Você provavelmente me conhece da TV, onde por quase 30 anos apresentei uma variedade de programas -Esta Casa Antiga, Casa de Bob Vila de novo, Bob Vila, e Restaure a América com Bob Vila. (Agora você pode assistir meus episódios completos de TV online!) Mas eu passei minha carreira ajudando pessoas a renovar suas casas e melhorar suas vidas. Antes de minha vida na radiodifusão, lancei meu próprio negócio de reforma e design residencial. Ainda antes, servi como voluntário do Peace Corps, construindo casas e comunidades no Panamá. Aprendi em primeira mão sobre construção de casas com meu pai, que construiu a casa de nossa família. Já escrevi 12 livros sobre como reformar sua casa, comprar a casa dos seus sonhos e visitar casas históricas em toda a América. É justo dizer que edifícios, especialmente casas, são o trabalho da minha vida. Ao longo dos anos, também apoiei muitas causas que lidam com a preservação arquitetônica e habitacional. Estive ativamente envolvido com o Habitat for Humanity e os ajudei a construir uma casa em Yonkers, NY, que colocamos na TV. Trabalhei durante anos com a National Alliance to End Homelessness, apoiando o trabalho de muitas organizações em todo o país. Nos últimos anos, tenho ajudado na restauração da casa e das coleções de Ernest Hemingway na Finca Vigía perto de Havana, Cuba. Este lugar foi sua casa de 1939 até sua morte e ele o deixou para o povo cubano para ser administrado como um museu. Este projeto me permitiu visitar a terra natal de meus pais várias vezes. Agora é este site que me apaixona e a chance de compartilhar meus projetos, descobertas, dicas, conselhos e experiências com todos vocês. Sempre acreditei que um pouco de capital de suor ajuda muito a fazer de uma casa um lar, e é exatamente isso que meu site ajuda os proprietários a fazer. Você pode se conectar comigo em meu próprio site e em
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Pisos de madeira trazem beleza e valor para uma casa - desde que sejam bem conservados. A madeira natural está em constante risco de desgaste superficial, marcas de água e danos mais profundos. A prevenção, é claro, é fundamental: use tapetes e protetores macios para mover os móveis, tire os sapatos o máximo possível e mantenha as unhas aparadas.
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O acabamento do seu piso funciona para protegê-lo de desgaste diário, mas é importante saber que tipo de acabamento você tem para mantê-lo. Considere, por exemplo, um piso de madeira instalado antes de 1970, que provavelmente foi acabado com verniz ou goma-laca. Você pode adicionar brilho a esse acabamento com pasta, cera líquida ou óleo. Se o acabamento mais antigo estiver visivelmente arranhado, ele pode ser removido ou lixado e, em seguida, restaurado com um produto à base de poliuretano - um produto altamente acabamento durável, resistente à abrasão e fácil de limpar - apenas certifique-se de usar apenas um polidor de silicone à base de água em poliuretano pisos.
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Quando o desgaste generalizado é visível, o processo demorado e trabalhoso de retoque total do piso pode ser necessário e, na maioria dos casos, é melhor deixar esse trabalho para os profissionais. Felizmente, você pode minimizar ou até mesmo erradicar completamente marcas menos graves e descoloração com as dicas de reparo de arranhões abaixo - e restaurar seus pisos de madeira à sua antiga glória.
Madeira sem brilho pode ampliar a aparência de arranhões e áreas desgastadas - sem mencionar que partículas de sujeira aterram em pisos de madeira pode levar a arranhões piores - portanto, sua primeira linha de ação deve ser completa, mas suave limpeza. Evite vassouras ou esfregões abrasivos e nunca molhe o chão com água ou limpador líquido. Em vez disso, use um esfregão macio ou aspirador (com o acessório apropriado) para remover a poeira, cabelo e detritos superficiais. Para limpar, adicione duas a quatro gotas de sabonete líquido a um litro de água, misture em um borrifador e borrife o piso com acabamento de poliuretano e distribua a solução com um esfregão de microfibra seco. Em seguida, borrife levemente com água doce e lustre com um pano macio e seco. Também estão disponíveis produtos de limpeza para madeira não tóxicos comerciais, seguros para pisos com acabamento em poliuretano. Sua melhor aposta é um produto à base de água com um agente de limpeza biodegradável, como o Begley's (vendido em grandes lojas de materiais de construção e Amazonas).
Um pouco de graxa de cotovelo pode trazer vida de volta aos pisos de madeira. Uma lixa de grão fino é tudo que você precisa para polir os danos. Primeiro, lixe o chão na direção do grão. Você precisará reaplicar a mancha que já poliu no processo, então escolha uma área escondida (embaixo da cama, em um armário) para fazer o patch-teste de uma mancha de madeira que corresponda à cor do chão. Depois de encontrar a mancha certa, faça um teste de patch com um acabamento de uretano.
Um uretano à base de água (veja um exemplo na Amazon) seca rapidamente, com um acabamento transparente e brilhante ideal para pisos mais novos - mas pode criar muito contraste se o piso escurecer com o tempo.
Uretanos à base de óleo (veja um exemplo na Amazon) têm cheiro forte, mas secam com uma coloração amarela que escurece com o tempo, o que pode se adequar melhor à cor de um piso mais antigo. Certifique-se de que a área lixada esteja lisa e totalmente limpa antes de pintar e finalizar.
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Nozes contém excelentes emolientes naturais e corantes marrons que reparam e melhoram a aparência da madeira gasta e riscada. Aqueça o óleo da noz com os dedos e, em seguida, esfregue nas áreas desgastadas do chão com pequenos movimentos circulares. Deixe o óleo descansar por alguns minutos e, em seguida, lustre com um pano macio. O óleo de coco também pode minimizar as marcas de arranhões em pisos não acabados ou recém-lixados. Aplique uma camada fina de óleo de coco com um pincel ou esponja, deixe repousar por cinco minutos e, em seguida, lustre com um pano macio para obter uma madeira com aparência mais rica.
Uma combinação de bicarbonato de sódio e azeite de oliva pode ajudar a reduzir e remover arranhões na madeira. Aspire o chão completamente e aplique bicarbonato de sódio umedecido com várias gotas de azeite de oliva nas áreas estragadas. Espere cinco minutos e, em seguida, lustre suavemente, usando uma esponja macia. Limpe bem com um pano úmido e seque com uma toalha.
Bom para reparos de arranhões em pisos de madeira e laminados, Scratch Away (US $ 10,99 por oito onças, disponível em Liquidatários de madeira serrada) limpa, dá brilho e reduz a aparência de marcas de arranhões causadas por sujeira, sapatos, animais de estimação e arranhões de móveis. Outro produto bem avaliado é Capa de rascunho em inglês antigo (US $ 4,82 por oito onças, disponível em Amazonas), disponível em tons de madeira clara e escura. Este óleo nutritivo protege e esconde marcas de arranhões desagradáveis. Tudo que você precisa é um pano macio para aplicar em superfícies de madeira limpas.
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Minimize a aparência de arranhões profundos com um mancha de madeira, que vem em variedades à base de óleo, à base de água, gel e combinações. As manchas à base de óleo secam lentamente e podem ser difíceis de trabalhar, mas fornecem a cor mais rica e duradoura. As manchas à base de água estão disponíveis em vários tons e facilitam a aplicação e limpeza. As manchas de combinação são projetadas para acabamentos de poliuretano, enquanto os géis não penetram e, portanto, podem ser usados em uma variedade de materiais, incluindo madeira previamente pintada.
Escolha a fórmula de coloração certa para o acabamento de sua madeira e preencha o arranhão completamente com a cor líquida. Use um cotonete para remover qualquer excesso de mancha e deixe secar. Você também pode encontrar marcadores de manchas e lápis de mistura, embora possa ter que brincar com as combinações de cores para encontrar a combinação perfeita para o seu piso. Aplique no zero de acordo com as instruções da embalagem, limpe o excesso e deixe secar completamente.
Minwax Hardwood Floor Reviver (US $ 24,97 por 32 onças, disponível em Amazonas) pode ajudar a restaurar a beleza e o brilho de pisos de madeira sem lixar ou polir. Limpe a superfície de poeira e detritos e, em seguida, aplique uma única camada com uma almofada de tinta limpa (como este produto recomendado pelos compradores da Home Depot) e deixe secar. Disponível em alto e baixo brilho - escolha o brilho certo para você - e formulado para durar de três a seis meses.
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Se os pisos de madeira estiverem em um estado muito triste, cobertos por camadas de poliuretano, cera ou mesmo tinta, você pode removê-los para revelar sua beleza inacabada. Escolha um agente decapante líquido, como baixo teor de fumaça Safest Stripper da 3M ($ 14,02 por 32 onças, disponível em Amazonas). Siga cuidadosamente as instruções do produto para aplicar e, em seguida, use lã de aço de alta qualidade, esfregando na direção do grão, para remover o excesso de removedor. Se você pretende remover apenas uma pequena seção do piso, certifique-se de testar também uma mancha correspondente e um revestimento de poliuretano para aplicar após a conclusão do processo de remoção.
Para goivas mais profundas em sua madeira, experimente um produto como Bondo ($ 18,15 por uma onça em Amazonas) —Um enchimento de madeira que pode ser lixado e tingido ou pintado. Você também pode usar um enchimento de madeira de látex pré-colorido como DAP Madeira Plástica ($ 9,48 por 32 onças de DAP). Os enchimentos vêm em uma variedade de cores e podem precisar ser misturados para combinar exatamente com o seu piso. Essa opção é melhor para orifícios pequenos e profundos que podem ser preenchidos, lixados, pintados e acabados, deixando o piso sem defeitos mais uma vez.
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A maioria das pessoas não pensa duas vezes no avental da entrada de automóveis de sua casa, a menos que estejam instalando uma nova entrada de automóveis ou consertando uma existente. O avental, também conhecido como abordagem, é a parte da entrada de automóveis mais próxima da estrada e geralmente feito do mesmo material que o resto da entrada de automóveis. Como os aventais da garagem são regulamentados por códigos de construção na maioria das comunidades, substituir o seu - porque está em mau estado ou você gostaria de alargar a entrada da garagem - pode ser complicado. Continue lendo para obter informações cruciais antes de começar este projeto curbside.
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Os aventais da calçada variam em comprimento de cerca de 2,5 a 5 metros (começando na rua e medindo em direção à casa). Uma vez que o avental é uma parte da garagem, sua largura (lado a lado) é idêntica à largura do resto da garagem - na maioria das vezes você não consegue dizer onde o avental começa e a calçada para. Se houver calçadas, o avental normalmente se estende até a borda da calçada mais próxima da casa. Em muitas comunidades, a área ao lado de uma calçada é considerada uma servidão controlada pela cidade. Esta é a área onde você encontrará linhas de água municipais enterradas e bueiros. Se não houver calçadas, o comprimento do avental varia de comunidade para comunidade, com base nos códigos de construção locais.
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Os códigos de construção locais determinam que tipo de avental de garagem pode ser instalado. Na maioria das comunidades, calçadas, meios-fios, sarjetas e aventais de garagem são todos regulamentados por códigos locais. Essas áreas são consideradas de acesso público (calçadas e aventais) ou parte do sistema de drenagem pluvial da comunidade (meios-fios e sarjetas). Quando você solicita uma licença para construir um novo avental de garagem, seus códigos locais podem regulamentar o seguinte:
Em bairros mais antigos, onde os aventais de entrada de automóveis não estão em conformidade com os códigos locais atuais, os proprietários costumam ter direitos adquiridos, o que significa que não precisam substituir o avental incompatível. Se, entretanto, eles decidirem substituí-lo, então eles devem instalar o novo de acordo com o código. O não cumprimento dessa instrução pode resultar em multa e na necessidade de rasgar e substituir o avental. Na pior das hipóteses, a cidade pode arrancar e substituir seu avental de garagem incompatível e, em seguida, cobrar por isso.
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Um corte de meio-fio é onde o meio-fio existente é cortado para permitir que os veículos entrem na garagem. Embora as comunidades sejam exigentes com os aventais de entrada de automóveis, são ainda mais exigentes com os cortes de meio-fio porque um sistema de meio-fio e calhas faz parte de um sistema de drenagem maior. Se você deseja instalar uma entrada de automóveis totalmente nova, não apenas precisará seguir os códigos para instalar o avental, mas também seguir os códigos para cortar o meio-fio. Quanto maior a comunidade, mais regulamentações contra cortes você provavelmente encontrará. No Cidade de Nova York, por exemplo, cortes de meio-fio são estritamente regulamentados com base em vários critérios, incluindo onde eles podem estar localizados ao longo do meio-fio, o distância mínima para uma rua transversal, quantos cortes no meio-fio são permitidos por quarteirão e até mesmo se um corte no meio-fio pode atrapalhar o trânsito de pedestres tráfego. Em uma pequena comunidade rural, você pode conseguir instalar um novo avental de acesso para carros e cortar o meio-fio sem precisar tirar uma licença.
Algumas comunidades pagarão uma parte dos custos de instalação do pátio da garagem, enquanto outras exigem que o proprietário pague o valor total. Os proprietários podem se surpreender ao descobrir que não são donos da parte do avental de sua garagem, mas são responsáveis por mantê-la. Se o avental de sua garagem estiver em mau estado (apresentando perigo para os pedestres), o Código de Conformidade local oficial pode pedir que você conserte, o que pode incluir remendos (de acordo com os padrões da cidade) ou substituindo-o. Do contrário, a cidade pode consertar e cobrar pelos reparos. No inverno, o proprietário também pode ser responsável por remover a neve da calçada e do pátio da garagem. Verifique com a autoridade de construção local para descobrir como sua comunidade lida com esses problemas.
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Algumas comunidades especificam o material usado em um avental de garagem, e esta informação está disponível em sua autoridade de construção local. O custo para construir o avental varia, dependendo da taxa de trabalho em vigor na sua área e se você pode fazer o trabalho sozinho.
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Na maioria dos casos, é melhor deixar a construção do pátio da garagem para os profissionais, mas se você mora em uma comunidade que permite a construção de um proprietário, as dicas a seguir irão ajudá-lo a começar da maneira certa pé. Esteja você fazendo uma calçada de concreto ou pavimentadora, você deve ter um conhecimento prático do material que está instalando.
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As equipes profissionais de colagem de drywall fazem com que pareça muito fácil: elas se movem rapidamente, espalham o composto em todas as juntas e orifícios dos pregos e deixam para trás paredes que são ultra-suaves. Embora a colagem de drywall não seja uma tarefa difícil, um acabamento perfeito pode ser difícil de acertar. Este requer as técnicas corretas, ferramentas apropriadas e paciência. Com as seguintes diretrizes - e um pouco de ajuda de Hyde Tools- você estará gravando paredes como um profissional em um piscar de olhos.
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A lama do drywall deve estar lisa e sem caroços antes de você começar a aplicar a fita. Misturar o composto em pó e água manualmente é demorado, e você pode não trabalhar todos os pedaços de pó se não mexer por tempo suficiente. Em vez disso, use um bit de mistura, como Chicote de Mistura Hyde Tools, anexado a uma furadeira de ½ polegada para misturar o composto até atingir a consistência de manteiga de amendoim. Mesmo a lama pré-misturada (sempre uma boa ideia) pode se beneficiar de uma explosão de mistura na máquina, pois pode ter sedimentado no recipiente.
Um dos erros mais comuns que os novos cones cometem é selecionar a lama errada. Use um composto "para todos os fins" ou "configuração" para a camada inicial e para cada camada adicional -exceto o revestimento final. O composto multifuncional é liso e adere bem a juntas e fita de drywall. Para a demão final, porém, mude para um composto de “cobertura”, que cria uma superfície fina e lixa facilmente.
A menos que você seja um afunilador experiente, evite lama de "configuração rápida" ou "quente" que seca muito rapidamente. A lama quente pode se formar antes que você tenha a chance de alisá-la, deixando você com muito lixamento extra.
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Espaços de 1/8 de polegada ou mais entre os painéis de drywall podem dar a uma instalação de drywall uma aparência amadora, mas os espaços não são o fim do mundo. Basta preencher antes de começar a gravar! Como o composto usado para preenchê-los tem tendência a encolher, isso pode causar a fita de papel (e o camada inicial inteira) para empenar se você preencher as lacunas ao mesmo tempo que aplica a fita inicial Revestimento. Se você pré preenchimento as lacunas, no entanto, e deixe-as secar antes de aplicar a camada de fita, o composto nas lacunas não afetará negativamente a fita.
Para preencher as lacunas, use um composto multiuso e uma pequena espátula flexível como Faca de massa flexível preta e prateada de 2 polegadas da Hyde Tools. Ao pré-encher as juntas, pressione cuidadosamente o composto diretamente na junta e, em seguida, limpe o excesso com a lâmina da espátula - você não quer que nenhum acúmulo de lama na face da parede de gesso. Deixe as juntas secarem completamente (24 horas) antes de aplicar a primeira demão de selagem.
Aplicar uma única camada de fita de papel ajudará a minimizar qualquer chance de acabar com uma protuberância na parede acabada. Comece aplicando uma fina camada de composto em uma única junta vertical usando uma faca de qualidade, como Faca de junta flexível de aço inoxidável preto e prata de 6 polegadas da Hyde Tools. Sua lâmina flexível distribuirá a lama uniformemente nas juntas. Então, imediatamente após aplicar a lama em todo o comprimento de uma única junta vertical, posicione uma tira de fita de papel (cerca de cinco centímetros mais curta que a junta) sobre a lama úmida. Puxe a faca de junta suavemente - trabalhando do meio da fita até cada extremidade - para colocar a fita com segurança na lama. Repita com todas as juntas verticais. Ao aplicar fita adesiva em juntas horizontais, corte a fita para que se encaixe entre as juntas verticais sem sobreposição. Se eles se sobrepuserem, provavelmente deixarão saliências.
Conforme você grava, você descobrirá que respingos de composto de drywall vão por toda parte: em seu cabelo, em suas roupas e em tudo o mais na sala. Use um chapéu, óculos de proteção (picadas de composto de drywall!) E roupas velhas que você pode jogar fora quando terminar. Remova os móveis da sala e cubra o chão com um pano de lona.
Basta um pouco de composto para cobrir a cabeça de um fixador. Alise o composto com sua faca comum de 6 polegadas. Apenas a covinha sobre o fixador deve ter lama - a parede ao redor deve estar completamente limpa. Passe a faca sobre o fixador uma segunda vez em uma direção diferente para remover o excesso de lama.
Após a camada inicial de composto secar, verifique se há bolhas na fita de papel. Isso indica que não havia lama suficiente na parede abaixo da fita ou que você pode não ter pressionado a fita com firmeza suficiente com sua faca de junta. Não tenha medo: você pode remover essas manchas. Use uma faca afiada, como Faca utilitária de 18 mm com travamento automático Hyde Tools que apresenta lâminas de encaixe, para cortar ao redor da borda da bolha e, em seguida, remova o pedaço solto de fita. Aplique um pouco de lama fresca sobre a bolha, alise-a e deixe-a secar.
Embora seja importante alisar o composto com cada revestimento, é comum acabar com alguns sulcos leves causados pelo excesso de lama que escapou dos cantos da faca e secou. Estes, além de quaisquer manchas não intencionais do composto, devem ser removidos antes de aplicar a próxima demão. Raspe-os usando uma faca de fita, como Faca de fita adesiva de suporte extrudado de aço inoxidável de madeira dura Pro de 8 polegadas da Hyde Tools. Em vez de puxar a faca como você faz ao espalhar o composto, simplesmente empurre a ponta da lâmina ao longo da parede para raspar quaisquer pedaços endurecidos do composto.
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O maior segredo para um acabamento profissional? Aplique três ou mais camadas de composto muito fino em vez de uma ou duas camadas mais pesadas. Sim, leva tempo para o composto secar, mas não tente apressar o processo de colagem do drywall aplicando menos camadas mais espessas. Isso só aumenta o tempo de lixamento e talvez você nunca consiga alisar completamente as juntas. Da mesma forma, o composto encolhe ligeiramente à medida que seca, de modo que as camadas grossas tendem a deformar e deformar, deixando você com uma bagunça endurecida e protuberante.
"Enevoar" envolve a aplicação de uma camada de lama e, em seguida, o uso de uma faca para alisar as bordas do composto tão finas que é difícil dizer onde a lama para e a parede começa. É uma técnica que requer prática e ferramentas de qualidade. Para a maioria das situações de penugem, uma boa faca de fita de 10 polegadas, como Faca de fita adesiva de suporte de aço extrudado de aço extrudado de 10 polegadas Pro da Hyde Tools, dará os melhores resultados. Segure a faca de fita em um ângulo de 45 graus e use uma leve pressão - apenas o suficiente para suavizar a borda, mas não o suficiente para fazer uma crista na lama.
Enquanto as juntas de drywall padrão (onde as bordas longas de dois painéis se encontram) têm um chanfro de fábrica que acomoda um revestimento de quatro polegadas de composto, as juntas de topo (onde as extremidades dos dois painéis se encontram) não. Nesse local, o composto que você aplica tende a se acumular sobre a junta. Para tornar essas juntas menos perceptíveis, aplique a primeira camada de lama e fita de papel como de costume, mas aplique duas faixas adicionais - de 20 a 25 centímetros de largura - em cada lado do segundo camada de lama. Isso lhe dará uma faixa que se estende de 20 a 30 polegadas na junta de topo. Ao espalhar o composto por uma distância maior, a junta será menos óbvia. Com cada camada sucessiva, continue a espalhar a lama da mesma maneira em toda a junta.
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Sua camada superior secou e você provavelmente está ansioso para ver o quão liso ficou o acabamento, mas não comece a lixar até que tenha uma proteção contra poeira no lugar. Cole as folhas de plástico nas portas, aberturas e registros para evitar que a poeira do drywall se infiltre pelo resto da casa. Use roupas velhas, chapéu, óculos de proteção e máscara respiratória completa. O pó de drywall é incrivelmente invasivo. Ele se agarrará a tudo e até mesmo sairá da sala se você não tomar cuidado.
Se você tem muito que lixar, é uma boa ideia investir em Lixadeira de pólo isenta de poeira profissional da Hyde Tools. Esta almofada de lixa se conecta a um aspirador de oficina que irá sugar a maior parte da poeira conforme você alisa as paredes de cima para baixo. Embora você ainda deva usar algum equipamento de proteção, a Lixadeira Pólo Livre de Pó removerá até 99 por cento da poeira do drywall que de outra forma entra no ar.
Este conteúdo foi disponibilizado a você pela Hyde Tools. Seus fatos e opiniões são de BobVila.com.
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P: Quando voltei do trabalho hoje, apertei o botão do controle remoto da porta da garagem, mas a porta não se mexeu. Mesmo depois de colocar pilhas novas no controle remoto, a porta da garagem ainda não abre. Quais são as chances de eu mesmo consertar sem ter que chamar um reparador?
UMA: Lamento saber do seu problema! Os abridores de portas de garagem são ótimos quando funcionam, o que acontece na maior parte do tempo. Mas com certeza pode ser frustrante quando eles quebram. Substituir as baterias do controle remoto foi um primeiro passo inteligente, mas como isso não resolveu o problema, só faz sentido solucionar alguns outros problemas comuns que podem estar impedindo a porta de abertura. Provavelmente, você pode resolver o problema sozinho.
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Enquanto abridores de porta de garagem são semelhantes em função, variam em estilo de marca para marca. Para algumas das correções abaixo, você precisará consultar o manual do proprietário; se você não conseguir localizar o manual, geralmente pode baixar um novo no site do fabricante.
Embora isso possa parecer um acéfalo, uma das causas mais comuns de falha do abridor de porta de garagem é simplesmente o resultado do cabo de alimentação solto da tomada elétrica.
Uma onda elétrica, mesmo pequena, pode fazer com que um disjuntor desarme. Verifique o painel do disjuntor de sua casa (painel de serviço) para ver se o disjuntor que alimenta sua garagem (deve ser rotulado) não está mais na posição "Ligado". Em caso afirmativo, coloque o interruptor do disjuntor na posição “Desligado” e, em seguida, de volta para a posição “Ligado” para reiniciar o disjuntor antes de tentar o abridor da porta da garagem novamente.
Se o porta da garagem está trancado por dentro, não abre. Embora você provavelmente já tenha verificado isso, às vezes esquecemos as coisas mais simples, por isso vale a pena mencionar e inspecionar antes de continuar.
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O carrinho se move ao longo da transmissão por corrente (a longa trilha presa ao teto) quando a porta da garagem está abrindo ou fechando, presa por uma barra de metal na parte superior interna da porta da garagem. Claro, todos os abridores de portas de garagem vêm com um cordão ou interruptor que desengata o carrinho sempre que você quiser abrir a porta com a mão. Com isso em mente, verifique se o cabo não foi puxado inadvertidamente e o carrinho foi desconectado. Em caso afirmativo, reconecte o carrinho de acordo com o manual do proprietário para obter instruções e você estará de volta aos negócios.
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Se a porta abrir quando você pressionar o botão no teclado de controle montado na parede, mas não ao usar o controle remoto, você pode apenas localizar a origem do problema. Tente redefinir o controle remoto. Você precisará do manual do proprietário, pois o procedimento para redefinir o controle remoto varia de acordo com o fabricante, mas é um solução relativamente rápida que envolve apertar os botões do controle remoto e do teclado em um determinado seqüência.
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O olho fotográfico, um pequeno sensor, paira de dez a vinte centímetros acima do chão no lado interno do trilho da porta da garagem para detectar objetos no caminho da porta da garagem. Se sentir algo, ele sinaliza a porta para pare de fechar- um recurso de segurança maravilhoso que impede a porta de fechar em animais de estimação ou crianças pequenas. A advertência: um olho fotográfico sujo pode impedir que a porta se mova em qualquer direção. Limpe o olho fotográfico (o que parece ser uma pequena lente de cerca de ¼ ”de diâmetro) com um pano macio e tente abrir a porta novamente.
Se o seu abridor tiver mais de cinco anos, provavelmente foi programado com uma quantidade específica de força necessária para puxar a porta da garagem para cima. Com o tempo, essa quantidade de força precisa ser aumentada para compensar os danos aos roletes ou aos trilhos da porta, o que torna difícil para o abridor levantar a porta. Uma porca localizada no abridor - verifique o manual do proprietário para localização, que varia de acordo com a marca - pode ser girada com uma chave inglesa para aumentar a força de tração do abridor. Ao aumentar a força de tração, o abridor pode ser capaz de abrir a porta novamente. Modelos mais novos, por outro lado, ter eliminado a porca de ajuste ajustar a força de tração automaticamente.
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Quando um rolo da porta da garagem sai de um dos trilhos laterais, o abridor não consegue levantar a porta. Isso pode acontecer se um trilho for acidentalmente atingido por um objeto pesado e dobrado para fora, permitindo que os roletes da porta deslizem. Ainda assim, você pode desconectar o abridor (usando a chave de desconexão mencionada acima) e levantar a porta com a mão enquanto manobra os roletes de volta aos trilhos. Ajuda ter pelo menos duas pessoas para fazer isso. Quando a porta estiver totalmente aberta, use um martelo para bater levemente o lado dobrado do trilho de volta ao alinhamento. A porta deve então abaixar facilmente e você pode reconectar o abridor.
Muitas portas de garagem têm uma mola de torção poderosa localizada horizontalmente acima da porta. Quando a porta é abaixada, a mola enrola com força, criando uma força de tração que ajuda a levantar a porta na próxima vez que abri-la. Com o tempo, as molas de torção se desgastam e quebram, tornando a porta muito pesada para o abridor levantar. A instalação de uma nova mola de torção é um trabalho para um técnico qualificado em portas de garagem, embora - se a mola quebrar durante a instalação, pode gravemente ferido alguém perto da porta.
Problemas dentro do abridor, em si, também devem ser inspecionados e reparados por um profissional. Uma placa de circuito ou placa lógica pode ter falhado e agora precisa ser substituída, ou as engrenagens da unidade podem estar gastas. Antes de fazer isso, porém, considere a idade de seu abridor. Essas unidades têm uma vida útil média de 10 a 15 anos, então se a sua está entrando no fim de sua vida, pode ser melhor instalar um novo em vez de pagar para consertar um modelo antigo.
Ervas daninhas crescentes roubam água e nutrientes valiosos do solo - e surgem diariamente. Siga estas dicas para tornar a remoção deles o mais indolor possível.
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Ouça BOB VILA SOBRE ERVAS ARANHAS OU leia abaixo:
Primeiro, tente arrancar as ervas daninhas quando elas forem pequenas e suas raízes mais fracas. Se você der uma olhada rápida em seu jardim a cada dois dias, levará apenas alguns minutos para arrancar as ervas daninhas mais novas.
Mas não tente apressar a tarefa: pegue cada erva daninha individualmente em sua base e, em seguida, puxe lenta e firmemente para liberar as raízes do solo para que você não deixe nenhuma parte para trás para crescer novamente.
Se você arrancar as ervas daninhas logo após molhar suas plantas, quando o solo estiver úmido, é mais provável que a erva inteira saia pelas raízes.
Algumas ervas daninhas teimosas, como o cardo canadense, criam raízes profundas e apresentam caules espinhosos, tornando-os difíceis de arrancar. Ao lidar com eles, pegue um par de garras afiadas ou tesouras de cabo longo e corte. As raízes ainda permanecerão, mas remover toda a parte em crescimento da planta significa que ela não poderá mais receber o sol de que precisa para sobreviver.
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Nada é tão agradável quanto o brilho aconchegante de um fogo quente em um dia tempestuoso de inverno. Embora os modelos a lenha sejam o padrão antigo, a maioria das novas lareiras de hoje são alimentadas a gás, o que elimina as cinzas bagunçadas e os restos de fuligem de fogos de lenha. As lareiras a gás tradicionais, como suas primas a lenha, requerem um tubo de exaustão (respiradouro) para remover os gases prejudiciais da casa. Quando possível, uma chaminé existente é usada para executar uma nova conduta, mas em uma casa sem chaminé, o alto custo de instalação de ventilação pode prejudicar o projeto permanentemente.
Existe, no entanto, uma alternativa: a lareira sem ventilação.
As lareiras sem ventilação são projetadas para queimar gás com mais eficiência do que as versões com ventilação, resultando em muito menos fumaça e sem necessidade de chaminé. No entanto, nem todo mundo é fã dessas novas lareiras - na verdade, elas são proibidas em alguns estados - então mantenha leitura para entender informações vitais que o ajudarão a decidir se uma lareira sem ventilação é a certa para o seu casa.
Os dois tipos de lareiras a gás funcionam de forma diferente. UMA lareira a gás tradicional (veja um exemplo na Amazon), movido a gás natural ou propano, tem duas aberturas que vão para o exterior da casa. A entrada de ar puxa ar fresco para a lareira, enquanto a saída de ar remove com segurança os fumos do processo de combustão (queima). Você vai pagar de $ 3.500 a $ 8.000 ou mais, dependendo da qualidade da lareira e da quantidade de reforma a ser feita, para comprar uma lareira a gás ventilada e instalá-la profissionalmente. Lembre-se de que a maioria das comunidades exige um empreiteiro de gás certificado ou um encanador licenciado para instalar e conectar as linhas de gás, então isso é de forma alguma um projeto DIY.
UMA lareira sem ventilação (veja um exemplo na Amazon) contém um regulador que produz uma mistura fina de gás e ar de uma forma que permite que o gás queime de forma limpa. Isso reduz bastante a fumaça associada às lareiras a gás tradicionais. Os regulamentos federais exigem o teste de lareiras sem ventilação para garantir que funcionem como pretendido. Os queimadores de lareira sem ventilação são testados em laboratórios nacionais e devem atender aos padrões federais de segurança e saúde antes de serem vendidos ao público. Espere pagar US $ 1.000 a US $ 5.000 para comprar uma lareira sem ventilação e instalá-la profissionalmente.
Muitos dos modelos de hoje incluem detectores de monóxido de carbono (CO) e sensores de detecção de oxigênio (ODS), que são projetados para monitorar a qualidade do ar na sala. Como uma lareira sem ventilação não tem entrada de ar fresco, o fogo queima o oxigênio do ambiente. Se o oxigênio cair a um nível pouco saudável, o detector de oxigênio desligará a lareira automaticamente. Da mesma forma, se o detector de CO detectar monóxido de carbono, ele também desligará a lareira automaticamente. Os fabricantes costumam recomendar que os proprietários deixem uma janela aberta enquanto acendem a lareira, mas, no tempo frio, isso nem sempre é viável.
Uma nota sobre combustível: Lareiras sem ventilação são alimentadas por gás natural (NG) ou propano (LG), e enquanto você pode comprar modelos que exibem o NG ou designação LG, virtualmente qualquer lareira a gás pode ser convertida de um tipo de combustível para outro por meio da instalação de um conversor. Seu encanador pode converter qualquer lareira que você escolher para o tipo de gás que você usa em sua casa.
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Apesar dos testes e precauções de segurança, as lareiras ventiladas têm uma longa lista de detratores. Estados como Califórnia e Massachusetts proibiram a instalação de lareiras sem ventilação, e os dispositivos não são permitidos nas habitações do HUD. Municípios individuais também podem proibi-los, portanto, verifique com as autoridades locais de construção antes de comprar uma lareira sem ventilação.
Enquanto o Centros de Controle de Doenças (CDC) não rastreia especificamente mortes ou ferimentos por exposição ao gás monóxido de carbono produzido por lareiras sem ventilação, cerca de 15.000 americanos sofrem com a exposição ao CO anualmente (todos os meios) e quase 500 morrer.
De acordo com National Association of Certified Home Inspectors (NACHI), embora as lareiras sem ventilação reduzam muito os gases tóxicos, ainda assim liberarão uma pequena quantidade na casa, o que aumenta o risco de exposição ao monóxido de carbono. Além disso, as lareiras sem ventilação produzem vapor de água como um subproduto do processo de combustão, o que pode levar a altos níveis de umidade na casa e um aumento do risco de desenvolvimento de mofo.
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Se as lareiras a gás sem ventilação forem legais onde você mora e você optar por instalar uma, reduza os perigos potenciais lendo cuidadosamente e seguindo as instruções do fabricante. As dicas a seguir também ajudarão a garantir sua segurança.
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Este artigo foi disponibilizado a você por SupplyHouse.com. Seus fatos e opiniões são de BobVila.com.
Substituir um ralo de chuveiro não é geralmente uma tarefa difícil, mas sempre vale a pena estar preparado para complicações antes de iniciar o trabalho, especialmente porque cada projeto é diferente. Embora deva levar apenas algumas horas para substituir um ralo em uma base de chuveiro pré-formada, você vai querer se permitir mais tempo e uma caixa de ferramentas flexível.
“À medida que aumenta a idade do chuveiro, aumenta também a probabilidade de problemas durante a instalação”, diz Daniel O’Brian, o especialista técnico do varejista líder de encanamento online SupplyHouse.com. Com o tempo, os ralos de metal mais antigos podem corroer, tornando-os muito difíceis de remover, e você pode até ter problemas com instalações em chuveiros mais novos se o acesso ao ralo for restrito. Não importa quais desafios você enfrente, as dicas a seguir ajudarão o projeto a ir um pouco mais facilmente.
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A maioria dos canos de esgoto dos chuveiros tem cinco centímetros de diâmetro, mas se você tiver ralos de cinco centímetros e entrar em um cano de três polegadas, fará outra viagem até a loja de material de encanamento. “Sempre verifique os códigos locais”, sugere O'Brian. “O tamanho do ralo maior minimiza a chance de um chuveiro transbordar.” E se você tiver um suprimento de ralos de chuveiro adaptáveis ao tamanho disponível, como o Dreno de chuveiro Oatey de 2 ou 3 polegadas de PVC (disponível a partir de SupplyHouse), a discrepância de tamanho não o deixará mais lento. Este dreno tipo solda se encaixa em um cano de drenagem de duas ou três polegadas. Com um cano de drenagem de duas polegadas, o corpo do dreno se encaixa sobre o cano; com um cano de três polegadas, ele se encaixa dentro. Se sua casa tem canos de esgoto de três polegadas, vale a pena pegar uma caixa de ralos adaptáveis para ter em mãos.
Na maioria dos casos, você não será capaz de evitar cortar o teto abaixo do chuveiro para obter acesso. “Se houver vazamento, você provavelmente terá que substituir o drywall no teto abaixo, bem como o ralo, e você deve cuidar disso o mais rápido possível para minimizar os danos”, diz O’Brian. A substituição do drywall é um projeto de reparo doméstico relativamente simples, então cortar um buraco no teto não deve ser uma grande preocupação. Como alternativa, você pode cobrir o orifício com uma grade de retorno de ar que pode ser facilmente removida se você precisar acessar o encanamento em uma data futura.
A única vez em que você não precisará cortar o teto abaixo do chuveiro é quando estiver substituindo o ralo e a base do chuveiro. Nesse caso, comece puxando a bandeja do chuveiro velha e removendo o ralo antigo. Em seguida, conecte o corpo do novo ralo à nova base do chuveiro e coloque a base do chuveiro no lugar de acordo com as especificações do fabricante. Esteja avisado: equilibrar a base do chuveiro enquanto alinha o corpo do dreno sobre o tubo quase certamente exigirá a ajuda de mais uma pessoa.
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O melhor tipo de dreno para esta situação é muitas vezes chamado de dreno de "compressão" ou "fricção", como este Dreno de chuveiro Oatey de 2 "em PVC sem Calk (disponível em SupplyHouse), que apresenta uma junta de borracha dentro do corpo do dreno. Remova a gaxeta antes de definir a base do chuveiro. Depois que a base do chuveiro estiver ajustada, lubrifique a gaxeta com sabão de encanador e deslize-a no lugar entre o corpo do dreno e o tubo. Aperte a porca de compressão dentro do corpo do dreno com uma chave de fenda para selar a conexão e, em seguida, encaixe o filtro no lugar. Ser capaz de remover a gaxeta antes de definir a base do chuveiro lhe dá um pouco mais de espaço para manobra - lembre-se, você está equilibrando a base do chuveiro enquanto tenta encaixar o corpo do dreno conectado sobre o tubo no chão.
Isso não acontece com frequência, mas ocasionalmente, quando você corta o teto abaixo do chuveiro, você encontra fiação ou tubos que o impedem de colocar o alicate da bomba de água firmemente na porca que conecta o dreno ao tubo. (Esses fios, tubos e até mesmo dutos adicionais teriam sido adicionados após a instalação do chuveiro.) Se você não conseguir encontrar uma maneira de remover a porca ou alcançar o tubo para cortá-la abaixo do ralo, você pode acabar tendo que puxar a base do chuveiro para fora para acessar o ralo do principal. Então, sem mais nem menos, o que deveria ser uma simples substituição de dreno se transforma em um grande projeto.
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Embora você possa estar preso a esse problema inesperado, você pode evitar que isso aconteça no futuro instalando um dreno tipo porca de travamento externo, como o Dreno de chuveiro Sioux Chief de 2 polegadas JackRabbit (disponível em SupplyHouse).
Ao contrário dos drenos padrão que soldam com solvente ou fixam com uma porca, o Dreno JackRabbit conecta-se por meio de quatro parafusos de macaco vindos de baixo. (Normalmente é muito mais fácil colocar uma chave de fenda em um local apertado onde um alicate de bomba de água volumoso não cabe.) o corpo do dreno possui uma junta de compressão push-on que se conecta ao tubo de drenagem sem a necessidade de calafetagem. Depois que a base do chuveiro estiver ajustada, aperte os parafusos de elevação por baixo para sugar o flange para baixo até que se encaixe no piso do chuveiro.
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Sempre que estiver instalando um ralo de chuveiro com conexões soldadas, você deve cortar o cano de esgoto para remover o ralo antigo. Embora isso seja necessário, ele deixa você com um cano de drenagem encurtado que você precisará estender antes de instalar o novo dreno. Tentar estender o tubo enquanto você está trabalhando acima da cabeça em um espaço apertado é demorado e fisicamente desafiador, por isso muitas vezes é mais rápido (e mais simples) cortar todo o coletor de drenagem e substitua-o. Para instalar outro dreno do tipo solda, como este Dreno de PVC Sioux Chief de 2 polegadas (disponível em SupplyHouse), você vai querer montar e encaixar a seco todas as conexões antes de colá-las. Certifique-se de que o ângulo de queda no tubo de drenagem horizontal permaneça no padrão de ¼ polegada por pé linear.
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Instalar um novo ralo em um chuveiro de azulejos é outro cenário que muitas vezes exige a substituição de todo o piso do chuveiro. Chuveiros de azulejos repousam sobre uma cama de argamassa colocada sobre uma membrana à prova d'água (como o Oatey 5 'x 6' de PVC para forro de chuveiro, disponível em SupplyHouse) que é instalado sobre outra cama de argamassa. Por causa dessa construção, um ralo de chuveiro cimentado não pode ser substituído, a menos que os ladrilhos e a argamassa ao redor também sejam removidos e depois reconstruídos.
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Chuveiros de azulejos oferecem outra complicação: como a argamassa pode rachar, é importante ter um plano de backup para coletar qualquer vazamento de água. Por esse motivo, os ralos de chuveiro projetados para instalação em chuveiros de azulejos devem ter orifícios de drenagem em sua seção intermediária para direcionar a água que chega à membrana para o ralo do chuveiro. Essas aplicações requerem um dreno que tenha orifícios de drenagem, como o Dreno de chuveiro Oatey de 2 ou 3 polegadas de PVC (disponível em SupplyHouse). Para instalar, prenda a base do dreno de três partes ao tubo de drenagem antes que a primeira camada de argamassa seja alisada no lugar. Em seguida, instale a membrana sobre o leito de argamassa (e sobre a base do dreno) e corte um trecho sobre o orifício do dreno para fixar a parte central do dreno, onde ficam os orifícios de drenagem. Certifique-se de que a seção com os orifícios de drenagem não fique obstruída com argamassa. Para garantir que a água possa fluir pelos orifícios de drenagem, coloque vários punhados de cascalho de ervilha ao redor da base do dreno exposto para protegê-lo da próxima camada de argamassa. Se você tomar essas precauções, uma vez que o piso do chuveiro tenha sido coberto com ladrilhos, qualquer água que chegar à membrana sairá pelos orifícios de drenagem e pelo ralo, em vez de vazar para outro lugar.
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Seu banheiro é o cômodo mais úmido da sua casa. Chuveiros fumegantes, autoclismos, pias e gotejamentos ocasionais aumentam a umidade. E com a maior umidade vêm os problemas potenciais: mofo e bolor, um cheiro desagradável, papel de parede descascando, tinta que lasca e risca facilmente e até mesmo levanta ou racha em tampos de compensado laminado. Felizmente, a ventilação adequada do banheiro pode manter a umidade e seus problemas resultantes sob controle. Aqui estão nove maneiras de evitar o acúmulo excessivo de umidade em seu banheiro.
Se você não tem uma janela no banheiro, é provável que os códigos de construção em sua cidade exijam um ventilador de banheiro. Esses ventiladores puxam o ar carregado de umidade para fora da sala - bem como os odores do banheiro - e os liberam para fora. Você encontrará vários tipos para escolher, incluindo ventiladores de caixa simples que são instalados no teto, combinação de ventilador de banheiro / luminárias, combinação de acessórios de ventilador / luz / aquecedor de banheiro e ventiladores de banheiro de montagem na parede para situações em que você deve ventilar o ventilador através da parede sem muita canalização. Mais frequentemente, os ventiladores do banheiro são ventilados por um duto que sobe até o telhado.
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Embora a maioria dos ventiladores de banheiro sejam bastante simples, alguns têm sinos e apitos, como sensores de movimento que ligam o dispositivo quando você entra no banheiro e o desligam quando você sai. Algumas unidades ainda têm uma função de troca de calor, que usa o ar quente ventilado para aquecer o ar mais frio que entra, evitando assim que o ventilador sugue o calor da sua casa durante os meses de inverno. Você também encontrará ventiladores / luminárias com globos decorativos e acabamentos que adicionam um pouco de estilo.
Os regulamentos de construção típicos exigem uma troca total de ar - uma medida do movimento do ar de um espaço dividido pela metragem quadrada desse espaço - cinco vezes por hora, mas a maioria dos empreiteiros e especialistas em construção sentem que é um pouco baixo e recomendam que você escolha um ventilador que forneça pelo menos oito trocas de ar completo por hora. Não há necessidade de se preocupar com uma calculadora e equações matemáticas, no entanto; você geralmente chegará perto dessa meta escolhendo um ventilador de banheiro com uma capacidade de pés cúbicos por minuto (CFM) que é igual à metragem quadrada do seu banheiro. Por exemplo, se seu banheiro tem 80 pés quadrados, você precisa de um ventilador de ventilação com capacidade de 80 CFM. Adicione 100 CFM extras se seu banheiro tiver uma banheira de hidromassagem para compensar a umidade adicional lançada no ar pela agitação da água.
Se você é simplesmente substituindo um antigo ventilador de banheiro com uma unidade mais recente, o projeto está dentro do reino dos mais úteis DIYers, já que você será capaz de usar as aberturas e conexões elétricas existentes. Se trabalhar com eletricidade não estiver dentro de sua faixa de conforto, no entanto, deixe o trabalho para um profissional. E você vai precisar de um profissional para instalar um ventilador em um banheiro que atualmente não tem um, pois este projeto exigirá uma extensa fiação elétrica e a instalação de aberturas que vão até o telhado.
Depois de escolher a capacidade certa do ventilador de ventilação do banheiro, certifique-se de instalá-lo no lugar certo. Idealmente, seu ventilador deve estar perto da banheira ou chuveiro, mas não ao lado de um ar condicionado / aquecimento ventilação, pois o ar forçado pode criar correntes que interrompem a entrada constante de umidade do ventilador do banheiro ar. E para a ventilação adequada do banheiro, seu exaustor precisa ser ventilado para fora, não para o sótão ou outra área da casa.
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Deixe o ventilador do banheiro funcionar durante toda a sua banheira ou chuveiro e, tão importante, deixe-o ligado por pelo menos 15 minutos depois de terminar para arejar totalmente o espaço. Desligar o ventilador logo após o banho não dá ao dispositivo tempo suficiente para liberar todo o vapor do chuveiro. Se suas manhãs são muito agitadas, considere a instalação de um ventilador de banheiro com sensor automático de umidade; essas unidades detectam quando os níveis de umidade estão muito altos e ligam e desligam o ventilador conforme necessário.
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Mesmo o melhor ventilador do banheiro não pode melhorar a ventilação se estiver cheio de poeira e sujeira. Pelo menos duas vezes por ano, faça uma limpeza completa no ventilador. O processo é simples:
Nunca feche os olhos para gotejamentos, gotas e poças. Não só é perigoso o chão de um banheiro úmido, mas uma superfície livre de poças também garante que toda a banheira seque o mais rápido possível durante os mais de 15 minutos de tempo de funcionamento do ventilador, desencorajando o crescimento de mofo e bolor esporos. Use um tapete de banho absorvente e limpe quaisquer poças de água que notar o mais rápido possível.
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Se você tiver uma porta de chuveiro, deixe-a aberta depois de sair para permitir que o ventilador circule o ar por todo o espaço, fazendo com que a porta, as paredes, o piso e o teto sequem mais rapidamente. Por outro lado, se você tiver uma cortina, evite deixá-la puxada totalmente para um lado após a saída. Manter o plástico / tecido basicamente plano e eliminar as dobras que prendem a umidade impedirá a multiplicação de esporos de mofo e bolor. Feche a cortina na maior parte do caminho, deixando apenas uma fresta para que o ar que circula do ventilador faça seu trabalho dentro do chuveiro.
Se seu banheiro não tem ventilador, aproveite a (s) porta (s) e a (s) janela (s) para desabafar. Sempre que o tempo permitir, abra a janela durante o banho e deixe-a aberta por pelo menos 15 minutos após sair. Se a janela não for uma opção, mantenha a porta do banheiro aberta - apenas uma fresta, se privacidade for um problema - durante o banho e, em seguida, abra a porta completamente quando terminar de entrar no banheiro.
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P: Acabamos de comprar uma nova TV de tela plana de 55 polegadas e gostaria de pendurá-la sobre a lareira em nossa sala de estar. Mas meu marido tem medo que o calor da lareira mexa com isso. É realmente uma má ideia montar uma TV acima da lareira?
UMA: Fale sobre um problema de botão quente! Você não é a primeira pessoa a pensar que acima da lareira é um local ideal para uma TV; na verdade, os construtores costumam instalar tomadas elétricas e de cabos sobre o manto (a prateleira horizontal acima da lareira) exatamente para esse propósito. Mas dependendo do tipo de lareira que você tem, pode muito bem ser um erro pendurar sua nova tela plana lá - por motivos que vão além do calor. Continue lendo para descobrir por que pode ser melhor localizar sua TV em outro lugar.
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A área acima da lareira costuma ser mais quente do que outras superfícies de parede da sua casa. Considere o seguinte: uma lareira a gás pode gerar de 20.000 a 35.000 unidades térmicas britânicas (BTUs) de calor por hora. Para colocar isso em perspectiva, leva aproximadamente 15.000 BTUs por hora para aquecer uma casa inteira de 1.400 pés quadrados durante um inverno típico da Nova Inglaterra.
O calor aumenta, e mesmo uma lareira com um soprador que direciona o ar quente para o centro da sala ainda permite que um pouco de calor escape para cima. Ainda assim, vários fatores entram em jogo. Quanto mais o manto da lareira se estende para dentro da sala, mais ele desviará o calor da parede acima (e da TV montada nela). Além disso, algumas lareiras produzem menos calor do que outras e, quando combinadas com um bom soprador, a parede acima da lareira pode ficar apenas ligeiramente quente.
Algumas lareiras elétricas são apenas para ambiente e não produzem nenhum calor, enquanto outras produzem uma quantidade moderada de calor - menos de 5.000 BTUs por hora. Para ter certeza de que a parede acima de uma lareira elétrica é segura, execute o teste do termômetro (descrito abaixo) para garantir que a parede não fique muito quente.
Algumas lareiras elétricas independentes são projetadas com o objetivo de posicionar uma TV em cima de uma prateleira construída sobre a fornalha, como a lareira de mídia elétrica conversível Carter (disponível no The Home Depot). A lareira Carter gera apenas 3.000 BTUs por hora em sua configuração mais alta, tornando-a uma escolha mais segura para colocação de TV.
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Você pode ter sorte com uma lareira que produza menos calor, possui uma lareira funda e um soprador forte.
Se a temperatura atingir ou ultrapassar 100 graus Fahrenheit, o local é muito quente para sua TV. Se a temperatura permanecer abaixo de 100 graus Fahrenheit, a TV deve estar segura nesse local—mas você ainda pode querer reconsiderar, pelos motivos explicados abaixo.
As novas TVs de tela grande de hoje custam um bom dinheiro, e se a sua quebrar logo depois de comprá-la, convém chamar um técnico de serviço para consertá-la. Se o técnico descobrir sinais de danos causados pelo calor, o fabricante frequentemente se recusará a pagar pelos reparos, mesmo se a TV ainda estiver dentro do período de garantia. Leia as letras miúdas da garantia; pode especificar que apenas o ato de montar a TV sobre uma lareira é suficiente para invalidar sua garantia.
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Se você já teve que se sentar na primeira fila de um cinema, provavelmente saiu com uma torção no pescoço por olhar para a tela. O mesmo efeito pode ocorrer se você estiver assistindo a uma TV montada acima de uma lareira.
O ângulo mais confortável para ver uma televisão é quando o terço inferior da TV está no nível dos olhos. Se você assistir TV em uma poltrona reclinável inclinada para trás, pode não ficar com o pescoço dolorido, mas qualquer pessoa sentada provavelmente sentirá algum desconforto depois de assistir TV por mais de 30 minutos ou mais.
As TVs LCD são conhecidas por serem difíceis de ver de um ângulo de mais de 30 graus da horizontal. Se você montar a TV de tela plana contra a parede acima da lareira, e você está sentado em um sofá ou namoradeira, você estará vendo a tela de um ângulo. Quanto maior o ângulo, pior é a qualidade da imagem.
Um ângulo de não mais de 15 graus é aceitável, e se você tiver que montar sua TV na parte superior de qualquer parede, é uma boa ideia usar um suporte giratório, como o suporte de parede para TV Emerald Full-Motion (disponível no Walmart), o que permite que você incline a tela para baixo para visualização e, em seguida, empurre-a contra a parede quando não estiver em uso.
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Você não está limitado a colocar uma TV grande em um pequeno console de mídia. As idéias a seguir irão ajudá-lo a pensar fora da caixa para onde colocar a TV.
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Quando se trata de eletricidade, a segurança sempre foi uma grande preocupação, mas graças ao desenvolvimento do solo saídas do interruptor de circuito de falha (GFCIs), o risco de sofrer um choque severo ou eletrocutado é muito reduzido. De acordo com Electrical Safety Foundation International (ESFI), as eletrocussões caíram 83% desde 1970, quando os GFCIs foram introduzidos. Essas tomadas de reação rápida são exigidas por lei na construção de novas residências e é uma boa ideia colocá-las em casas mais antigas também. Continue lendo para obter informações obrigatórias sobre GFCIs - o que são, como funcionam e onde instalá-los.
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Em sua casa, o fluxo de eletricidade é contido por fios revestidos de material isolante à base de borracha ou plástico. Quando tudo sai como planejado, a corrente elétrica passa com segurança pelos fios isolados para interruptores e tomadas de parede e para os muitos aparelhos e dispositivos que consideramos naturais hoje. Mas em seu estado bruto, a eletricidade tem uma “mente” própria e, deixada por conta própria - como evidenciado pela maioria dos raios - ela segue direto para o solo.
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Uma falha de aterramento é a ocorrência de eletricidade seguindo um caminho indesejado até o solo. Ocorre quando a corrente elétrica escapa dos fios isolados, como resultado de um cabo danificado ou fiação defeituosa, e flui por um condutor diferente. Se esse condutor diferente for um ser humano, o resultado pode ser um choque elétrico grave ou eletrocussão. Como a água é um excelente condutor de eletricidade, o risco de falha de aterramento é maior em áreas de sua casa onde a água é comumente usada, como perto de uma pia de cozinha.
O propósito singular de uma tomada GFCI é prevenir lesões elétricas em humanos, algo que as tomadas regulares não estão equipadas para fazer. Uma tomada doméstica padrão possui dois slots de plug-in de três pinos, enquanto uma tomada GFCI apresenta a mesma configuração de plug-in mais dois botões em sua face: um botão “TEST” e um botão “RESET”. As regras que exigem a instalação de pontos de venda GFCI em novas construções se expandiram ao longo dos anos para incluir locais mais aplicáveis:
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1973 - pontos de venda externos
1975 - tomadas de banheiro
1978 - pontos de garagem
1987 - qualquer tomada dentro de seis pés de uma pia de cozinha
1987 - pelo menos uma saída no porão
1990 - espaços de rastreamento
1993 - bares molhados
1996 - todas as tomadas de cozinha que servem uma bancada
1999 - pisos aquecidos eletricamente
Normalmente, a corrente elétrica flui a uma taxa uniforme através da fiação, mas quando ocorre uma falha de aterramento, o fluxo de eletricidade aumenta à medida que salta para o condutor indesejado. Uma tomada GFCI contém um sensor que monitora o fluxo da corrente elétrica através dos fios e quando detecta uma falha de aterramento (na parte elétrica termos, "falha" significa qualquer variação da corrente normal), o GFCI, que também contém um interruptor interno, desliga o fluxo de eletricidade no tomada.
Embora você ainda possa receber um choque doloroso, o GFCI impedirá uma onda prolongada de eletricidade, do tipo que fere e mata. Uma tomada padrão, como a do seu quarto, não tem sensor.
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o Código Elétrico Nacional (NEC) requer a instalação de tomadas GFCI em novas construções em áreas onde as tomadas elétricas estão próximas à água. Casas mais antigas não precisam ter tomadas GFCI, a menos que a fiação esteja sendo atualizada, mas é uma boa ideia instalá-las de qualquer maneira.
O NEC exige GFCIs em todos os receptáculos externos e de banheiro (outro termo para tomadas). Os GFCIs também são exigidos em todos os recipientes que servem as bancadas da cozinha. Em lavanderias e despensas, os GFCIs devem ser instalados em tomadas a até seis pés de pias, máquinas de lavar e aquecedores de água. Eles também devem ser instalados a menos de seis pés de um bar molhado e em garagens e porões inacabados.
Nos quartos, salas de estar e outras áreas onde não há torneiras de água, as tomadas regulares estão bem - e ainda estão instaladas nas novas casas de hoje. o Estimativas ESFI que aproximadamente 43 milhões de residências nos EUA ainda não têm GFCIs instalados em quartos "molhados", e observa que até 47 por cento das eletrocussões de hoje poderiam ser evitadas em casas mais antigas se os GFCIs fossem instalado.
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Um DIYer com conhecimento básico de fiação elétrica pode ser capaz de substituir uma tomada existente por uma tomada GFCI (instruções abaixo), mas apenas ao trocar uma tomada de três pinos - dois slots de plug-in e um orifício. Tomadas com apenas dois slots e nenhum terceiro orifício indicam a presença de fiação mais antiga que só deve ser substituída por um eletricista licenciado.
A outra ressalva é que apenas as tomadas conectadas a três fios são adequadas para a substituição DIY. Tomadas com três fios conectados (remova a placa de saída para determinar o número de fios conectados) indicam que a tomada está localizada no final de um circuito elétrico (um loop de fiação que começa e termina no disjuntor painel). Uma tomada com cinco fios conectados está localizada no meio de um circuito elétrico e o processo de fiação é mais complicado - apenas um eletricista licenciado deve substituir essas tomadas.
Uma loja GFCI custa cerca de US $ 15, como este Levitron GFCI Outlet (disponível a partir de Home Depot). Um eletricista cobrará um adicional de $ 50 a $ 100 dólares por hora para substituir as tomadas.
Substituir uma tomada existente no final de um circuito (como explicado acima) não é particularmente difícil, mas a tarefa requer alguma experiência. Você deve compreender como as tomadas são conectadas e como a corrente elétrica viaja do painel do disjuntor por meio de cada circuito elétrico (circuito da fiação) em sua casa. Algumas comunidades proíbem os proprietários de fazer sua própria fiação, portanto, verifique com a autoridade de construção local antes de começar.
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– Chave de fenda plana
– chave Phillips
– Lanterna
– Tomada GFCI
– Tampa de saída GFCI
Desligue a energia da tomada desligando o disjuntor (no painel do disjuntor) que fornece eletricidade para a tomada. Uma boa maneira de garantir que a energia esteja desligada é conectar uma luz noturna na tomada e ligá-la e, em seguida, desligar o disjuntor. Se a luz noturna não apagar, você está com o disjuntor errado - tente novamente.
Remova a tampa da tomada com uma chave de fenda. Você provavelmente precisará de um ajudante para segurar um lanterna para você agora, já que a luz do teto também pode estar desligada.
Remova a tomada antiga da caixa de tomadas usando uma chave de fenda Phillips. A tomada é normalmente mantida no lugar por dois parafusos na parte superior e dois na parte inferior. Quando os parafusos são removidos, a tomada fica pendurada livremente - as únicas coisas que a prendem são os fios conectados.
Remova os três fios conectados, que são mantidos no lugar com parafusos Phillips. Observe a cor dos parafusos e a cor dos fios.
Conecte a nova tomada GFCI da mesma forma que desconectou a tomada antiga, certificando-se de que os fios se prendam aos parafusos usando o método de código de cores acima. A tomada GFCI também terá dois parafusos adicionais nas laterais inferiores, e esses parafusos serão cobertos por um pedaço de fita adesiva. Deixe a fita no lugar - esses parafusos devem ser usados por um eletricista que está substituindo uma tomada em uma situação de fiação avançada.
Prenda a nova tomada GFCI à caixa de tomadas com parafusos Phillips (use os mesmos orifícios).
Posicione a nova tampa de saída GFCI sobre a saída e prenda-a com parafusos planos. Uma nova tampa de tomada é necessária porque a tampa de uma tomada padrão não se encaixa em uma tomada GFCI.
Ligue o disjuntor novamente.
Pressione o botão “Reset” na frente da tomada GFCI para ligá-la e conecte a luz noturna para testá-la.
Deixe a luz noturna acesa e pressione o botão “Teste”. A luz noturna deve se apagar, o que indica que a tomada GFCI está funcionando conforme o esperado. Se não estiver funcionando, é hora de chamar o eletricista.
Uma vez instalada, uma tomada GFCI praticamente não precisa de cuidados adicionais, embora você possa pressionar o botão Testar uma vez por mês ou mais para se certificar de que ainda está funcionando corretamente. Ocasionalmente, um GFCI desliga sozinho sem motivo aparente - conhecido como "viagens incômodas" ou "viagens fantasmas". Isso pode ser causado por algo tão simples como eletricidade estática ou raios próximos. Quando isso acontecer, basta pressionar o botão Reset para restaurar a eletricidade.
Se um GFCI disparar com frequência quando não estiver em uso (diariamente ou semanalmente), a própria tomada pode estar desgastada ou com defeito e deve ser substituída.