Um sistema de calha mais espesso será mais resistente, durável e mais caro. Os sistemas de alumínio variam de 0,019 a 0,032 polegadas de espessura. O cobre é geralmente avaliado em peso, com um peso mais pesado indicando maior espessura. É comum ver opções de 16 onças e 20 onças para sistemas de cobre. O aço pode ser classificado em polegadas de espessura ou bitola.
Finalmente, o proprietário terá que decidir entre um sistema seccional ou contínuo. Tradicionalmente, as calhas vinham em seções que precisavam ser remendadas, deixando costuras. Os sistemas seccionais de alumínio atuais exigem selante de calha nas costuras para evitar vazamentos. Este selante geralmente precisa ser reaplicado como manutenção regular. Os sistemas seccionais de cobre ou aço são na verdade soldados juntos nas costuras, eliminando a necessidade de um selante. A instalação adequada de um sistema seccional de cobre ou aço deve incluir solda, embora alguns instaladores usem um selante de metal. Os sistemas contínuos estão crescendo em popularidade e exigem instaladores profissionais. Em um sistema contínuo, um instalador usará uma máquina especial no local para formar longos trechos de calha (geralmente cobre ou alumínio) que percorrerão o comprimento da linha do telhado sem costura.
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A instalação da calha deve seguir algumas regras básicas. As calhas devem ser inclinadas para que a água flua para as calhas. A regra geral para essa inclinação é 1/2 polegada vertical para cada 10 pés de curso horizontal. Se a corrida tiver mais de 35 pés de comprimento, alguns especialistas recomendam instalar o ponto alto do sistema no meio e inclinado a calha para baixo em ambas as direções para calhas em ambas as extremidades de a corrida. A água que sai da calha deve sempre ser direcionada para longe da fundação.
Os sistemas de calhas precisam ser instalados na casa onde o ângulo do telhado direcionaria a chuva, neve e água corrente em ordem para coletar e redirecionar a água para um local apropriado longe de casa com o propósito de proteger e preservar o Fundação. A instalação de um sistema de calha requer várias pessoas com experiência em trabalhar em uma escada, bem como uma adequada capacidade de medir, selar e proteger uma calha horizontal e vertical em um ângulo apropriado para receber e redirecionar agua.
As ferramentas comuns para este trabalho incluem uma fita métrica, uma escada, selante, uma broca ou revólver de rebite e uma rebarbadora para cortar peças no comprimento e ângulo corretos. Embora este processo possa parecer assustador, é essencialmente apenas construir um caminho interconectado em torno do telhado da casa, para que possa ser concluído por DIYers experientes. No entanto, se você não se sentir confortável trabalhando em escadas, é melhor confiar esse trabalho a uma empresa de instalação profissional, especialmente se a casa for mais alta do que um único andar.
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A indústria de sarjetas viu uma explosão no lado de acessórios do negócio. Correntes de chuva, espuma de sarjeta, botas decorativas e barris de chuva são algumas das opções mais populares para melhorar a função e a aparência de um sistema de calha.
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Embora um sistema de calha seja um ótimo complemento para qualquer casa para manter a fundação protegida, ele exige manutenção semirregular para garantir que o sistema não forme um vazamento, fique entupido ou se torne sobrecarregado. Pelo menos duas vezes por ano é necessário subir uma escada para acessar as calhas com um pá de sarjeta ou uma espátula para limpar quaisquer folhas, gravetos, fezes de animais ou outros detritos que tenham se acumulado na sarjeta. Inspecione as calhas mensalmente e após grandes tempestades para limpar os entupimentos antes que se tornem um problema.
Se a calha tiver muitos detritos, o peso adicional pode fazer com que a calha se afaste do telhado, quebrando os fechos e causando o colapso de todo o sistema. Ajude a evitar entupimentos e acúmulo de detritos com protetores de calha que ficam no topo da calha para impedir que grandes detritos, como gravetos e folhas, entrem nas calhas. Um exemplo comum deste dispositivo de proteção é a espuma de calha, que tem uma forma triangular que fica dentro do calha, bloqueando a parte superior do sistema de calha, permitindo que a água flua através do fundo sem ser impedida por grandes destroços.
A adição de um sistema de calha visa proteger a casa e preservar a integridade estrutural da fundação. Este propósito evita a quebra prematura de materiais de habitação e reduz o desperdício. No entanto, os sistemas de calha vêm em uma variedade de materiais e nem todas as opções são ecológicas.
As calhas de vinil, em particular, são opções baratas, mas duram apenas cerca de 10 anos antes de precisarem ser substituídas. Embora seu baixo custo atraia os consumidores, essas calhas causam um impacto negativo no meio ambiente. É melhor optar por opções recicláveis e sustentáveis, como calhas de aço, alumínio ou cobre, que duram entre 20 a 50 anos.
Algo que é ecologicamente correto nas calhas é que elas podem levar a sistemas de captação de água, como barris de chuva. Esses barris coletam a água da chuva para uso em toda a casa, em vez de simplesmente permitir que a água seja drenada. Este esforço de conservação de água é uma ótima opção para jardineiros ávidos que apreciam uma maneira ecologicamente correta de manter seus jardins hidratados e economizar dinheiro na conta de água no processo.
Se ainda houver preocupações ou perguntas remanescentes sobre se calhas são necessárias, como eles funcionam e instalação do sistema de calhas, dê uma olhada nas respostas a algumas das perguntas mais comuns sobre calhas de chuva abaixo.
Dependendo do material e da qualidade da instalação, as calhas pluviais podem durar de 10 anos para calhas de vinil a 50 anos para calhas de cobre. No entanto, calhas de aço e alumínio são os materiais de calha mais comuns. Eles duram cerca de 20 anos antes de precisarem ser substituídos.
As calhas podem ser instaladas por DIYers experientes que sabem como trabalhe com segurança em uma escada ou telhado. Lembre-se de que as quedas são uma das causas mais comuns de lesões em casa e no trabalho, portanto, acidentes podem acontecer a quem não está preparado para os riscos envolvidos na instalação de calhas.
Se as calhas são pintadas da mesma forma que a guarnição ou da mesma forma que o telhado é decisão totalmente do proprietário. No entanto, não é aconselhável escolher uma cor completamente diferente do telhado e da guarnição, porque é provável que o sistema de calha fique saliente e atrapalhe a estética da casa.
Calhas são um recurso necessário que protege a fundação de uma casa contra erosão e inundações. Se uma casa não tiver calhas, é aconselhável instalar um sistema de calhas para preservar a integridade estrutural do edifício.
A única razão para ter um sistema de calha que circunda toda a casa é se o telhado inclinar em todas as direções. No entanto, se o telhado inclinar apenas em duas direções, as calhas serão necessárias apenas na base da inclinação para captar a água que é redirecionada para baixo no ângulo do telhado.
Mantenha a fundação e o terreno ao redor de uma casa protegidos contra erosão e inundações, adicionando um sistema de sarjeta à casa que irá capturar e redirecionar chuva, granizo, granizo, neve e água corrente do telhado para uma área no solo longe da base do casa. Escolha entre uma variedade de materiais para atender às suas limitações orçamentárias ou faça uma escolha com base na mais alta qualidade e vida mais longa para equipar a casa com um sistema de calha de cobre premium.
Reserve um tempo para aprender os tamanhos, formas e recursos adequados para sua calha sistema antes de selecionar as peças certas para substituir ou instalar um novo sistema de calha para proteger seu casa.
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Como acontece com qualquer estrutura, uma nova fundação de garagem desempenha um papel crucial na integridade do edifício acima: Uma base de qualidade vai durar muitos anos, mas uma mal colocada pode causar muitas dores de cabeça no estrada.
Raramente considerado um projeto do tipo "faça você mesmo", lançar as bases para uma garagem requer um bom planejamento, adesão ao código local e consideração cuidadosa dos usos futuros do espaço acabado. Amenidades como um sistema de drenagem filtrado e aquecimento por piso radiante precisam ser instaladas durante a fase de fundação da garagem. Planeje inspeções ao longo do caminho também.
Uma fundação de garagem é normalmente construída de bloco de concreto ou uma parede de concreto vazado. Primeiro, o local é limpo ou raspado e as valas de base são cavadas abaixo do nível de acordo com o código. “Em nossa região, estamos procurando pelo menos 48 polegadas de proteção contra congelamento do nível acabado até a base da sapata”, diz Jack Farrell da J.P. Farrell Construction em Ashland, Massachusetts.
Farrell escava alicerces de 2 pés de largura, com mais 2 pés de cada lado para espaço de trabalho, resultando em uma trincheira de 6 pés de largura. Ele usa placas de 2 × 10 pés como formas de piso que são removidas assim que o concreto é colocado. Ele então marca uma linha de parede central na base para marcar onde as formas de parede irão.
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A altura da parede da fundação de concreto geralmente é determinada pelo tamanho da estrutura acima. “Para uma garagem de um andar, procuramos uma parede de fundação de 20 polegadas”, diz Farrell. “Uma estrutura de dois andares exigiria pelo menos uma parede de fundação de 10 polegadas.”
O reforço de aço ajuda a parede da fundação a suportar o estresse, enquanto a vibração mecânica consolida o concreto para eliminar vazios e bolhas de ar que podem enfraquecer o concreto. Os parafusos de ancoragem são instalados na fundação de concreto para fixar as paredes da garagem à fundação. A localização e a frequência dos chumbadores na parede da fundação são determinadas pelo código local. Farrell costuma usar isolamento no perímetro interno da parede.
Uma vez que as sapatas e as paredes da fundação estão no lugar, uma laje de concreto é derramada e formada dentro da estrutura da fundação. Dependendo da região e dos planos de garagem, esta laje pode ser lançada sobre um subleito compactado, que pode incluir areia ou cascalho. Uma barreira de vapor e isolamento são freqüentemente posicionados sobre o subleito, com tela de arame e barras de aço para reforço. Quaisquer tubos de drenagem ou tubos de calor radiante são colocados e fixados à malha de arame antes do vazamento da laje. “Você quer que a laje seja inclinada da parte traseira até a porta da garagem para permitir a drenagem”, diz Farrell.
Algumas comodidades de oficina de garagem não devem ser adicionadas mais tarde. Recursos como drenos e aquecimento radiante são projetados para serem instalados com - ou mais especificamente, dentro - da fundação.
O calor radiante é ideal para uma oficina de garagem porque fornece calor sem soprar ou mover o ar, mantendo o motor e a carroceria mais livres de poeira e partículas. O calor radiante também emana do chão, de modo que o proprietário da garagem, que fica deitado de costas, tem a garantia de uma superfície confortável para se deitar. Nada diminui a força como um piso de cimento frio.
Um dreno adequado é outra comodidade básica que vale o trabalho extra. A maioria dos sistemas de drenagem de garagem emprega drenagem de poço seco, que é pouco mais do que um buraco cavado com pedra bruta no qual a água drenada é despejada. A tubulação de drenagem é colocada no leito de fundação e o dreno é posicionado antes do lançamento do concreto.
Os códigos locais são rígidos sobre o que pode ou não ser despejado no ralo de uma garagem; instalar um ralo com filtros é a única maneira de lidar com substâncias piores do que sujeira, sabão e água.
A infiltração de ar e água do exterior pode ser uma dor de cabeça para o proprietário da garagem. Dois tipos de vedantes - vedantes de soleira e vedantes de piso - podem ser instalados ou aplicados durante a construção como medidas preventivas para manter a garagem quente e seca.
Selantes de peitoril (veja um exemplo na Amazon) são uma aplicação de espuma adesiva que fica entre o topo da fundação e a placa da soleira, formando uma barreira à prova d'água. Uma vez que o concreto encolhe à medida que cura, um selante de peitoril se adapta à superfície da fundação e evita que fendas ou rachaduras se formem no espaço entre a placa da soleira e a fundação. Os selantes de peitoril têm um lado adesivo agressivo que adere à fundação e protege contra o ar, umidade, insetos e roedores.
Selantes de concreto (veja um exemplo na Amazon) costumam ser produtos em spray que evitam que a água e o vapor subam pelo concreto poroso. Alguns selantes também oferecem benefícios adicionais, como evitar a infiltração de gás radônio e inibir o crescimento de mofo e bolor. Os selantes tendem a fortalecer o concreto e evitar a formação de rachaduras na estrada.
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Quer sejam chamados de SmartSide, Catawba ou TruWood, todos os produtos de revestimento de madeira projetados afirmam ter uma vantagem tecnológica sobre seus equivalentes de madeira real. Esses produtos são projetados para eliminar falhas, resistir à deterioração e ter uma boa relação custo-benefício de instalação e manutenção.
De modo geral, os produtos de revestimento de madeira projetados são feitos de aparas de madeira, unidas por resina. Pegue, por exemplo, a linha SmartSide da LP Building Products de revestimento e acabamento. É composto de fios de madeira que são revestidos com um aglutinante de resina e comprimidos para criar uma placa. Cada peça SmartSide também é tratada usando o sistema de tratamento de borato de zinco SmartGuard da LP para proteção contra cupins e podridão.
As placas são então revestidas com uma camada resistente à umidade que é gravada com um padrão de grãos de cedro para uma aparência autêntica. “O processo de tratar cada wafer de madeira com borato de zinco, usando uma cola externa resistente, e pressionando o produto sob calor e pressão, resulta em um pedaço sólido de madeira ”, diz Ben Skoog, gerente de marketing de negócios para LP’s SmartSide. Ambos os revestimentos SmartSide da LP e TruWood da Collins Products são vendidos em pranchas mais longas de 16 pés para menos costuras e menos desperdício.
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Produtos de construção acessíveis são definidos pelo preço de compra, custos de instalação e manutenção. O revestimento de madeira projetado custa cerca de metade do preço da madeira real e é mais fácil e menos caro de instalar. Isso porque é mais leve do que a madeira e apresenta avanços que tornam a instalação mais fácil, como o design de borda autocompensador SmartLock da LP. O revestimento de madeira projetado pode ser adquirido pré-preparado, pronto para pintar ou pré-acabado em qualquer número de opções de acabamento, o que reduz o campo e o tempo de trabalho depois de instalado.
Além disso, observe que os produtos de revestimento de madeira projetados tendem a ter garantias generosas. Os produtos Collins e LP oferecem garantias transferíveis de 30 anos em seus sistemas de revestimento projetados. O SmartSide da LP também adiciona sete anos, 100 por cento de mão de obra e garantia de substituição.
O tapume projetado tem suas falhas. A umidade continua sendo um inimigo comum, e a indústria de revestimento de madeira projetada sofreu uma série de ações judiciais coletivas devido a problemas relacionados à umidade decorrentes de imperfeições do produto e erros de instalação. “Nossa tentativa anterior de revestimento de madeira projetada, chamada Inner-Seal, não foi feita ou tratada da maneira que o SmartSide é e o resultado foi falha do produto ”, explica Skoog, desde a renovação de sua linha de tapume, os produtos SmartSide foram instalados em mais de 1,5 milhões de casas.
Esses produtos de engenharia são considerados ecologicamente corretos, pois ajudam a evitar o corte generalizado de árvores para fins de construção. Tanto o fibrocimento quanto a madeira projetada usam a madeira com sabedoria e têm pouco impacto negativo em nossas florestas. Na verdade, o revestimento de madeira projetado pela Collins Products TruWood é certificado pelo Forest Stewardship Council, um organização independente que reconhece produtos de madeira retirados de florestas de forma manejada e socialmente responsável maneiras.
O fibrocimento existe há quase um século e, como o revestimento de madeira projetado, tem certas vantagens sobre a madeira natural. Embora antes fosse feito com amianto adicionado, o revestimento de fibrocimento hoje é feito de uma mistura de cimento Portland, celulose ou material de fibra de madeira, areia e outros componentes. Ele pode ser formado em uma variedade de padrões de revestimento, ter uma face lisa ou em relevo ou ser texturizado para uma aparência de cedro. Um processo especial de cura deixa o produto final com baixo teor de umidade, tornando-o resistente ao empenamento e propício à aplicação de tinta.
Instalado de forma muito semelhante ao revestimento de madeira real, o revestimento de fibrocimento vem nos mesmos comprimentos e larguras que o revestimento de madeira e é instalado da mesma maneira. É mais difícil de cortar do que a madeira real ou projetada, e os fabricantes insistem que os instaladores usem máscaras e óculos de proteção para se proteger contra a poeira prejudicial produzida pelo corte.
O revestimento de fibrocimento custa cerca de metade do que a madeira real, é virtualmente livre de manutenção, retém a tinta três vezes mais que a madeira real e é fácil de limpar. Com fortes garantias de durabilidade, os proprietários podem ter certeza de que pouco dinheiro adicional irá para a manutenção do revestimento.
O principal ponto de venda do produto é a durabilidade: é resistente a intempéries, insetos e podridão. A CertainTeed e a Cemplank oferecem seus produtos com garantias comparáveis às oferecidas pela madeira projetada empresas de tapume - o tapume de fibrocimento WeatherBoards da CertainTeed vem com um limite transferível de 50 anos garantia. O fibrocimento também é comercializado como resistente ao fogo, tornando-o uma escolha de revestimento ideal para residências em regiões de incêndio florestal.
O revestimento de fibrocimento é vulnerável à invasão de umidade, principalmente se instalado incorretamente. A falha na instalação adequada do revestimento de fibrocimento pode causar mofo e apodrecimento no revestimento ou nos suportes estruturais. A instalação também é uma preocupação com o revestimento de fibrocimento - pesa cerca de 1,5 vezes mais que a madeira e requer ferramentas especiais para corte.
Antes de mergulhar em uma casa verde ou em um projeto de reforma, pare um minuto para considerar por que o planejamento inicial pode ser tão importante.
“Precisamos lembrar que o objetivo maior de todos os nossos projetos de construção é apoiar uma vida sustentável”, diz Victoria Schomer, membro da Sociedade Americana de Designers de Interiores e um LEED- Profissional credenciado, com sede em Asheville, NC.
“Precisamos criar vida e espaços de trabalho que maximizam a metragem quadrada existente, nos permitem ficar conectados com a natureza, usar o que já temos de melhor, reciclar prontamente e adotar hábitos de consumo verdes no dia a dia ”, diz Schomer. “Então, atingiremos a meta final real de reduzir nossos impactos globais e proteger nosso planeta e todos que vivem aqui.”
Encontre especialistas ecológicos
Não faça uma compra antes de conhecer seu plano. “A maioria das coisas dão errado no início, embora possa parecer que não. São as decisões invisíveis que igualam as oportunidades perdidas e erros dispendiosos ”, diz Kathleen O’Brien, presidente da empresa de consultoria de construção verde O’Brien and Co., Inc., em Seattle. The Northwest Green Home Primer, um livro de O’Brien em co-autoria com Kathleen Smith, é uma visão abrangente sobre a construção, reforma ou compra de produtos verdes naquele região, com planilhas, estudos de caso e ilustrações que criam um guia do mundo real atencioso para se tornar ecológico resultados.
Para iniciar seu plano da melhor maneira, reúna uma equipe verde. O'Brien diz que deve haver "uma contratação principal" para a equipe verde: a pessoa responsável pelo trabalho. “Certificar-se de que essa pessoa está qualificada e interessada em um projeto verde é absolutamente fundamental”, diz ela.
Para encontrar essa pessoa, procure profissionais que participam de um programa de construção de casas verdes. Verifique os programas locais desenvolvidos por grupos da indústria, como associações de construtores mestres, organizações ambientais sem fins lucrativos e serviços públicos municipais.
“Encontre as pessoas que não são apenas membros nominais, mas têm residências certificadas no programa local”, diz O’Brien. “A maioria desses grupos tem sites que listam seus membros e, às vezes, até casas certificadas que você pode conferir.” No Nordeste, confira o Associação Nordeste de Energia Sustentável; no Sudeste, confira o Southface Energy Institute; no noroeste, confira o Pacific Northwest EcoBuilding Guild.
Você também pode visitar os sites das organizações nacionais para obter os contatos da equipe. o U.S. Green Building Council fornece uma seção em seu site para procurar membros que sejam Profissionais credenciados pelo LEED. Para se tornar um LEED AP, os membros devem passar por um exame rigoroso que demonstra uma compreensão completa dos princípios e práticas de construção verde.
Reúna sua equipe
Depois de escolher seu líder-chave, juntos vocês podem construir sua equipe. Ao classificar os contatos, faça as seguintes perguntas :.
1. Que tipo de treinamento e / ou certificação verde eles possuem? Para muitas associações, você deve ser capaz de confirmar as certificações entrando em contato com seus escritórios ou verificando seus sites.
2. Que tipo e quantas casas verdes / remodelações eles concluíram com sucesso? Peça-lhes uma lista de referências verdes e certifique-se de verificar a lista.
3. Como eles abordariam o projeto? A coordenação entre todos na equipe - proprietário, arquiteto, designer, construtor, comércio, fabricantes - é vital para o sucesso de um projeto verde de alto desempenho.
4. O que é um edifício verde da perspectiva deles? Procure algumas das seguintes respostas, para citar apenas algumas, junto com os objetivos específicos do projeto:
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Crie um plano e cronograma
Adote uma abordagem de negócios para seu edifício verde ou remodelação projeto, o que significa criar um plano e um calendário.
Trabalhando com o plano
Conforme você considera, cria e prossegue com seu plano verde, aqui estão outras coisas para manter em mente:
Quando seu plano verde for concluído com êxito, aprenda como operar sua nova casa verde ou reformar. O sucesso de um plano verde pode ser muito afetado por seus hábitos e estilo de vida. Adicionar grandes usuários de energia, não programar o termostato programável ou deixar de fornecer manutenção de rotina dos sistemas da casa não permitirá que o projeto opere em seu potencial.
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Ao pesquisar e selecionar eletrodomésticos, mantenha um registro do uso de uma semana para ajudá-lo a decidir qual capacidade e recursos você realmente precisa de seu novo eletrodoméstico. Para lavadoras ou secadoras, observe o número de cargas de roupas. Liste detalhes como o número de toalhas de banho ou jeans, se cada lavagem foi carregada e se houve perda de tempo esperando entre os ciclos de lavagem e secagem. Alguns modelos oferecem ciclos de tempo sincronizados, menor consumo de água e até mesmo notificação remota quando o carregamento for concluído.
Para geladeiras, coloque um bloco na porta e peça aos membros da família que registrem os itens que procuravam, onde os encontraram e se foram difíceis de encontrar. Para fogões, mantenha uma lista de refeições, reaquecimentos, usos de micro-ondas e tarefas de aquecimento. Talvez seu próximo fogão deva ter uma gaveta de aquecimento ou uma seleção maior de configurações de aquecimento. Ao revisar sua máquina de lavar louça, observe o número de cargas, a capacidade, o tipo de pratos e quaisquer problemas para limpar os itens. Algumas máquinas de lavar louça apresentam ciclos mais rápidos ou gavetas de lavagem duplas para cargas múltiplas.
Tamanho e recursos do aparelho
Quando a semana terminar, analise seu uso e determine quais recursos são mais importantes para sua família. Ter ciclos de sincronização correspondentes em uma lavadora e secadora pode evitar a espera pelo término das cargas. Uma lavadora ou secadora de maior capacidade pode reduzir o número geral de cargas. Um congelador removível pode dar mais sentido de armazenamento e acessibilidade para sua família. Talvez seja hora de reduzir o tamanho da máquina de lavar louça ou obter um forno de convecção. Uma família com crianças pequenas pode escolher aparelhos com características de segurança. Uma família mais velha pode selecionar controles e compartimentos fáceis de alcançar. Analise como você usa seus eletrodomésticos antes de começar a fazer compras.
Por fim, adicione uma coluna de reclamação e liste as frustrações com os aparelhos atuais ou passados. Um coletor de fiapos mal projetado em uma secadora de roupas, um fogão sem elementos de aquecimento independentes que a substituição total necessária quando um elemento falha, ou selos soltos nas portas da geladeira podem levá-lo louco. Uma lava-louças barulhenta pode impedir que você use o cozinha telefone ou ajudando com a lição de casa. Ao comprar um novo, certifique-se de corrigir os problemas anteriores.
Definitivamente, considere o seu espaço disponível antes de selecionar um eletrodoméstico, porque ele não fará nenhum bem se não couber. Meça o espaço disponível e inclua pegada, altura e largura. Meça a abertura da porta ou o espaço necessário para abrir totalmente portas, gavetas ou tampas. Decida se deve ser destro ou canhoto por causa de contadores ou obstruções. Determine como o aparelho será ventilado e quanto espaço é necessário. E não se esqueça de dimensionar suas aberturas antes de levar o aparelho para casa. Meça corredores, escadas e aberturas de portas para garantir que o aparelho possa passar.
Julgando a eficiência do aparelho
Parte do problema em comparando modelos é que eles podem ser parecidos por fora, mas têm grandes diferenças por dentro. Motores, compressores, isolamento e sensores eletrônicos são os verdadeiros músculos e cérebros de qualquer aparelho, por isso é importante encontrar uma fonte de informação que irá filtrar tudo.
A eficiência desempenha um papel maior nas decisões do consumidor à medida que o custo dos serviços públicos aumenta. Afinal, os eletrodomésticos respondem por cerca de 20% do consumo de energia de uma casa, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA. Larry Costello, da Sears Holdings, diz que os consumidores agora listam a eficiência na água usada e na energia consumida como perdendo apenas para o desempenho quando decidem comprar um eletrodoméstico. Geladeiras, lavadoras e secadoras de roupas são os maiores consumidores de energia e recursos.
EnergyGuide e Estrela de energia são rótulos de eletrodomésticos que oferecem aos consumidores informações sobre eletrodomésticos relacionadas à energia. O EnergyGuide lista recursos, capacidade e modelo. Ele estima o consumo anual de energia ou a eficiência, compara-o com modelos semelhantes e sugere um custo operacional anual estimado. A estimativa de custo, no entanto, irá variar dependendo das taxas de serviços públicos locais e como o aparelho é usado - coisas como cargas parciais da máquina de lavar louça serão ineficientes com qualquer modelo. Energy Star é um programa de certificação patrocinado pelo Departamento de Energia dos EUA. O reconhecimento Energy Star significa que o aparelho foi testado e atende aos padrões de eficiência energética, tornando-o significativamente mais eficiente em termos de energia do que modelos comparáveis.
Em comunidades com restrições de água mais rígidas, o uso inteligente dos recursos também é um fator. Por exemplo, as máquinas de lavar louça Energy Star consideram o "fator água". Essa é uma medida dos galões de água usados por ciclo por pé cúbico. Quanto menor o fator de água, menos água é usada. Os fabricantes de eletrodomésticos estão respondendo com lavadoras e máquinas de lavar louça que estão reduzindo o uso de água pela metade.
Cálculos de custo real
Os consumidores sabem que o custo é mais do que o preço de compra. O custo de operação e manutenção de um aparelho deve ser calculado ao longo do tempo. Já as geladeiras podem durar em média 13 anos; máquinas de lavar louça, cerca de 11 anos; e lavadoras de roupas, cerca de 9 anos, os custos somam.
Duas geladeiras podem ter a mesma capacidade, mas uma pode usar 600 quilowatts-hora por ano e a outra 800. Essa diferença pode ser igual a $ 20 na economia ao longo de um ano e $ 260 ou mais durante a vida útil da geladeira. Os custos crescentes de energia podem tornar a economia ainda mais significativa.
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A madeira é uma escolha perene favorita para opções de tapume em todos os Estados Unidos e Canadá. Quer seja o revestimento vertical, como tábua e ripa, ou o revestimento horizontal, como pranchas, shakes e telhas, existem algumas espécies e graus comumente usados para todas as aplicações.
Um construtor ou instalador local sabe quais espécies estão prontamente disponíveis no mercado regional. Se você está de olho na madeira que vem de longe, não é colhida com frequência ou não é adequada para sua região, você pode atrasar um projeto e aumentar consideravelmente o orçamento.
Antes de escolher um material de revestimento, faça perguntas sobre a resistência ao apodrecimento, divisão, verificação ou escavação. Uma boa regra é comprar a melhor nota de tapume você pode pagar. Procure por grãos transparentes sempre que possível e certifique-se de que a madeira seja climatizada no local, esteja devidamente vedada e totalmente protegida durante a instalação.
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O pinho há muito é um padrão para o revestimento externo. O pinheiro e suas madeiras macias relacionadas - abetos e abetos - podem ser mais baratos do que outras espécies. No entanto, o pinho sem nós pode ser difícil de obter em comprimentos maiores, o que pode tornar um projeto mais trabalhoso e caro.
O pinho tem um bom acabamento e é preferível ao pintar ou pintar revestimentos horizontais. É normalmente usado para pranchas de madeira, mas alguns empreiteiros desconfiam de pinho de crescimento rápido para revestimento, porque pode ser sujeito a entalhes, rachaduras e rachaduras. O pinho não é uma madeira resistente ao apodrecimento, por isso é importante mantê-la vedada e bem conservada.
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Um membro da família do pinheiro, esta madeira macia está prontamente disponível nos mercados da Costa Leste como um substituto para o pinheiro. Ele vem em comprimentos mais longos do que o pinho e tem muitas das mesmas características. É normalmente usado para revestimento de tábuas, especialmente pranchas de madeira. Novamente, uma vez que não é uma madeira naturalmente resistente ao apodrecimento, é importante manter e selar regularmente a madeira.
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Como o pinheiro e o abeto, o abeto é usado como uma opção econômica de tapume. Ele vem em comprimentos longos, é fácil de cortar e instalar, tem um bom acabamento e está disponível regionalmente no oeste.
Como as outras madeiras macias, o abeto é facilmente moído em um padrão, seja shiplap, macho e fêmea, ou tábua e sarrafo.
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O tapume do cedro é conhecido por seu grão e sua resistência ao apodrecimento. É reto e resiste à divisão. O cedro pega bem na mancha e revela um caráter rico. É comumente usado em shakes e telhas porque é dimensionalmente estável, resiste ao inchaço e tem menos escavação e rachaduras. As pranchas de cedro também são populares, mas o cedro de qualidade transparente pode ser caro. Ainda assim, por seu grão e textura, o cedro é o preferido para aplicações de tinturas.
O tapume do cedro é naturalmente mais resistente à umidade e a insetos do que o pinho, mas deve ser tratado e mantido para manter essas qualidades. Todas as madeiras devem ser seladas e tingidas ou pintadas para resistir à umidade, danos e decomposição.
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Talvez a marca registrada de textura e tom ricos, a sequóia é uma boa escolha para tapume em todos os climas. Redwood resiste ao encolhimento, por isso mantém seu perfil e mantém suas juntas com pouca empenamento ou escavação. Redwood tem pouco pitch ou resina, por isso absorve e retém seu acabamento muito bem e requer menos manutenção do que algumas outras espécies. Redwood também é naturalmente resistente a insetos, não apenas na face, mas em toda a madeira. Cultivada no oeste, a sequóia pode ser difícil de obter em outras regiões.
O preço da madeira varia de acordo com o mercado. Pode ser difícil conseguir algumas madeiras nativas do oeste na Costa Leste, por exemplo, porque os consumidores as compram nos mercados locais. E como algumas madeiras não podem ser colhidas tão rapidamente quanto outras, a oferta é naturalmente menor. Verifique com seu construtor ou madeireira local antes de tomar uma decisão final.
Algumas empresas oferecem pranchas, shakes e telhas pré-preparadas. Essas placas vêm preparadas em uma ou ambas as faces e são lacradas e protegidas desde o minuto em que chegam ao local. Essas placas e telhas podem ser imersas ou revestidas de fábrica. Antes de instalar, certifique-se de que as bordas e extremidades estejam devidamente vedadas. Extremidades recém-cortadas devem sempre ser preparadas e seladas antes da pregagem.
Um bom revestimento de madeira deve durar muitos e muitos anos, mas deve ser mantido de maneira adequada. A manutenção adequada inclui lavagem forte, tingimento e vedação sempre que o calor do sol desbota o acabamento ou a umidade começa a mofar ou bolor. Sempre deixe a madeira secar bem antes de aplicar uma nova tinta ou acabamento.
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Ao fazer ou reparar pequenos objetos retangulares, um quadrado é inestimável para ajudar a garantir que as juntas estejam firmes e que a forma geral seja verdadeira e quadrada. Mas para uma estrutura fixa, a escala de um mero quadrado, mesmo um quadrado de moldura, não permite que forneça todas as respostas.
Insira o nível e seu parceiro, o prumo. Essas ferramentas são usadas para estabelecer a verdadeira vertical e a verdadeira horizontal.
O elemento-chave em um nível é o tubo de vidro ou plástico lacrado contendo água, álcool, clorofórmio ou algum outro líquido transparente. O tubo ou frasco é ligeiramente curvo e tem duas linhas paralelas traçadas no seu centro. O frasco está quase cheio, deixando uma bolha de ar muito importante. O frasco é então precisamente montado no corpo do nível.
Não importa o tamanho do nível, sua função depende daquela pequena bolsa de ar no frasco. Como a gravidade específica do fluido é maior do que a do ar, a bolha sempre sobe até o ponto mais alto do frasco. Quando a moldura da ferramenta estiver precisamente nivelada, a bolha será alinhada entre os dois fios no centro do frasco.
O tubo de bolha ou frasco pode ser montado em uma variedade de instrumentos. Alguns são fixados permanentemente no local no momento da fabricação, outros são ajustáveis ou substituíveis. os tipos de níveis mais comuns são descritos abaixo:
Nível de Carpinteiro
Esses níveis vêm em vários tamanhos, como modelos de dois, quatro, seis e oito pés estão normalmente disponíveis. Para as tarefas que a maioria de nós aborda, uma de cada uma das variedades de 60 cm e 1,20 m será suficiente.
Níveis de sessenta centímetros consistindo em um corpo de madeira e um ou mais tubos de bolha são geralmente chamados de nível do carpinteiro. Normalmente, esses níveis têm cerca de sete centímetros de altura e 2,5 centímetros de profundidade.
Modelos de dois e quatro pés iguais geralmente têm três frascos de bolha, um em cada extremidade montado transversalmente para estabelecer a verdadeira vertical, e uma montada no centro ao longo do comprimento do nível para a horizontal nivelamento. Por gerações, os níveis de carpinteiro foram feitos de belas (e muito estáveis) madeiras como jacarandá, ébano e mogno.
Nível de Mason
Os níveis de Mason são geralmente de quatro pés ou mais. Duas coisas para se ter em mente: quanto mais longo o nível, maior a precisão - e quando se trabalha em locais apertados, um nível muito longo é inútil. Portanto, ter um nível de torpedo de nove polegadas em seu kit é provavelmente uma boa ideia. Também há um menor, com apenas uma polegada de comprimento.
Para trabalhos ocasionais pela casa, o comprimento de 60 centímetros é facilmente armazenado e usado. O nível de quatro pés é o mais prático para instalação em gabinete.
Os frascos são substituíveis em muitos modelos novos. Alguns níveis também possuem um frasco ajustado em um ângulo de 45 graus em relação ao comprimento da ferramenta. Isso permite que você determine a posição adequada para chaves e outras peças angulares.
Nível de torpedo
Normalmente, com 23 centímetros de comprimento e afilado nas extremidades, o nível do torpedo também é conhecido como nível em forma de canoa ou barco. O corpo do nível contém dois ou três tubos espirituais. O nível de torpedo é mais prático ao trabalhar em locais apertados. É pequeno o suficiente para ser usado em espaços muito apertados para níveis mais longos. O nível de torpedo também caberá confortavelmente no bolso da calça.
Nível de Linha
Não muito maior do que o frasco que contém, o nível de linha é projetado para ser pendurado em um cordão esticado entre duas pontas. Ganchos em cada extremidade do corpo do nível da linha se prendem à linha aproximadamente no ponto médio do alcance. Tal como acontece com outros níveis, quando a bolha está centrada entre as marcas verticais no frasco, a linha à qual o nível está preso é verdadeira.
Os níveis de linha são usados por pedreiros, mas os carpinteiros também os acham úteis quando enquadramento um novo piso ou teto, ou em esquadria de um teto antigo. Alinhar pilares de concreto ou postes de cerca ou verificar a inclinação de uma calçada ou calha são outras tarefas que podem ser feitas convenientemente com o nível da linha.
Observe que uma corda flácida quase garante uma leitura enganosa, portanto, certifique-se de manter a corda esticada. Apesar dessa precaução, no entanto, você deve ter em mente que mesmo as cordas mais rígidas se afundam perceptivelmente, o que significa que um nível de linha tem precisão limitada. O nível de linha não deve ser usado onde a precisão é muito importante, mas em trabalhos de fundação e carpintaria áspera, é uma ferramenta útil de fato.
Nível de água
O nível da água consiste em um pedaço de tubo ou mangueira de plástico flexível (normalmente, diâmetro externo de 7,5 cm e um quarto de polegada interno). Nas extremidades do tubo estão cilindros de plástico rígido colocados em bases que os prendem na vertical. A água é contida dentro do dispositivo, geralmente com algumas gotas de corante alimentar adicionadas para tornar os níveis de água mais fáceis de ler. Em modelos disponíveis comercialmente, as calibrações são impressas nos cilindros.
Em vez de depender de uma única bolha, o nível da água depende da lei de Pascal que, em seus termos mais simples, afirma que a água sempre busca seu próprio nível. Na prática, então, você define os dois cilindros sobre as duas superfícies que deseja nivelar uma com a outra; o tubo de conexão pode assumir qualquer posição, desde que esteja abaixo do nível dos cilindros cheios de água. Se as superfícies tiverem a mesma altura, o nível da água nos dois cilindros estará nivelado; quando os cilindros não estão nivelados uns com os outros, a água no dispositivo estará na zona alta em uma extremidade e na zona baixa na outra.
O nível da água é frequentemente usado por empreiteiros de fundações, mas também por carpinteiros, paisagistas, encanadores e outros comerciantes. A localização de um teto rebaixado, por exemplo, é simplificada ao marcar um nível de água. Alinhar os fundamentos de um convés (ou do próprio convés) é outra tarefa muitas vezes abordada mais facilmente usando um nível de água do que com um nível de carpinteiro ou mesmo um nível de linha.
Uma das principais vantagens da ferramenta é que ela pode ter virtualmente qualquer tamanho, dando ao usuário a capacidade de nivelar objetos que estão separados por vários metros. O comprimento da mangueira entre os cilindros pode ser de apenas alguns pés (no nivelamento de uma mesa de bilhar, por exemplo) ou 30 metros ou mais no nivelamento da fundação de um edifício. O nível de água é eficaz com objetos separados por algum obstáculo, como uma árvore ou estrutura.
Foto: thehomedepot.com
A prática de topografia plana (determinação da posição de edifícios, limites e topografia características como se estivessem localizadas em uma superfície plana) tem uma longa história, que remonta ao antigo Egípcios. Nos Estados Unidos, algumas das primeiras estrelas americanas, George Washington e Thomas Jefferson, foram ambos topógrafos treinados.
O nível de trânsito é para o avião examinando o que o martelo é para pregar. É um instrumento óptico (essencialmente um telescópio) montado em um tripé junto com um nível de bolha embutido. Em combinação com réguas de fita e varetas calibradas, a bússola de trânsito, como também é conhecida, permite ao usuário determinar a posição relativa de pontos, linhas e objetos. Essas determinações são úteis na execução de mapas ou planos e, em alguns casos, construção.
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Um nível de trânsito é um instrumento de precisão. Ele é calibrado para indicar não apenas a horizontal verdadeira, mas também para fornecer uma leitura do ângulo de inclinação em graus, minutos e segundos. Nas mãos de um profissional, um nível de trânsito é um instrumento variado e flexível, capaz de muitas tarefas, mas algumas de suas aplicações mais básicas são fáceis de dominar. Como resultado, essa ferramenta pode ser inestimável para qualquer pessoa que planeje construir uma nova estrutura.
A ferramenta funciona assim. O próprio trânsito é nivelado usando o nível de bolha. O telescópio pode então ser girado em um eixo horizontal para apontar em qualquer direção. Com a ajuda de um assistente que posiciona a haste graduada, o operador de transporte pode então avistar o transitar na haste e determinar a altura relativa do grau ou do objeto no qual a haste está localizado.
O nível de trânsito, portanto, é inestimável para trabalhos de escavação e fundação, bem como para paisagismo. Alguns empreiteiros de estruturas, especialmente construtores de madeira, também acham muito útil quando avistam pisos ou superfícies de teto para determinar o nível.
Existem notáveis trânsitos antigos que podem ser encontrados em coleções e lojas. Eu vi alguns novos modelos incrivelmente sofisticados nas mãos de profissionais que apresentam uma variedade de sinos e assobios poucos os proprietários poderiam fazer uso, incluindo chips de computador e feixes de laser que estendem a leitura do nível para trinta metros ou mais. Mas também existem alguns novos modelos muito práticos que podem ser comprados por cerca de US $ 200.
Uma configuração básica deve consistir no próprio nível de trânsito, uma base de tripé, uma haste calibrada e uma fita métrica de corda, talvez 30 metros ou mais de comprimento.
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Para o trabalho no local, uma serra de mesa portátil é mais prática do que as serras de mesa maiores e mais pesadas. Ele rasga e corta; ele esquadria e corta ângulos compostos, encaixes e encaixes. Também pode funcionar como modelador e lixadeira, quando equipado com lâminas adequadas.
As serras de mesa portáteis, que ocasionalmente são chamadas de serras de mesa de bancada, geralmente são feitas em grande parte de alumínio para facilitar o transporte. Eles consistem em uma caixa que contém o motor, os controles e a mecânica da lâmina, junto com um tampo de mesa através do qual a lâmina se projeta.
Portátil serras de mesa não vêm com suportes embutidos, mas os conjuntos de pernas podem ser adquiridos separadamente ou fabricados sem muita dificuldade. Eles também podem ser usados em cima de cavaletes, bancadas de trabalho ou outras superfícies niveladas no local de trabalho.
Como as serras de mesa maiores de ferro projetadas para uso em lojas, as serras de mesa portáteis se ajustam a diferentes cortes. A lâmina pode ser levantada e abaixada para cortar material de várias espessuras (uma serra de mesa com uma lâmina de dez polegadas pode cortar material com um pouco mais de três polegadas de espessura quando a lâmina está totalmente estendida). A lâmina também pode ser inclinada para fazer cortes chanfrados.
A superfície de corte em serras de mesa portáteis é menor do que em fazer compras modelos (aproximadamente um e meio por dois pés quadrados, em vez de aproximadamente dois pés por três e meio pés). Esta é talvez a maior desvantagem de uma serra de mesa portátil: um tampo de mesa maior torna a ferramenta mais segura e fácil de usar, oferecendo mais suporte e estabilidade para a peça de trabalho durante o corte. No entanto, um cavalete portátil ou dispositivo semelhante da mesma altura da mesa pode ser comprado ou feito, e pode ser posicionado para suportar tábuas ou madeira serrada.
Os acessórios essenciais para qualquer serra de mesa são um medidor de meia-esquadria e uma barreira de corte, os quais ajudam a orientar a peça de trabalho com segurança além da lâmina. A cerca de esquadria, como também é chamada, é um dispositivo de empurrar para fazer cortes transversais. O medidor de esquadria se ajusta a qualquer ângulo que você deseja cortar e desliza ao longo do tampo da mesa em uma das duas ranhuras paralelas que percorrem o comprimento da superfície de trabalho em cada lado da lâmina. A guia de corte é fixada no lugar, também paralela à lâmina, e permite que as tábuas sejam cortadas uniformemente na largura selecionada.
Os protetores de lâmina também são padrão em todas as novas serras. Se você tem uma serra de mesa antiga e durável (as boas podem durar muitos e muitos anos) que não tem proteção, você deve considerar a instalação de proteções adequadas. Isso deve incluir pelo menos uma cobertura de metal ou plástico sobre a lâmina em si e, se for rasgar, um divisor.
O divisor é uma peça de aço em forma de barbatana, tão espessa em seu ponto mais largo quanto a largura do corte da serra. Situado além da lâmina da serra, o divisor separa a madeira para evitar que o estoque emperre na lâmina. A maioria das novas serras também tem dedos anti-retrocesso, garras de metal que ajudam a evitar que a peça de trabalho seja impulsionada para trás e bata na serraria.
Use os guardas. Período. Já existem carpinteiros e marceneiros mais do que suficientes, profissionais e amadores, com conjuntos de dígitos incompletos graças ao serras elétricas do mundo.