- Mașină de tuns iarba
- Greblă de gazon
- Distribuitor de semințe
- Distribuitor de îngrășăminte
- Furtun de grădină
- Stropitor de gazon
Probabil mă cunoașteți de la televizor, unde timp de aproape 30 de ani am găzduit o varietate de emisiuni ...Această Casă Veche, Bob Vila’s Home Again, Bob Vila, și Restaurează America cu Bob Vila. (Acum puteți urmări episoadele mele TV complete online!) Dar mi-am petrecut cariera ajutând oamenii să-și modernizeze casele și să-și îmbunătățească viața. Înainte de viața mea în difuzare, mi-am lansat propria afacere de remodelare și design rezidențial. Mai devreme, am fost voluntar al Corpului Păcii, construind case și comunități în Panama. Am aflat direct de la tatăl meu despre construirea locuințelor, care a construit manual casa familiei noastre. Am scris 12 cărți despre remodelarea casei tale, cumpărarea casei de vis și vizitarea caselor istorice din America. Este corect să spun că clădirile, în special casele, sunt munca vieții mele. De-a lungul anilor, am susținut, de asemenea, multe cauze legate de locuințe și conservarea arhitecturală. Am fost implicat activ în Habitat for Humanity și i-am ajutat să construiască o casă în Yonkers, NY, pe care am pus-o la televizor. Am lucrat ani de zile cu Alianța Națională pentru a Îndepărta Persoanele fără adăpost, sprijinind activitatea multor organizații din toată țara. În ultimii ani am ajutat la restaurarea casei și colecțiilor lui Ernest Hemingway la Finca Vigía lângă Havana, Cuba. Acest loc a fost casa lui din 1939 până la moartea sa și l-a lăsat pe seama poporului cubanez să fie condus ca muzeu. Acest proiect mi-a permis să vizitez de mai multe ori patria părinților mei. Acum sunt pasionat de acest site și șansa de a vă împărtăși tuturor proiectelor, descoperirilor, sfaturilor, sfaturilor și experiențelor mele. Întotdeauna am crezut că un pic de transpirație reprezintă un drum lung spre a face o casă o casă și exact așa îi ajută pe site-ul meu să facă proprietarii. Vă puteți conecta cu mine pe propriul meu site și pe
Stare de nervozitate. Aștept cu nerăbdare conversația și să vă cunosc.Foto: depositphotos.com
O peluză verde, plină, creează atractivitate și te face să simți ca să bei un ceai cu gheață pe terasa din spate. Dar dacă pete goale aruncă o privire și buruienile stăpânesc iarba, gazonul ar putea fi mai mult un ochi decât un punct de mândrie. Supraîncărcarea sufocă buruienile și umple iarba până când devine groasă și luxuriantă. Dacă nu sunteți sigur cum să supraîncărcați o peluză, tot ce trebuie este instrumentele potrivite, sincronizarea inteligentă și puține cunoștințe despre climatul dvs. local.
Cel mai de bază, însămânțarea suplimentară adaugă mai multă iarbă unui gazon fără a întoarce solul vegetal. Pentru mulți proprietari, supraîncărcarea face parte din întreținerea generală a gazonului. Unele peluze ar putea avea nevoie de suprainsămânțare o dată pe an dacă seceta sau boala amenință iarba, iar alte peluze ar putea avea nevoie de ea la câțiva ani doar pentru a lumina iarba și a o menține plină. Câteva instrumente de bază, cum ar fi mașina de tuns iarba, distribuitorul de semințe, distribuitorul de îngrășăminte și grebla, alcătuiesc elementele de bază necesare pentru supraîncărcare. Cu semințele de iarbă și calendarul adecvat, însămânțarea excesivă va restabili gazonul și va îngreuna rezistența la petrecerea zilei odihnindu-se în curte.
Foto: depositphotos.com
Notă: Dacă gazonul are paie (un strat compact de iarbă și sol), ar putea avea nevoie aerare înainte de însămânțare. În caz contrar, sămânța de iarbă utilizată la suprainsămânțare nu va ajunge la sol pentru a germina și a prinde rădăcini. Aerarea creează găuri în iarbă și sol prin care apa, oxigenul și substanțele nutritive vitale pot ajunge la noua sămânță de iarbă și la rădăcinile ierbii existente.
Tundeți și greblați gazonul. Scopul supraînsămânțării unui gazon este de a pune semințele de iarbă în contact cu solul. Pentru a face acest lucru, primul pas este să tunde gazonul. Tundeți-l mai scurt decât de obicei, astfel încât sămânța de iarbă va avea șanse mai mari de a ajunge la sol. Asigurați-vă că împachetați tăieturile, astfel încât acestea să nu intre între semințe și sol.
După tuns, greblați întreaga peluză pentru a îndepărta iarba moartă, pietrele, bețele și orice alte resturi. Acest proces elimină orice barieră finală între sămânța de iarbă și sol, în timp ce slăbește solul în pregătirea pentru însămânțare și germinare.
Foto: depositphotos.com
Modificați solul. Modificările solului sunt diferite de îngrășăminte prin aceea că modificările au substanțe nutritive și compoziții chimice specifice pentru tipuri specifice de sol. De exemplu, varul, cenușa de lemn și gunoiul de pasăre ridică nivelul pH-ului solului acid pentru a-l face mai potrivit pentru anumite plante și ierburi. Modificările de sulf, pe de altă parte, adaugă aciditate solului alcalin. Adăugările de mușchi de turbă pentru solul argilos și compostul pentru solul nisipos pot, de asemenea, îmbunătăți nutrienții și starea gazonului.
Ai nevoie de o mână?
Unele locuri de muncă sunt mai bine lăsate profesioniștilor. Primiți o estimare gratuită, fără angajament, de la profesioniștii din domeniul serviciilor de gazon din apropiere.
Dacă un gazon nu a crescut și nu a înverzit așa cum ar trebui, făcând un test de sol poate determina tipul de sol și pH-ul. Rezultatele testelor vor identifica ce tipuri de amendamente, dacă există, au nevoie de sol pentru a se dezvolta iarba. Rețineți că, dacă solul are un pH neutru și este fertil, probabil că nu are nevoie de modificări.
Foto: depositphotos.com
Adăugați semințele. Încărcați semințele de iarbă într-un distribuitor de semințe și răspândiți aproximativ 16 semințe pe centimetru pătrat de sol. Densitatea corectă a semințelor va depinde de grosimea peluzei existente, astfel încât unele peluze ar putea avea nevoie de mai puțin. De asemenea, puteți împrăștia semințe de iarbă manual dacă nu aveți un împrăștiere.
Alegeți o sămânță de iarbă concepută pentru climatul sau regiunea dvs. și care să completeze iarba existentă. Gazonurile cu ierburi din sezonul rece se dezvoltă la temperaturi variabile, precum cele din nord-estul și nord-vestul Pacificului. Ierburile de sezon cald cresc cel mai bine într-un climat ca cel din sudul Statelor Unite. Consultarea Harta zonei de rezistență a plantelor USDA poate ajuta la determinarea climatului local mediu pentru a alege tipul de iarbă adecvat. Căutați sămânță de iarbă evaluată de Programul național de evaluare a gazonului deoarece aceste soiuri au fost testate și s-au găsit rezistente la boli, secetă și dăunători comuni.
Aplicați îngrășământ. Selectează cel mai bun îngrășământși încărcați-l într-un distribuitor de îngrășăminte. Apoi, împrăștiați mai întâi perimetrul peluzei pentru a vă asigura că îngrășământul ajunge la margini. Apoi, urmați un model similar cu un model de tundere, mișcându-vă în rânduri drepte până când întreaga peluză este fertilizată.
Există diferite tipuri de împrăștiere pentru îngrășăminte, inclusiv un împrăștiere de difuzare, împrăștiere de mână, împrăștiere instantanee, împrăștiere de picături și pulverizator lichid. Fertilizarea curților mici necesită adesea doar un distribuitor portabil mic, în timp ce curțile mai mari vor necesita mai puțin timp și efort cu un distribuitor difuzat. Dimensiunea curții și tipul de îngrășământ vor determina ce tip de împrăștiere este cel mai bun. De exemplu, îngrășământul lichid necesită un împrăștiere lichidă ca unul dintre acestea pulverizatoare rucsac de calitate, iar curțile de dimensiuni medii sunt mai ușor fertilizate cu un dispozitiv de împrăștiere cu picior.
Foto: depositphotos.com
Udă gazonul. După fertilizare, udă gazonul pentru o perioadă scurtă de timp în fiecare zi. Apă dimineața pentru a maximiza aportul de apă. Mai multă evaporare are loc după-amiaza și seara, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de mai multă apă pentru a obține aceleași beneficii. Nu doriți să depășiți apa, deoarece acest lucru poate spăla semințele, poate preveni germinarea sau poate încuraja dezvoltarea coamei și creșterea ciupercilor și a buruienilor. Dacă există bălți sau pământul se simte spongios, reduceți timpul de udare.
LEGATE DE: Rezolvat! Cât durează iarba să crească?
O parte din învățarea cum să supraînceapă un gazon necesită să știi când să supraensămânți, care depinde de climă și tip iarba. Iarbele de sezon rece sămânță cel mai bine la sfârșitul verii și începutul toamnei. Temperaturile mai reci încetinesc creșterea ierbii existente, dar dau semințelor timp să germineze și să crească înainte ca iarba să intre în stare latentă. Iarba de sezon cald face cel mai bine atunci când este însămânțată la începutul primăverii până la începutul verii. În acest caz, sămânța are timp să germineze și să crească înainte ca cele mai calde temperaturi de vară să atingă.
Această metodă de suprainsămânțare ar trebui să umple cu succes gazonul cu o creștere luxuriantă și verde. Nu uitați să alegeți o sămânță de iarbă destinată climatului dvs. și să efectuați un test de sol pentru a determina dacă peluza are nevoie de nutrienți suplimentari pentru a germina și a prospera. În cele din urmă, udați peluza pentru o perioadă scurtă de timp în fiecare zi și nu tundeți până când noua creștere ajunge la 1 până la 2 inci în înălțime.
Foto: deere.com
Gazonurile de peste jumătate de acru vă oferă mult spațiu pentru a vă juca și a vă relaxa în aer liber. Cu toate acestea, când este timpul să tundem, vă uitați la un angajament major. Luați în considerare amenajarea teritoriului, cum ar fi paturile de flori și copacii, și probabil că veți adăuga o listă de tăiere și tundere pe loc. Mașinile electrice din lumea amenajării teritoriului - viraj zero vs. tractor cu gazon - vă poate împiedica să petreceți cea mai bună parte din fiecare sâmbătă în spatele unei mașini de tuns iarba.
Mulți factori intră în stabilirea tipului de mașină de tuns iarba care ar fi cel mai potrivit pentru gazonul dvs. Dimensiunea curții, înclinația și amenajarea teritoriului intră în joc. Înainte de a alege între cele două tipuri de mașini de tuns iarba mari pentru curți mari, cunoașteți cele mai mari diferențe între mașinile de tuns iarba și tractoarele de tuns gazon. Acest ghid prezintă avantajele și dezavantajele fiecăruia pentru a vă ajuta evitați să faceți o greșeală de tundere cu mașina de tuns iarba greșită.
Dacă curtea dvs. se întinde pe jumătate de acru sau mai mult și este presărată cu copaci, tufișuri și paturi de flori, o mașină de tuns iarba vă va economisi timp când vine vorba de rutina de ingrijire a gazonului. Cositoarele cu viraj zero au transmisii duale hidrostatice controlate de două pârghii, care sunt factori cheie în capacitatea lor de reacție și raza de viraj strânsă.
Pentru a avansa în linie dreaptă, apăsați ambele manete înainte, asigurându-vă că le mențineți uniforme. Pentru a roti cositoarea, fie încetini, fie oprești puterea într-o parte, trăgând maneta înapoi, în timp ce cealaltă parte continuă să avanseze, oferind cositoarei posibilitatea de a face o rază zero (sau aproape de zero) întoarce. Acest lucru oferă cositorilor cu viraj zero un model de tundere care lasă mult mai puține pete de iarbă ratate la capătul benzii sau în jurul curbelor și colțurilor.
În comparație, tractoarele cu gazon au o rază de viraj largă, care lasă o bucată de iarbă la capătul fiecărei benzi. Puteți să vă întoarceți la o a doua trecere pentru a obține acele patch-uri ratate sau să vă opriți și să inversați pentru a tăia fiecare fir de iarbă.
Foto: deere.com
Tractoarele cu gazon au o tracțiune față care le permite să urce pante și dealuri cu relativă ușurință. În schimb, tracțiunea spate a unei mașini de tuns zero poate fi dificil de controlat sau poate pierde tracțiunea pe teren neuniform.
Cu toate acestea, un cuvânt de precauție: ambele tipuri de cositoare se pot răsturna pe pante extreme, ceea ce înseamnă peste 15 grade. Unele tractoare de tuns iarba și mașinile de tuns iarbă zero au bare de rulare și centuri de siguranță, dar este mai bine să folosiți un împingeți cositoare sau a tundător pe pante extreme.
Pentru cei care doresc să sară pe mașină de tuns iarba, volanul familiar al pedalei de tractoare și pedala de gaz vor dura puțin, dacă nu cumva, pentru a se obișnui. Practic, împingi pedala de gaz și pleci, exact așa cum ai face într-o mașină. Când doriți să încetiniți, eliberați gazul și apăsați frâna.
Controlul diferențial al vitezei oferit de transmisia dublă hidrostatică a unei mașini cu viraj zero, pe de altă parte, poate lua o anumită practică. La aceste modele, controlați viteza apăsând manetele de control înainte, mai degrabă decât folosind o pedală. Transmisiile hidrostatice pot fi delicate, deci pot exista unele opriri bruște și bruște până când veți avea o senzație de control al vitezei.
De asemenea, trebuie să învățați cum să temporizați manipularea pârghiilor (una apăsând înainte, cealaltă trăgând înapoi) atunci când faceți viraje. Având în vedere că cositoarele cu viraj zero pot merge mai repede decât tractoarele de tuns iarba înseamnă că veți încerca să învățați cum să controlați mașina la viteze mai mari.
Dacă sunteți îngrijorat de controlul unui model cu viraj zero, câteva mașini mai noi au controlul joystick-ului, care este mult mai ușor de utilizat, dar necesită totuși o practică de stăpânit.
Foto: deere.com
Cu cât puntea este mai largă, cu atât mai puține frâne vor fi necesare pentru a acoperi gazonul și cu atât îți poți tunde mai repede proprietatea. Tractoarele cu gazon au punți care variază de la 42 la 54 inci, în timp ce cositoarele cu rotație zero au punți de la 42 la peste 60 inci.
Alegerea dimensiunii corespunzătoare a punții (și a cositoarei sau a tractorului care o furnizează) implică nu numai având în vedere dimensiunea curții dvs., dar și lățimea celor mai înguste spații pe care va trebui să le tundeți între ele sau în jur. Pentru a menține spații strânse între copaci sau paturi de flori, veți avea nevoie de o punte mai îngustă. Cu toate acestea, dacă aveți o curte plată de 2 sau 3 acri fără obstacole, alegeți mașina cu cea mai largă punte pe care vi-o puteți permite.
Cositoarele cu viraj zero oferă tăieturi curate la 5 mile pe oră (mph) și pot atinge viteze mai mari de 10 mph. În comparație, tractoarele cu gazon tund la aproximativ 4 mph cu o viteză maximă de aproximativ 7 mph. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, cum ar fi pe terenuri înclinate sau deluroase, tractoarele cu gazon pot fi capabile să-și mențină tracțiunea și viteza mai bine și, prin urmare, ocazional pot tunde mai repede sub anumite circumstanțe.
Să știți că calitatea tăierii scade cu atât mai repede tundeți, fie că vă aflați într-un tractor cu turație zero sau cu gazon. Chiar dacă aveți o mașină de tuns iarbă zero, vitezele maxime sunt, în general, utilizate pentru deplasarea către o altă parte a curții, mai degrabă decât pentru a tunde de fapt gazonul.
Foto: deere.com
Când vine vorba de preț - viraj zero vs. tractoare cu gazon - ambele sunt în topul clasamentelor de prețuri. Cu toate acestea, tractoarele cu gazon sunt cele mai accesibile dintre cele două și își vor câștiga paza. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a trage căruțe, pulverizatoare, împrăștiere și alte echipamente de curte. Pentru cumpărătorul potrivit, un tractor cu gazon poate fi o investiție inteligentă. Un model de bază începe în jur de 1.200 de dolari, dar orice accesorii suplimentare, cum ar fi un kit de ambalare, remorcă sau pulverizatoare, trebuie achiziționate separat.
Mașinile de tuns iarbă zero încep de la aproximativ 2.500 USD și depășesc cu mult 5.000 USD și este posibil să fie necesar să cumpărați separat un set de pungi. În cazul în care curtea dvs. se întinde pe mai mulți acri și / sau are o gamă largă de copaci și flori pe care trebuie să le tundeți, un model cu viraj zero poate merita foarte mult pentru timpul economisit.
Foto: istockphoto.com
Daca esti actualizarea pardoselilor din lemn de esență tare sau refacerea unei piese de mobilier, pentru cele mai bune rezultate, trebuie mai întâi să eliminați pata existentă. Îndepărtarea petelor de lemn poate fi un proces implicat, deoarece se absoarbe în bobul lemnului.
Majoritatea lemnului colorat are un strat de lac protector care trebuie eliminat, de asemenea. Deci, din punct de vedere tehnic, trebuie mai întâi să folosiți decapantul chimic pentru a îndepărta lacul (și o parte din pata se va ridica, de asemenea), apoi șlefuiește un strat subțire de pe suprafața lemnului pentru a îndepărta cea mai mare parte a pata. De asemenea, puteți șlefui zgârieturile minore și completați scobituri adânci. Apoi, aplicați un strat proaspăt de pată și lac pentru a face ca piesa de mobilier sau parchetul dvs. să pară nou.
Se elimină pata de lemn este un proiect ușor de îmbunătățire a locuințelor pe care pentru prima dată DIYers îl poate aborda într-o după-amiază. Aflați cum să îndepărtați petele din lemn cu câteva sfaturi profesionale pentru a vă ajuta să faceți treaba corect.
MATERIALE ȘI UNELTE Disponibil pe Amazon
– Picătură de pânză
– Mănuși rezistente la substanțe chimice
– Ochelari de protectie
– Mască respiratorie
– Pensulă cu păr natural
– Decapant chimic pentru lemn
– Răzuitor din plastic
– Lână de oțel
– Cârpe
– Hârtie de șlefuit cu granulație medie
– Hârtie de șlefuit fină
– Șlefuitor electric de mână
Înainte de a începe, este important să știți că majoritatea decapantelor de lemn (și chiar decapanti de vopsea concepute pentru a manipula lacul) conțin substanțe chimice dure care sunt periculoase pentru respirație și nu ar trebui să vă atingă pielea. Dacă este posibil, lucrați în aer liber. Dacă piesa de lemn este prea mare sau nu este mobilă, asigurați-vă că ferestrele sunt deschise și că camera este bine ventilată. Așezați o cârpă pentru a proteja zona de lucru (dacă scoateți pata de pe o piesă de mobilier).
Puneți pensula, decapantul și răzuitorul de plastic la distanță. Îmbrăcați îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi o cămașă cu mânecă lungă, pantaloni lungi și pantofi cu vârful închis. Înainte de a deschide decapantul, îmbrăcați mănușile rezistente la substanțe chimice și ochelarii de protecție. Nu doriți ca niciunul dintre striptești să vină în contact cu pielea sau să vă stropească în ochi. În cele din urmă, puneți aparatul de respirat.
Sfat Pro: Citiți instrucțiunile producătorului pentru decapant chimic. Acestea pot oferi recomandări specifice privind echipamentul de protecție adecvat de utilizat.
Utilizați numai un recipient conceput special pentru a conține solvenți corozivi, cum ar fi o tavă de aluminiu de unică folosință sau un bol metalic. Turnați decapantul în recipient cu grijă, astfel încât să nu primiți pe haine sau pe podea.
Obțineți un profesionist care să o facă pentru dvs.
Primiți estimări gratuite, fără angajament, de la pictorii profesioniști din apropiere.
Foto: istockphoto.com
Scufundați pensula în recipientul pentru decolorarea petelor și aplicați un strat gros de decofrat pe lemn. Periați-l cu atenție pe suprafața lemnului până când întreaga suprafață este acoperită. Asigurați-vă că păstrați stratul de decapant uniform și gros.
Sfat Pro: Dacă piesa de mobilier la care lucrați este mare, este mai ușor să îndepărtați mai întâi pata de o zonă mică, spre deosebire de întreaga piesă deodată.
Decapantul trebuie să se înmoaie timp de 15 până la 20 de minute. Cu toate acestea, cel mai bine este să citiți eticheta de pe decolorantul dvs. pentru instrucțiuni specifice de sincronizare. Verificați-l la fiecare câteva minute. Dacă observați zone uscate, aplicați mai mult decapant.
Folosiți un răzuitor de plastic pentru a zgâria lacul și pata. Începeți de la o margine și împingeți ușor racleta pe suprafața lemnului în linie dreaptă. Răsturnați resturile și repetați într-un loc diferit. Continuați până când toți separatorul de pete a fost îndepărtat de pe suprafața lemnului.
Introduceți un tampon din lână de oțel în decapant și ștergeți suprafața. Urmați direcția bobului. Asigurați-vă că intrați în fiecare colț. După ce sunteți mulțumit că a fost îndepărtat întregul strat protector, ștergeți suprafața lemnului cu o cârpă umedă. Lăsați bucata de lemn să se usuce timp de 24 de ore.
Foto: istockphoto.com
Odată ce lemnul este uscat, șlefuiți suprafața cu șmirghel cu granulație medie. Dacă lucrați pe o suprafață mare, utilizați o șlefuitoare manuală electrică. Continuați să șlefuiți până când eliminați toate urmele de lac și pata. Pe măsură ce continuați să șlefuiți, pata existentă va dispărea, iar lemnul brut de dedesubt va fi expus.
Urmați cu șmirghel cu granulație fină pentru a netezi orice zgârieturi făcute din șmirghel grosier. Odată ce sunteți mulțumit de culoarea lemnului, ștergeți suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful de lemn. Acum, bucata de lemn este gata pentru un nou finisaj pentru pete și protecție.
Foto: istockphoto.com
Un arc al ușii de garaj este unul dintre acele articole de uz casnic la care probabil nu vă gândiți niciodată. Până când este rupt, adică și vei fi blocat în garaj cu o ușă care nu se va deschide și o mașină care nu te poate determina să lucrezi.
Când vă confruntați cu această problemă, aveți câteva opțiuni: sunați un profesionist sau înlocuiți singur un arc de ușă de garaj. Obținerea unui profesionist care să înlocuiască primăvara poate costa între 200 și 300 USD, în timp ce întreprinderea personală a acestui proiect DIY poate costa între 30 și 100 USD în părți. În timp ce înlocuiți singur arcul vă poate economisi câțiva dolari, dacă îl faceți profesionist, vă veți salva de pericolele care decurg din această sarcină, mai ales dacă sunteți un bricolaj mai puțin experimentat.
Dacă doriți să încercați să abordați acest proiect pe cont propriu sau dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce este implicat înainte de a decide dacă ridicați telefonul sau vă îndreptați către magazinul de articole hardware, următoarele sfaturi vor fi Ajutor.
Foto: istockphoto.com
Înainte de a încerca să înlocuiți un arc al ușii de garaj, verificați tipul de arc pe care trebuie să îl înlocuiți. Aceste arcuri se împart în două categorii principale:
Arcuri lungi, subțiri, care se desfășoară paralel cu șinele orizontale ale ușii, arcurile extensibile stochează energie prin extinderea sau întinderea când ușa este mișcată. Ele pot fi cu buclă deschisă, cu buclă dublă sau cu capăt decupat.
O ușă de garaj poate avea între unu și patru arcuri de torsiune, în funcție de dimensiunea, greutatea și rezistența ușii. Aceste arcuri sunt largi și pot fi găsite pe un arbore metalic direct deasupra deschiderii ușii. Tamburele din aluminiu sunt așezate la fiecare capăt al arborelui metalic și arcurile sunt înfășurate la o setare specifică de torsiune în raport cu ansamblul. Acestea pot fi arcuri standard, setate timpuriu, cu ușă rulantă din oțel sau arcuri master-cuplu.
Pentru înlocuirile rezidențiale, cele mai frecvente tipuri de arcuri sunt oricare dintre arcurile extensibile și arcurile de torsiune standard sau timpurie. Arcurile pentru oțel rulant din oțel și arcurile cuplu principal tind să fie utilizate numai în aplicații comerciale și industriale cu uși de garaj mult mai grele.
Consultați un profesionist
Obțineți estimări gratuite, fără angajament, de la experți autorizați în uși de garaj din zona dvs. locală.
Găsirea unui arc de înlocuire pentru ușa garajului nu ar trebui să fie dificilă, cu condiția să fi făcut măsurători în prealabil și să fi determinat ce tip de arc de care aveți nevoie. Puteți achiziționa arcuri de torsiune și extensie pe net sau găsiți-le la diferite magazine de hardware, inclusiv The Home Depot și Lowe’s. Cu toate acestea, producătorul arcului sau o companie profesională de reparații a ușilor de garaj poate fi o opțiune mai bună dacă nu sunteți sigur ce căutați. Probabil că vor purta exact primăvara de care aveți nevoie și vă vor putea răspunde la orice întrebare aveți înainte de a începe proiectul.
Pentru cei care doresc să angajeze o companie care să înlocuiască arcul, este întotdeauna mai bine ca profesioniștii să își aducă propriile materiale, astfel încât să nu existe discrepanțe cu piesele odată ce acestea sunt pe șantier.
Înlocuirile arcurilor ușilor de garaj se încadrează în două categorii de severitate a pericolului, în funcție de faptul dacă arcurile sunt arcuri extensibile sau arcuri de torsiune.
Deși este posibil să înlocuiți singur unul dintre tipurile de arcuri de ușă de garaj, cu excepția cazului în care sunteți un bricolaj foarte experimentat, înlocuirile arcului de torsiune sunt cel mai bine lăsate profesioniștilor.
Foto: istockphoto.com
Înlocuirea arcului extensibil este un proiect obișnuit pentru DIYers, deoarece acestea sunt sarcini relativ simple și sigure, care nu implică pericolele gestionării tensiunii arcului. Următorii pași vă vor ajuta să înlocuiți un arc extensibil al ușii de garaj.
Foto: istockphoto.com
Înlocuirea arcurilor de torsiune este sarcina mai dificilă și potențial periculoasă. Încercați pașii următori numai dacă sunteți un bricolaj foarte experimentat. În special, ar trebui să efectuați pașii 2 și 3 și pașii 13-16 cu extremă prudență. Dacă aveți dubii, lăsați postul unui profesionist.
Foto: istockphoto.com
Prima linie de apărare împotriva incendiilor și a fumului ar trebui să fie una set de încredere de detectoare de fum. Aceste dispozitive ridică fum în aer și vă avertizează cu privire la prezența acestuia. Ideea este că alarma se va activa și vă va oferi suficient timp pentru a ieși din casă și a apela pompierii. Vă vor păstra în siguranță pe dvs. și familia dvs., protejând în același timp proprietatea.
Detectoarele de fum își pot face treaba în mod corespunzător numai dacă sunt instalate corect - atât în ceea ce privește metoda, cât și plasarea. Acest manual despre cum să instalați un detector de fum ar trebui să vă ajute pe calea cea bună spre a vă proteja gospodăria împotriva pericolelor de incendii și fum.
Instalarea detectoarelor de fum nu trebuie să fie la fel de complicată pe cât o descriu cărțile de coduri de incendiu. Cu excepția cazului în care sunteți cu adevărat interesat să citiți literatura referitoare la incendiu, următoarele instrucțiuni pentru instalare ar trebui să facă trucul plasarea detectorului de fum.
Foto: istockphoto.com
Planificați să instalați cel puțin un detector de fum pe fiecare etaj, dar în mod specific:
Detectoarele de fum funcționează cel mai bine pe tavan, deoarece acolo sunt mai întâi bazinele de fum. Faceți toate eforturile pentru a instala detectorul de fum acolo. Dacă tavanul nu este pus în discuție pentru casa dvs., instalați-l cât mai aproape de tavan, dar nu mai mult de 12 inci în jos.
MATERIALE ȘI UNELTE Disponibil pe Amazon
– Detector de fum
– surubelnita Phillips
– Creion ascuțit
– Burghiu
– Ancore de perete din plastic
– Șuruburi de perete
– Dispozitiv de sârmă
– Cleste de sarma
– Baterie
– Piulițe de sârmă
Indiferent dacă locuința dvs. are un sistem de alarmă de incendiu preexistent sau începeți de la zero, utilizați instrucțiunile de mai sus pentru a determina dacă locațiile planificate sunt la înălțime. Nu luați doar un sistem pre-cablat la valoarea nominală. Asigurați-vă că toate locațiile importante - locuri de dormit, bucătărie și așa mai departe - sunt acoperite corespunzător.
Este important să vă asigurați că sistemul de alarmă împotriva incendiilor este oprit. Mergeți la panoul electric și opriți întrerupătorul marcat cu „alarmă de incendiu” sau ceva similar. Poate fi montat pe un circuit cu iluminare. Trageți detectorul de fum în jos de pe suportul său și țineți testerul de pixuri pe fire pentru a vă asigura că circuitul este oprit.
Foto: istockphoto.com
Detectorul dvs. de fum are un suport de montare pentru a facilita instalarea și schimbarea bateriei. Scoateți-l răsucind detectorul și consola. Veți simți și veți auzi un clic puternic.
Pentru detectoarele de fum cu baterii, țineți consola în poziție pe tavan sau perete. Folosiți un creion pentru a face urme pe tavan sau perete pentru cele două șuruburi de montare. Folosind un burghiu compatibil cu kitul dvs. de ancorare, găuriți cu grijă cele două găuri. Atingeți cele două ancore de plastic în poziție și instalați suportul de montare cu două șuruburi în acele ancore. Folosiți o șurubelniță, nu un burghiu, pentru a vă asigura că nu veți strânge excesiv șuruburile și nu veți sparge suportul.
Sfat Pro: Împingeți burghiul prin fundul unei cupe de hârtie pentru a prinde praful de gips-carton atunci când găuriți deasupra capului.
Pentru detectoarele de fum cu fir, suportul dvs. trebuie montat pe o cutie electrică instalată anterior. Slăbiți cele două șuruburi de montare din colțurile cutiei electrice și glisați noul suport în poziție. Asigurați-vă că trageți firele prin suport în același timp. Strângeți șuruburile cu o șurubelniță, din nou, pentru a evita crăparea suportului.
Foto: istockphoto.com
Pentru detectoarele de fum cu baterii, deschideți ușa bateriei de pe detectorul de fum prinzându-vă unghia sau o monedă sub filă. Aceasta va dezvălui compartimentul bateriei. Unitatea dvs. particulară poate utiliza baterii AA, CR123 sau 9V. După marcajele din interiorul compartimentului, instalați capătul pozitiv (+) al bateriei pe terminalul pozitiv și capătul negativ (-) pe terminalul negativ.
Este posibil ca unitatea dvs. să vină cu o filă de tragere care trebuie doar îndepărtată pentru a activa bateria inclusă. În acest caz, este încă o idee bună să deschideți ușa bateriei pentru a vă asigura că bateria nu este deteriorată sau nu se scurge. De asemenea, puteți nota tipul de baterie pe care îl folosește unitatea, astfel încât să le puteți păstra întotdeauna la îndemână.
Pentru detectoarele de fum cu fir, cu oprirea la întrerupător, conectați cablajul inclus în sistemul dumneavoastră. Trebuie să se lege de firele pe care le-ați tras prin suport în timpul ultimului pas. Expuneți firul cablajului utilizând dispozitivul de despicare. Potrivirea culori de sârmă, folosiți piulițe de sârmă pentru a răsuci firele cablajului cu firele sistemului. Dați firelor un remorcher pentru a vă asigura că sunt siguri. Acum conectați hamul la detectorul de fum.
Dacă firele cablajului dvs. sunt negre, albe și galbene, dar firele sistemului sunt negre, albe și roșii, veți lega galbenul și roșul împreună cu o piuliță de sârmă.
Acest lucru este simplu, dar există un lucru de subliniat: unitățile cu cablu dur își obțin puterea de la cablarea sistemului, dar au și copii de rezervă ale bateriei. Este posibil să trebuiască să scoateți o clemă de tragere pentru a activa bateria înainte de a atașa detectorul de fum la bază. Verificați instrucțiunile furnizate împreună cu unitatea dvs. particulară.
Aceasta este o procedură simplă de blocare prin răsucire. Țineți detectorul de fum peste suport și răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție. Unele unități care funcționează cu baterie pot emite semnale sonore sau se pot aprinde în acest moment, așa că nu lăsați acest lucru să vă sperie.
Foto: istockphoto.com
Unitățile alimentate cu baterii sunt gata de funcționare. Dacă ar fi trebuit să opriți alimentarea pentru un sistem cablat, acum este momentul să faceți backup. Mergeți înapoi la panoul electric și întoarceți întrerupătorul înapoi în poziția pornit. Noul dvs. detector va emite, probabil, un semnal sonor, informându-vă că este viu și bine. De asemenea, poate exista o lumină LED care să indice faptul că detectorul de fum are putere.
Pe dispozitiv, veți vedea un buton de testare. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a activa alarma (și inevitabil săriți puțin). Dacă sună alarma dvs., sunteți o poveste de succes a alarmelor de incendiu. În caz contrar, poate fi necesar să depanați dispozitivul folosind aceste sfaturi:
Dacă acest lucru nu v-a rezolvat problema, poate fi o problemă cu unitatea în sine și nu cu munca dvs. Contactați producătorul sau mergeți înapoi la magazin pentru înlocuire.
Foto: istockphoto.com
Peluza dvs. luxuriantă necesită udare regulată și probabil vă bazați pe sistemul dvs. de aspersoare pentru asta. Problema este, chiar sisteme de sprinkler în sol fiabile nu dura pentru totdeauna; piesele sunt prea ușor de deteriorat cu mașina de tuns sau pot fi pur și simplu crăpate și uzate în timp. Semnele care necesită înlocuirea capului de aspersoare includ presiune scăzută a apei, scurgeri frecvente și pulverizare slabă sau inexistentă.
Când se trage un cap de sprinkler, veți economisi singuri bani pentru a înlocui înlocuitorul: capul vă va oferi nu mai mult de 20 USD, în timp ce angajați un profesionist pentru slujbă între 75 $ și 250 $. Instalarea unui cap de aspersor este o sarcină DIY destul de simplă, care necesită câteva instrumente de bază și nu are experiență sanitară. Așadar, păstrați-vă verde pe gazon și în buzunar urmând acești șase pași simpli cum să înlocuiți un cap de aspersor.
MATERIALE ȘI UNELTE Disponibil pe Amazon
– Cap de aspersor de schimb
– Mistrie
– Etanșați banda
– Furtun flexibil
– Instrument de eliminare a ridicatorului
Foto: istockphoto.com
Alegerea înlocuirii greșite a capului de aspersoare poate duce la o secțiune de gazon supra-udată sau sub-udată și poate interfera cu performanța alte capete de aspersoare pe care le-ați instalat în apropiere. Din fericire, partea superioară a capului de aspersoare existent ar trebui să conțină toate informațiile necesare pentru a găsi un nou cap care să se potrivească.
Verificați dacă este un cap de stropire pop-up sau de impact; capetele pop-up trebuie identificate în continuare ca staționare, acționate de rotor sau acționate de viteze. Capul de înlocuire nu trebuie să fie de aceeași marcă ca și capul anterior, dar trebuie să fie de același tip.
Următoarele specificații care trebuie identificate sunt viteza de livrare inci pe oră (iph) sau galoane pe minut (gpm), modelul de pulverizare și distanța de aruncare. Dacă lipsesc specificații din partea superioară a vechiului cap de aspersor, este posibil să găsiți informațiile pe partea laterală a capului după ce îl eliminați (detalii mai jos). În caz contrar, consultați marca și numărul de piesă de pe site-ul web al producătorului pentru specificații.
Noile capete de aspersoare pot fi cumpărate de la magazinele locale de îmbunătățire a locuințelor sau online. Dacă specificațiile exacte ale sprinklerului sunt încă neclare, aduceți vechiul cap la magazin și comparați-l cu capetele noi, consultând un angajat cu experiență al magazinului pentru sfaturi.
Foto: istockphoto.com
Capetele de aspersoare stau chiar dedesubt sau la același nivel cu solul, astfel încât o mistrie robustă ar trebui să fie potrivită pentru dezgroparea capului. Îndepărtați cu grijă gazonul sau peticul de iarbă din jurul capului, pentru a putea fi înlocuit mai târziu. Apoi, săpați o gaură de aproximativ 6 inci adâncime și un picior în diametru în jurul capului aspersorului, având grijă să nu străpungeți linia de apă cu mistrie. Așezați solul într-un recipient, astfel încât să poată fi înlocuit cu ușurință, dar nu prezintă niciun risc de a fi băgat în linia de apă deschisă.
Verificați dacă linia de apă nu este deteriorată. Dacă există o scurgere sau o ruptură în linie, performanța slabă poate fi la serviciul de instalații sanitare și nu la capul de aspersor. În acest caz, cereți unui instalator să localizeze și să repare problema.
Găsiți profesioniști locali de încredere pentru orice proiect de casă
Foto: istockphoto.com
Capul de aspersor se așează pe o conductă mică, numită ascensor, care leagă capul de linia de apă. Deșurubați capul sprinklerului de la ridicare, răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic. Dacă dispozitivul de ridicare se desprinde de pe linia de apă cu capul de aspersor, desprindeți cu atenție cele două părți. Veți observa o bandă de etanșare pe dispozitivul de ridicare, care este utilizată pentru a umple orice spațiu în exces între firele masculine ale dispozitivului de ridicare și firele femele ale capului de aspersoare, scăzând șansa unei scurgeri. Îndepărtați banda și inspectați modelul firului de pe colier. În cazul în care firele sunt crăpate, purtate agresiv sau par a fi aliniate greșit, ridicatorul va trebui înlocuit. Dacă riserul arată bine, aplicați o bandă nouă de etanșare și reatașați riserul la conducta de apă, având grijă să evitați lovirea murdăriei în conducta de apă deschisă.
Dacă riserul este deteriorat, înlocuirea acestuia este ușoară. Dacă riserul a ieșit cu capul de aspersor, pur și simplu cumpărați un nou riser care se potrivește cu lungimea și diametrul celui rupt. Aplicați bandă de etanșare la ambele capete și înșurubați noul colier. Dacă dispozitivul de ridicare s-a rupt la scoaterea capului de aspersor, îndepărtați-l cu un instrument t de demontare a dispozitivului de ridicare și apoi înlocuiți-l cu un dispozitiv de ridicare nou.
Dispozitivul de ridicare ar trebui să fie acum la locul său, cu bandă de etanșare înfășurată în jurul firelor. Porniți apa la sistem pentru a îndepărta orice murdărie care ar fi căzut în țeavă. A furtun flexibil de grădină poate fi plasat deasupra dispozitivului de ridicare pentru a redirecționa apa într-un canal de scurgere din apropiere în timpul acestui proces.
Opriți apa și înșurubați noul cap de aspersor pe dispozitivul de ridicare într-o mișcare în sensul acelor de ceasornic, strângând cu mâna până când este sigur și îndreptat în direcția dorită. Unele aspersoare pulverizează într-un model de 360 de grade, în timp ce altele pulverizează într-un model de 180 de grade.
Porniți sistemul și observați noul cap timp de aproximativ un minut, pentru a testa funcționalitatea și eventualele scurgeri în jurul capului ascendent și al aspersorului. Dacă pare să existe o scurgere, opriți sistemul și strângeți capul aspersorului sau reaplicați banda de etanșare pentru o potrivire mai bună. Testați din nou sistemul pentru scurgeri.
De asemenea, verificați înălțimea capului de aspersoare în comparație cu celelalte de pe gazon. Dacă a fost achiziționat capul de aspersor corect, acesta ar trebui să stea la aceeași înălțime ca și celelalte capete. Nu numai că capul de aspersor trebuie să fie suficient de scăzut evitați deteriorarea lamelor de tuns, o înălțime uniformă a capului asigură, de asemenea, cel mai precis model de pulverizare pentru gazon.
Dacă noul cap nu se aliniază cu celelalte, încercați să-l strângeți mai mult. Sau, dacă și ridicatorul a fost înlocuit, verificați lungimea noului ridicator față de cel vechi pentru consistența înălțimii. Dacă există o discrepanță, noul ascensor va trebui înlocuit - motivul pentru care este crucial să măsurați ascensorul vechi înainte de al înlocui.
În cele din urmă, asigurați-vă că pulverizatorul pulverizează în direcția dorită. Dacă nu, strângeți capul aspersorului până când pulverizează în direcția corectă.
Foto: istockphoto.com
Odată ce noul cap de aspersor funcționează corect, umpleți gaura împingând murdăria înapoi în deschizătură cu mistrie, asigurându-vă că o împrăștiați uniform pe bază. Împingeți murdăria liberă cu mâna, piciorul sau partea din spate a mistrii.
Dacă gazonul a fost îndepărtat dintr-o singură bucată, ar trebui să fie ușor de adăugat după ce înlocuiți un cap de aspersor, așezându-l deasupra murdăriei din jurul dispozitivului de irigare. Apăsați-l și udați-l imediat pentru a ajuta gazonul să-și restabilească rădăcinile. În cazul în care gazonul a fost deteriorat în timpul îndepărtării, reîncărcați solul din jurul capului de aspersor și fertilizați pentru a ajuta la creștere. Evitați să vă plimbați în jurul noului cap de aspersor timp de câteva săptămâni, astfel încât iarba să se poată restabili.
Foto: istockphoto.com
O punte de curte este platforma perfectă pentru vremuri bune, dar acea suprafață din lemn are nevoie de un material de etanșare adecvat pentru a-l proteja împotriva ravagiilor de soare, ploaie și fluctuații de temperatură. În timp ce puteți angaja un antreprenor de terase pentru a sigila suprafața, mulți proprietari optează pentru a aborda sarcina - și pentru a economisi între aproximativ 550 $ și 1.260 $, conform HomeAdvisor. Sigilarea unei punți din lemn nu este cel mai dificil proiect DIY pentru un proprietar, dar cu siguranță există trucuri și tehnici care ajută la asigurarea rezultatelor de calitate dincolo de alegerea produsului potrivit. Începeți cu una dintre recomandările noastre pentru cel mai bun sigilator de punte, apoi urmați acest sfat de specialitate pentru sigilarea unui pachet pentru a face treaba corect prima dată.
LEGATE DE: Care este diferența? Pictură vs. Pătarea punții
Dacă tocmai ați introdus o punte nouă, fără îndoială că vă este mâncarea să terminați lucrarea prin sigilare. Dar conservanții din lemn necesită adesea aproximativ 30 de zile de ședere înainte ca puntea să poată absorbi materialul de etanșare. După o perioadă de 30 de zile, turnați puțină apă pe punte. Dacă se mărește, lemnul este încă prea umed pentru a se sigila, dar dacă apa este absorbită, este gata să se sigileze. Asigurați-vă că aplicați etanșant imediat ce lemnul este gata; lăsând puntea expusă mai mult crește probabilitatea de deteriorare atât a ultravioletelor (UV), cât și a umezelii.
Foto: istockphoto.com
Etanșantul, petele și vopseaua pot fi aplicate pe o punte pentru diferite grade de protecție.
Concluzie: un produs combinat pentru colorare și etanșare oferă protecție durabilă, la umiditate și UV, cu cele mai mici dezavantaje. În loc de aceasta, puteți aplica o pată simplă pe punte și, după 48 de ore, puteți aplica etanșant pentru un nivel similar de protecție.
Foto: istockphoto.com
Pregătirea corectă este esențială pentru sigilarea cu succes a unei punți. Reparați sau înlocuiți orice scândură liberă sau spartă, astfel încât viitoarele pauze sau fisuri să nu creeze pericole. Apoi, spălați puntea folosind o mașină de spălat electric pentru a curăța suprafața. Lăsați să se usuce timp de 24 de ore, apoi șlefuiți suprafața cu o hârtie de șlefuit de 60 până la 150 sau un disc de șlefuit. Utilizați un instrument de șlefuit electric pentru a îndepărta stratul superior de lemn, care ar putea acționa ca o barieră pentru etanșant.
Găsiți profesioniști locali de încredere pentru orice proiect de casă
Pe o punte pătată anterior, asigurați-vă, de asemenea, că șlefuiți întreaga suprafață - zonele în care sigilantul s-a uzat, precum și cele care au încă protecție împotriva umezelii intactă. Această protecție împotriva umezelii ar împiedica absorbția noului agent de etanșare, astfel încât să șlefuiți uniform pentru a asigura o suprafață curată și goală.
În cele din urmă, măturați sau aspirați bine. Chiar și un pachet nou-nouț va avea nevoie de cel puțin o scurtă spălare și uscare pentru a alunga orice murdărie și murdărie acumulată în perioada inițială de 30 de uscare.
Aplicarea materialului de etanșare pe o punte umedă sau înghețată va duce, în cel mai bun caz, la o etanșare inegală, care nu poate proteja eficient puntea dvs. În cel mai rău caz, etanșantul va apărea pe apă și nu va fi absorbit, creând un pericol de alunecare periculos și periculos. Lăsați întotdeauna suprafața să se usuce cel puțin 24 de ore după precipitații înainte de a sigila o punte.
Foto: istockphoto.com
Etanșantul pentru punte poate fi aplicat folosind un role, A pensulă, sau chiar a pulverizator de vopsea. Puteți lucra dintr-o poziție în picioare cu un stâlp sau pe mâini și genunchi (genunchiere foarte recomandate). Lucrați suficient de încet pentru a vă asigura că fiecare centimetru al punții primește o cantitate adecvată de etanșant.
Etanșantul prea gros este predispus la decojire și ciobire, deci evitați suprasaturarea suprafeței prin aplicarea unui singur strat de etanșant la un moment dat. În majoritatea cazurilor, nu aveți nevoie decât de un strat, dar dacă doriți să aplicați un al doilea strat, așteptați cel puțin 24 de ore.
Planificați să vă sigilați puntea atunci când temperatura și ora din zi sunt ideale. Scopul pentru o zi plăcută, nu prea vânt, între 50 și 90 de grade Fahrenheit. Luați-vă la lucru dimineața, deoarece soarele fierbinte dintr-o după-amiază de vară poate provoca evaporarea rapidă a substanței de etanșare, prevenind absorbția adecvată.
Foto: istockphoto.com
Luați în considerare această regulă generală, în funcție de climă și de vârsta punții dvs. În regiunile mai însorite, respectați strict un program o dată pe an pentru a proteja lemnul de razele ultraviolete puternice. Regiunile nordice pot scăpa de un ciclu de doi sau chiar trei ani; cu toate acestea, aceste regiuni sunt mai susceptibile la deteriorarea umidității, deci fiți atenți la șlefuirea punții înainte de sigilare pentru a vă asigura că etanșantul este capabil să se înmoaie în lemn pentru oferă protecție pe termen lung împotriva topirii zăpezii și a altor daune cauzate de umiditate.
În timp ce etanșantul este uscat la atingere în câteva ore, pentru o etanșare adecvată care protejează lemnul, rămâneți pe punte două zile întregi. Pentru a reaminti membrilor familiei, puneți bandă galbenă de precauție pe căile de acces la punte. După 48 de ore, să înceapă petrecerea!
Foto: istockphoto.com
Este dificil să știi tot ce se întâmplă sub podeaua ta. Sub lemnul de esență tare, laminatul, faianța sau covorul se află pardoseala și este o componentă care atrage atenția doar în timpul unei renovări la scară largă sau a unei probleme complete. Chiar și unele dintre semnele revelatoare sunt ușor de ignorat. Până când problema devine evidentă, s-ar putea să fie prea târziu pentru subsolul dvs.
Un pardoseală este învelișul structural care se întinde pe grinzile podelei. Este aproape întotdeauna complet ascuns sub un anumit tip de material finisat pentru pardoseală. În funcție de momentul în care a fost construită o locuință, un podea sub podea ar putea fi realizată din scânduri de rasinoase, cum ar fi pinul sau bradul, placaj sau OSB (placă orientată). OSB este un compozit de lipici și benzi de fier vechi, în foi de 4 picioare lățime și 8 sau 12 picioare lungime. OSB este rapid de instalat și mai puțin costisitor decât lemnul sau placajul real, ceea ce îl face să fie materialul ideal pentru subsolurile moderne.
Pardoseala poate dura foarte mult timp. În condiții normale, un etaj poate dura atât cât casa însăși. Cu toate acestea, în cazul în care un pardoseală este deteriorat sau defect, acesta poate dura doar 20 până la 30 de ani. În acest caz, este posibil ca proprietarul unei case să fie nevoit să dezlipească straturile de pardoseală și să se apuce de treabă. Iată cinci semne, este timpul să înlocuiți un subsol.
Foto: istockphoto.com
Nu este neobișnuit ca pardoseala să aibă un mic scârțâit. Adesea, este atât de tipic încât trece complet neobservat. Dacă podeaua dvs. începe să sune ca Omul de tablă fără uleiul său, totuși, ar putea necesita o atenție. Scârțâitul apare atunci când lemnul din pardoseala dvs. se freacă de un cui. În circumstanțe ideale, unghiile țin ferm podeaua de podea, evitând orice probleme de scârțâit. În cazul în care acel planșeu începe să se deformeze sau să se răsucească (mai ales obișnuit în pardoselile din lemn de esență moale), unghiile vor începe să se descurce singure de grindă și acele scârțâituri vor începe să vorbească.
Problemele cu pardoseala devin mult mai evidente atunci când mergi printr-un living se simte mai degrabă ca o plimbare prin dealuri. Dacă un etaj începe să se scufunde între grinzile podelei, este un semn sigur că există o problemă. Acest lucru este cauzat de obicei de probleme de umiditate care deteriorează lemnul, dar poate fi cauzat și de instalarea necorespunzătoare. Când sunt instalate subsoluri, orice îmbinări de la capăt la capăt între plăci sau foi trebuie să se întâlnească deasupra unei grinzi de podea. În cazul în care îmbinarea este oprită cu doar un centimetru, în timp traficul cu piciorul va provoca scufundarea capătului foii.
Nu sunt multe lucruri într-o casă mai frumoase decât o pardoseală din lemn de esență bine îngrijită, bine lustruită. Chiar și o zonă mică de plăci de podea cu cupe poate îndepărta aspectul curat. Cupația apare atunci când plăcile de parchet încep să se îndoaie de-a lungul lungimii plăcii, oarecum ca o coajă de taco, dar mai puțin pronunțată. Cel mai adesea este cauzat de umiditate. Problema umezelii probabil nu este cauzată de pardoseală, dar dacă pardoseala din lemn de deasupra este acoperită, este un pariu sigur că și pardoseala suferă.
Consultați un expert în pardoseli
Găsiți experți autorizați în pardoseli în zona dvs. și obțineți estimări gratuite, fără angajament, pentru proiectul dvs.
Foto: istockphoto.com
Crăparea și deschiderea plăcilor sunt un semn sigur că ceva nu este în regulă. O țiglă aderată în mod corespunzător ar trebui să intre și să se demodeze de câteva ori înainte de a se elibera singură. În cazul în care partea din spate a plăcii libere are un subțire uscat, acoperind-o complet fără semne de mistrie, veți ști că aceasta va fi o problemă sub podea. Deși umezeala poate fi cu siguranță suspectul, este, de asemenea, obișnuit să constatăm că materialul greșit a fost folosit pentru podea. Placa de ciment (o foaie de beton ușor și plasă din fibră de sticlă) trebuie așezată deasupra pardoselii pentru orice proiect de țiglă. Întărește podeaua, îndepărtează săriturile și conferă plăcii un substrat mai bun de care să se lipească. Indiferent de motiv, plăcuțele și plăcile sunt un semn că se întâmplă ceva cu podeaua de dedesubt.
În mod clar, apa este dușmanul muritor al podelei. Dacă există apă așezată între pardoseala finisată și pardoseală, există șanse mari să existe unele daune. Dacă a existat o scurgere de scurgere în perete sau o chiuvetă cu scurgeri în apropiere sau dacă a existat o secțiune a acoperișului care scurgea în timpul ultimei furtuni, pardoseala dvs. ar fi putut lua puțină apă și este timpul să investigați întinderea deteriora.
Foto: istockphoto.com
Să sapi în structura pe care stai în mod normal poate fi un gând copleșitor pentru unii DIY, dar cu puține cunoștințe și planificare, este adesea un curs navigabil. A face treaba pas cu pas este trucul pentru a menține un loc de muncă ca acesta ușor de gestionat.
Dacă aveți abilitatea, cel mai ușor lucru de făcut este să aruncați o privire la podeaua dvs. de dedesubt. Acest lucru ar putea însemna să aduceți o lanternă în subsol, să tăiați niște gips-carton din tavan dedesubt sau chiar să vă îndreptați către spațiul de acces și să scoateți din izolație.
O inspecție rapidă a pardoselii dvs. ar putea dezvălui tot ce trebuie să știți despre problema dvs., iar cea mai puțin invazivă metodă este de obicei cea mai bună. Poate exista un moment în care este necesar să înlăturați un etaj finisat pentru a înțelege cu adevărat gravitatea problemei, așa că asigurați-vă că înțelegeți acest lucru din timp. În cazul unui pardoseală uscată cu plăci de cracare, este aproape sigur că va trebui să scoateți plăcuța pentru a ajunge la o rezoluție.
Foto: istockphoto.com
Este o problemă cu apa și dacă da, de unde vine? Este acesta rezultatul unei pardoseli slab așezate și a cadrelor care lipsesc grinzile atunci când au așezat învelișul? S-a rupt o grindă din cauza unui defect structural ca un nod mare? Este important să știi cu ce lucrezi.
Opriți scurgerea înainte de a începe. Dacă aveți daune cauzate de apă, cauza apei trebuie rezolvată înainte de a lua măsuri pentru fixarea podelei. Fixarea podelei înainte de rezolvarea problemei umezelii este ca și cum ai pune căruța în fața calului. Există un proces care trebuie respectat, așa că, odată ce ați identificat sursa, reparați-o înainte de a începe orice lucrare pe podea.
Daune provocate de apă. Rezolvarea daunelor cauzate de apă depinde de o mulțime de factori, dar cel mai important dintre acești factori este timpul. De cât timp s-a udat podeaua? Suficient de mult pentru ca materialul să înceapă să se deterioreze? Este acolo dovezi ale mucegaiului? Răspunsurile la aceste întrebări vor determina următorii pași.
Dacă daunele cauzate de apă au fost o singură dată, să zicem din cauza unei scurgeri grele, a unei ferestre lăsate deschise în timpul unei furtuni sau a altor accidente, podeaua actuală este cel mai probabil recuperabilă.
Dacă daunele cauzate de apă au apărut de ceva timp și există semne de descuamare a lemnului sau a mucegaiului, singura opțiune poate fi înlocuirea secțiunii afectate a pardoselii.
Există, de asemenea, șansa ca pardoseala dvs. să sufere daune cauzate de apă și de atunci să se usuce. În acest caz, podeaua podelei ar putea fi bună în ceea ce privește mucegaiul și umiditatea, dar se simte totuși puțin moale. Pentru a remedia această situație, tăiați o bucată de material de grindă (2 × 8, 2 × 10 sau 2 × 12 în funcție de circumstanțe) pentru a se încadra transversal între cele două grinzi sub podeaua moale. Introduceți niște șuruburi prin grinzi și în capetele noii plăci pe care o instalați. Aceasta va adăuga toată structura necesară pentru a rigidiza subsolul.
Unghiile slăbite. După cum s-a menționat mai devreme, scârțâitul este cauzat de frecare de sub podea pe unghii. Aceste cuie se desfac singure pe măsură ce un pardoseală îmbătrânește și se scufundă, în ciuda păstrării integrității sale structurale. Remedierea acestui scenariu poate fi la fel de ușoară ca și trecerea unor șuruburi suplimentare prin pardoseală și în grinzile de podea de mai jos.
Dacă săritura și scârțâitul sunt cauzate de o grindă de podea ruptă, îngrijirea sau laminarea unei noi grinzi la vechea ruptă este o opțiune bună. Poate fi o provocare să manevrezi o grindă pe un perete portant pe o parte și o placă superioară pe cealaltă, așa că folosește ajutorul unui prieten. Odată poziționat alături de grinda ruptă, lipiți și înșurubați grinda nouă la cea veche ruptă. Înșurubați materialul de sub podea până la noua grindă și spuneți-vă la revedere de la acea săritură și scârțâit.
Foto: istockphoto.com
Dacă vă faceți griji că animalul dvs. de companie nu poate ieși afară la oliță sau face exerciții fizice în timp ce sunteți plecat sau dacă sunteți doar obosit de a sări în sus pentru a deschide ușa de fiecare dată când Fido latră pentru a ieși afară, s-ar putea să vă fi întrebat dacă o ușă pentru animale de companie ar fi serviciu. Ușile de astăzi pentru animale de companie sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni - suficient de mici pentru o pisică sau suficient de mari pentru un mare danez - dar nu cumpărați una până nu cunoașteți intrările și ieșirile. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre acest produs care acceptă animale de companie și pentru a decide dacă instalarea unei uși pentru animale de companie este potrivită pentru casa dvs.
LEGATE DE: Pentru câini: 11 upgrade-uri Crazy Home realizate de proprietarii de animale de companie
Foto: amazon.com
Dacă nu ați cumpărat o ușă pentru animale de companie de ceva vreme (sau vreodată), primul lucru pe care îl veți observa este că unitatea în stil tradițional, cu rama subțire din plastic și clapeta simplă, este departe de a fi singura alegere. Ușile de astăzi ale animalelor de companie au design și stil. Consultați câteva dintre cele mai bune opțiuni de astăzi:
Foto: istockphoto.com
Este o greșeală să răsfoiți imagini ale ușilor pentru animale de companie, să găsiți una cu o pisică care pătrunde și să presupuneți automat că ușa animalului de companie va găzdui pisica dvs. Producătorii folosesc adesea aceeași imagine pe uși pentru animale de companie de dimensiuni diferite, iar dacă obțineți una care este prea mică, animalul dvs. nu o va folosi și veți avea bani și timpul necesar instalării. Măsurarea animalului dvs. de companie înainte de a face o achiziție vă va ajuta să evitați regretul cumpărătorului. Iată cum să o faceți:
Dacă aveți mai mult de un animal de companie, utilizați măsurarea umărului și lățimea celui mai mare și folosiți creșterea celui mai mic. În multe cazuri, animalele de companie de dimensiuni diferite pot folosi aceeași ușă atâta timp cât înălțimea găzduiește cel mai mare animal de companie și cel mai mic animal de companie își poate ridica piciorul suficient de sus pentru a trece prin ușă.
Notă: dacă animalele dvs. de companie au dimensiuni foarte diferite - de exemplu un Saint Bernard și un pudel de jucărie - este o singură ușă pentru animalele de companie este puțin probabil să se potrivească ambelor, deoarece un câine mic (sau pisică) ar putea să nu poată deschide clapeta magnetică pe un ușă extra-mare.
Ușile pentru animale variază foarte mult în funcție de tip, începând de la 40 USD pentru un model de bază care se instalează o ușă exterioară și care rulează până la 450 USD sau mai mult pentru o ușă pentru animale de companie proiectată pentru a fi instalată într-un exterior perete. Plata pentru instalare profesională poate adăuga 75-500 USD la prețul total.
Panourile ușilor pentru animale de companie care se încadrează în ușile glisante din sticlă sunt cele mai simple de instalat, deoarece panoul se potrivește chiar în șina ușii - nu este necesară tăierea. Veți avea nevoie de un burghiu și o șurubelniță, dar instalarea unuia dintre aceste panouri de ușă pentru animale de companie este de obicei o proiect DIY destul de simplu. Dacă alegeți să îl instalați profesional, este puțin probabil să plătiți mai mult de 75 USD.
Unele locuri de muncă sunt mai bine lăsate profesioniștilor
Găsiți contractori autorizați în zona dvs. și obțineți estimări gratuite, fără angajament, pentru proiectul dvs.
Dacă vă cunoașteți drumul în jurul unei benzi de măsurare, burghiu și ferăstrău, instalarea unei uși pentru animale de companie într-o ușă exterioară din lemn este un proiect DIY foarte realizabil. Ușile pentru animale de companie vin de obicei cu șabloane de hârtie și instrucțiuni complete despre cum să poziționați ușa și să o instalați.
Instalarea unei uși pentru animale de companie într-o ușă de oțel sau metal, însă, este o corvoadă mai complexă, deoarece o lamă de ferăstrău poate prinde pe suprafața metalică a ușii și o poate îndoaie sau deformează. În acest caz, unii proprietari de case se pot simți mai confortabil dacă un profesionist instalează ușa animalului de companie, care ar putea rula între 75 și 125 USD. Dacă decideți să încercați să-l instalați pe cont propriu, poate fi necesar să folosiți tăieturi de staniu pentru aviație pentru a tăia metalul și apoi folosiți un ferăstrău pentru a tăia miezul ușii.
Dacă doriți să instalați o ușă permanentă pentru animalele de companie în peretele exterior al casei dvs., aceasta este o sarcină pentru un profesionist, care va ști cum să taie un perete fără a deteriora conductele sau cablurile din interior. Forța de muncă pentru acest tip de instalație este cea mai scumpă, costând în medie 300 - 500 USD.
Foto: istockphoto.com
Câinii și pisicile care nu sunt obișnuiți să intre și să iasă de pe ușile animalelor de companie pot să nu le mai permită la început să folosească una. Dacă animalul dvs. se îndepărtează de ușă, încercați următoarele sfaturi.
În timp ce ușile pentru animale de companie oferă Fluffy și Fido un pic de libertate și vă pot ușura viața, permițându-le intrați și ieșiți fără ajutorul dvs., ușile pentru animale de companie au unele dezavantaje notabile pe care doriți să le luați în considerare înainte cumpărare:
Dacă totuși crezi că o ușă pentru animale de companie va fi potrivită pentru casa ta, mergi după ea. Mulți proprietari de animale de companie au instalat ușile pentru animale de companie fără niciun regret, bucuroși să le ofere animalelor lor un pic mai multă libertate.
Foto: istockphoto.com
Țeava din PVC (clorură de polivinil) este un tip de tub din plastic frecvent utilizat pentru canalele de scurgere. Acestea sunt țevile albe cu grund purpuriu adesea observate în subsolurile rezidențiale. DIYeri ambițioși care încearcă să renoveze bucătăria sau baia, precum și cei cărora le place să-și abordeze propria lor reparatii sanitare, va trebui probabil să lucreze cu țeavă din PVC. Mutarea unui duș, chiuvetă sau toaletă - chiar înlocuind pur și simplu o capcană ruginită pentru chiuvetă - va necesita ceva know-how din PVC.
Tratarea cu PVC poate fi un pic dificilă. Deși nu veți avea probleme în a găsi accesoriile și cimenturile necesare lipiți bucăți de țeavă împreună, dificultatea apare adesea la tăierea țevii din PVC l. O tehnică slabă tinde să lase capetele tăiate în afara pătratului, cu bavuri greoaie legate de a împiedica progresul unui viitor instalator. Vestea bună este că, cu metoda și instrumentele adecvate, puteți tăia țevile din PVC pentru rezultate pătrate și netede.
Există trei instrumente care vă vor permite să tăiați țevile din PVC cu o precizie suficientă pentru a asigura o etanșare strânsă: un tăietor din PVC, un ferăstrău de mână și un ferăstrău. În funcție de spațiul în care lucrați și de nivelul dvs. de confort cu instrumentele, este posibil să găsiți unul mai potrivit decât celelalte. Indiferent de preferință, veți găsi instrucțiuni despre cum să tăiați țevile din PVC cu instrumentul pe care îl alegeți în față.
Foto: amazon.com
Aproape toate materialele beneficiază de puțină lubrifiere în timpul procesului de tăiere, iar țeava din PVC nu diferă. Lubrifianții mențin frecarea în jos, ceea ce permite lamei să alunece mai ușor. Lubrifianții pot împiedica pătrunderea prafului și particulelor în aer.
La tăierea țevii din PVC, alegeți un lubrifiant cu o bază din silicon, cum ar fi lubrifiantul specializat WD40 (disponibil pe Amazon) sau un lubrifiant de calitate alimentară precum uleiul de gătit. Aceste uleiuri sunt sigure pentru plastic, deci nu vor mânca țeava, așa cum o vor face și alți solvenți. Este suficient să aplici un spray rapid direct pe țeavă. Mai mult decât o scurtă explozie va face treaba mai dezordonată decât este necesar.
Foto: istockphoto.com
Folosind un tăietor de țevi din PVC (ca acesta Cutter PVC cu clichet Ridgid disponibil pe Amazon, bun pentru țevi de până la 1⅝ inci) - care arată ca o pereche de clești cu o lamă foarte ascuțită și groasă montată pe o parte - este de departe cel mai rapid și mai convenabil mod de a tăia curat țeava din PVC. Funcționarea este simplă: așezați conducta pe o suprafață stabilă, cum ar fi șauri sau un banc de lucru (chiar și un dulap va face), linia lama în sus pe semnul tăiat, țineți instrumentul pătrat și apoi strângeți mânerele împreună pentru a împinge lama prin PVC. Sfat Pro: Păstrați lama tăietoare din PVC ascuțită și utilizați-o la temperaturi de peste 50 de grade; sub aceasta, PVC-ul devine fragil și o lamă plictisitoare poate sparge țeava.
Notă: frezele în stil Squeeze sunt capabile să taie țevi din PVC cu diametre mai mici. Pentru țevile cu diametrul de 2 inci și mai mare, este necesar un tăietor în stil rotativ (un instrument mult mai scump). Tăietorul pentru tuburi din plastic și cupru Ridgid (disponibil și pe Amazon), de exemplu, va funcționa pentru țevi de plastic cu diametrul de până la 4 inci.
Foto: istockphoto.com
Aproape fiecare bricolaj are ferăstrău sau ferăstrău de mână pentru tâmplar. Pentru a tăia cu succes țeava din PVC direct cu oricare dintre aceste instrumente de bază, utilizați un ghid pentru lama de urmat. O modalitate de a realiza acest lucru este cu o cutie de mitre, ca acest model Great Neck (disponibil pe Amazon), care oferă un unghi pătrat încorporat pentru a ghida lama ferăstrăului. (Bonus: cutia de mitrare vine cu un ferăstrău potrivit pentru tăierea țevii din PVC.)
Asigurați-vă că mergeți încet pentru a vă asigura că lama rămâne perfect pe curs. Nu blocați lama în conducta din PVC, ci doar ghidați-o înainte și înapoi. La asta se referă meseriașii când spun: „Lăsați ferăstrăul să facă treaba”.
A ferăstrău mitră de calitate (un ferăstrău electric puternic utilizat de obicei în tâmplărie) poate tăia cu precizie conductele din PVC. Tăieturile sunt aproape garantate pentru a fi pătrate, deoarece ferăstrăurile de tăiere se blochează la unghiuri prestabilite, dintre care unul este de 90 de grade. Poziționați țeava împotriva gardului ferăstrăului de tăiere, astfel încât semnul tăiat să fie ușor de văzut, aliniați lama cu cea dorită tăiați marca, ridicați ferăstrăul în sus și porniți lama și coborâți încet lama în conducta din PVC până când aceasta se taie până la capăt prin. Dacă ferăstrăul de tăiat nu se taie până la capăt în prima încercare, lăsați lama să se oprească, apoi răsuciți țeava, astfel încât materialul rămas să poată fi tăiat cu o a doua picătură a lamei. Răsucirea țevii în timp ce lama rulează este nesigură și aproape niciodată precisă.
Sfat Pro: Pentru mai puține bavuri pe capetele tăiate ale țevii, utilizați o lamă cu dinți fini, cum ar fi lama de placaj Freud Thin Kerf de 10 inci (disponibil pe Amazon), în ferăstrăul mitral. Pentru a minimiza și mai mult bavurile, instalați lama înapoi și coborâți-o prin PVC foarte încet.
Indiferent de instrumentul pe care îl utilizați și cât de atent îl tăiați, vor rămâne în continuare câteva bavuri. Aceste bucăți de material eronate pot împiedica o potrivire perfectă și, ulterior, pot înfunda filtrele și ecranele de pe linie. Există două modalități rapide de a elimina aceste bavuri: