- Soco Central
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Você provavelmente me conhece da TV, onde por quase 30 anos apresentei uma variedade de programas -Esta Casa Antiga, Casa de Bob Vila de novo, Bob Vila, e Restaure a América com Bob Vila. (Agora você pode assistir meus episódios completos de TV online!) Mas eu passei minha carreira ajudando pessoas a renovar suas casas e melhorar suas vidas. Antes de minha vida na radiodifusão, lancei meu próprio negócio de reforma e design residencial. Ainda antes, servi como voluntário do Peace Corps, construindo casas e comunidades no Panamá. Aprendi em primeira mão sobre construção de casas com meu pai, que construiu a casa de nossa família. Já escrevi 12 livros sobre como reformar sua casa, comprar a casa dos seus sonhos e visitar casas históricas em toda a América. É justo dizer que edifícios, especialmente casas, são o trabalho da minha vida. Ao longo dos anos, também apoiei muitas causas que lidam com a preservação arquitetônica e habitacional. Estive ativamente envolvido com o Habitat for Humanity e os ajudei a construir uma casa em Yonkers, NY, que colocamos na TV. Trabalhei durante anos com a National Alliance to End Homelessness, apoiando o trabalho de muitas organizações em todo o país. Nos últimos anos, tenho ajudado na restauração da casa e das coleções de Ernest Hemingway na Finca Vigía perto de Havana, Cuba. Este lugar foi sua casa de 1939 até sua morte e ele o deixou para o povo cubano para ser administrado como um museu. Este projeto me permitiu visitar a terra natal de meus pais várias vezes. Agora é este site que me apaixona e a chance de compartilhar meus projetos, descobertas, dicas, conselhos e experiências com todos vocês. Sempre acreditei que um pouco de capital de suor ajuda muito a fazer de uma casa um lar, e é exatamente isso que meu site ajuda os proprietários a fazer. Você pode se conectar comigo em meu próprio site e em
Twitter. Estou ansioso para a conversa e para conhecê-lo.Foto: istockphoto.com
As tendências modernas tendem a ter paredes planas e em branco e um foco na cor para unir um ambiente, mas adicionando uma parede única a textura de um cômodo, ou mesmo de uma parede de destaque, pode trazer para sua casa uma personalidade que a escolha de uma cor simplesmente não pode. A texturização pode até ajudar a esconder erros arquitetônicos, economizando reparos caros ao permitir um muro ou teto para simplesmente desaparecer em um padrão de textura atraente.
Se você está pensando que a texturização é muito difícil de fazer sozinho, pense novamente! Embora a texturização deva envolver algum grau de prática antes de decidir texturizar um cômodo em sua casa, as técnicas usadas para fazer os seguintes acabamentos de parede não são tão difíceis quanto você pode imaginar. Dê uma olhada abaixo em sete tipos populares de textura de parede e as técnicas por trás deles.
A textura do pente é produzida por meio de técnicas que criam linhas de várias larguras e formas em um composto de drywall. Essa técnica é frequentemente usada para produzir uma série repetida de padrões de arco-íris na parede de gesso e é uma das técnicas de texturização mais simplistas. Este método requer composto para drywall, um rolo e uma espátula com dentes uniformemente espaçados (ou dentes desiguais, se você estiver optando por um padrão menos organizado). Aplique o composto para drywall na parede usando o rolo e, em seguida, use os dentes da espátula para aplicar suavemente as linhas no composto úmido. Se você deseja obter círculos concêntricos perfeitos, pratique suas habilidades artísticas em uma peça sobressalente de drywall antes de tentar colocá-los em sua parede. Deixe a textura secar por 24 horas antes de aplicar o primer e pintar.
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Tetos de pipoca era um visual clássico nos anos 70 e ainda pode ser visto em inúmeras casas hoje. A razão para a popularidade desse tipo de textura de parede é que ela é ótima para esconder imperfeições e pode até mesmo ajudar a absorver o som entre pisos e paredes. Mas a melhor parte desse estilo de texturização? É fácil e acessível de fazer você mesmo. Tudo que você precisa é a textura de pipoca, um compressor de ar e uma pistola de alimentação, que você pode alugar em sua loja local na amazon. A textura da pipoca é uma mistura seca de lama de drywall e poliestireno e vem em uma cor branca padrão, por isso é melhor preparar a parede ou o teto antes de usar. Misture a textura da pipoca com água, seguindo as instruções da embalagem. Certifique-se de cobrir com segurança todas as superfícies e itens que não devem ser pulverizados. Assim que o resto da sala estiver devidamente coberto, borrife. A textura pode ser pintada qualquer cor que você quiser depois de secar.
Uma textura de casca de laranja é exatamente o que parece - lembra a casca de uma laranja. Você precisará preparar as paredes com antecedência para que a textura tenha uma superfície lisa e livre de sujeira para aderir. Pegue uma arma de tremonha com uma válvula ajustável de ar, um compressor de ar e um composto de drywall. Misture o composto do drywall com água até ficar com a consistência de tinta espessa ou uma massa de panqueca como uma sopa e despeje-o em seu funil. Pulverize uma pequena quantidade da tremonha em uma peça de teste e ajuste a válvula de ar para se adequar ao padrão de pulverização que você deseja. Você deve atirar pequenos respingos de composto na parede para criar a textura desejada, mas não cobrindo totalmente a parede de gesso preparada por baixo. Experimente respingos pesados e respingos leves e, quando estiver confiante no padrão de pulverização, comece a aplicá-lo nas paredes. Após a secagem, aplique primer e pinte as paredes texturizadas.
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o Derrubar a técnica cria um padrão rústico único, semelhante ao estuque. O Knockdown pode ser alcançado adicionando uma etapa à técnica de casca de laranja: Depois de aplicar uma textura de casca de laranja a as paredes, aplainar os picos e saliências que se formam no composto do drywall usando um knockdown de 18 polegadas ou mais amplo faca. Quartos menores provavelmente exigirão um período de espera de cerca de 10 a 15 minutos após a pulverização antes dos picos pode começar a ser nivelado, enquanto uma sala maior provavelmente pode ser iniciada assim que você terminar pulverização. Certifique-se de começar a aplainar na mesma área em que começou a pulverizar. Tenha cuidado com o tempo! Se você começar a aplainar o composto de drywall muito cedo, a faca desmontável deixará marcas nas bordas da faca. Se você ver isso acontecendo, pare e espere mais cinco ou 10 minutos e comece novamente. Depois de aplainar todos os picos na textura da casca de laranja, a parede pode ser deixada para secar durante a noite antes de aplicar o primer e pintar.
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O redemoinho de areia adiciona uma sensação de individualidade a uma sala sem roubar o show. Esse estilo de texturização é fácil de fazer usando um composto conhecido como perlita (primer com areia misturada) e um pincel de 7 polegadas de largura. Segure o pincel pela base, pois isso lhe dará mais controle do que segurar pela alça. Mergulhe o pincel alguns centímetros na perlite, limpando em ambos os lados do balde para remover gotas soltas. Pratique fazer um padrão de espiral em uma peça sobressalente de drywall antes de mover para sua parede. Com o pincel, comece pelo topo da parede, fazendo um grande laço com o fundo aberto. Cada linha desse padrão de espiral cobrirá a parte inferior da linha anterior. Aplique redemoinhos em uma seção de 1,5 m, mergulhando o pincel na tinta após cada redemoinho, depois volte ao ponto inicial e desça uma linha. Continue trabalhando ao redor da sala até terminar e, em seguida, deixe secar. Após um período de secagem de 24 horas, você pode aplicar primer e pintar as paredes.
A textura do slap brush cria um padrão aleatório de linhas finas nas paredes que adicionam um toque excêntrico a qualquer ambiente. Este tipo de textura de parede é uma ótima escolha se você não está confiante com uma pistola de pulverização. Tudo o que é necessário para esta técnica é um rolo, um pincel de textura de drywall de pé de galinha duplo (também conhecido como pincel de tapa, disponível na Amazon) e composto de drywall. Misture o composto com água até atingir uma consistência de tinta espessa e, em seguida, aplique-o uniformemente na parede usando o rolo. Complete duas seções de 1,5 m de largura antes de pegar o pincel de tapa. Aplique o composto para drywall em cada lado do pincel com uma camada fina e, em seguida, comece a dar um tapa na primeira seção da parede com o pincel. Não deve haver nenhum padrão específico para a textura, então divirta-se com ela e misture-a girando o ângulo da escova no ar entre as batidas. Assim que a primeira seção estiver concluída, role a próxima área de 1,5 m da parede e, em seguida, aplique a escova plana nessa seção. Repita este processo até completar a sala. Após 24 horas de secagem, você pode preparar e pintar o ambiente.
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Uma textura slap brush knockdown combina a técnica slap brush com a etapa de achatamento da textura knockdown para criar um padrão aleatório de linhas mais planas e mais largas, em vez de linhas finas pontiagudas. Para aplicar essa textura, você precisará de um rolo, um pincel, uma faca desmontável e um composto para drywall. Usando a técnica do slap brush, trabalhe ao redor da sala até que cada parede esteja uniformemente coberta com uma textura slap brush. Para salas menores, espere de 10 a 15 minutos antes de começar a derrubar os picos usando a faca desmontável. Como na técnica de derrubada, se você começar muito cedo, uma linha causada pelo gume da faca aparecerá na textura da parede. Pare se isso acontecer e espere mais cinco a 10 minutos antes de continuar. Para salas maiores, você pode começar a derrubar os picos na textura do slap brush imediatamente. Uma vez que os picos de cada parede tenham sido aplainados, as paredes podem ser deixadas para secar por 24 horas antes de pintar.
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P: Recentemente, fiz um trabalho em meu quintal que deixou uma grande área de solo descoberto. Se eu semear novamente a área, quanto tempo leva para crescer grama?
UMA: Todos nós queremos um gramado bonito ao redor de nossas casas, mas nem todo mundo quer gastar centenas ou mesmo milhares de dólares instalando o gramado. Plantando sementes de grama é uma maneira econômica de consertar um gramado danificado ou estabelecer um novo gramado. Embora começar da semente não lhe dê uma gratificação imediata, em condições favoráveis a grama cresce da semente ao gramado em cerca de dois meses.
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o gramíneas mais rápidas para crescer da semente são as gramíneas da estação fria. Essas gramíneas crescem melhor quando as temperaturas do solo estão entre 50 e 65 graus Fahrenheit, o que corresponde a temperaturas do ar entre 60 e 75 graus. Com os devidos cuidados, todas essas gramíneas são capazes de crescer da semente ao gramado em apenas 30 dias.
Devido ao tempo de germinação mais longo e ao tempo que leva para o desenvolvimento das raízes, as gramíneas da estação quente crescem mais lentamente do que as gramíneas da estação fria. Como você pode esperar, as gramíneas da estação quente gostam de calor. O tempo frio pode interromper o processo de germinação e possivelmente matar as plantas jovens de grama. Para uma germinação rápida, as gramíneas de estação quente precisam de temperaturas do solo entre 60 e 75 graus Fahrenheit e temperaturas diurnas consistentemente acima de 80 graus. Embora essas gramíneas possam ser altas o suficiente para cortar dentro de dois meses após a semeadura, o estabelecimento completo e denso leva até um ano.
A rapidez com que sua grama crescerá depende de vários fatores além o tipo de grama que você está plantando. A luz solar, a época do ano, a preparação do local e a irrigação afetam a rapidez com que as sementes de grama brotam e se estabelecem.
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A grama cresce melhor em plena luz do sol. Assim que as sementes da grama brotam, as folhas minúsculas começam a usar a luz do sol para produzir energia que faz crescer raízes profundas e folhas exuberantes. Se houver muita luz, as gramíneas crescem de maneira plena e rápida. Se houver muita sombra, o gramado crescerá esparsamente. Antes de plantar sementes de grama, certifique-se de que a área receba pelo menos seis horas de luz solar direta e total todos os dias, ou escolha uma mistura de sementes de sombra, se isso não for possível.
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Corresponder a época do ano com sua escolha de semente de grama.
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Esteja você consertando um gramado existente ou plantando um novo, a preparação do local é fundamental. Mate todas as ervas daninhas existentes, mas tome cuidado: os herbicidas químicos têm tempo de espera entre a aplicação e a semeadura da nova grama. Cada um é diferente. Siga as instruções do fabricante. Crie uma zona de raiz hospitaleira para as novas mudas de grama espalhando uma camada de composto de 1 a 2 polegadas e lavrando-a até o topo do solo. Rasgue uma cama de sementes lisa, removendo pedras e outros detritos. Após espalhar a semente da grama, cubra com uma fina camada de palha de palha e evite o tráfego de pedestres até o primeiro corte.
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Regar novas sementes de grama é indiscutivelmente o fator mais importante para um desenvolvimento rápido. Começando no dia em que você espalhou a semente, água diariamente com seu sistema de irrigação ou um aspersor de mangueira até a germinação. Nesse estágio, seu objetivo é manter a superfície do solo úmida. Não regue até o ponto de escorrimento ou acumulação, ou você pode lavar as sementes antes que elas tenham a chance de enraizar. Você pode ter que regar duas a quatro vezes ao dia por apenas alguns minutos de cada vez.
Depois que as sementes da grama germinam, seu objetivo é promover o desenvolvimento de raízes profundas. Diminua gradualmente a frequência de rega e aumente a duração. Veja como isso pode parecer:
Sistemas de sprinklers, variáveis climáticas, tipos de solo e tipos de grama afetam os requisitos de irrigação. Entre em contato com o Cooperative Extension Service do seu condado para obter orientações detalhadas sobre a irrigação do gramado em sua área.
Seu lindo novo gramado verde poderá ser percorrido e cortado quando a grama tiver 10 centímetros de altura. Não corte cedo demais! Cortar a grama antes que a grama esteja totalmente estabelecida retarda o desenvolvimento das raízes e pode arruinar seu trabalho árduo. Seu gramado continuará a crescer mais espesso enquanto as condições de cultivo forem favoráveis.
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Com o tempo, a umidade dentro da máquina de lavar pode ficar presa em locais de difícil acesso e pode facilmente se tornar um ótimo lugar para o mofo crescer. Vedantes, gaxetas e distribuidores são apenas algumas áreas que você provavelmente não verifica ao limpar sua máquina, mas essas mesmas áreas são alguns dos piores lugares para o crescimento de fungos porque muitas vezes não secam adequadamente após uma lavagem ciclo. Combine a umidade retida com a umidade da sua lavanderia e você terá o ambiente perfeito para o crescimento de mofo.
Mesmo que você não consiga ver, o mofo pode se prender facilmente à sua roupa, causando problemas respiratórios como espirros, tosse e respiração ofegante. Pode até causar febre no corpo. Embora esses sintomas não sejam divertidos, para aqueles que são mais suscetíveis, como crianças, idosos ou pessoas com problemas respiratórios preexistentes, as consequências podem ser mais graves. Para manter seus pulmões felizes e suas roupas limpas, experimente estes cinco remédios para mofo na máquina de lavar.
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Este método pode ser aquele que você já tentou, mas a chave para limpando sua máquina de lavar é esfregar todas as áreas ocultas que você normalmente não pensa em limpar. Remova os dispensadores de sabão, alvejante e amaciante para que você possa limpá-los individualmente e para que possa limpar as áreas onde cabem. Limpe o interior do tambor usando um pano ou escova e um spray de limpeza antimicrobiano, prestando muita atenção à junta de borracha nas arruelas de carregamento frontal e à borda da porta nas arruelas de carregamento superior.
Assim que terminar de esfregar a parte frontal e interna da lavadora, verifique a mangueira na parte de trás para ter certeza de que não houve acúmulo de mofo nos conectores da mangueira. Após a limpeza, seque cada parte com cuidado e adote o hábito de garantir que cada parte tenha tempo suficiente para secar ao ar após cada lavagem. Uma toalha ou pano pode ajudar a secar as partes que ela pode alcançar, mas para melhores resultados, deixe a lavadora aberta ao ar, tendo cuidado especial com as áreas que têm pouco fluxo de ar. Se sua máquina secar adequadamente após cada ciclo, o molde não terá um ambiente adequado para o crescimento.
As arruelas de carga frontal recebem muita pressão para os problemas de molde que ocorrem consistentemente no interior da vedação de borracha na porta da lavadora, mas as arruelas de carga superior têm seus próprios problemas. A porta em um modelo de carregamento superior geralmente tem uma borda de metal que é freqüentemente esquecida durante a limpeza. A borda na parte inferior da bacia também é uma área que passa despercebida quando a máquina de lavar está sendo limpa.
No entanto, as lavadoras de carregamento frontal merecem algumas das críticas que receberam. A junta nas máquinas de carregamento frontal veda na água durante um ciclo de lavagem, mas a menos que seja devidamente lavada e seca, ela retém essa umidade por muito mais tempo do que qualquer outra área da máquina. Este projeto cria um local ideal para o crescimento de mofo, portanto, uma secagem completa ao ar é essencial.
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Se mofo foi um problema no passado, ou se sua máquina tem depósitos de cabelo, sabão e sujeira, ela pode começar a cheirar mal. Para remova esses odores e higienize sua máquina, comece limpando a máquina cuidadosamente para que qualquer sujeira remanescente nessas fendas de difícil acesso seja removida antes de higienizar a máquina. Esta é uma etapa importante, pois sua máquina continuará a cheirar se a fonte não for removida com antecedência.
Em seguida, você deve definir sua lavadora para a configuração de temperatura mais alta e adicionar alvejante diretamente no tambor, quatro xícaras para uma lavadora frontal ou duas xícaras para uma lavadora superior. Inicie o ciclo e deixe a cuba encher, permitindo que o agitador misture a água sanitária na água. Neste ponto, pare o ciclo e deixe a solução de alvejante na lavadora por meia hora antes de continuar o ciclo. Após a conclusão deste ciclo, passe a máquina por um ciclo de enxágue para remover todos os vestígios de alvejante e, em seguida, repita essas etapas usando quatro xícaras de vinagre branco puro em vez de alvejante. Isso deve remover todos os odores indesejados e matar todas as bactérias ou fungos ocultos.
Quando você está preparando sua próxima carga de roupa, quase não leva tempo para adicionar uma pequena quantidade de aditivo de lavanderia em suas roupas, mas esta etapa simples pode salvar seus pulmões de respirar fungos nocivos esporos. Aditivos de lavanderia como EC3 (disponível na Amazon) use ingredientes antimicrobianos, como óleo de melaleuca, para eliminar esporos de mofo na máquina de lavar e nas roupas, de modo que a roupa saia sem mofo e cheire melhor. Embora essa correção não elimine o mofo que cresce na máquina de lavar, ela limitará a quantidade de mofo que fica em suas roupas.
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Se você tem uma máquina que parece crescer mofo, não importa o que você faça para limpá-la e mantê-la seca, então você pode querer considere investir em uma nova lavadora que vem com recursos de defesa microbiana integrados durante a fabricação processo. Esse processo produz uma superfície dentro da máquina que penetra na parede celular de qualquer microrganismo que entre em contato com ela, impedindo que o microrganismo funcione ou se multiplique. Embora você ainda precise limpar sua máquina regularmente, essas máquinas oferecem proteção adicional contra bactérias, leveduras, bolores e fungos. Quando combinada com técnicas adequadas de limpeza e secagem, essa proteção manterá sua roupa com um ótimo cheiro e livre de microorganismos prejudiciais.
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Se sua cozinha precisa de uma reforma, mas você falta dinheiro ou tempo para uma renovação cara, considere simplesmente pintar armários de cozinha para transformar a aparência da área. Os gabinetes geralmente cobrem a maior parte do espaço da parede da cozinha, portanto, um novo casaco ou uma cor nova pode alterar drasticamente sua aparência.
Dito isso, possíveis contratempos do projeto - desde a seleção inadequada da superfície até a preparação inadequada - podem produzir resultados imperfeitos e desperdiçar esforço e tinta. Portanto, você deve fazer um pequeno planejamento antes de pegar um pincel. Da seleção da tinta à duração do projeto, aqui estão sete considerações a serem feitas ao pintar os armários da cozinha.
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Embora madeira nua ou pintada, laminado ou armários de cozinha de metal sejam ótimas opções, existem certas superfícies nas quais você deve pensar duas vezes antes de jogar a tinta:
Se você pintar armários de cozinha com as portas ainda penduradas nas caixas dos armários (molduras), poderá perder bordas e cantos ou respingar tinta nos puxadores das portas. Para obter um acabamento de pintura uniforme, esvazie os armários e remova as portas, gavetas e ferragens do armário (botões, puxadores e dobradiças). Apoie cada componente que você deseja pintar nas pirâmides do pintor - pequenos tripés de plástico que levantam um objeto de uma peça plana superfície com contato mínimo para que você possa ver e pintar várias superfícies sem esperar que a superfície pintada seco. Com as pirâmides do pintor (veja um exemplo na Amazon), depois de pintar a frente e as laterais da porta de um armário, por exemplo, basta virar e pintar o outro lado.
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Limpar todas as superfícies de pintura com água e sabão é um primeiro passo importante para remover a sujeira endurecida e graxa, que pode resultar em má adesão da tinta à superfície e uma camada de tinta que prematuramente cascas. Mas para ajudar a tornar a superfície áspera para que a tinta grude, você também precisará lixá-la (alisar com uma lixa) ou degloss (remover quimicamente o brilho). Lixar suavemente todos os componentes do gabinete com lixa pode levar um dia ou mais, mas é adequado se o material do gabinete for áspero o suficiente para arranhar (madeira ou laminado fosco ou parecido com madeira). E é uma necessidade se a superfície estiver furada ou de outra forma irregular, porque o descascamento não consegue equilibrar essas manchas. Se você escolher esta opção, use uma lixa de 180 a 220 e tome cuidado para não arranhar a madeira ou rasgar a delicada superfície do laminado.
Se, no entanto, você tem armários de madeira em boas condições, ou eles são feitos de um laminado brilhante ou até mesmo o metal, que você não pode raspar, escolha um desengraxante, uma fórmula química que age como um líquido lixa. Continua com um pano macio e, em cerca de 30 minutos, remove o brilho das superfícies lisas e deixa uma superfície áspera pronta para pintar.
Antes de correr para levar um pincel para os armários da cozinha, certifique-se de aplicar uma camada básica conhecido como um primer para melhorar a adesão da camada de tinta à superfície e prevenir o prematuro descamação. Esta etapa é opcional se você estiver pintando armários de cozinha que já estão pintados, embora você deseje usar primer ao passar de de uma cor mais escura a uma dramaticamente mais clara (azul marinho a creme, por exemplo) para evitar que o casaco antigo espreite para o novo casaco. o melhor tipo de primer depende da superfície que você está pintando:
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Com o primer aplicado, você pode aplicar uma tinta látex (feita com pigmentos e água) sobre látex ou primer à base de óleo, ou uma tinta à base de óleo sobre um primer à base de óleo. Ao decidir entre eles sobre o melhor tipo de tinta para armários de cozinha, considere suas prioridades. A tinta à base de óleo é mais resistente à umidade e manchas - uma vantagem na zona propensa a respingos da cozinha - e produz uma pintura mais duradoura. Mas pode levar até um dia para secar e é feito com mais substâncias químicas nocivas conhecidas como VOCs. Tinta látex, embora menos durável, seca em apenas algumas horas e está disponível em fórmulas com baixo teor de VOC ou livre de VOC, o que é vantajoso se você tem alergias ou é sensível ao cheiro.
Ao definir uma cor para seus armários, escolha entre neutros atemporais como o creme para um espaço tradicional, cores de tendência como ardósia para uma cozinha moderna, ou uma combinação dos dois para uma cozinha de transição ou moderna. Lembre-se de que a cor escolhida deve complementar as paredes, bancadas e pisos. Também tenha em mente que cores mais claras podem fazer uma sala parecer maior e mais brilhante, mas também podem fazer as manchas do gabinete são mais visíveis, enquanto as mais escuras criam uma atmosfera mais íntima e inebriante, mas mascaram manchas.
Por último, procure tinta etiquetada para uso interior ou interior / exterior (veja um exemplo na Amazon), idealmente em acabamento semibrilhante para dar aos seus gabinetes um brilho atraente e uma superfície lisa e fácil de limpar. Os acabamentos lisos e em casca de ovo são mais opacos e ásperos, mais difíceis de limpar, enquanto o brilho reflete muita luz e enfatiza as menores marcas de pincel e outras falhas na camada de tinta. Se seus armários têm muitas dessas falhas, opte pelo brilho acetinado, que está um passo abaixo do semibrilhante no brilho, mas esconde melhor as imperfeições.
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Enquanto alguns pintores DIY preferem usar um pincel de qualidade para ter mais controle sobre onde o primer e a tinta vão, e outros optam por rolos de espuma para velocidade e resultados mais suaves, a combinação de ambas as abordagens leva a uma camada mais lisa e uniforme com o mínimo de marcas de pincel. Para começar, use um pincel de 5 cm para revestir as ranhuras e reentrâncias das portas dos armários. Os pincéis de cerdas naturais são mais adequados para tintas à base de óleo; Pincéis de cerdas sintéticas funcionam melhor para tintas látex. Em seguida, mude para um rolo de espuma para revestir áreas planas da frente e de trás das portas, junto com as caixas do gabinete.
Pintar armários de cozinha por conta própria pode custar de $ 200 a $ 600 em média e pode economizar $ 400 a $ 800 em comparação à pintura profissional. Mas, além de ser um projeto de três dígitos, também é um projeto de três dias, no mínimo. Quando você leva em consideração a preparação da superfície, priming, pintura e secagem, reserve três dias para repintar os armários em um pequeno para uma cozinha média medindo entre 70 e 120 pés quadrados ou cinco dias para uma grande cozinha de 200 ou mais quadrados pés.
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Se você mora em uma casa antiga ou planeja ficar em sua casa por mais de cinco anos, é provável que acabe tendo que refazer a calafetagem do banheiro. Se você não tem certeza do que está fazendo, no entanto, um simples trabalho faça-você-mesmo pode se transformar em um pesadelo confuso e ineficaz. O calafetar deve ter uma aparência uniforme, mantendo suas paredes, janelas, pisos e tetos adjacentes a chuveiros, banheiras e banheiros protegido do excesso de umidade isso é típico em um banheiro. Continue lendo para aprender como evitar armadilhas comuns e obter ótimas dicas que o farão calafetar o banheiro como um especialista.
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Uma loja comum de materiais de construção terá um corredor cheio de diferentes tipos de calafetagem. Você vai querer escolha um produto com o rótulo “para uso no banheiro” ou algo semelhante para indicar que é à prova d'água e foi formulado para manter seu projeto protegido contra bactérias, mofo e bolor. Calafetar que utiliza silicone ou látex é melhor para uso no banheiro. Fórmulas de silicone (como calafetar GE Advanced Silicone, disponível na Amazon) fornecem uma vedação mais forte contra a umidade, mas o látex tende a ser mais fácil de trabalhar. DAP Kwik Seal Plus (também disponível na Amazon) combina os dois tipos de produtos para criar uma calafetagem de látex siliconizado para uma vedação forte e fácil trabalhabilidade.
Embora você possa usar um tubo de calafetagem sem uma pistola de calafetagem, é um processo longo e tedioso que pode ser facilmente evitado com a compra de uma pistola de calafetagem de qualidade. Uma arma de calafetar permite que você gerencie facilmente o fluxo da calafetagem e levará a resultados de melhor aparência. Qualquer pistola de calafetagem decente terá um êmbolo durável para empurrar a calafetagem para fora do tubo e uma liberação de pressão do polegar que pode interromper rapidamente o fluxo de calafetagem para fora da arma. A melhor parte? Essas ferramentas úteis são relativamente baratas.
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Os tubos de calafetagem são projetados para aplicar pressão na calafetagem dentro deles para que você possa espremer um cordão de calafetagem com facilidade e precisão. Corte uma pequena parte da ponta do tubo e esprema um cordão de calafetagem para testar a largura do cordão contra a área que você está calafetando o banheiro. Se precisar que o cordão seja um pouco mais largo, corte um pouco mais da ponta do tubo e teste novamente. Lembre-se de que você sempre pode cortar mais da ponta se precisar, mas não pode recolocar um pedaço de tubo de calafetagem depois de cortado.
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Pode ser tentador simplesmente calafetar sua calafetagem velha e rachada, mas isso seria um grande erro. Se você aplicar a calafetagem sobre a calafetagem velha, não fornecerá uma ligação forte e resultará em vazamentos e rachaduras em sua calafetagem nova, deixando seu banheiro vulnerável a danos contínuos de água. Em vez de, remova a calafetagem existente usando o removedor de calafetagem de sua escolha, como Removedor de calafetagem Goo Gone (disponível na Amazon), e uma espátula simples, como a espátula de 1-1 / 2 "Hyde (também disponível na Amazon).
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Fita do pintor permite que você separe as áreas que deseja calafetar, enquanto mantém seus azulejos, banheira e chuveiro limpos para que seu produto acabado fique limpo e pareça profissional. Use longas tiras de fita adesiva para proteger a superfície ao redor, deixando você livre para aplicar o cordão de calafetagem na parede, no chuveiro ou na banheira. Além disso, lembre-se de que a calafetagem não adere a uma superfície molhada, portanto, certifique-se de que sua área de trabalho esteja limpa e seca antes de aplicá-la.
Calafetagem em torno de sua banheira é um processo relativamente simples, mas depois de concluído o trabalho, uma banheira cheia tende a se soltar da parede ou dos azulejos devido ao peso adicionado. Para evitar que isso aconteça, abra a porta da sala para garantir que o excesso de umidade possa escapar e encher a banheira com água em temperatura ambiente. Deixe a cuba cheia durante todo o período de cura, mas certifique-se de que a água não consegue tocar ou impactar a vedação.
As aberturas que podem ser preenchidas com calafetagem devem ter no máximo um quarto de polegada de largura a meia polegada de profundidade. Quaisquer lacunas que sejam mais largas ou mais profundas do que isso devem usar material de apoio (como esta barra de apoio de calafetagem disponível na Amazon) para preencher a lacuna e permitir que a vedação assente com segurança na abertura. O material de suporte garante que a vedação não seja simplesmente empurrada para um recesso vazio que seja grande demais para que a vedação tenha alguma utilidade. Lembre-se de que a calafetagem é uma substância de precisão que requer superfícies limpas e secas para criar uma vedação eficaz contra a umidade. A simples aplicação de grandes quantidades de calafetagem não criará a ligação impermeável necessária para proteger contra danos causados pela água.
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Calafetar o banheiro não requer muita força ou pressão. Depois de garantir que a fita do seu pintor está bem aplicada, aperte suavemente sua pistola de calafetagem até que uma pequena quantidade de calafete comece a sair. Mantenha a pressão que você tem na alça, mantendo a calafetagem bem na ponta do tubo, enquanto o alinha com a fenda pretendida. Quando estiver satisfeito com o ponto de partida, comece a aplicar mais pressão para que a calafetagem seja empurrada para fora do tubo. Mantenha a pressão uniforme e mova a pistola de calafetagem ao longo da rachadura para aplicar um cordão uniforme com a largura aproximada de um lápis.
É útil começar em um canto e aplicar uma única conta que percorra cerca de metade do comprimento da rachadura que você está tentando preencher. Em seguida, aplique uma segunda conta da extremidade oposta que vai encontrar a primeira conta no meio. No entanto, qualquer ponto de partida com o qual você se sinta confortável funcionará. Depois de calafetar o banheiro, molhe o dedo e passe-o ao longo da camada de calafetagem para remover qualquer calafetagem extra. Depois que você estiver satisfeito com o trabalho de calafetagem - e enquanto a calafetagem ainda estiver molhada - remova a fita.
A calafetagem pode endurecer rapidamente, mas é muito suscetível à manipulação e danos até que esteja completamente curada. Conforme declarado, lembre-se de que calafetar não adere a uma superfície molhada, mesmo que sua superfície estivesse limpa e seca quando você aplicou inicialmente a calafetagem, a água pode infiltrar-se sob a calafetagem que não foi totalmente curado. Para obter os melhores resultados, aguarde pelo menos 24 horas para que a calafetagem cure após a aplicação antes de usar o banheiro.
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Em teoria, parafusos de metal- prendedores com cabeça e roscas externas que se encaixam em porcas não cônicas adequadas - podem ser removidos e até mesmo recolocados conforme necessário. Infelizmente, quando apertados demais ou forçados de outra forma, os parafusos podem agarrar e quebrar, tornando-os um desafio de remoção. Você está se perguntando como remover um parafuso quebrado antes de continuar com a construção de sua casa ou projeto de construção de deck? Com o equipamento e a técnica corretos, um parafuso quebrado pode ser extraído com sucesso para permitir a inserção de um novo.
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Coloque o punção central o mais próximo possível do meio do parafuso quebrado. Bata diretamente com o martelo para criar um ponto de partida para perfurar um orifício piloto. Um orifício piloto preciso é fundamental para ajudá-lo a evitar danos às roscas do parafuso quebrado ao extraí-lo. Se as roscas do parafuso ou do orifício do parafuso estiverem danificadas, isso pode impossibilitar a remoção do parafuso. Além disso, se a rosca no orifício do parafuso estiver danificada, você pode não conseguir usar um novo parafuso depois que o antigo for extraído.
Verifique a tabela em seu kit de extração para selecionar a broca canhota de tamanho adequado (também chamada de “broca reversa”) para fazer um orifício piloto neste parafuso quebrado. Ao contrário das brocas tradicionais, que são consideradas destras e rosqueadas no sentido horário, as brocas canhotas são projetadas com uma rosca no sentido anti-horário. Isso proporciona uma mordida melhor quando você usa a broca ao contrário para remover um fixador.
Dica profissional: Se você está pegando um kit para o trabalho, invista em qualidade; a última coisa de que você precisa é uma quebra de bit barata durante esse processo.
Ajuste sua furadeira em marcha à ré e a velocidade mais lenta possível (idealmente, 20 RPM) e insira a broca para a mão esquerda. O torque de perfuração no sentido inverso (ou seja, no sentido anti-horário) impedirá que você aperte ainda mais as roscas do parafuso. Agora, coloque a broca na marca de punção que você fez e, segurando a broca com segurança, faça lentamente o reverso de um pequeno orifício piloto no parafuso, com cerca de ¼ de polegada de profundidade.
Esperançosamente, a perfuração reversa do orifício piloto irá afrouxar o parafuso o suficiente para permitir que você use um alicate de aperto para remover o parafuso. Lembre-se, “direito-apertado, esquerdo-solto” - gire o parafuso para a esquerda (sentido anti-horário) para removê-lo. Se o parafuso não se afrouxar, vá para a Etapa 3 para a extração.
Para um parafuso obstinadamente entrincheirado, você precisará de uma broca de extração. Verifique a tabela do seu kit de extração para ver o tamanho certo da broca para o tamanho do parafuso. A broca de extração também é uma broca para a mão esquerda (mas com uma finalidade diferente), então você continuará usando a configuração de perfuração reversa. Troque a primeira broca pela broca de extração em sua broca, insira-a no orifício piloto e bata levemente sua broca e a broca firmemente no lugar com um martelo.
Ainda usando uma configuração de perfuração reversa muito lenta, como 20 RPM, comece a perfurar no orifício piloto. Lento e suave é fundamental aqui: a broca provavelmente é feita de aço endurecido e, se quebrar durante este processo, você enfrentará uma extração ainda mais desafiadora. O parafuso quebrado deve em breve “agarrar” a broca de extração durante a perfuração reversa e começar a extrair. Continue lenta e continuamente até que todo o parafuso tenha sido totalmente extraído, idealmente recuperando a rosca para que você possa colocar um novo parafuso. Ufa!
Quaisquer aparas ou limalhas de metal deixadas no orifício roscado devem ser removidas antes de inserir um novo parafuso. Coloque um poderoso ímã sobre o orifício para atrair os pedaços soltos ou use ar comprimido para limpar a rosca. Não pule esta etapa ou um novo parafuso pode emperrar ou se soltar.
O método testado e comprovado que você acabou de aprender deve remover com segurança qualquer parafuso quebrado e, ao mesmo tempo, garantir que você possa reutilizar o orifício para inserir um novo. Caso contrário, entre em contato com uma oficina de soldagem local, que deve ter as habilidades e ferramentas para remover um parafuso quebrado. E lembre-se, insira todos os parafusos lenta e cuidadosamente no futuro para evitar emperrar e a parte superior do parafuso se soltar.
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P: A grama do meu quintal - que está parcialmente sombreada porque as árvores ao redor cresceram e em uma ligeira inclinação - está morrendo nos últimos anos. Quando tentei semear novamente, a semente escorregou da encosta e agora estão se formando pequenos barrancos, o que acho que é devido à erosão. Você pode sugerir algumas plantas que irão florescer enquanto ajudam a controlar a erosão?
UMA: Você pode estar correto sobre seu território problemático! A erosão ocorre quando o vento e / ou a água se movem pelo solo desprotegido, removendo as partículas do solo. Se não for controlada, a erosão esculpe ravinas profundas e pode minar o pavimento, edifícios e outras estruturas. Quando as árvores da paisagem amadurecem, a grama abaixo delas fica sombreada e pode morrer por falta de luz solar adequada. O sistema radicular reduzido do gramado e a grama diminuída expõem o solo ao escoamento de águas pluviais, o principal culpado pela erosão do solo.
Felizmente, certas plantas podem ser eficazes na prevenção da erosão em encostas de até 33 por cento (isso é 1 pé de mudança de elevação para cada 3 pés de distância horizontal), de acordo com o Serviço de Conservação de Recursos Naturais (NRCS). (Se sua inclinação for mais acentuada, consulte um arquiteto paisagista para medidas adicionais de proteção do solo; encostas superiores a 50 por cento requerem estruturas como Paredes de contenção.)
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Algumas das plantas sugeridas abaixo podem ser ideais para trazer vida de volta ao seu quintal, mas antes de comprar qualquer uma, verifique o Mapa da zona de robustez de plantas do USDA para garantir que eles possam prosperar em sua área.
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Você pode não precisar abrir mão da grama se puder encontrar uma espécie mais adequada às suas condições. o tipo certo de grama é perfeito para o controle da erosão em encostas suaves porque fornece uma massa densa de raízes e folhagem resistente que suporta bem o tráfego de pedestres. Para tolerância de sombra, uma boa escolha é festuca (Festuca spp.), disponível em lojas de jardinagem e fornecedores de paisagismo em combinações de sementes e como grama. A semente é mais barata e fácil de instalar, mas leva de quatro a seis semanas para crescer. O Sod oferece cobertura imediata, mas requer mais tempo para preparação e instalação. A festuca é adequada para as zonas de resistência 3 a 7 do USDA.
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Spurge japonês (Pachysandra terminalis) forma um tapete brilhante, de folha larga e perene que controla a erosão do solo em áreas sombreadas. Ele tem menos de 25 centímetros de altura, espalha-se bem sob as árvores, mas não sobe, e oferece uma exibição sutil de flores brancas cremosas no início do verão. Plante esta cobertura do solo com espaçamento de 6 a 8 polegadas para cobertura dentro de uma estação de cultivo. É adequado para as zonas 3 a 9 do USDA.
Linda e robusta samambaia de avestruz (Matteuccia struthiopteris) é uma ótima planta de controle de erosão para áreas classificadas com pouca luz. As raízes se espalharam rapidamente para cobrir encostas nuas e sombreadas com elegantes plantas em forma de vaso de 90 cm de altura. Um bônus adicional é que os cervos não comem. As plantas espaciais estão a 3 pés de distância nas zonas 3 a 8 do USDA.
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Nativa do leste da América do Norte, onde arbustiva cresce naturalmente em bosques abertos e prados, a erva de São João arbustiva (Hypericum prolificum) é amplamente adaptável a diferentes condições de solo, mas se sai consistentemente bem em encostas úmidas ou onde ocorrem inundações periódicas. Plante-a ao sol parcial para dar sombra a 3 pés de distância para crescer em um monte baixo de 3 pés com folhagem verde-azulada brilhante e flores amarelas vistosas. É adequado para as zonas 3 a 8 do USDA.
Teixo rastejante de ameixa (Cephalotaxus harringtonia ‘prostrata’) é uma das poucas coníferas tolerantes à sombra. Este arbusto baixo e persistente atinge de 30 a 60 cm de altura e se espalha de 1 a 1 metro de largura em apenas uma ou duas temporadas. Possui uma vegetação densa que preenche lindamente os leitos da paisagem com uma massa sólida de folhagem brilhante, verde profundo, semelhante a uma samambaia. Planta com espaçamento de 1,2 m entre as zonas 6 a 9 do USDA.
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Um tapete de flores rosa, roxas, vermelhas ou brancas a cada primavera produz flox rastejante (Phlox subulata) uma das plantas mais vistosas para o controle da erosão. Esta planta perene resistente é usada há gerações para embelezar margens íngremes e protegê-las contra a erosão. Ele permanece baixo (menos de 6 polegadas) e se espalha em um ritmo moderado. O espaço é plantado a 30 centímetros de distância para uma cobertura completa dentro de uma estação nas zonas 3 a 9 do USDA.
Gramíneas ornamentais apresentam extensas raízes fibrosas, excelente tolerância à seca e folhagem exuberante. Muhly grass (Muhlenbergia capillaris), uma grama nativa perene da América do Norte amplamente distribuída, ostenta belos picos de flores rosadas semelhantes a algodão doce que se erguem acima da folhagem no outono. Na dormência de inverno, a folhagem bronze adiciona estrutura e movimento à paisagem. Corte no início da primavera para dar espaço a uma folhagem nova e fresca. Plante grama Muhly em um espaçamento de 3 pés nas zonas do USDA 6 a 10.
Cotoneaster (Cotoneaster spp.) protege encostas ensolaradas ao mesmo tempo que oferece interesse durante todo o ano com pequenas flores brancas, folhagem verde brilhante e frutas vermelhas - tornando-o ideal para polinizadores e pássaros. Escolha entre várias espécies para o controle da erosão: Bearberry cotoneaster (C. dammeri) cresce de 30 a 60 metros de altura e 6 metros de largura, cotoneaster Rockspray (C. horizontalis) cresce de 2 a 3 pés de altura e 6 a 8 pés de largura, e folha de salgueiro cotoneaster (C. salicifolius) cresce de 60 a 90 metros de altura e de 5 a 6 metros de largura. Os galhos criam raízes onde tocam o solo, adicionando ainda mais proteção ao solo. Plantas espaciais com 5 a 6 pés de distância nas zonas 5 a 8 do USDA.
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Mesmo quando o sol está brilhando, você pode não obter a quantidade máxima de luz natural em sua casa se as janelas estiverem cobertas por uma película de sujeira, poeira, insetos salpicados ou manchas de água. Para aproveitar ao máximo os dias mais longos e as vistas exuberantes do ar livre, lavar as janelas está no topo do nossa lista de limpeza de primavera- e deve estar no seu também.
Felizmente, o processo de limpeza de janelas é bastante fácil. Muitos produtos comerciais de limpeza de janelas estão disponíveis, todos prometendo dar um "brilho sem riscos". Mas descobrimos que uma solução simples -uma parte de vinagre branco para duas partes de água- é perfeito quando misturado em um borrifador.
Quer você escolha uma loja comprada ou um solução de limpeza de vinagre caseiro, comece com estas dicas e técnicas sobre como limpar janelas por dentro e por fora para fazer o trabalho de forma rápida e fácil.
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Lembre-se: é melhor trabalhar em um dia frio e nublado para que a água com sabão e a solução para limpeza de vidros não sequem em suas janelas.
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Às vezes, as janelas ficam manchadas com depósitos minerais, principalmente em áreas com água dura. Existem vários métodos para limpar janelas danificadas por depósitos minerais, mas sua melhor aposta pode ser um limpador comercial. Por exemplo, CLR (disponível na Amazon) remove manchas de cálcio, calcário e ferrugem; simplesmente siga as instruções do fabricante ao usar.
Embora limpar janelas possa ser uma “chatice”, vale a pena poder desfrutar de vistas panorâmicas… e deixar o sol entrar!
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De todas as plantas, árvores e arbustos em sua paisagem, o gramado é o recurso mais exigente, exigindo manutenção constante ao longo da estação de cultivo para ter a melhor aparência. Então, quando isso não acontecer, apesar de seus melhores esforços, você precisa olhar um pouco mais a fundo. Literalmente. O thatch, que compreende material vivo e morto, se acumula naturalmente na base da grama, onde as lâminas encontram o solo. Folhas cobertas com palha e aparas de grama curtas tendem a se decompor rapidamente. O problema ocorre quando o acúmulo desses materiais ultrapassa a decomposição e a camada de palha fica mais espessa. Quanto mais espessa for a camada, mais difícil será para a água, os nutrientes e o ar alcançarem as raízes da grama. Quando isso acontece, o gramado sofre e é hora de descolorir.
Você tem três opções:
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Lâminas finas, crescimento fraco e cor pálida são sinais reveladores de que sua grama está lutando. Mas para saber se o thatch é o culpado, você terá que fazer algumas pesquisas. Use uma espátula afiada ou pá para cavar um pequeno pedaço de grama. Você provavelmente verá uma camada de matéria marrom onde o solo encontra a base das folhas da grama. Isso é palha e é totalmente normal. Mas se a camada de palha tiver mais de 2,5 cm de espessura, está impedindo que a água e os nutrientes tão necessários cheguem às raízes. Além disso, gramados com uma camada espessa de palha podem parecer esponjosos sob os pés ou ser difíceis de penetrar com o dedo ao tentar alcançar a superfície do solo.
Ao contrário de cortar a grama, cortar a grama não é uma tarefa regular do gramado. Em vez disso, é algo que você pode fazer a cada dois ou três anos, dependendo o tipo de grama e suas condições de cultivo. Algum gramíneas de crescimento rápido como St. Augustine grass e Kentucky bluegrass são mais propensas a colmo do que outras variedades, especialmente quando cultivadas em solo argiloso compactado ou pesado. O tempo deve coincidir com o período de pico de crescimento do gramado e varia de acordo com o tipo de grama que você tem. A remoção da sombra é estressante, portanto, fazê-la quando o gramado está mais forte durante o ano ajudará na recuperação. O início da primavera e o início do outono são épocas ideais para gramíneas de estação fria, como o bluegrass do Kentucky e o azevém perene. Sua dica para eliminar as variedades da estação quente, como zoysia e grama Bermuda, ocorre na primavera ou no início verão depois de estarem completamente “verdes”. Se o seu gramado está dormente ou estressado pela seca, não dethatch. Você pode causar danos irreparáveis.
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Permitido crescer sem controle, o thatch forma uma barreira impenetrável que impede que a água, o ar e os nutrientes cheguem às raízes. Uma camada de palha de uma polegada ou mais é um terreno fértil para doenças fúngicas e mosquitos que favorecem as condições úmidas, onde a água não pode se infiltrar no solo. Além do mais, as raízes das gramíneas ficam enroscadas em colmo espesso em vez de se entrelaçar no solo, tornando-as vulneráveis a danos em períodos prolongados de clima quente e seco. A remoção da sombra, embora necessária e benéfica para o gramado, muitas vezes pode deixá-lo com uma aparência qualquer, menos exuberante. Com o novo imóvel disponível, as raízes se espalharão e preencherão os espaços vazios. Também é um ótimo momento para espalhar sementes de grama.
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Para gramados pequenos, use um rastelo de remoção de grama para trabalhar no gramado usando o mesmo movimento que faria ao rastelar as folhas. Você não só ajudará no gramado, mas também fará um treino. Os ancinhos elétricos, disponíveis para aluguel em muitas lojas de reforma e ferragens, são ideais para espaços maiores e funcionam como um cortador de grama. Conforme você o empurra para frente e para trás no gramado, o ancinho levanta o sapé e o deposita no topo da grama. Qualquer um dos métodos deixa uma quantidade significativa de detritos para trás.
Então, você tem algumas opções para seu descarte:
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P: Tenho orgulho de manter uma casa arrumada, mas não consigo controlar a situação da poeira. Parece que uma camada de poeira apareceu na minha mobília poucas horas depois de limpar. Estou fazendo algo errado? Por que minha casa está tão empoeirada?
UMA: Anime-se - você não está sozinho na batalha por um lar sem poeira. A camada de poeira que se acomoda em sua mobília pode ser uma combinação de muitas coisas; minúsculas partículas de sujeira, fibras, pólen, pêlos de animais domésticos (pedaços de pelo e pele) e até mesmo flocos de pele humana. Além da batalha sem fim contra as coisas que se acumulam nas superfícies, inúmeras partículas de poeira estão no ar que sua família está respirando. E a poeira não é apenas desagradável à vista: qualquer pessoa alérgica a ela provavelmente terá nariz entupido, coceira nos olhos e espirros. Portanto, é uma boa ideia descobrir de onde vem toda a poeira e tomar medidas para corrigir o problema. Continue lendo para vencer a guerra contra o pó!
Casa empoeirada?
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Os grandes filtros de ar planos instalados atrás das saídas de ar de retorno de sua casa (ou na própria unidade HVAC) são as primeiras linhas de defesa contra poeira, mas nem todos os filtros são criados iguais. Filtros baratos têm orifícios maiores que permitem que mais poeira passe e entre novamente em sua casa através das aberturas de aquecimento e resfriamento. Os filtros de ar são classificados por seu valor mínimo de relatório de eficiência (MERV), em uma escala de um a 16, com os números mais altos representando filtros mais eficientes. Ao selecionar filtros de ar HVAC procure uma classificação MERV de pelo menos entre cinco e oito. As classificações mais baixas são menos eficientes e as classificações mais altas são reservadas para filtros comerciais, como aqueles usados em hospitais.
Mesmo um filtro de alta qualidade com um bom valor de MERV ficará cheio de poeira, e quanto mais você usa o sistema HVAC, mais rapidamente os filtros se entopem - e são ineficazes contra poeira. Substitua os filtros de ar pelo menos a cada três meses ou quando parecerem saturados.
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A sujeira de sapatos e patas de animais de estimação e partículas no ar que se acumulam nas fibras do carpete podem ser um grande contribuinte para a poeira doméstica. Aspiração frequente (diariamente ou em dias alternados) pode ajudar, contanto que você não recircule parte da poeira de volta para a área de estar enquanto aspira. Isso está fadado a acontecer se você usar um aspirador com um sistema de retenção de poeira ineficiente. Considere mudar para um modelo de qualidade superior que tenha um filtro de particulado de alta eficiência (HEPA), projetado para reter até 99 por cento de poeira e detritos. Para reduzir ainda mais a poeira do carpete, incentive os membros da família a tirar os sapatos na porta e guardá-los em um cubículo de entrada ou carregá-los diretamente para o armário apropriado. Embora uma boa quantidade de poeira do carpete possa ser substancialmente reduzida com essas medidas, a única maneira de eliminá-la é trocando o carpete por um piso duro, como madeira ou laminado.
Tecidos e tecidos acumulam poeira, e o simples ato de abrir as cortinas ou sentar no sofá pode liberar essa poeira para o ambiente. Use os acessórios do seu aspirador para aspirar móveis estofados e cortinas uma vez por semana. Lavar ou limpar as cortinas uma vez por ano também ajuda a reduzir a poeira. Como alternativa, troque seus móveis revestidos de tecido por couro ou madeira que não absorva poeira.
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Gatos e cães - mesmo os de pêlo curto - perdem o pêlo e os flocos de pele continuamente. Chamada de pêlos de animais, a combinação pode aumentar o nível de poeira de uma casa, especialmente se você tiver mais de um amigo peludo. Comprometa-se a escovar seus animais de estimação pelo menos uma vez por semana para remover os pêlos soltos ou ter que prepará-los profissionalmente. A aspiração diária também o ajudará se você tiver cães e gatos de pêlo comprido.
As lacunas ao redor das janelas e portas não são apenas uma das principais causas de perda de energia, mas também a poeira externa e o pólen podem entrar na casa toda vez que sopra o vento. Morar perto de uma estrada de terra ou cascalho pode criar uma situação ainda pior. Felizmente, a solução é simples: Aplique calafetar nas lacunas em torno das janelas e substitua a calafetagem gasta ao redor das portas para evitar que a poeira entre.
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Não importa a frequência com que você tira o pó, se não fizer isso corretamente, você pode acidentalmente mover a poeira em vez de removê-la. Certifique-se de que o pano ou espanador que você usa seja feito de microfibra, o que ajudará a prender a maior parte da poeira, de forma que menos dela recircule; se você preferir usar um pano, certifique-se de umedecê-lo ligeiramente, o que também ajudará a reter a poeira. Sempre tire o pó de cima para baixo, ou seja, primeiro as superfícies mais altas, e lembre-se de que a poeira também pode aderir a superfícies verticais, portanto, limpe as paredes com um pano úmido uma vez por mês.
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Quanto ao que vem primeiro, tirar o pó ou aspirar, parece não haver uma resposta definitiva. Alguns profissionais de limpeza dizem poeira de cima para baixo e depois vácuo (com filtro HEPA) para banir toda a poeira que se acumula no chão no processo. Outros insistem que, como a aspiração pode levantar poeira (especialmente se o aspirador não for equipado com HEPA), é melhor aspirar primeiro. Dizemos que você experimente dos dois jeitos e veja o que funciona melhor para você.
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Os dutos de ar HVAC percorrem tetos, paredes, sótãos e áreas de passagem, e se houver orifícios nos dutos ou pontos não selados onde duas peças de dutos se conectam, a poeira pode ser puxada para dentro dos dutos e, em seguida, soprada em seu espaço de convivência. Se você notar mais poeira assentando após ligar o forno ou o ar condicionado, um duto com vazamento pode ser o problema. Se as soluções anteriores não reduziram o nível de poeira, pode ser hora de chamar um técnico de HVAC quem pode executar um teste de pressão no sistema de dutos para determinar se ele está vazando e reparar os vazamentos se necessário.
Embora as soluções anteriores ajudem a reduzir a quantidade de poeira em sua casa, se a poeira suspensa no ar ainda for uma preocupação, você pode reduzi-la ainda mais usando um purificador de ar. Os purificadores de ar vêm com uma variedade de filtros, incluindo filtros de carbono e HEPA, que são projetados para reter a poeira suspensa no ar e outras partículas.