Você provavelmente me conhece da TV, onde por quase 30 anos apresentei uma variedade de programas -Esta Casa Antiga, Casa de Bob Vila de novo, Bob Vila, e Restaure a América com Bob Vila. (Agora você pode assistir meus episódios completos de TV online!) Mas eu passei minha carreira ajudando pessoas a renovar suas casas e melhorar suas vidas. Antes de minha vida na radiodifusão, lancei meu próprio negócio de reforma e design residencial. Ainda antes, servi como voluntário do Peace Corps, construindo casas e comunidades no Panamá. Aprendi em primeira mão sobre construção de casas com meu pai, que construiu a casa de nossa família. Já escrevi 12 livros sobre como reformar sua casa, comprar a casa dos seus sonhos e visitar casas históricas em toda a América. É justo dizer que edifícios, especialmente casas, são o trabalho da minha vida. Ao longo dos anos, também apoiei muitas causas que lidam com a preservação arquitetônica e habitacional. Estive ativamente envolvido com o Habitat for Humanity e os ajudei a construir uma casa em Yonkers, NY, que colocamos na TV. Trabalhei durante anos com a National Alliance to End Homelessness, apoiando o trabalho de muitas organizações em todo o país. Nos últimos anos, tenho ajudado na restauração da casa e das coleções de Ernest Hemingway na Finca Vigía perto de Havana, Cuba. Este lugar foi sua casa de 1939 até sua morte e ele o deixou para o povo cubano para ser administrado como um museu. Este projeto me permitiu visitar a terra natal de meus pais várias vezes. Agora é este site que me apaixona e a chance de compartilhar meus projetos, descobertas, dicas, conselhos e experiências com todos vocês. Sempre acreditei que um pouco de capital de suor ajuda muito a fazer de uma casa um lar, e é exatamente isso que meu site ajuda os proprietários a fazer. Você pode se conectar comigo em meu próprio site e em
Twitter. Estou ansioso para a conversa e para conhecê-lo.Esta é uma ferramenta para minimalistas, para aqueles que admiram a simplicidade de forma e função além de tudo. Isso porque o raspador de mão consiste em pouco mais do que um pedaço de aço de alta qualidade em forma de carta de baralho, apenas ligeiramente maior, normalmente duas e meia por cinco polegadas e cerca de trinta segundos de uma polegada Grosso. (Deve-se notar aqui, porém, que embora a maioria dos raspadores sejam retangulares, também existem os curvos.) Nos séculos anteriores, o raspador manual era feito de lâminas de serra quebradas. As lâminas quebradas eram de aço de qualidade que, de outra forma, não teria utilidade.
Ainda hoje, o raspador de mãos é uma pechincha, custando apenas cerca de cinco dólares.
O raspador de gabinete é um raspador de mão montado em uma estrutura que se assemelha a um porta-voz. Um par de parafusos de fixação mantém a lâmina na posição e um parafuso de dedo permite ajustes finos da lâmina de raspagem.
Raspadores são muito mais intrigantes e úteis do que podem parecer à primeira vista. Uma das bordas é “afiada” para que a ferramenta possa alisar madeira, geralmente madeira dura. Não levanta o grão da madeira e, embora desempenhe algo da mesma função que a lixa, seus resíduos são pequenas aparas em vez de poeira. Um raspador removerá tanto material quanto papel abrasivo de grau médio sem introduzir os incontáveis pequenos arranhões que lixa deixa para trás.
Outra vantagem é que as aparas do raspador são facilmente removidas, enquanto a poeira da lixa pode obstruir o grão da madeira. Simplesmente não existe uma máquina ultramoderna que pode fazer um trabalho tão bom na produção de um acabamento liso em uma superfície de madeira. O raspador também permitirá que você trabalhe em áreas muito menores do que aquelas que você poderia alisar, mesmo com um plano de bloco, e sem invadir porções adjacentes da madeira.
A borda cortante do raspador é, na verdade, uma pequena rebarba, um pequeno lábio saliente na borda da ferramenta. Quase imperceptível ao olho humano, a rebarba (ou gancho, como também é chamado) torna o raspador uma ferramenta de alisamento muito eficiente. O processo de afiação, durante o qual a rebarba é enrolada para formar a borda, é mais complicado do que usar a ferramenta depois de afiada.
Afiando o raspador. Quando o raspador produz poeira em vez de aparas, ele precisa ser afiado. Para manter a simplicidade desta ferramenta, esta tarefa provavelmente não exigirá uma lima ou mesmo uma pedra de amolar. Na maioria das vezes, uma peça de aço arredondada é tudo que você precisa. A parte de trás de uma goiva serve, embora uma ferramenta feita para esse fim, chamada de polidor, custe cerca de quinze dólares. Chegaremos à etapa de polimento em um minuto, mas há outras paradas primeiro.
Um raspador com uma borda muito cega ou furada precisa ser limado. A borda longa do raspador é desenhada, o que significa que o raspador é preso em uma morsa e uma lima de fresagem de corte único é desenhada ao longo da borda.
Nesta e em outras etapas, uma consideração importante é a retidão: você quer a aresta reta e perfeitamente perpendicular à face do raspador. O raspador está pronto para a próxima etapa quando o canto em que o rosto e a borda se encontram (chamado arris) parece afiado ao toque.
Agora, afie o raspador em uma pedra de amolar. Use uma pedra média primeiro, afiando primeiro a face e depois a borda do raspador. Repita com uma pedra fina. Novamente, seu objetivo é uma borda perfeitamente perpendicular que seja perceptivelmente afiada na ponta dos dedos.
Agora vem a parte inteligente (e é aqui que você retornará quando seu raspador não estiver realmente sem graça, mas apenas precisar de ajustes).
Comece segurando o raspador em sua bancada ou outra superfície de trabalho. O polidor é então mantido em um ângulo de cerca de cinco graus em relação ao raspador (na horizontal). Execute-o para frente e para trás ao longo do arris. Isso produzirá uma rebarba paralela à face. Se você não ouvir um clique perceptível ao mover o polidor para fora da borda do raspador, você não está aplicando pressão suficiente. Agora, tendo levantado a rebarba, você deve virá-la. Para fazer isso, você desenha o polidor uma vez ao longo da borda do raspador, segurando o raspador em um ângulo de cerca de oitenta e cinco graus em relação ao raspador. As rebarbas maiores podem ser viradas com duas ou mais passagens, mas comece com uma passagem. O fino gancho de aço que você moldou fará o trabalho real.
Observe que se você fizer os dois lados de uma borda útil de um raspador, poderá raspar com os dois lados. Ou mesmo os dois lados de ambas as bordas longas de um raspador, produzindo quatro ganchos.
Raspando a superfície. Na verdade, colocar o raspador em uso está o mais longe possível do trabalho da máquina. São apenas suas mãos, a peça de trabalho e seu raspador.
O raspador é agarrado com os primeiros dois ou três dedos de cada mão na frente da ferramenta, com os polegares atrás. Afaste a parte superior do raspador de você (cerca de setenta e cinco ou oitenta graus em relação à peça de trabalho). Empurre suavemente o raspador, raspando ao longo da superfície da madeira, aplicando pressão suficiente na parte traseira do raspador para que a borda inferior forme uma ligeira curva. Isso significa que os cantos do raspador se levantarão ligeiramente da madeira e o centro fará contato com a superfície a ser alisada.
A pressão que você exerce com os polegares determina a nitidez da curva, que por sua vez determina a natureza do corte. Mais flexão significa que menos raspador raspa a superfície (bom para raspagens altamente localizadas, pois é necessário remover uma imperfeição específica na madeira); uma aplicação quase plana é preferível para um trabalho de raspagem geral.
Tal como acontece com o alisamento de material plano com um plano de bancada, trabalhe primeiro na diagonal da peça de trabalho. Para alisar superfícies, trabalhe em movimentos longos na madeira, introduzindo o mínimo de curvatura possível no raspador. Coloque pressão no raspador somente depois que ele estiver em movimento; levante o raspador da superfície ao chegar ao final de cada curso. Para o alisamento final, trabalhe com o grão. Raspadores também removem o excesso de cola com facilidade.
Raspadores podem ser usados para suavizar imperfeições localizadas, como nós. Lembre-se, no entanto, de que raspagem muito intensa em uma área pequena pode fazer com que essa área se destaque da madeira ao redor. Uma boa regra prática a ser aplicada: para cada dois ou três arranhões que você fizer para corrigir o problema localizado, faça um traço longo de cada lado. Para cada três ou quatro arranhões locais, faça movimentos que estejam a duas larguras do raspador. E assim por diante.
Quando o raspador começar a ficar cego, dê polimento na borda. Execute as duas etapas de polimento, formando a rebarba primeiro polindo a face e, em seguida, girando a rebarba polindo a borda.
O raspador de gabinete. Esta ferramenta se assemelha a um spokeshave, mas na verdade é um raspador de mão disfarçado. Possui corpo de ferro no qual é fixado um raspador de mão por meio de parafusos de dedo. Depois que a lâmina do raspador é colocada no lugar, esta ferramenta de duas mãos facilita a raspagem.
Afiar a lâmina raspadora usada em um raspador de gabinete é um processo ligeiramente diferente de colocar uma lâmina em um raspador manual. A borda do raspador do gabinete é primeiro limada em um chanfro de quarenta e cinco graus (uma lima de moinho bastardo fará o trabalho muito bem). Isso levanta uma rebarba na parte de trás, que pode ser polida com alguns golpes em uma pedra de amolar, prendendo a parte de trás do raspador contra a pedra. A seguir, algumas pinceladas no chanfro, para polir.
Agora, para o polidor. Com o chanfro do raspador para baixo no bancada de trabalho, alise a parte de trás de sua borda com algumas pinceladas paralelas à face do raspador. Em seguida, prenda o raspador em um torno e polir o bisel. Comece no ângulo do bisel; gradualmente, diminua o ângulo (trazendo o polidor gradualmente em direção à horizontal). A última pincelada deve ser quase horizontal, talvez quinze graus. Insira a lâmina no raspador e comece a trabalhar.
Foto: rostwoodworks.com
Articulações de encaixe e espiga são o estilo preferido de junta para móveis e armários. É forte, durável e pouco afetado pela expansão ou contração dos membros de madeira como resultado das mudanças de temperatura e umidade. Quando moldadas corretamente, as juntas de encaixe e espiga podem até ser elementos decorativos na aparência final de uma peça.
Fazer uma junta de encaixe e espiga pode ser uma perspectiva assustadora para o marceneiro iniciante, mas com as ferramentas adequadas, moldar as peças é um processo bastante simples.
Disposição da junta. Como qualquer marceneiro experiente lhe dirá, o layout adequado é tão importante quanto o corte e a modelagem a seguir. Uma espiga de formato perfeito com tamanho ou formato errado não é uma realização.
A espiga deve ter entre um terço e metade da espessura do estoque de que é feito.
Defina seu medidor de encaixe para a espessura de espiga escolhida, posicionando os pontos de forma que marque um par de linhas com essa distância. Em seguida, defina o bloco no medidor de modo que as linhas sejam traçadas equidistantes dos lados do estoque. Marque também as linhas dos ombros, onde o caldo deve ser aparado acima e abaixo da língua.
Cortando o Tenon. Sua serra traseira pode fazer o trabalho. Um modelador ou roteador também pode ser usado, assim como uma ranhura em uma mesa ou serra de braço radial.
Em cada caso, defina a altura da lâmina separadamente para os cortes do ombro e da face. Na serra de mesa, posicione a cerca de forma que a distância do lado oposto da lâmina à cerca corresponda ao comprimento desejado da espiga.
Cortando o Mortise. A profundidade do encaixe deve ser aproximadamente três vezes a espessura do encaixe. Pode ser cortado de várias maneiras, entre elas a abordagem tradicional de usar cinzéis para entalhar resistentes e um martelo para fazer o furo manualmente. Outra opção é usar uma broca Forstner ou broca em sua broca ou braço de broca para iniciar o entalhe e, em seguida, limpar e alinhar com um cinzel. Você também pode usar um roteador; um roteador de mergulho é especialmente útil para entalhar.
Um método muito mais fácil é usar um acessório de entalhe em sua furadeira. O dispositivo consiste em um garfo que prende o acessório logo acima do mandril na pena (o eixo principal estacionário da furadeira, dentro do qual o fuso gira). Na parte inferior, o jugo é equipado com um cinzel oco de canto quadrado, dentro do qual gira um pouco. Diferentes tamanhos de cinzéis são vendidos, com bits correspondentes.
Ao usar o acessório de encaixe, a furadeira é operada da mesma maneira que quando executa tarefas de perfuração comuns. A broca giratória fará a maior parte do corte, mas o cinzel retifica os cantos ao redor do orifício, produzindo o orifício de encaixe com ombro.
Certifique-se de que a peça de trabalho esteja devidamente presa à mesa, talvez com uma braçadeira, uma cerca ou ambos. No corte de encaixes precisos, é essencial que os lados do cinzel estejam alinhados com o estoque. Não force a broca: deixe-a estabelecer uma taxa de corte que não faça com que a broca fique presa na madeira.
Fixação da junta. A cola é freqüentemente usada para conectar as juntas de encaixe e espiga, assim como os tarugos enfiados na junta. Uma combinação de ambos é a mais forte.
Antes de aplicar a cola, prenda a junta e seque para ter certeza de que o ajuste está correto. Faça os furos para os pinos ou tarugos, desmonte e aplique a cola. Prenda as peças juntas e insira as cavilhas, deixando-as salientes de ambos os lados da junta. Raspe qualquer excesso de cola visível da superfície da madeira que está sendo unida.
Após a cura da cola, remova as pinças e corte os tarugos, usando um cinzel afiado ou uma serra nivelada.
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Grampos, especificamente parafuso manual, barra, mola, cinta, tubo e braçadeiras C permanecem as ferramentas básicas nas quais qualquer oficina se baseia, usadas para manter os conjuntos em posição enquanto a cola cura ou enquanto pregos ou parafusos são colocados no lugar.
Os grampos são imensamente úteis - até essenciais - na execução de certas tarefas. No entanto, eles não são infalíveis. As braçadeiras podem ser apertadas com muita força, exercendo tanta força a ponto de danificar ou mesmo quebrar os elementos que estão sendo montados. E alguns grampos são adequados para alguns trabalhos, mas inadequados para outros. Planeje com antecedência e selecione suas pinças com cuidado.
Ao adquirir pinças, você também pode considerar algumas dessas possibilidades, bem como as mais tradicionais mencionadas anteriormente.
Abraçadeiras de quadro. Como o nome sugere, os porta-retratos são o uso usual para esses grampos. No entanto, outros trabalhos de fixação e colagem que envolvem a fixação de cantos em esquadria também são realizados com grampos de moldura - tarefas como fazer janelas e portas de armários.
O grampo da estrutura consiste em quatro suportes que são posicionados nos cantos da estrutura ou outro objeto a ser preso. Esses suportes ou blocos de canto mantêm as peças adjacentes da estrutura perpendiculares entre si e são então apertados. O mecanismo de aperto varia: pode ser um cabo ou rede com uma alavanca e um dispositivo de catraca como aquele em uma braçadeira de cinta. Ou pode consistir em um mecanismo de aço mais elaborado de hastes roscadas e porcas.
Grampos de canto. Os grampos de esquadria, como os grampos de canto também são conhecidos, permitem que você cole um único junta de esquadria (em vez de quatro, como acontece com uma braçadeira de quadro). O grampo de canto tem uma cerca fixa em ângulo reto que segura as peças na parte interna do canto. Do lado de fora, há “pés” ajustáveis acionados por parafuso que são apertados para segurar cada peça no lugar.
Abraçadeiras de came de alavanca. Estes têm mandíbulas de madeira com faces de cortiça. Eles são suaves, mas surpreendentemente fortes, contando com uma ação de came para apertar a mandíbula inferior deslizante à mandíbula superior fixa. As braçadeiras de came de alavanca são adequadas para trabalhos de folheado e colagem geral de serviços leves, pois seu uso frequente por fabricantes de instrumentos musicais sugere (como resultado, eles também são conhecidos como grampos do fabricante de instrumentos). O seu peso reduzido e as superfícies de fixação em cortiça tornam-nos adequados para trabalhos bastante delicados. Eles são vendidos em uma variedade de tamanhos, com aberturas máximas de mandíbula que variam de pouco menos de 20 polegadas a até 91 polegadas.
Grampos Grip-Drive. Também chamados de grampos de barra de aperto rápido, apresentam um design relativamente novo e são muito fáceis de usar. Uma alavanca de gatilho libera a barra para que a boca da braçadeira possa ser aberta ou fechada; a alça é apertada para apertar a braçadeira. Almofadas removíveis nas mandíbulas protegem a peça de trabalho que está sendo fixada.
As pinças de gatilho vêm em uma variedade de tamanhos, variando de aberturas de mandíbula de 15 a 36 polegadas. Eles são muito úteis, braçadeiras para todos os fins: com suas mandíbulas acolchoadas no lugar, eles podem fazer um trabalho delicado; sem as almofadas, sua aderência é sólida e direta.
Técnicas de fixação. Com a maioria dos tipos de pinças, os mesmos rudimentos se aplicam. Comece configurando seu trabalho em uma superfície plana e nivelada. E sempre faça um teste primeiro, sem cola. Vá com cuidado ao prender: certifique-se de que as peças de trabalho estejam quadradas (se você estiver usando mais de uma braçadeira, alinhe-as alternadamente). Use almofadas de couro ou cartão para proteger seu trabalho de superfícies de metal de fixação. Não aperte muito.
Aplique a cola nas duas superfícies a serem coladas. Deve-se usar cola suficiente para cobrir completamente a área da junta. Quando a junta é fixada, um pouco de cola deve ser espremida (se nenhuma aparecer, provavelmente não há cola suficiente para uma ligação forte). Muita cola não torna a junta mais forte, mas adiciona o tempo necessário para limpar a bagunça. Limpe o excesso de cola imediatamente. Use um raspador de tinta para obter a maior parte, e em seguida com um pano úmido. Depois que a cola secar, um raspador manual é a melhor escolha para remover os resíduos secos.
Cuidados com a braçadeira. A maioria dos grampos são ferramentas robustas e utilitárias, e um mínimo de cuidado é necessário para mantê-los funcionando da melhor forma. Quando não estiverem em uso, as braçadeiras devem ser armazenadas, de preferência em um rack longe da umidade. Para evitar ferrugem, esfregue-os ocasionalmente com um pano umedecido com óleo de máquina.
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O mundo da marcenaria se dava muito bem, muito obrigado, sem a junta de placas. No entanto, fazer móveis e armários não tem sido exatamente o mesmo desde que este dispositivo inteligente chegou. Claro, existem marceneiros ortodoxos que se recusam a abandonar seus velhos hábitos, mas existem muitos outros que têm descobriram que mesmo as juntas tradicionais se tornam mais fortes e melhores com a adição de alguns pequenos wafers inseridos apenas tão.
A junta de placa, também conhecida como junta de biscoito, é relativamente nova para a oficina em casa. Para o marceneiro amador, é uma bênção dupla: o layout e o formato de uma junta de biscoito requerem apenas alguns minutos para serem dominados. Usando os “biscoitos” em forma de bola de futebol para reforçar uma bunda, esquadria ou junta de borda, você pode adicionar resistência e durabilidade consideráveis.
O marceneiro de biscoitos é, em essência, uma serra especializada. A maioria dos modelos tem uma lâmina de serra circular de quatro polegadas montada horizontalmente. Quando em repouso, a lâmina é retirada para a base da marcadora, com uma guia deslizante na frente dela. Quando em uso, a cerca é mantida rente à borda a ser unida e, com a lâmina girando a toda velocidade, a serra é cravada na peça.
A lâmina corta um corte arredondado de um tamanho determinado por um ajuste de profundidade. Uma ranhura correspondente é então cortada na peça a ser unida à primeira. Algumas gotas de cola são aplicadas em cada ranhura e o biscoito de faia é inserido.
Não cole primeiro, depois procure grampos... a placa tende a inchar quase imediatamente. Prepare-se primeiro, faça um ensaio na junta e, em seguida, aplique a cola. A cola faz com que o biscoito inche, o que ajuda a fortalecer a articulação. A junta é então fixada com força até que a cola esteja bem assentada.
Como uma junta dentada ou estriada, a junta biscuit fica invisível após a montagem e produz uma ligação forte e firme.
As marcadoras de placas são vendidas como ferramentas distintas por muitos fabricantes. Os acessórios de conversão também são vendidos para alguns roteadores, rebarbadoras e furadeiras que permitem que essas ferramentas façam o trabalho de junta de chapa, bem como suas tarefas habituais. Os suportes de bancada estão disponíveis para a maioria dos marceneiros de biscoitos padrão; eles permitem que uma série de peças de trabalho sejam apresentadas à junta, em vez de exigir que cada peça seja fixada individualmente.
A junta para biscoitos é adequada para juntar madeira compensada. É útil para molduras faciais em armários (os elementos fixos horizontais e verticais que emolduram as portas e gavetas). Juntas de esquadria, também, são grandemente fortalecidos pela presença de biscoitos.
Quantos biscoitos você deve usar? Coloque-os em intervalos de cerca de 15 centímetros. Em estoque grosso, insira dois, superior e inferior, em intervalos semelhantes. Mantenha-se a cinco centímetros ou mais do grão final ao trabalhar em uma borda; ao colar o grão final, coloque os biscoitos em intervalos de sete centímetros.
Sugestões de segurança. Prenda a peça de trabalho ou fixe-a na posição de forma segura com um gancho de banco ou outra parada. Não tente equilibrar a máquina e a peça de trabalho. Não force a máquina: ela é poderosa o suficiente para cortar rapidamente, mas você obterá um trabalho mais organizado e regular em um ritmo mais moderado. Deixe a serra zumbir até parar antes de baixá-la também.
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A linguagem do marceneiro está repleta de palavras que conhecemos bem do uso comum, mas aqui têm significados novos e distintos: junta, ponta, ponta e junta dos dedos são termos técnicos para marceneiros. O jargão da marcenaria fica ainda mais complicado quando você adiciona alguns outros tipos de juntas, como encaixe e encaixe, macho e fêmea, cauda de andorinha, cavilha, dado, ranhura e encaixe. Sem mencionar juntas de combinação, como cruzadas, rebordos laterais, curvas em cauda de andorinha e mitras chaveadas.
No entanto, esta é, para dizer o mínimo, uma lista bastante incompleta de juntas de madeira. Com a introdução do biscoito ou da junta de placa, qualquer número dessas juntas é reforçado ou variado, graças à presença de bolachas em forma de bola de futebol.
Não se deixe intimidar por todas essas possibilidades. Tente pensar neles como uma vergonha de riquezas. Em breve, você descobrirá que é divertido descobrir qual funcionará melhor para um determinado projeto ou aplicativo específico.
Se você está apenas fazendo sua primeira incursão na terra dos marceneiros, provavelmente seria melhor começar com uma junta simples, como um dado ou um encaixe. (Se você já fez alguma coisa, é quase certo que já fez uma junta de bunda.) Um porta-retratos normalmente usa uma junta de esquadria, então talvez você já tenha feito isso ou gostaria de tentar.
Então aqui estão eles, os tipos básicos de juntas de madeira, em algo que se aproxima da ordem do mais simples ao mais difícil.
Junta de Butt. Quando você junta duas peças quadradas de madeira, você faz uma junta de topo, quer as peças de trabalho sejam unidas de ponta a ponta, frente a frente, borda a face ou em um canto. Uma junta de topo é a mais simples de fazer, exigindo pouca modelagem além dos cortes feitos para aparar a peça de trabalho no tamanho certo. Como acontece com todas as juntas, no entanto, as superfícies a serem unidas devem se encaixar perfeitamente; se não, um plano de bloco pode ser usado para alisar o grão final. Colas, pregos, parafusos, buchas e outros fixadores podem ser usados para proteger uma junta de topo.
Junta de esquadria. Como você sabe do caixa de mitra e o medidor de esquadria em sua serra de mesa, um corte de esquadria é basicamente um corte em ângulo (embora se você consultar seu dicionário, verá algo como, “Uma mitra é uma superfície oblíqua moldada em um pedaço de madeira ou outro material de modo a se encostar em uma superfície oblíqua em outra peça a ser unida isto.").
Em outras palavras, uma junta de esquadria é uma junta de topo que conecta as extremidades angulares de duas peças de estoque. O exemplo clássico é uma moldura de quadro, com suas quatro juntas de topo, uma em cada canto, com as pontas de todas as peças cortadas em um ângulo de quarenta e cinco graus, normalmente em uma caixa de esquadria.
A junta de esquadria tem duas vantagens de sinal em relação a uma junta de canto de topo: primeiro, nenhum grão final mostra, tornando a junta mais regular e atraente; em segundo lugar, a superfície para colagem é aumentada. As juntas de esquadria também podem ser fixadas com pregos, parafusos, buchas ou outros fechos mecânicos.
Rabbet Joint. Um encaixe (ou abatimento, como também é conhecido) é um lábio ou canal cortado da borda de uma peça de trabalho. Um típico encaixe junta é aquela em que uma segunda peça é unida à primeira fixando seu grão final no encaixe. As juntas tipo Rabbet são freqüentemente usadas para rebaixar as costas do gabinete nas laterais ou para reduzir a quantidade de grão final visível em um canto.
A junta de encaixe é muito mais forte do que uma junta de fundo simples e é facilmente feita com duas mesas ou serra de braço radial cortes (um na face, o segundo na borda ou grão final) ou com uma passagem por uma serra equipada com uma friso. Uma tupia ou qualquer um dos vários planos manuais tradicionais, incluindo um raspador, também cortará um entalhe. Cola e pregos ou parafusos são freqüentemente usados para prender juntas de encaixe.
Dado Joint. Quando um canal ou ranhura é cortado em uma peça longe da borda, é chamado de dado; quando uma segunda peça ajustada confortavelmente nela é unida à primeira com pregos, cola ou outros fechos, forma-se um dado ou junta de ranhura. Alguns marceneiros diferenciam entre ranhuras e juntas de dado, insistindo que as ranhuras são cortadas com o grão, com os dados laterais. Como quiser chamá-los, ranhuras ou dadoes são cortados facilmente com uma ranhura em um braço radial ou serra de mesa.
A junta folheada é perfeita para colocar estantes de livros em verticais e pode ser fixada com cola e outros fechos.
Junta sobreposta. Uma junta sobreposta é formada quando duas peças têm reentrâncias cortadas nelas, uma reentrância na superfície superior de uma peça e a segunda na superfície inferior da outra. O material residual removido geralmente tem metade da espessura do estoque, de modo que, quando as áreas moldadas se dobram, as partes superior e inferior da junta ficam niveladas.
As juntas sobrepostas são usadas para unir as extremidades (meias voltas) ou cantos em meia-esquadria (meia volta). As voltas em forma de cauda de andorinha são às vezes usadas para unir as pontas de peças à seção média de outras (meias voltas em cauda de andorinha).
As juntas sobrepostas podem ser cortadas com ranhuras, bem como com padrão serras circulares em serras de braço radial ou de mesa. A colagem é usual, embora outros fechos, incluindo buchas ou pinos de madeira, também sejam comuns nas juntas sobrepostas.
Junta Spline. Uma ranhura é uma tira fina, geralmente de madeira, que se encaixa perfeitamente nas ranhuras das superfícies a serem unidas. Esquadria, topo de ponta a ponta e outras juntas podem incorporar ranhuras. Uma vez que as superfícies a serem unidas tenham sido cortadas para caber, uma serra de mesa pode ser usada para cortar os entalhes correspondentes.
A própria ranhura adiciona rigidez à junta e também aumenta a área de colagem. Como a maioria das ranhuras são finas, geralmente são feitas de madeira ou compensado.
Junta macho e fêmea. Pisos, placas de contas e uma variedade de outros estoques fresados e prontos para uso são vendidos com linguetas prontas e ranhuras em bordas opostas. As bordas também podem ser modeladas com serras de mesa ou de braço radial; no passado, aviões de mão combinando faziam o trabalho.
Para o trabalho de acabamento, os pregos são cravados nas linguetas das tábuas e o entalhe da próxima peça é deslizado sobre elas (“cego“). Para trabalhos mais ásperos, como com certos tipos de revestimento inovador e placas de subtelo ou revestimento, o estoque é pregado na face. A cola é usada raramente, pois uma das principais vantagens de uma junta macho e fêmea é que ela permite a expansão e a contração causadas por mudanças na temperatura e no teor de umidade.
Articulação Mortise-e-Tenon. O encaixe é o orifício ou fenda (ou boca) em que uma espiga (ou língua) saliente é inserida. Na maioria das vezes, o encaixe e o encaixe são ambos retilíneos, mas os encaixes arredondados e os encaixes correspondentes podem ser encontrados. o junta de encaixe e espiga é mais difícil de moldar do que outras juntas mais simples (ambas as peças requerem uma modelagem considerável), mas o resultado também é muito mais forte.
Articulação do dedo. Também conhecido como junta de gaveta ou caixa, é mais comum em marcenaria de gaveta. “Dedos” retangulares entrelaçados são cortados no grão final das laterais e extremidades da gaveta.
Embora o corte preciso dos dedos seja essencial, as articulações dos dedos requerem apenas cortes relativamente simples de noventa graus que podem ser feitos à mão ou usando uma fresadora, braço radial ou Serra de mesa.
As articulações dos dedos, como as articulações em cauda de andorinha, às vezes são usadas como decoração, adicionando um toque contrastante e também resistência às peças unidas.
Junta de cauda de pomba. Ocasionalmente, há um pouco de poesia até mesmo na oficina. Já no século XVI, essa articulação foi identificada por sua semelhança com a anatomia das aves. Um dicionário de sinônimos do período denominado "A andorinha tayle ou dooue tayle em trabalhos de carpinteiro, que é um jejum de duas peças de madeira ou bourdes juntas que eles não podem remover."
A cauda de andorinha é uma das mais fortes de todas as juntas de madeira. É também um dos mais desafiadores de fazer, exigindo um layout cuidadoso e o investimento de um tempo considerável de corte e ajuste. Sua forma é uma cunha invertida, cortada no grão final de uma peça, que se encaixa em um encaixe correspondente em uma segunda peça de trabalho. Os rabos de pomba são tradicionalmente usados para unir as laterais e as extremidades das gavetas e, no passado, para muitos tipos de móveis de caixilharia.
A boa notícia é que existem alguns gabaritos no mercado (embora dificilmente sejam baratos) que tornam o layout e as encaixes de corte mais fáceis. O gabarito é geralmente usado junto com uma tupia com uma ponta de cauda de andorinha.
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Um método conveniente de unir placas é uma junta de pino. Especialmente útil quando duas ou mais placas estão sendo unidas (reforçadas) no mesmo plano (como para um tampo de mesa, por exemplo), as juntas de pino são fortes e relativamente fáceis de alinhar, furar e colar.
Uma ferramenta feita sob medida, chamada de gabarito irá guiar uma broca para fazer orifícios perpendiculares na borda, extremidade ou face de uma placa. Com um bom gabarito, o desafio de layout e alinhamento adequado é enfrentado com facilidade.
Uma variedade de gabaritos de cavilha são produzidos por fabricantes de ferramentas; você também pode obter o mesmo resultado usando um pedaço de madeira com pregos ou alfinetes de metal afiados posicionados em sua extremidade. Uma vez que o orifício (entra deve ser localizado exatamente, e os orifícios devem ser cortados precisamente em um ângulo de noventa graus com a borda do estoque, gabaritos de cavilha caseiros podem não produzir a precisão resultado que você deseja.
Um gabarito de cavilha e guia de perfuração disponíveis comercialmente podem ser um bom investimento. As cercas ajustáveis permitem pré-ajustá-las à largura do material que está sendo utilizado, de forma que cada furo seja localizado precisamente de uma peça a outra.
Os gabaritos de cavilha que atuam como guias de perfuração possuem buchas ou luvas de metal nas quais as brocas são inseridas. A bucha mantém a broca na posição correta, tanto no centro da peça de trabalho quanto perpendicular à borda sendo perfurada. A maioria dos gabaritos de cavilha vem com várias luvas diferentes para brocas de tamanhos diferentes. O diâmetro do tarugo a ser usado deve ser aproximadamente a metade da espessura do material a ser unido.
Outra ferramenta útil no processo de perfuração é um medidor de profundidade de broca, essencialmente um colar com um parafuso de fixação que é preso à própria broca para garantir que os orifícios perfurados tenham profundidade uniforme.
Defina a profundidade com cuidado. Deve ser cerca de um dezesseis avos de polegada mais profundo do que a metade do comprimento do tarugo que voce vai usar, que deixa espaço adequado para a cola, mas também manterá o pino centralizado na junta para o máximo força. Faça os furos em intervalos de dez a quinze centímetros ao longo das juntas das bordas; não defina um mais próximo do que uma polegada do grão final. Para juntas de grão final, você pode fazer furos em intervalos de uma polegada, mas não a menos de meia polegada da borda do estoque.
Inserindo o pino. Assim que os orifícios forem perfurados, teste-os quanto ao tamanho: o pino deve ser confortável, mas não tão apertado que você não possa inseri-lo com os dedos. Se couber, coloque um pouco de cola em cada orifício e aplique uma película fina ao longo das bordas da madeira a serem unidas. Insira as buchas em uma das peças a serem unidas, mas apenas parcialmente, talvez um quarto de seu comprimento (isso tornará o encaixe da peça combinada mais fácil). Encaixe a segunda peça e bata no conjunto. Prenda a junta com firmeza e limpe o excesso de cola.
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Para os marceneiros para quem uma borda moldada, uma curva decorativa com contornos, é a diferença entre um trabalho adequado e uma aparência inacabada, o modelador pode ser uma ferramenta inestimável. Um modelador não apenas corta bordas ornamentais em papel reto para frentes de gavetas, molduras e painéis, mas também corta papelão curvo.
Nem todo mundo precisa de um modelador, uma vez que uma variedade de outras ferramentas podem realizar tarefas de modelagem, incluindo o roteador, uma grande variedade de aviões de mãoe cabeçotes de moldagem montados em serras de mesa ou de braço radial. No entanto, a velocidade mais alta do modelador produz cortes mais suaves do que uma cabeça de moldagem e o modelador leva menos tempo de configuração do que adaptar outras ferramentas elétricas.
O modelador consiste em uma mesa de trabalho com uma cerca na parte traseira. Projetando-se verticalmente através do tampo da mesa está o eixo motorizado, ou fuso, no qual as lâminas são fixadas. A peça é apresentada à lâmina giratória, que corta o estoque para se adequar ao formato da lâmina. O trabalho à mão livre é feito com a cerca removida.
O shaper é, de certa forma, um roteador de cabeça para baixo que é permanentemente configurado em um quadro. Os cortadores modeladores produzem resultados muito semelhantes aos da roteadora. Para certos tipos de trabalho, entretanto, a natureza estacionária do modelador é preferida; para outros, a portabilidade do roteador é uma vantagem distinta.
O eixo da maioria dos modeladores de oficina tem meia polegada de diâmetro. A altura do fuso é ajustável, assim como a cerca. A fresa é deslizada sobre o fuso roscado e fixada com uma arruela e duas porcas. Os cortadores modeladores não são intercambiáveis com as fresas, que são montadas em eixos e presas por um mandril de pinça. Como a ponta guia ou piloto nas brocas do roteador, um colar pode ser colocado sobre o cortador em um modelador. Isso estabelece um limite para a quantidade de estoque removido.
Existem duas configurações básicas para cortadores. Um é uma peça sólida de aço, geralmente com três superfícies de corte ou asas que se estendem do centro do cortador. O outro tipo é um cortador montado, que consiste em pares de cortadores retos separados que são fixados a uma cabeça que, por sua vez, é aparafusada ao fuso. Eles são mais difíceis de ajustar do que os cortadores maciços.
Os shapers são vendidos com motores entre meio e um cavalo-vapor, ou até mais em alguns casos. Você vai querer uma velocidade do fuso na faixa de cerca de dez mil revoluções por minuto. Um modelador reversível adiciona conveniência: com um toque no botão, a rotação do cortador pode ser revertida, permitindo que a peça de trabalho seja alimentada de qualquer um dos lados da máquina.
Usando o Shaper. Porque alguns ou todos os cortadores de um modelador estão expostos, este ferramenta representa um grande perigo potencial para dedos e mãos colocados descuidadamente muito perto das lâminas em alta velocidade. Ponha o modelador para funcionar com todo o cuidado, mantendo as proteções que a máquina possui no lugar e utilizando empurradores e fixadores. A maioria dos modeladores tem um protetor de anel no topo do eixo que suspende um protetor na frente do cortador giratório.
A fim de moldar a borda lateral de uma peça reta de estoque, a peça é apresentada aos cortadores com a rotação da lâmina conduzindo para o grão final da peça de trabalho, tendendo a empurrá-la para o cerca. Normalmente, isso significa que o cortador girará no sentido anti-horário, quando olhado de cima, então o estoque virá da direita. As peças de trabalho retas são mantidas rentes à cerca, garantindo a estabilidade da peça e que a forma seja cortada reta.
Formadores autônomos e de bancada são vendidos. Os modelos de bancada são consideravelmente mais baratos, requerem muito menos espaço e realizam as mesmas tarefas básicas. No entanto, os modelos independentes têm mais potência e mesas maiores que tornam mais fácil manter o trabalho estável.
Quando o modelador não é usado com os devidos cuidados, pode ser uma ferramenta muito perigosa. Respeite a potência de seu cortador de rotação rápida, tendo um cuidado especial não apenas para manter os dedos e as mãos a uma distância segura dele, mas também para apresentar as peças de trabalho adequadamente.
Configurar. Certifique-se de que as facas e cortadores estejam presos corretamente. Antes de dar partida no motor, posicione um pedaço de sucata próximo aos cortadores, verificando se o modelador cortará o perfil desejado. Se você estiver usando um cortador com um colar-guia na parte superior, certifique-se de que parte do material (de preferência um quarto de polegada ou mais) permanecerá no nível do colar para guiar a peça de trabalho.
Modelagem de estoque. Apresente o trabalho de forma que a rotação da lâmina gire na madeira; se você for tolo o suficiente para fazer o contrário, o modelador pode muito bem arrancar a peça de suas mãos, envie-o para um passeio perigoso através da sala e, pior ainda, puxe suas mãos para o cortador no processo.
Fique fora do caminho da peça; ficar atrás dele o coloca em risco em caso de recuo.
Use botões, holddowns e o protetor de anel.
Em vez de moldar pequenos pedaços de estoque, molde uma peça de trabalho mais longa e de manuseio mais fácil (e mais seguro). Corte-o no comprimento ou formato desejado depois de terminar de modelar sua borda.
Não tente moldar ações mal empenadas ou com muitos nós.
Não seja ganancioso e faça cortes extremamente profundos. Faça duas passagens ou mais em vez de uma, removendo parte dos resíduos de cada vez. Não tente remover mais do que um quarto de polegada em uma passagem.
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A plaina é uma ferramenta para marceneiros que precisam de grandes quantidades de material aplainado e que optam por comprar um corte bruto. Algumas viagens através de uma plaina e um estoque liso e plano surge, geralmente a uma fração do custo das placas fresadas vendidas na madeireira de sua vizinhança. Esta ferramenta também é conhecida como plaina de superfície.
(Observe, no entanto, que para aplainar o material de corte bruto com sucesso, o cartão deve ter uma face verdadeira. Se nenhuma das faces for verdadeira, uma junta / plaina pode ser usada para suavizar uma face, então o outro lado pode ser aplainado paralelo ao primeiro na plaina de espessura.)
o plaina independente é uma relação próxima da junta / plaina. Ela também corta com uma cabeça de corte, mas a plaina suaviza a superfície de material muito mais largo. Os modelos de bancada aplainam estoque de 30 polegadas de largura, mas alguns modelos independentes aplainam peças com larguras de 36 polegadas ou mais. O tamanho da máquina é determinado pela espessura do estoque que vai aplainar. A maioria das plainas de 30 centímetros planará material de até 15 centímetros de espessura; Plainas de 18 polegadas usam estoque de 22 polegadas de espessura. Plainas desses tamanhos normalmente têm entre um e meio e três cavalos de potência.
O corte é feito por cima e não por baixo. A peça é apresentada à máquina manualmente, com uma das faces contra o alimentador. Um par de rolos, um na frente e outro na parte traseira da máquina, aciona o estoque através da máquina a uma taxa constante. Entre os rolos está uma cabeça de corte com várias facas afixadas. As facas fazem o alisamento propriamente dito, auxiliadas por um par de barras que repousam sobre o estoque à medida que ele passa pela plaina.
A primeira barra é chamada de quebra-cavacos e ajuda a evitar que o grão se rasgue. A segunda, chamada de barra de pressão, mantém o estoque nivelado com a cama de alimentação. O design da máquina - com a cabeça de corte contida inteiramente dentro da caixa da máquina - significa que, ao contrário da junta / plaina, com a qual esta máquina compartilha muitos elementos de design, a plaina de superfície é relativamente segura usar.
Superfície da superfície. A plaina deve ser definida para se adequar ao material a ser planejado. A cama de alimentação é ajustada para a altura adequada, de modo que não mais do que cerca de um décimo sexto de uma polegada é aplainado em qualquer passagem. A maioria das máquinas possui uma roda de controle de alimentação que ajusta a velocidade na qual o estoque passa pela cabeça de corte.
Ao configurar a plaina, certifique-se de medir a espessura do estoque nos cantos e no ponto médio da peça. Defina a plaina para colocar a superfície do estoque em um décimo sexto a menos que a espessura máxima.
Se o estoque diminuir, comece com a extremidade mais fina. Ao alimentar o estoque, fique de lado. Apoie o estoque de forma que seu peso não empurre sua superfície superior para dentro da cabeça de corte. Depois que a plaina tiver aplainado cerca de metade do comprimento da peça, vá para o outro lado da máquina e apoie-a ali. Ou, melhor ainda, tenha um ajudante estacionado para recebê-lo quando ele surgir.
Mais uma vez, lembre-se de que se você estiver planejando fazer um corte bruto de superfície (placas que não foram aplainadas de forma lisa, mas têm a superfície dentada deixadas pelas grandes lâminas na fábrica), você deve ter certeza de que elas têm uma superfície verdadeira (ou fazer uma verdadeira com uma junta) antes do aplainamento da superfície.
Se estiver planejando material fino (madeira com menos de três oitavos de polegada de espessura), você precisará usar uma placa transportadora. Um pedaço de madeira compensada de três quartos de polegada serve; deixe-o com a largura da plaina e um pouco mais longo do que o estoque a ser aparado. Compense os três quartos de polegada adicionados ao definir a altura e alimente a placa transportadora e a peça de trabalho juntas. Certifique-se de colocar a placa transportadora de lado para uso futuro.
A maioria das plainas não armazena com menos de trinta centímetros de comprimento (a distância entre os rolos). Se você precisar aplainar peças mais curtas, siga as mais curtas com um pedaço de sucata da mesma espessura que tenha 30 centímetros ou mais. Vai empurrar o mais curto.
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O próprio nome fala sobre a natureza desta ferramenta. Se você deseja ser um marceneiro, uma pessoa que se especializou em fixar peças de madeira em juntas justas e de formato preciso, a junta provavelmente terá um lugar em sua oficina. Se seu oficina será usada para trabalhar metal ou fazer diversos trabalhos de conserto, então esta imponente ferramenta elétrica seria provavelmente um desperdício de espaço e dinheiro.
Freqüentemente chamado de junta / plaina, é usado para aplainar as bordas, faces e extremidades de placas ou painéis. Na verdade, a junta é essencialmente uma versão estacionária e motorizada de um avião de bancada, mas é mais rápida, mais flexível e muito precisa quando configurada corretamente. Jointers podem ser usados para chanfro e taper stock, e alguns modelos também cortam rabbets e espigas. Em lojas com espaço limitado, uma junta de qualidade pode fazer o trabalho do plaina de superfície, também.
A junta consiste em uma mesa de trabalho através da qual a lâmina giratória (chamada de cabeça de corte) da ferramenta se projeta. Um motor, por meio de polias e uma correia, aciona a cabeça de corte por baixo. A cabeça de corte possui duas ou três facas presas a ela com parafusos de fixação. A largura das facas determina o tamanho da junta. Os tamanhos de quatro e seis polegadas são comuns em oficinas domésticas, embora máquinas de até vinte e quatro polegadas sejam encontradas na indústria. Plainas de médio porte têm classificações de potência na faixa de três quartos a dois cavalos de força.
O design da mesa de trabalho da junta distingue esta máquina de outras na oficina. Em vez de ter um único tampo de mesa nivelado como uma serra de mesa ou serra de fita, a mesa de junta tem duas superfícies de trabalho separadas, uma em cada lado da cabeça de corte. A superfície do lado esquerdo é chamada de mesa de alimentação externa ou cama, a direita de mesa de alimentação.
Ao configurar a junta / plaina, a altura da lâmina é ajustada de modo que seu ponto mais alto seja exatamente o mesmo que a mesa de saída à esquerda. O deslocamento entre a mesa de alimentação e o topo da lâmina determina a profundidade do corte que a junta fará, normalmente entre trinta segundos e um oitavo de polegada. Cortar mais de um oitavo de polegada provavelmente produzirá recuo, especialmente se a madeira tiver nós. Para cortes de extremidade ou borda, limite o corte a um décimo sexto de uma polegada.
Uma cerca ajustável fica na parte de trás da mesa. Um protetor de lâmina cobre a cabeça de corte, mas se desloca para o lado quando a peça de trabalho é passada sobre ele.
A mesa de trabalho em uma junta não precisa ser grande, mas tenha em mente que, ao decidir qual modelo comprar, quanto maior, mais estável será a peça que está sendo moldada.
Usando a jointer. Qualquer que seja o corte que você está fazendo, aplique pressão contra a peça em três direções: uma, para baixo na mesa; dois, contra a cerca; e três, da direita para a esquerda, na direção do corte.
A taxa na qual a peça é alimentada para o cortador é crítica. O excesso de pressão aumenta o risco de retrocesso, além de produzir cortes irregulares. Trabalhar em uma velocidade muito lenta pode resultar em marcas de queimadura na madeira.
Para aplainar a aresta de uma peça (a operação às vezes é chamada de junção), o estoque é alimentado em sua aresta, com uma das faces da peça mantida rente à cerca. Use um empurrador, a menos que o estoque seja de seis polegadas ou mais. Novamente, não tente remover mais de um oitavo de polegada do estoque em uma passagem.
Inspecione a borda após a primeira passagem: Se o grão se lascou, provavelmente você estava aplainando contra o grão. Inverta o quadro e alimente-o novamente. Quando a cerca é configurada em um ângulo diferente de noventa graus para bordas de chanfro, a operação é muito semelhante à de junção.
Para colocar a superfície de uma peça de trabalho na superfície, alimente-a com uma borda nivelada com a guia, a face plana na mesa de trabalho. Use blocos de pressão ou um bastão, mantendo as mãos longe da cabeça de corte o tempo todo. Inspecione a peça após o aplainamento. Novamente, se o grão se lascou, você provavelmente estava planejando contra o grão. Inverta a peça e aplaine novamente.
Para aplainar o grão final, apresente a peça de trabalho como faria para unir uma aresta. No entanto, ao aplainar o grão final, levante a peça diretamente da mesa depois de não ter aplainado mais do que cinco centímetros. Em seguida, inverta a peça, da frente para trás, e alise toda a fibra final. Este procedimento evitará lascar o grão final.
Alguns marceneiros também cortam coelhos. Esses modelos têm uma saliência ajustável na frente da mesa de alimentação. Ele é ajustado para a altura apropriada e a cerca é movida para frente de modo que a cabeça de corte exposta tenha a largura do encaixe a ser sulcado.
Segurança Jointer. Esta é uma ferramenta poderosa, que feriu gravemente muitos marceneiros experientes. Respeite a força bruta dessas lâminas usando blocos de pressão ou uma vareta de empurrar, especialmente ao barbear peças menores que 45 centímetros, para impulsionar a peça de trabalho através da cabeça de corte. Blocos ou sapatas são posicionados na parte superior da peça de trabalho para prendê-la firmemente no topo da lâmina, e a alavanca é acionada por trás.
Não tente usinar peças de doze polegadas ou menos; é muito perigoso. Planeje com antecedência e tente, se possível, estocar na superfície como peças mais longas e mais largas. Em seguida, rasgue ou corte nos tamanhos desejados.
Não fique atrás da máquina ou na linha de corte, mas de um lado ou outro da cabeça de corte. Segure o estoque com força contra a cerca. Não remova a proteção.
Novamente, não tente aplainar mais do que um oitavo de polegada de uma peça de trabalho em uma única passagem. Se mais estoque precisar ser removido, faça-o em duas ou mais passagens.
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Nunca vi o cara tão zangado: sua esposa usou um cinzel favorito para abrir uma lata de tinta e meu amigo Dominick levou para o lado pessoal. O grande corte na ponta daquele cinzel era, bem, quase criminoso aos seus olhos. Normalmente, um cinzel ou ferro plano precisa de pouco mais do que um polimento ocasional em uma pedra de água ou óleo - a menos, é claro, que tenha sofrido abuso. Um corte ou outra imperfeição significativa em sua borda como resultado de um encontro com um prego (ou lata de tinta) ou outra ferramenta significará um ponto mais difícil afiar trabalho. A esmerilhadeira de bancada é a ferramenta de escolha para tais tarefas.
Uma vantagem do rebolo é a velocidade: é mais rápido do que usar uma pedra de amolar grossa. Outra é sua forma: o minúsculo arco que o disco desbaste na ferramenta é oco, o que significa que a ferramenta provavelmente manterá sua afiação por muitos brunidos.
Para retornar uma ferramenta à usabilidade, três etapas são necessárias para afiar um cinzel ou uma chapinha.
1. Esquadrinhe a vanguarda. Defina o descanso da ferramenta de forma que sua superfície superior aponte diretamente ao longo do raio da roda. A borda frontal do resto deve estar a aproximadamente um oitavo de polegada da roda. Coloque sua proteção para os olhos, ligue a máquina e, quando for
velocidade, suavemente, mas com firmeza, deslize o formão para a frente e para trás ao longo da roda.
2. Moa o bisel. Combinar o ângulo original retificado na aresta é essencial (observe que o ângulo varia de ferramenta para ferramenta). Uma maneira de transferir o ângulo da ferramenta para a retificadora é usando um medidor de chanfro para definir o descanso da ferramenta no ângulo correto. Outra opção é usar um acessório de moagem ajustado no ângulo correto.
Agora, com os óculos de proteção e sua máquina em velocidade máxima, mova a lâmina para frente e para trás na roda. Faça isso suavemente. E não se esqueça de banhar a ponta da ferramenta em banho de água ou óleo. Uma lâmina que ficou azul quente perde seu “temperamento”, ou seja, a dureza ou resiliência de sua fabricação. Na prática, a perda de têmpera significa que as ferramentas não manterão uma aresta afiada, tornando-se cega rapidamente com o mínimo de uso. Portanto, mergulhe a lâmina frequentemente em água ou banho de óleo de máquina enquanto afia.
3. Aprimore a ferramenta. Agora que a forma da ferramenta foi restaurada, afie-a em uma pedra de óleo ou água.
Quadrando um Driver Edge. Uma chave de fenda lascada ou áspera pode ser facilmente afiada em um esmeril de bancada. As etapas são o inverso das de um cinzel. Comece a esmerilhar as bordas largas e planas da ponta da chave de fenda, segurando o eixo da chave de forma que fique tangencial à lâmina. Isso retifica uma ligeira curva convexa na ferramenta (novamente, uma “retificação oca”). Após o desbaste oco, reajuste o descanso da ferramenta de forma que o eixo da ferramenta aponte para o centro do disco. Esmerilhe a ponta em esquadro, deslizando com firmeza a ponta para frente e para trás ao longo da borda plana da roda.
Ao falar sobre moer, existem três palavras-chave que o ajudarão a conseguir o que deseja.
Grit. As rodas consistem em abrasivos aglutinados, partículas chamadas de "areia".
Tamanho de grão. O “tamanho do grão” desse grão identifica se a roda é grossa, média, fina ou alguma gradação intermediária. Quanto maior o grão, mais grosseira é a roda.
Grau. A dureza da ligação entre os grãos de grão determina a dureza da roda. Rodas duras são usadas para esmerilhar materiais macios e rodas macias para materiais mais duros.