Foto: Flickr
Ferăstrăul dvs. de masă poate îndeplini un număr remarcabil de sarcini. Probabil că este suficient pentru a umple un site web, mai ales atunci când echipamentul suplimentar, cum ar fi dados și freze de turnare, sunt adăugat la repertoriul de instrumente. Dar mai multe tehnici de bază pentru ferăstrău de masă pe care le vom discuta aici sunt cele de care aveți cel mai probabil nevoie la locul de muncă, inclusiv lucrări de tăiere (adică plăci transversale la un unghi de nouăzeci de grade) și tăiere cu unghi (tăiere unghiulară), ferăstrău, tăiere rabatare.
Tăiere transversală și tăiere prin mitră. Presetați gardul unghiular la unghiul dorit, indiferent dacă este vorba de o tăietură pătrată (caz în care setarea unghiului va fi zero grade) sau o citire pe care ați obținut-o folosind manometrul pentru a se potrivi cu o suprafață existentă. Odată ce gardul unghiular este setat la unghiul dorit, piesa de prelucrat este menținută la același nivel cu fața gabaritului cu o mână, în timp ce cealaltă echilibrează piesa. Doar după ce vă aflați în poziție, trebuie să porniți ferăstrăul. Apoi împingeți manometrul și piesa de prelucrat împreună spre lamă.
Fierăstrău. Poziționați gardul de rupere paralel cu lama, măsurând distanța de la gard la un dinte îndoit (fixat) din partea apropiată a lamei. Odată ce gardul este în poziție, strângeți clema încorporată pentru a o fixa în poziție.
Cât de largă va fi piesa după ce este ruptă? Cu cât piesa este mai îngustă, cu atât este mai mare necesitatea unui buton de împingere pentru a alimenta piesa - și pentru a vă menține degetele departe - de lamă.
Re-tăierea. Dacă aveți nevoie de o placă mai subțire decât stocul pe care îl aveți la îndemână, re-tăierea poate fi răspunsul. Re-tăierea este în esență un proces de rupere în doi pași. Începeți prin presetarea gardului de rupere la grosimea dorită; apoi treceți piesa de prelucrat prin ferăstrăul de pe marginea acestuia. Acum, întoarceți piesa și rulați-o înapoi, astfel încât lama să facă o tăietură potrivită care să ajungă până la prima bucată.
Rabbeting. În special în lucrările de restaurare, unele mulaje trebuie să fie înșurubate - adică o buză adâncă sau „rabin” este tăiată pe marginea lor. Articulațiile cu rabat, noi sau vechi, sunt mai puternice decât articulațiile simple. Efectuarea tăieturilor de rabat pentru o astfel de tâmplărie este simplă pe un ferăstrău de masă.
Sunt necesare două tăieturi. Pentru a face prima, trebuie să setați înălțimea lamei de ferăstrău pentru a tăia piesa la adâncimea rabatei; atunci trebuie să configurați gardul astfel încât tăietura să fie la distanța adecvată de marginea stocului. Faceți tăierea așa cum ați face orice tăiere.
Pentru a face a doua tăietură, trebuie să resetați înălțimea lamei și gardul, astfel încât o tăietură făcută perpendicular pe prima să creeze marginea rabotată dorită. Această tăietură se face cu placa rotită de nouăzeci de grade, astfel încât să fie perpendiculară pe blatul de masă.
Configurați-l, tăiați-l cu grijă și apare un rabin - nu chiar prin magie.
Gândind înainte. Faceți-vă un obicei, înainte de a porni a văzut, sa ma gandesc la croiala ce trebuie facuta. Îți porți protecția ochilor? Dar urechile tale?
Și unde îți sunt mâinile în raport cu lama? Dacă piesa de prelucrat este scurtă și nu necesită două mâini pentru a o echilibra, puneți mâna inutilă la spate sau localizați-o în alt mod.
După tăiere, unde vor cădea deșeurile? Și ce zici de piesa pe care o vrei? Va fi echilibrat sau trebuie să localizați un fierăstrău sau alt suport pentru a-l păstra nivel?
Te tai cu partea bună în sus? Ferăstrăul de masă este reversul portabilului Fierăstrău circular, deoarece lama sa se taie pe rotația în jos, ceea ce înseamnă că orice așchiere va apărea pe partea inferioară a piesei de prelucrat. Dacă este cazul, utilizați o placă de pene și împingeți bastonul.
Stai la coadă. Ca și în cazul oricărei tăieturi cu ferăstrău, rețineți ce parte a liniei doriți să tăiați. Pragul unui ferăstrău tipic de masă are o lățime de optimi de inci, astfel încât tăierea pe partea greșită a liniei va duce la o eroare semnificativă.
Foto: Flickr
Adezivii erau fabricați cu adevărat din cai vechi (copitele, cojile, oasele și alte părți, când sunt fierte, produc o gelatină proteică care formează baza lipiciului). Astfel de cleiuri organice de piele sunt încă în uz astăzi, deși restauratorii de mobilă fine sunt cel mai probabil să le folosească atunci când repară piese de mobilier antic prețioase în case și muzee.
Linia de utilizare o dată clară a fost estompată între cuvânt lipici (folosit în mod tradițional pentru a se referi la astfel de materiale bazate organic) și cuvântul adezivi (pentru materiale create de om). Astăzi, majoritatea lemnului este lipit împreună folosind clei format din rășini polivinilice sau alifatice create de om.
Clei de emulsie cu rășină de acetat de polivinil. Numit și adeziv alb, adezivul cu rășină polivinilică este o relație apropiată a materialului alb pe care l-am folosit în clasă școală care a fost vândută sub numele de marcă Elmer’s (și, astăzi, sub aceasta și aproximativ o sută de alte nume). Va lipi porțelan, hârtie și lemn.
Adezivul alb se instalează destul de repede, întărindu-se pe măsură ce umezeala conținută se evaporă și linia de adeziv devine transparentă. Se vindecă tare în câteva ore, deși atunci când strângeți bucăți lipite, este bine să le lăsați să se fixeze peste noapte. Când cumpărați adeziv alb, asigurați-vă că cumpărați adeziv cu rezistență maximă, deoarece unele sunt udate pentru utilizarea copiilor.
Rășina polivinilică nu este rezistentă la apă, deci nu este potrivită pentru aplicații umede sau exterioare. De asemenea, în situațiile în care piesele lipite vor fi aproape de o sursă de căldură, cum ar fi un cuptor, șemineu sau încălzitor, ar fi preferabile alte lipici. Dar lipiciul alb este ieftin, ușor de utilizat, netoxic și neinflamabil. Are o durată lungă de valabilitate (atunci când este ținut bine sigilat) și nu vă va pata instrumentele sau majoritatea pieselor de prelucrat, deși metalele și stejarul sunt excepții de la această regulă. Adezivul alb funcționează cel mai bine la temperatura camerei.
Adeziv de rășină alifatică. Numele generic lipici de dulgher descrie rășinile alifatice. La fel ca și cleiurile albe, acestea sunt vândute în sticle de stoarcere, dar cleiurile de rășină alifatică sunt de fapt mult mai puternice decât rășinile polivinilice.
Acest adeziv galben cremos se usucă foarte repede (puteți lăsa piesele strânse cel puțin o oră, dar două ore sunt de preferat și nu mai este rău să așteptați încă mai mult). Lipiciul Carpenter este ușor de utilizat, usucă o culoare chihlimbar translucidă și este mai ușor șlefuit decât lipiciul alb, care tinde să se înmoaie datorită căldurii procesului de șlefuire. La fel ca adezivul alb, totuși, lipiciul pentru dulgher nu este destinat utilizării în aplicații umede sau exterioare. Se instalează mai rapid la temperaturi calde, dar poate fi utilizat eficient la temperaturi de până la 45 de grade.
Resorcinol Formaldehidă Adeziv. Deși există și alte cleiuri rezistente la umiditate disponibile (inclusiv rășini de uree formaldehidă), adezivul de resorcinol este complet impermeabil și poate fi utilizat pe echipamente acvatice (cum ar fi bărci și schiuri de apă), precum și finisaje exterioare pe uși, ferestre și muluri. Se usucă de o culoare maronie profundă.
Adezivul de resorcinol este scump și trebuie amestecat în momentul utilizării, amestecând rășina și un catalizator. De asemenea, necesită opt până la zece ore pentru setare și poate fi utilizat numai la temperaturi calde. Resorcinolul este mai puțin convenabil de utilizat decât lipiciul pentru tâmplar, dar este singura opțiune pentru articulațiile care vor locui în locuri umede.
Alți adezivi. Cimentul de contact este cumpărat premixat, adesea în sticle mici și este de neprețuit pentru atașarea (sau reașezarea) furnirurilor. Epoxidul leagă metalele și sticla de lemn, dar, ca și resorcinolul, necesită amestecare. Lipiciile de cazeină pe bază de lapte sunt utile pentru lipirea tecului, abanosului și a altor păduri grase. Cimentul de neopren funcționează bine cu țiglă.
Foto: flickr.com
La început, m-am simțit cam prostesc explicând cum să folosesc un ciocan. Majoritatea dintre noi am văzut copii lovind cu jucăria ciocane înainte de vârsta de doi ani și chiar la acea vârstă fragedă, ciocănirea pare naturală. La urma urmei, actul a fost probabil codificat în programul genetic uman cu mult înainte de adoptarea cuvântului.
Cu toate acestea, tehnica adecvată de ciocănit, ca atâtea abilități pe care le luăm de la sine înțeles, nu este atât de evidentă pe cât cred oamenii. Am văzut un număr destul de mare de profesioniști care bat cu ciocanul cu mare încredere - și tehnică minimă. Dacă știți deja totul, lăsați următoarele să servească drept reîmprospătare. Cine știe, s-ar putea să înveți și tu ceva.
Strângând ciocanul. Fie că puneți un vârf de douăzeci de bănuți sau un unghia de finisare, prinderea este aceeași. Faceți un pumn, fie înfășurând degetul mare pe degetele arătătoare și mijlocii, fie prinzând mânerul chiar deasupra primului deget.
Asigurați-vă că țineți ciocanul aproape de capătul mânerului. Ținându-l acolo, veți obține un efect maxim de pârghie, iar instrumentul va fi mai bine echilibrat. S-ar putea să nu se simtă așa la început, mai ales dacă ești un tâmplar autodidact care s-a înecat întotdeauna de mâner. Dar veți face bine să vă recalificați și să învățați să folosiți toată mâna. Veți descoperi că îndoiți și mai puține unghii, deoarece unghiul de apropiere va fi mai potrivit cu tija unghiei, în timp ce o prindere înfundată tinde să aducă loviturile la un unghi mai mic.
Balansând ciocanul. Înainte de a vă balansa, țineți unghia în poziție verticală cu degetele celeilalte mâini, așezați fața ciocanului pe capul unghiei. Este ca un golf: mai întâi aliniați lovitura, apoi luați leagănul.
Ridicați ușor ciocanul și lăsați-l înapoi pe capul unghiei de câteva ori, atingând unghia în lemn până când bobul prinde vârful. Acum, ținând ciocanul ușor, dar ferm, îndreptați capul spre unghie și legați-o într-o mișcare care ar putea fi descrisă cel mai bine ca jumătate de cotlet, jumătate de aruncat.
Lasă greutatea ciocanului să facă treaba pentru tine. Cea mai mare parte a muncii tale se face de fapt la începutul accidentului vascular cerebral. Nu muscați ciocanul până la unghie, pur și simplu ghidați-l spre capul unghiei, lăsând impulsul și gravitația să vă ajute. Controlați ciocanul, dar nu cu o priză rigidă.
Chiar și cursa de întoarcere este mai ușoară atunci când ciocanul este prins ușor. Datorită celei de-a treia legi a mișcării lui Newton (cea despre o acțiune care are ca rezultat o reacție), ciocanul va reveni. Folosiți acel salt în avantaj, lăsându-l să vă ghideze balansarea spatelui, întorcând ciocanul de-a lungul aceleiași linii pe care a luat-o la lovitura izbitoare.
Dacă te simți întredeschis în umăr sau în cot când lovește ciocanul, ești prea strâns.
Inca un lucru: Purtați ochelarii de protecție când ciocăniți. Chiar și cei mai pricepuți dulgheri ratează lovituri din când în când și, într-o clipă, un cui poate deveni o rachetă. Cuie în aer - sau bucăți de cuie - sunt periculoase într-adevăr.
În ciuda numelui său, portabilul Fierăstrău circular (sau orice ferăstrău circular, de altfel) tăie doar linii drepte. Numele se referă de fapt la forma lamei sale. Pentru a-l utiliza în siguranță și eficient, urmați această procedură.
Setați adâncimea de tăiere. Mai întâi, reglați distanța pe care lama iese de talpa ferăstrăului. Ferăstrăul ar trebui să taie doar ușor (poate un sfert de inch) prin piesa de prelucrat, atât din motive de siguranță, cât și de eficiență.
Tăiați cu partea bună în jos. Lama dintr-un ferăstrău circular se rotește astfel încât dinții să vină din partea inferioară și să fie tăiați în piesa de prelucrat, ceea ce înseamnă că orice așchiere care apare va fi pe partea superioară a piesei. Astfel, la terminarea lucrărilor, ar trebui să marcați partea din spate a piesei de tăiat: În acest fel, partea bună va arăta și va avea marginea mai netedă.
Aliniați-vă cu linia. Poziționați piesa de prelucrat pe un cal de fierăstrău sau pe o suprafață de lucru stabilă. Acum, așezați partea din față a ferăstrăului pe piesa de prelucrat, alinierea ghidajului de tăiere în partea din față a tălpii cu linia de tăiat. Tăierea transversală este dificil de realizat cu precizie, așa că folosiți un ghid ca un pătrat de viteză sau pătrat combinat pentru a asigura o tăietură dreaptă.
Când vă pregătiți pentru tăiere, aduceți ferăstrăul la viteză maximă înainte de a aduce lama în contact cu lemnul. Avansați ferăstrăul fără probleme: dacă apăsați prea tare, lama se poate bloca (dacă se întâmplă, retrageți ușor, apoi avansați din nou cu o viteză mai măsurată). Sunetul pe care îl face ferăstrăul este cel mai bun indiciu al unui ritm adecvat.
Efectuarea unei tăieturi unghiulare. Pentru a tăia unghiular, talpa reglabilă a ferăstrăului circular este deplasată la pasul dorit. Este posibil să fie necesară ajustarea adâncimii de tăiere.
Tăieturi de buzunar. Când este necesară o gaură cu muchii drepte în piesa de prelucrat, ferăstrăul circular poate fi folosit pentru a face ceea ce se numește o tăietură de buzunar. Reglați adâncimea de tăiere astfel încât ferăstrăul să taie nu mai mult de un sfert de centimetru dincolo de grosimea lemnului. Îndepărtați ferăstrăul de pe vârful pantofului imediat deasupra liniei de tăiat.
Porniți la viteză maximă, apoi coborâți treptat ferăstrăul. Așteptați până când talpa sa este la același nivel cu suprafața materialului tăiat înainte de a avansa ferăstrăul. Repetați procedura pentru fiecare linie de tăiat; va fi necesar un ferăstrău de mână sau ferăstrău cu sabie pentru a curăța deșeurile de la colțuri.
Și nu uita: Purtați echipamentul de protecție, planificați tăieturile cu atenție, poziționați piesa de prelucrat cu grijă și, cel mai important, fiți conștienți de siguranța dvs. la fiecare pas.
Foto: Dieter Schmid Fine Tools
Diferența dintre un fierăstrău japonez și un ferăstrău american este mai mult decât locul de origine. Ferăstrăul japonez are configurație diferită a dinților, unde dintele va fi tăiat în formă de diamant și modul în care sunt folosiți. Mai precis, un ferăstrău japonez taie pe cursa de tragere, în loc de cursa cu ferăstraie americane. În timp ce mișcarea de tragere-împingere este aceeași, ajustarea la tăierea pe cursa de tracțiune poate dura ceva timp, însă, cu practica, devine natural.
La fel ca ferăstraie americane, ferăstraie japoneze vin sub diferite forme și sunt utilizate în scopuri diferite. Mai jos este o descriere a patru ferăstraie japoneze: dozuki, ryoba, gaura cheii și pliere.
Dozuki: Dozuki este echivalentul unui ferăstrău în spate sau tenon. Lama susținută are o lungime de aproximativ zece centimetri, cu dinți fini, de obicei cu mai mult de douăzeci de dinți pe inch. Ca și în cazul tuturor ferăstrăurilor japoneze, fâșia sa este foarte îngustă și se taie destul de rapid.
Ferăstrăul este cel mai util în lucrările de finisare, cum ar fi tăierea mulajelor, precum și lucrările de tăiere cu o singură repetare, cum ar fi tăierea ceva într-o lungime ciudată ca una câte patru, unde este mai convenabil să folosiți un dozuki decât să vă luați timp pentru a configura o putere a văzut.
Ryoba: Spre deosebire de dozuki, ryoba nu are echivalent american. În schimb, pare mai mult o armă decât un instrument de îmbunătățire a locuinței, dar este un ferăstrău inteligent care poate fi foarte util.
Are două seturi de dinți pe părțile opuse ale lamei. O parte este utilizată pentru tăiere încrucișată, aceasta conținând 10-14 dinți pe inch, cu cealaltă parte utilizată pentru rupere și are cinci până la șapte dinți pe inch. Dezavantajul ryoba este că este foarte fragil și devine un instrument radical diferit dacă este călcat. Dar dacă poate fi protejat corespunzător, este un instrument util datorită versatilității sale.
Ferăstrău: Versiunea japoneză a ferăstrău de gaură are o lamă mai fină decât omologul său american și, de asemenea, tăie pe cursa de tragere. Este cel mai eficient la tăierea găurilor cu raze foarte mici, uneori chiar mai mici decât ferăstrău cu sabie poate taia comod.
Ferăstrău pliant: Ferăstrăul pliant japonez este probabil cel mai bun dintre ferăstrăul japonez. Acestea sunt foarte utile pe site, mai ales pentru sarcini one-shot. În plus, când utilizarea este finalizată, lama se pliază în siguranță în mâner ca un cuțit mare și este suficient de mică și ușoară pentru a fi transportată în siguranță într-un buzunar din spate.
Dinții de pe un ferăstrău pliant sunt, în general, mai grosieri decât pe ferăstrăul dozuki, dar sunt suficient de buni pentru lucrări de tăiere. Lungimea lamei variază în funcție de model, dar nouă inci este obișnuit.
Foto: shutterstock.com
În istoria arhitecturii, există o linie de separare majoră care separă casa lucrată manual de toate cele care au venit mai târziu. Este, desigur, sosirea mașinii.
În America, efectele Revoluției Industriale s-au prelins până la aproape fiecare strat al activității de construcții până în 1830. Apariția ferăstrăului circular - care a intrat în uz general în acea perioadă - a făcut tăierea lemnului mai eficientă și mai economică. Mașinile de rindeluit au fost brevetate încă din 1828, ceea ce înseamnă că, pentru prima dată, plăcile au ajuns la șantierele de construcție, fiind deja planificate netede. Unghiile fabricate cu mașină au fost înlocuite cu unghiile lucrate manual la scurt timp după 1800. Și toate aceste materiale au început să sosească de la distanțe considerabile, trase de noul Cal de Fier. Astfel, aproximativ 1830 poate fi văzut ca granița dintre Casa Victoriană și Casa Handmade anterioară.
Casele lucrate manual au devenit treptat un lucru din trecut, însă chiar învechirea lor este esențială pentru ceea ce le-a făcut atât de prețuite. Înainte de dezvoltarea sistemului feroviar, constructorii au trebuit să se bazeze aproape exclusiv pe materialele locale (de obicei, excepțiile erau hardware și sticlă, care au continuat să fie importate din Anglia în Epoca victoriană). Cadrul unei case timpurii era din lemn tăiat pe proprietatea proprietarului. Pe locul casei în sine, copacii ar fi tăiați (pătrat de multe ori folosind un topor de tăiere sau adze) în grinzi și stâlpi pentru structură. În secolul al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, și cheresteaua mai mică ar fi tăiată la fața locului, deși de în timpul Revoluției Americane, copacii doborâți erau de obicei livrați la gaterul orașului pentru a fi tăiați scânduri. De fapt, modelul standard de dezvoltare în nord-est era ca o moară să fie înființată pe un curs de apă natural - și o comunitate să se dezvolte în apropiere. Procesul de construire a fost foarte localizat.
Plăcile tăiate la o ferăstrău aveau o suprafață aspră, cicatricată de mișcarea de tăiere în sus și în jos a lamei de ferăstrău alternativ. Netezirea acestora pentru a fi utilizate ca suprafețe finite a presupus o investiție de timp și de muncă calificată de către constructorul însuși. Într-un proces în doi pași, placa tăiată brut a trebuit să fie planificată manual. Un avion mare numit avion jack a aplatizat cele mai aspre locuri și a eliminat dovezile tăierilor ferăstrăului. Apoi a fost folosit un plan de netezire pentru a oferi plăcilor un aspect neted.
Observați distincția verbală: plăcile au fost făcute netede la ochi, mai degrabă decât la atingere. De fapt, un arc ușor pe lama planului de netezire a însemnat că materialul planat manual nu era perfect plat, precum cele produse ulterior de rindele de mașină. Dacă treceți degetele peste bobul unei scânduri planificate manual, îi puteți simți contururile. Acesta este un truc de neprețuit pentru identificarea lambriurilor planșate timpurii, a pardoselilor, a panourilor de ușă și a altor elemente din lemn și îl puteți stăpâni în câteva secunde. Găsiți un sifonier vechi despre care credeți că datează de la mijlocul secolului al XIX-lea sau mai devreme. Deschideți un sertar și glisați degetele peste bobul de pe partea inferioară a fundului sertarului. Dacă este netedă și plană, este probabil o sifonieră ulterioară realizată cu plăci rindelite sau chiar placaj. Dar dacă simțiți o textură perceptibilă de deal și vale, aceasta este o suprafață planată manual. O lanternă ținută într-un unghi ascuțit față de placă va face textura ondulată vizibilă pentru ochi.
Apelul unei case lucrate manual se rezumă întotdeauna la un singur lucru: mâna muncitorului. Într-un mod în care casele de mai târziu nu fac, casele construite înainte de 1830 sunt produsul unui meșter care a modelat cu adevărat elementele casei. Există virtuți de admirat în casele din toate perioadele - casa tipic victoriană va fi mai mare și mai elaborată decorată, casa din secolul al XX-lea va conține mai multe conforturi pentru creaturi - dar meșterii sunt o prezență vie într-un timpuriu casa. Înainte de începutul secolului al XVIII-lea, unghiile erau făcute de un fierar, modelele modelate de constructor, cărămizile turnate individual în forme de lemn, apoi arse într-un cuptor din cărămidă din apropiere, iar ferestrele și ușile erau realizate de tâmplari cu avioane și dalte. Toate piesele de lemn au fost montate individual de către tâmplar, câte o articulație minuțioasă la un moment dat.
În timp ce casele lucrate manual au multe în comun, ele sunt totuși o mulțime diversă. O mare parte din individualitatea lor rezultă din tradițiile de construcție în cadrul cărora au lucrat constructorii. Majoritatea tâmplarilor-tâmplari erau englezi, dar tradițiile olandeze și spaniole și-au lăsat amprenta asupra fondului de locuințe american. Și mai târziu, stilul federal american și-a asumat un loc important. În paginile care urmează, ne vom uita la fiecare dintre acestea.
Foto: flickr.com
Prin definiție, o matriță este pur și simplu o fâșie de lemn (sau, ocazional, de tencuială sau alt material) care este utilizată în scopuri de finisare sau decorative. Are canale sau proiecții regulate și poate fi plan, curbat sau ambele.
Mulajele sunt utilizate ca tranziții de la o suprafață la alta. Pot acoperi, de exemplu, îmbinarea dintre perete și tavan (acestea sunt denumite mulaje pentru cornișă); sau îmbinarea podelei și a peretelui (plinta sau, în Marea Britanie, plinta). Începând cu cel de-al doilea război mondial, modelele au avut tendința de a fi mici, simple și pur funcționale, dar aceste elemente decorative pot reprezenta mult mai mult.
În trecut, modelele erau o oportunitate pentru constructor, proiectant sau proprietar de casă de a face o declarație. Într-un mod în care construirea de case mari astăzi transmite un sentiment al bogăției și stării proprietarului, mulările au fost odată mijloacele de a trimite un mesaj despre importanța unui loc.
Mulajele pot fi un element decorativ de neprețuit, deci este util să înțelegeți o parte din terminologia implicată. Prima distincție se referă la poziția unui model. În plus față de cornișă și plintă, termenii șină de imagine și șină de scaun se referă la locul în care anumite muluri sunt amplasate pe un perete. Sina de imagine este atașată sub cornișă și este utilizată, așa cum sugerează și numele său, pentru a suspenda fotografiile, în timp ce șina scaunului se deplasează în jurul perimetrului camerei la înălțimea unui spătar tipic pentru scaun pentru a proteja tencuială. Termenii arhitectură și carcasă sunt folosiți interschimbabil pentru a descrie ornamentele din jurul ferestrei sau al ușii.
Forma sau profilul unei matrițe este o altă caracteristică de identificare. Ochiul instruit poate citi profiluri - formele și curbele mulajelor semnifică multe despre vârsta, originea și caracterul unei case lucrate manual. Turnurile din marile case georgiene din secolul al XVIII-lea (vezi Casa Georgiană) erau mari și îndrăznețe, cu curbe pline de grație. În primii ani ai republicii americane, constructorii în stil federal au folosit mai puține mulaje, dar atunci când au făcut-o, profilurile erau mai mici, mai subtile și aveau curbe eliptice. În epoca victoriană, a existat o varietate eclectică de profiluri și dimensiuni - a fost un moment în care oamenii au interpretat în mod liber un varietate de surse istorice, din Grecia clasică, Anglia medievală, Italia Renașterii, Franța secolului al XVII-lea și Egiptul antic.
La începutul secolului al XX-lea, finisajele naturale pe stejar și alte păduri erau comune în casele și bungalourile în stil meșteșugăresc. Designul a venit complet cu stilurile Colonial Revival, inclusiv casele Georgian, Spaniol și Olandez Revival, care reiau detaliile secolului al XVIII-lea. Recunoașterea modelelor originale din casă, care reflectă schimbările ulterioare și unde unele au dispărut poate fi foarte utilă în planificarea renovării.
Foto: shutterstock.com
Restaurare, conservare. Renovare. Reabilitare. Remodelare. Nu toate înseamnă același lucru. Dar să luăm în considerare câteva definiții formale, conform Standardelor Secretarului de Interne, în temeiul cărora auspiciile sunt Serviciul Parcului Național, Divizia de asistență pentru conservare și clădirile istorice americane Studiu:
CONSERVARE
„Actul sau procesul de aplicare a măsurilor pentru susținerea formei existente, integrității și materialului unei clădiri sau structuri, precum și forma existentă și acoperirea vegetativă a unui sit. Poate include lucrări de stabilizare, acolo unde este necesar, precum și întreținerea continuă a materialului de construcție istoric. ” Tradus slab? Sarcina este de a salva - pentru a păstra - bucățile și piesele existente (țesătură) care supraviețuiesc din epocile anterioare.
RESTAURARE
„Actul sau procesul de recuperare cu precizie a formei și detaliilor unei proprietăți și stabilirea acesteia așa cum a apărut într-o anumită perioadă de timp prin eliminarea lucrărilor ulterioare sau prin înlocuirea lucrărilor anterioare lipsă ”. Cu alte cuvinte, restauratorul întoarce ceasul și încearcă să reproducă ceea ce a fost inițial în loc, dar ulterior a fost eliminat sau distrus.
REABILITARE
„Actul sau procesul de a readuce o proprietate într-o stare de utilitate prin reparații sau modificări care face posibilă o utilizare contemporană eficientă păstrând în același timp acele porțiuni sau caracteristici ale proprietății care sunt semnificative pentru valorile sale istorice, arhitecturale și culturale. ” Traducere, Vă rog?
Rehaberul renovează un loc așa cum alege el sau ea fără a depune eforturi mari pentru a păstra sau a restabili elementele exact așa cum au fost. Reabilitarea este utilizată mai mult sau mai puțin interschimbabil cu remodelarea și renovarea.
Curatorii caselor istorice rareori se reabilitează - ar putea adapta o dependență veche sau un spațiu subsol pentru un contemporan utilizează, dar este mai probabil să se preocupe de păstrarea a ceea ce supraviețuiește și, în unele cazuri, de restabilirea a ceea ce nu. Muzeele de istorie vie au identificat în mod tradițional un singur punct din trecut care devine data țintă și apoi au restaurat clădirile pe terenuri în concordanță cu acel moment istoric (care implică adesea eliminarea lucrărilor ulterioare care ar părea anacronice, în afara sincronizării cu momentul stabilit când calendarul se spune că are oprit). Totuși, din ce în ce mai mult, există o tendință printre amatori și profesioniști, deopotrivă, de a salva munca veche bună, indiferent de epoca sa.
Cum, în calitate de proprietar, traduceți aceste acțiuni în acțiuni? Vă recomand să începeți prin stabilirea a ceea ce nu veți schimba. Următoarele ar trebui să fie probabil pe lista dvs. de conservare.
PLANUL DE ETAJ
În casele mai vechi, fluxul dintre principalele spații de locuit este de obicei destul de logic. Relația dintre intrarea principală, salon, bucătărie și intrarea secundară este de obicei practică și viabilă. În unele case, adăugirile ulterioare au schimbat tiparele de utilizare (deseori confuze, mai degrabă decât clarificarea lucrurilor). Dacă este posibil, păstrați planul de etaj cel puțin în porțiunea originală a casei.
În unele cazuri, aceasta poate însemna chiar restaurarea elementelor eliminate de remodelatorii anteriori. În ultimii douăzeci și cinci de ani, am văzut că tendința de deschidere a spațiilor ajunge și apoi pleacă. La începutul anilor șaptezeci, nimeni nu își dorea o sală de mese, așa că tendința a fost de a le deschide către alăturate zone de pregătire a alimentelor pentru a crea „bucătării de țară” sau alte spații cu utilizare multiplă într-un spațiu deschis plan. Astăzi, masa de relaxare cu prietenii, mâncarea și vinul este pe lista mea de activități. În general, tendința pare să fie spre mai multe spații specifice scopului (birouri, spații de joacă pentru copii, săli de mic dejun) și mai puține zone deschise, cu utilizare multiplă.
Poate vă gândiți să măriți bucătăria sau să adăugați o baie la parter. La început, un plan de etaj mai vechi poate să nu pară suficient de flexibil pentru a permite astfel de renovări și o rearanjare en-gros poate părea necesară. Încercați să căutați din nou.
Gândiți-vă la fluxul de trafic și la modul în care sunt utilizate spațiile: puteți menține arterele principale la fel, dar adăugați circulație periferică? La noi acasă, de exemplu, am schimbat radical bucătăria, dar am păstrat relația cu celelalte camere la fel. Adesea pot fi deschise spații subsidiare existente, deoarece multe case victoriene au camere pentru cameriste sau cămăruțe ale majordomului și chiar case modeste, până destul de recent, adesea aveau cămări de depozitare.
Băile, în special jumătățile de baie, pot fi secretate în locuri surprinzător de mici, cum ar fi dulapurile transformate, holurile din spate și sub scări. Din nou, începeți prin a vă gândi cât de puțin puteți schimba planul de etaj decât cât de mult. Veți economisi bani, precum și veți respecta integritatea designului original.
TÂMPLĂRIE
Până în anii de după cel de-al doilea război mondial, mulajele au rămas elemente importante de design chiar și în case fără pretenții. Plăcile și carcasele din jurul ferestrelor și ușilor erau realizate din material larg, adesea cu muluri aplicate pentru a adăuga linii de umbră și un efect mai îndrăzneț, tridimensional. În special la sfârșitul secolului al XIX-lea, cornișele erau grele și dramatice. Salvați tot ceea ce puteți din lemnul original, inclusiv orice lambriuri timpurii, carcase încorporate, lucrări cu ax și alte tratamente decorative pentru lemn.
Gândiți-vă la astfel de elemente din lemn ca demne de restaurare, dar și ca o sursă de inspirație. Dacă planul dvs. implică elemente noi, cum ar fi ferestre, uși sau dulapuri, încercați să reproduceți detaliile existente. Folosirea muncii de calitate existente ca sursă pentru noi detalii va ajuta să ofere noului spațiu sentimentul că este o piesă unică cu casa existentă.
SCĂRI
Pe măsură ce costurile meșteșugurilor de calitate au crescut, calitatea și caracterul scării tipice au scăzut. Dacă scările dvs. au balustrade, șine și stâlpi noi, originale, restaurați-le. Îndepărtați-le dacă sunt din lemn de esență tare sau așa sunt acoperite cu vopsea încât strunjirile, panourile sau alte detalii nu mai sunt clare. Găsiți modalități de a le stabiliza (dacă este necesar) care nu le diminuează aspectul.
Banda de rulare uzată prost poate fi de obicei înlocuită fără prea multe dificultăți, dar asigurați-vă că detaliile sunt restaurat, de asemenea, cum ar fi întoarcerea nasului (de acolo, marginea rotunjită continuă în jurul capătului deschis banda de rulare). Balustradele noi pentru a înlocui cele rupte sau lipsă pot fi frezate în mod surprinzător de ieftin dacă faceți cumpărături. Scările sunt elemente cheie de design într-o casă și merită dolari suplimentari pentru a le conserva și a le restabili.
SUPRAFEȚE DE Tencuială
Păstrați tencuiala originală acolo unde este posibil. Noua gips-carton nu are rezistența, durabilitatea, izolarea fonică și caracterul tencuielii tradiționale. Multe tehnici au fost dezvoltate pentru a conserva pereții și tavanele vechi din tencuială, inclusiv șaibe speciale pentru tencuială care pot reatașa și stabiliza tencuiala lăsată și crăpată. Când o partiție existentă trebuie să rămână pe loc, încercați să păstrați suprafața ipsosului.
ETAJE
Istoria schimbării într-o casă este adesea citită cel mai ușor în etajele sale. Unul cu scânduri mari de pin, planificate manual, la etaj și pardoseli cu fâșie de stejar planificate pe mașină, a fost vizitat de remodelatori, probabil în ultimele decenii. O serie de îmbinări care formează o linie de-a lungul podelei în mijlocul unei încăperi, fără un motiv aparent, pot indica deplasarea unei pereți despărțitori sau îndepărtarea unui coș de fum. Cu excepția cazului în care podelele dvs. sunt uniforme și în concordanță cu stilul și vintage-ul casei dvs., probabil că vă pot spune ceva despre casă.
Când selectați pardoseala pentru lucrări noi, indiferent dacă este vorba de o adăugare la casă sau de o remodelare a spațiului existent, luați în considerare modul în care noile suprafețe se vor potrivi cu pardoselile mai vechi. Ar trebui să vă gândiți să încercați să găsiți materiale recuperate care să facă trecerea de la vechi la nou fără sudură? Doriți să refaceți o mare parte din pardoseala veche pentru a se potrivi cu cea nouă? Există ceva într-o pardoseală originală din lemn pe care să o puteți face fără să copiați fiecare detaliu - poate un design al chenarului, lățimea plăcii sau specia și culoarea lemnului? Sau doriți să utilizați o suprafață complet diferită, cum ar fi covoare de la perete la perete într-o nouă cameră de familie sau plăci din noua bucătărie care se coordonează cu vechea în timp ce nu o copiați? Nu există un singur răspuns, dar puneți-vă întrebarea: noul se va potrivi cu vechiul?
WINDOWS
În casele cu sticlă veche ondulată, ferestrele par să ofere o vedere asupra trecutului. Din exterior, mai multe lumini mici oferă textură, adăugând atemporalitatea unei case de epocă. Din interior, cu vedere spre muntini, împărțiți și încadrați vederea.
Există multe configurații de ferestre, inclusiv ferestre de copertină și ferestre, ambele rupând planul peretelui. Copertinele se deschid de la balamale în vârfuri, cofraje de pe laturile balamale. Mai puțin obișnuite sunt ferestrele fixe, în timp ce de departe cea mai obișnuită este fereastra cu bandă dublă. Acestea sunt varietatea tradițională de alunecare care, în planul peretelui, se deplasează în sus și în jos în cadrele lor.
Ferestrele cu agățare dublă vin, de asemenea, în multe varietăți. Acestea se disting nu numai prin dimensiunea totală, ci și prin numărul de geamuri de sticlă sau de lumini. În secolul al XVIII-lea, ferestrele cu douăsprezece lumini în fiecare canat (numite doisprezece peste doisprezece sau 12/12) erau comune, la fel ca ferestrele 12 / 8,9 / 9 și 9/6. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, ferestrele 6/6 erau regula, înainte ca ferestrele 2/2 să preia.
Există patru configurații de bază pentru ferestre. Ferestrele cu agățare dublă sunt cele mai frecvente, urmate în nici o ordine specială de ferestrele glisante, cu fereastră și copertine. Majoritatea ferestrelor dintr-o casă tipică vor fi de același tip, deși alte modele pot fi utilizate în anumite aplicații, cum ar fi băi, verandă sau alte spații.
Sticla ondulată, cu bule și alte imperfecțiuni, a fost disponibilă până în 1880, când au devenit în general disponibile foi de sticlă mari, optic perfecte, fabricate din fabrică. Aproximativ în același timp, geamurile de sticlă colorată au devenit accesibile. Astfel s-a născut ceea ce atunci era cunoscut sub numele de „fereastră de imagine”. La sfârșitul secolului al XIX-lea, termenul a identificat o fereastră cu geamuri de sticlă colorată. Abia după al doilea război mondial, termenul „fereastră de imagine” a ajuns să se refere la ferestre enorme, cu un singur panou.
Astăzi, vorbirea despre ferestre se concentrează de obicei pe factorul R, o măsură a capacității de izolare a ferestrelor. O fereastră cu un singur geam are un factor R de aproximativ unul; geamurile termopan au un factor R de aproximativ doi. Ferestrele de furtună și alte inovații, cum ar fi gazul argon etanșat în perna izolatoare de aer dintre straturile de sticlă dintr-o fereastră de geam termic, pot aduce factorul R în creștere.
Dacă locuința dvs. este veche de un secol sau mai mult și ferestrele sale sunt originale, cea mai bună abordare este aproape întotdeauna să le păstrați și nu să le înlocuiți. Se poate adăuga o nouă eliminare a vremii destul de ieftin, la fel și furtunile (uneori în interior, în special pe casele istorice). Compusul de geamuri vechi poate fi reparat și chiar elemente putrezite pot fi înlocuite sau lemnul stabilizat cu epoxidice sau alți agenți de consolidare. În casele mai noi, copii bune ale ferestrelor originale ar putea fi disponibile ieftin.
Fie că alegeți să înlocuiți sau să restaurați, încercați să păstrați configurația originală. Un proprietar de casă care înlocuiește ferestrele multiluminate originale cu o singură fereastră (înlocuind, să zicem, 1 / l cu 6 / 6s) schimba aspectul unei case, mai degrabă în modul în care un desen în creion se transformă atunci când cineva șterge o parte din umbrire. Este probabil o idee proastă.
UȘI
În secolul al XVIII-lea, ușile aveau de obicei șase panouri; la începutul secolului al XIX-lea, ușile cu patru panouri au devenit regula. Ușile cu un singur panou, ușile furnirate cu miez gol și ușile de reproducere sunt comune timpului nostru. Ușile din tablă - care sunt realizate din scânduri verticale fixate împreună cu scânduri orizontale cuie peste ele - sunt utilizate în mod obișnuit ca uși secundare în case și în dependințe.
Ușile cu șine și șine sau panou sunt de mult populare. Acestea sunt formate din plăci verticale (stile) și plăci orizontale (șinele) cu panouri inserate între ele. Aceste uși sunt ținute în mod tradițional împreună cu îmbinări de mortasă și tenon, în care sunt în formă de limbă proiecțiile alunecă în cavități tăiate în părțile laterale ale stilurilor și apoi sunt fixate cu lemn pini.
Ca și în cazul ferestrelor și altor detalii, încercați să salvați ușile originale. Ușile scoase într-o parte a casei pot fi reciclate în altă parte. Găsiți uși de stil asemănător la salvarea arhitecturală - nu trebuie să fie identice, dar dacă seamănă cu originalele, nu vor părea deplasate.
Noțiunea de ținere la original se aplică și ușilor exterioare. Înlocuirea unei uși din față cu lambriuri care arată uzura multor ani poate părea exact ceea ce trebuie făcut pentru a economisi energie și a strânge casa. Cu toate acestea, multe uși de schimb în prezent - uneori din oțel, adesea cu granulație falsă ștampilată în tablă - arată ca echivalentul arhitectural al unui ochi negru. Gândiți-vă mai întâi la restaurarea ușii originale sau, cel puțin, la găsirea unui înlocuitor în același spirit ca originalul.
HARDWARE
Majoritatea caselor de epocă au fost modificate de-a lungul anilor și, de obicei, hardware-ul este printre primele elemente care trebuie schimbate. Hardware-ul se poate uza sau rupe. Schimbarea gusturilor poate face de dorit un stil diferit al clantei. O securitate suplimentară poate solicita blocări actualizate. Ca urmare, multe case au o gamă largă de hardware.
Remodelatoarele anterioare s-ar putea să fi scăpat și pe hardware. În construcțiile noi, majoritatea contractanților specifică balamale și seturi de încuietori ieftine - și arată și ele ieftine, pe măsură ce placarea se desface. Adesea, calitatea hardware-ului se schimbă de la secțiunile publice ale casei la cele private - încuietori scumpe pentru mortase într-un stil înalt
Casa victoriană cedează adesea încuietorilor simple din dormitoarele de la etaj.
Știți ce are casa dvs. pentru hardware. Asigurați-vă că recunoașteți evoluția încuietorilor, zăvoarelor, balamalelor, ciocănitoarelor și clopotelor, cârligelor și restului. Hardware-ul este prea adesea trecut cu vederea, atât ca sursă de idei de stil, cât și pentru indicii pe care le poate oferi despre cum s-a schimbat casa în timp. Un simplu zăvor dintr-un dulap de la etaj se poate dovedi inspirația pentru închiderea dulapurilor noua bucătărie sau, atunci când este scoasă de pe o ușă, poate dezvălui lemn nevopsit dedesubt, indicând că este original.
ALTE ELEMENTE ORIGINALE
Scheletul casei - cadrul său din lemn, de obicei vizibil în pivniță și mansardă - vă poate oferi, de asemenea, câteva idei Fascicul vechi solid? au fost dezvăluite în multe case vechi, deși adesea arată ca elemente structurale aspre pe care constructorii nu și-au dorit niciodată să le vadă vizitatorii
Vechea zidărie trebuie privită cu același ochi prudent: păstrați întotdeauna ceea ce puteți, dar nu fiți tentat să dezvăluiți suprafețe dacă credeți că aceasta nu a fost niciodată intenția zidarului. Îmbinările de mortar necinstite și piesele de cărămidă rupte care sunt doar împachetate la întâmplare în deschideri sunt semne ale lucrării de zidărie care urma să fie acoperită, poate de tencuială sau alte suprafețe.
Reabilitarea unei case necesită mai mult decât satisfacerea propriilor dorințe. Cea mai bună lucrare de remodelare a caselor vechi implică aproape invariabil păstrarea unor elemente originale, restaurarea altora și identificarea modului în care noua lucrare poate spori vechea.