Я заканчиваю часть своего подвала. Предыдущий владелец установил стены с карнизами без изоляции на двух из четырех стен. На двух других стенах они использовали планки для обшивки с клеем. С тех пор я удалил весь старый гипсокартон и планки обрешетки и установил новые стены с шипами 2х4. Я также установил изоляцию и прочитал о пароизоляции толщиной 6 мил на теплой стороне стены, поэтому я установил ее поверх изоляции в части подвала. Я установил пароизоляцию только в небольшой части подвала, и с тех пор я приостановил проект на последние 4-5 месяцев из-за других проектов. На прошлой неделе я заметил сильную конденсацию между пластиком и изоляцией. Сейчас читаю, что у меня не должно быть пароизоляции. С тех пор я снял пароизоляцию и удалил поврежденную изоляцию, и на стене позади нет никаких признаков проникновения воды. Стены из блоков были отшлифованы и покрыты несколькими слоями Drylok, прежде чем были установлены шипованные стены, и стены были сухими на ощупь, но теплыми.
Мне нужно завершить проект в ближайшие пару месяцев, но меня беспокоит конденсация. Это произошло только в секции 4х4, но мне интересно, стоит ли мне установить пароизоляцию в остальной части подвала. Если я сохраню пароизоляцию и конденсация не исчезнет, вызовет ли это проблемы в будущем? Будет ли конденсироваться на новом гипсокартоне без пароизоляции? Я не знаю, что мне делать!
Вы совершили огромную ошибку. Пароизоляция упирается в блочную или бетонную стену. У изоляции уже есть пароизоляция снаружи (бумажная сторона - пароизоляция). Вы хотите, чтобы она была обращена наружу. Вырвите его, сделайте это прямо сейчас, тогда вы будете спокойны, зная, что внутренние стены не будут подвержены плесени и плесени.
Том... спасибо за информацию. Однако у меня возникают противоречивые мысли по поводу пароизоляции.
Я прочитал это примерно на 1000 различных веб-сайтах и в книгах, прежде чем начать этот проект, что правильно? К кирпичу или к гипсокартону:
«Пароизоляцию в подвале всегда нужно устанавливать с« теплой стороны »стены. Это означает между лицевой стороной стоек и гипсокартоном. Почему? Чтобы избежать конденсации на самой пароизоляции, нужно избегать большого перепада температур от одной стороны к другой. Если бы вы разместили пароизоляцию над бетонной стеной или снаружи стоек (перед изоляцией), вы, вероятно, увидели бы конденсат на пароизоляции ».
У меня бумажная сторона утеплителя обращена к гипсокартону. Этого достаточно для пароизоляции, или мне еще нужен пластик?
короткие9974
Я сделаю это максимально простым и понятным (термины непрофессионала) для вас. Пароизоляция толщиной 6 мил идет к внутренней голой стене. Неважно, из камня ли у вас стены, из шлакоблока или из бетона. Затем бумажная облицовка изоляции шпилек обращена наружу. удачи.
Том, ты, к сожалению, дал худший совет из возможных. На противоположных сторонах стекловолокна никогда не должно быть двух пароизоляционных материалов, что может произойти с лицевой стороной крафт наружу и пластиком внутрь.
http://www.buildingscience.com/
Это ссылка на лучший и самый информативный сайт на континенте по этой теме.
тот факт, что вайтер сконденсировался в стене пространства под пл; Для меня aastic является подозрительным признаком того, что во всем сценарии что-то не так. Эта вода каким-то образом попала туда либо из-за протекания через фундаментную стену, либо из-за миграции влаги, разрешенной из-за ненадежно герметичного пароизоляции, а затем застряла там. IMO Этот подвал может быть лучше с подкладкой из пенопласта, которая будет выдерживать влагу и не поддерживает рост плесени в среде с более высокой влажностью.
Совершенство - само по себе награда!
Пиффин,
Спасибо за ваш ответ. Вы правы, ссылка была очень ценным источником информации.
Я не знаю, как двигаться дальше. Стоит ли снимать изоляцию из стекловолокна и заменять ее пенопластом? Шипованные стены уже стоят и прибиты гвоздями. Должен ли я продолжать изоляцию из стекловолокна с бумажной облицовкой без VB толщиной 6 мил? Мне сказали, что со стекловолокном с бумажным покрытием без VB любые пары воды будут рассеиваться, не вызывая роста грибков.
Опять же, у меня не так много влаги в подвале... сейчас около 65%, а конденсация произошла только в очень небольшой части комнаты.
Любые мысли были бы полезны, я бы предпочел не вырывать всю работу.
всегда трудно дать конкретные рекомендации для места, где я не стою и не смотрю, потому что я много раз бывал на сайта и обнаружил особые обстоятельства, не описанные и не очевидные для непрофессионала, но основанные на нормах, моем опыте и общих состояние здания в среднем, я думаю, вы также должны оставить FG на месте, если он не влажный и не плесневеющий, а затем гипсокартон поверх что. Наибольшее количество влаги в вашем погребе будет уходить вверх по мере того, как вы проходите циклы нагрева, это еще одна переменная.
Предположим, что воздуховод был первоначально разработан только для верхнего этажа, тогда может потребоваться модификация, чтобы включить циркуляцию воздуха в подвальных помещениях.
Совершенство - само по себе награда!
Если я правильно читаю ответ водопроводчика Тома, он прав, а Пиффин ошибается.
Несоответствие возникает в терминологии и использовании слов «пароизоляция».
Реальность такова, что пластик толщиной 6 мил действительно является «пароизоляцией», в то время как крафт-бумага на изоляции является «замедлителем парообразования».
Это не одно и то же.
Пластик толщиной 6 мил НИКОГДА не кладите поверх шпилек и под гипсокартон в подвале.
Я думаю, это то, что сказал Том-сантехник.
Он сказал, что настоящий паровой барьер толщиной 6 мил должен быть против блочной, кирпичной или деревянной фундаментной стены, и это правильно.
Назначение этого барьера - предотвратить попадание влаги в подвал через блочный или каменный фундамент в жилое пространство.
Однако крафт-бумага необходима на теплой стороне каркасных стен перед каменными стенами, чтобы во время отопительного сезона теплый влажный воздух из жилых помещений подвала не выходит в более холодные кирпичные стены фундамента и конденсировать.
Если я не неправильно понимаю и Пиффина, и Тома-водопроводчика, ответ Тома-водопроводчика будет наиболее правильным и правильным.
Не знаю, правильно ли вы поняли, но пластиковый лист на внутренней стороне бетонной стены наименее правильный способ предотвратить попадание влаги в подвал через блок или бетон стена. Назначение пароизоляции - не дать водяным парам проникнуть в стену и конденсироваться там. Попадающий в подвал теплый воздух будет уносить в нем влагу. Когда теплый воздух попадает на более прохладные поверхности, он конденсируется.
Поскольку подземный бетон прохладный, на нем будет конденсироваться влага. Итак, как показано на сайте Lsiturbrek, Building Science, ключ всегда должен размещать VB на теплой и влажной стороне стены, которая в большинстве случаев, как и в этом случае, является внутренней стороной стоек. Столкнувшись с амбивалентной ситуацией, когда влага может проникать в полость стены с любой стороны, необходимо обеспечить ей возможность снова выйти через какое-то время. В этом случае, если вода также просачивается через стену, она не должна задерживаться в полости стены, а должна быть осмоса и испарена. Пластик этому предотвратит.
Совершенство - само по себе награда!
Я согласен с тем, что пароизоляцию не следует использовать в подвале, и согласен с тем, что XPS - лучший изоляционный материал для использования.
У меня немного другой вопрос - если я собираюсь поставить шипованную стену 2х4 с неизолированными изоляционными войлоками напротив бетонной стены, сначала будет полезно приклеить часть изоляции веерообразного фальца толщиной всего 1/4 дюйма к стене, а затем прикрепить к стене каркасную стену с изоляцией из пенопласта без облицовки между стенками. шпильки.
Цель заключалась в том, чтобы изоляция не касалась более холодного бетона, чтобы предотвратить конденсацию.
Во-вторых, не было бы необходимости даже приклеивать веерную складку на место - не мог бы я просто поддержать ее на месте стеной 2х4.
"Не знаю, правильно ли вы поняли, но пластиковый лист на внутренней стороне бетонной стены наименее правильный способ предотвратить попадание влаги в подвал через блок или бетон стена."
Опять же, основываясь на ответе Пиффина, он одет и демонстрирует, что он плохо разбирается в проблемах с водой / влажностью в подвале и в том, как их исправить без обид.
Пластиковый лист на внутренней стороне кирпичной стены подвала - один из ЛУЧШИХ способов не только контролировать попадание жидкой воды в подвал. жилого помещения, но также один из лучших способов отвести воду под фундаментную плиту, если листовое покрытие можно разместить под плитой перед заливка.
При всем уважении к Пиффину, но я считаю, что информация о его пароизоляции в подвале «вся мокрая», и он еще не продемонстрировал что-либо по-другому или правильно.
Пароизоляция или пароизоляция не могут позволить стенам фундамента высохнуть внутрь. Это проблема. Если просто отказаться от внутренних пароизоляционных материалов и пароизоляционных материалов, это не сработает из-за проблем, связанных с внутренней диффузией пара. Кроме того, эти два метода не могут быть выполнены герметично с использованием типичные производственные промыслы и материалы и поэтому не могут решить проблему смачивания утечки воздуха механизм. Проблемы с этими двумя общими подходами к внутренней изоляции подвала проявляются в плесени, гниении и запахах. Подходы к строительству подвала не должны приводить к появлению плесени, гниения и запахов. Опыт, приобретенный Консорциумом строительной науки, был отражен в изменениях, внесенных в Руководство строителя Холодный климат. (Lstiburek, 2001), а также в Руководстве строителя для жарко-сухого и смешанно-сухого климата (Lstiburek, 2000) и в Руководстве для строителя со смешанным влажным климатом (Lstiburek, 2001).
****** ВСЕ ****** рекомендуемые стратегии внутренней изоляции подвала включают размещение слоя жесткого пенопласта у стены фундамента.
Чувствительный к влаге внутренний деревянный каркас и гипсокартон, облицованный бумагой, больше не контактируют с основным источником влаги - бетонная или каменная фундаментная стена, например, из-за попадания воды в ПОЛИЭТИЛЕН, установленный непосредственно у фундаментной стены.
Перед утеплением стены подвала необходимо детально рассмотреть динамику влажности. Материалы, используемые для утепления стены подвала, необходимо выбирать с учетом их способности контролировать поток влаги и воздуха, а также тепло. Выбор неправильного типа утеплителя или его установка в неправильную конструкцию стены часто приводит к накоплению влаги с последующим порчей материала и ростом плесени. Влажный или мокрый подвал с неправильной изоляцией приведет к ухудшению состояния здания и ухудшит качество воздуха в помещении. Стена подвала останется сухой только в том случае, если она построена так, чтобы справляться со всеми различными способами, которыми вода может проникать в стены подвала и проходить через них. Поскольку стены иногда намокают, несмотря на хороший дизайн и конструкцию, ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ. Сушка, как правило, означает ВНУТРЕННИЙ ИНТЕРЬЕР.
Стены подвала можно смачивать жидкой водой (объемный поток и капиллярный отсос) и водяным паром. Однако, как только материалы становятся влажными, они обычно могут высохнуть только за счет удаления водяного пара путем испарения или диффузии. Испарение требует энергии, но изоляция уменьшает поток энергии. Изолированные стены не сохнут так же легко, как неизолированные.
Скорость, с которой водяной пар проходит через материалы, называется «проницаемостью». Отдельные молекулы воды могут легко перемещаться через проницаемые материалы, даже если материалы не пропускают через них поток воздуха. Другие материалы считаются полупроницаемыми для водяного пара, поскольку они позволяют молекулам воды проходить с гораздо меньшей скоростью. Материалы, через которые проходит очень мало водяного пара, классифицируются как непроницаемые. Для переноса водяного пара по воздуху требуется перепад давления воздуха, а также проход или отверстие между зонами с различным давлением воздуха.
****** Пароизоляция внутри предотвратит высыхание стен в случае их намокания. ******
Изоляция только на внутренней стороне стен подвала представляет проблемы из-за грунтовых вод и изменения направления движения пара, о котором говорилось выше. Тот факт, что температура грунта на разных глубинах часто намного ниже, чем снаружи или температура воздуха в помещении означает, что на внутренней поверхности фундамента может образоваться конденсат. стена. Внутренняя изоляция подвала и готовая стеновая сборка потенциально подвержены значительная влажность от пара, поступающего как снаружи, так и изнутри в разное время года. В то время как строительная промышленность в Соединенных Штатах в последнее десятилетие была занята паровой диффузионные и паровые барьеры в строительных конструкциях, проблема переносимого воздухом водяного пара часто игнорируется. Это прискорбно, потому что переносимая воздухом влага, как правило, представляет гораздо большую проблему, чем диффузия водяного пара. Переносимая воздухом влага может быстро привести к порче чувствительных к влаге материалов. Все рассмотрение водяного пара было сложным и запутанным тем фактом, что некоторые материалы могут блокировать поток воздуха (воздушный барьер), а также поток пара (пароизоляция). Некоторые исследования систем изоляции подвала связывают накопление влаги с диффузией пара, когда поток воздуха не контролируется. В стенах подвала требуется эффективный воздушный барьер.
Однако пароизоляция обычно не требуется, особенно внутри подвальных помещений.
Практически неизбирательное использование пароизоляции (полиэтиленовые или виниловые покрытия для стен) за последнее десятилетие стало причиной многих разрушений зданий и способствовало росту плесени во многих зданиях. Прежде чем размещать их в определенном месте в стеновой конструкции, необходимо учитывать проницаемость материалов. В противном случае водяной пар может попасть в стеновой блок, где он может конденсироваться при достаточно низкой температуре. Любая внутренняя изоляция подвала должна успешно справляться как с внутренней, так и с внешней влажностью. Одно из предлагаемых решений этой дилеммы - установка пароизоляции с обеих сторон системы внутренней изоляции. Барьер против фундаментной стены часто называют влагобарьером. Основная проблема с двойной пароизоляционной стенкой заключается в том, что она не может высохнуть ни внутри, ни снаружи, если намокнет. Кроме того, требуется идеальный воздушный барьер внутри, чтобы предотвратить контакт теплого внутреннего воздуха и его конденсацию на стене холодного фундамента, где он может скапливаться. Следует избегать такого типа строительства.
****** Главное изменение за последние 20 лет - это осознание того, что пароизоляция (обычно полиэтилен) на внутренняя сторона стены подвала препятствует высыханию стены больше, чем предотвращает намокание стена. *******
При испытании стены высыхали быстрее всех, у которых не было барьера для влаги против фундаментной стены, что позволяло стене высыхать снаружи. К сожалению, такая конструкция также позволит стене намокнуть снаружи, что может вызвать конденсацию на внутренней пароизоляции.
Многие поверхностно сухие стены не останутся сухими после утепления. Многие стены остаются сухими из-за «их способности постоянно испарять почвенную жидкую воду внутрь».
Конструкции стен подвала с внутренней пароизоляцией никогда не могут высохнуть, если они намокнут.
Широкое использование двойной пароизоляционной стены подвала в некоторых случаях привело к многочисленным отказам в течение одного года после строительства (Ellringer, 2002). Экструдированный полистирол и изоляция из войлока с пароизоляцией и без, покрытая гипсокартоном. по сравнению со стенами, имеющими только более толстый слой экструдированного полистирола и пустую каркасную стену, покрытую гипсом доска. Стены с внутренней пароизоляцией не промокали изнутри зимой, но они задерживали влагу летом, когда влага движется внутрь.
Без пароизоляции стекловолоконные войлоки оставались бы сухими, если бы влажность в помещении не была чрезмерной в течение лета. Такой низкий уровень относительной влажности в помещении в летних условиях обычно может быть достигнут только с помощью активного осушения, обеспечиваемого кондиционером или осушителем. Стены из экструдированного полистирола (XPS) толщиной 3,5 дюйма без пароизоляции показали себя лучше всех. Однако стены с 0,75 дюйма экструдированного полистирола и 3,5 дюйма изоляцией из стекловолокна в камера будет работать хорошо, если влажность в помещении будет контролироваться ниже 50 процентов во время лето. Увеличение толщины экструдированного полистирола до 1,0 или 1,5 дюйма улучшило бы характеристики даже при более высокой относительной влажности в помещении в летние месяцы. В этой части анализа предполагалось, что бетонная стена имела относительную влажность 100 процентов при внешней температуре.
Любая внутренняя изоляционная стеновая система подвала должна обладать следующими свойствами: она должна быть способной высыхать изнутри. если он станет влажным, так как нижняя часть стены не сможет высохнуть снаружи в течение любого времени год. Это исключает внутренний пароизоляционный слой из полиэтилена или любую непроницаемую внутреннюю отделку стен, такую как виниловые покрытия для стен или системы масляных / алкидных / эпоксидных красок. Монтаж стены должен предотвращать попадание значительного объема внутреннего воздуха на холодную фундаментную стену. Таким образом, он должен иметь эффективный внутренний воздушный барьер или способ повышения температуры потенциально конденсирующих поверхностей (например, жесткую изоляцию устанавливается непосредственно внутри бетонных или кирпичных поверхностей) .Материалы, контактирующие с фундаментной стеной и бетонной плитой, должны быть влажными. терпимый; то есть материалы не должны поддерживать рост плесени или портиться при намокании - некоторые материалы могут выдерживать влажность, не блокируя прохождение жидкой воды через материалы. Между этими материалами и материалами, чувствительными к влаге, должен быть разрыв капилляров.
Если каркасная стена расположена внутри жесткой изоляции, между стойками можно установить изоляцию полости без пароизоляции или замедлителя схватывания.
Утепление стен пенопластом, покрытым гипсокартоном, изоляционная оболочка из пенополистирола или экструдированного пенополистирола может быть прикреплена непосредственно к стене фундамента. Поскольку экструдированный полистирол более устойчив к влаге, его следует использовать, если есть какие-либо вопросы об эффективности внешней дренажной системы. Если требуется дополнительная изоляция, изоляция полости может быть установлена внутри каркасной стены, построенной внутри пенопласта, и покрыта гипсокартоном толщиной 0,5 дюйма или другим тепловым барьером.
Может быть, иногда я могу ошибаться, но, как показывают приведенные выше цитаты с веб-сайта Джо, если я ошибаюсь в этом вопросе, самый уважаемый и изученный человек в этой стране также ошибается.
Это жизнь. Я могу с этим жить.
Совершенство - само по себе награда!
Мы все ошибаемся (в том числе и я), но я бы вряд ли охарактеризовал Lsiturbrek как «самый уважаемый и изученный человек в стране». в этом вопросе, поскольку его советы противоречат большинству всех строительных норм и правил для пароизоляции и надлежащего строительства подвала через НАС. (может быть, Пиффин в Канаде?)
Но после того, как Домино отлично справился с проблемами пара в подвале (с некоторым несогласием), я подумал, что еще раз отдам свои 2 цента на его последний ответ:
Во-первых, поток пара в подвал идет из 2 источников:
Один из влажной земли в подвал через фундамент ...
Другой - от жилого помещения через каркасную стену к фундаменту.
Не касаясь ОБОИХ направлений потока пара, о которых мы все говорим, проходили одно за другим.
ПОТОК ПАРА В ФУНДАМЕНТЕ:
______________________________
Поток пара из почвы через фундамент происходит, несмотря на любые перепады температур, потому что почва за пределами фундамента всегда обычно «влажнее» с большим количеством водяного пара, чем внутренняя часть подвала практически при любых условиях, даже когда температура паров почвы ниже холоднее.
Это означает, что даже несмотря на более высокую «гидроизоляцию» фундамента и температуру фундамента, миграция водяного пара будет происходить из областей с высокой концентрацией в области с меньшей концентрацией.
Итак, первый важный момент, вызывающий беспокойство по поводу паропроницаемости, - это сам фундамент.
Само собой разумеется, что самый лучший способ (-ы) предотвратить попадание жидкой и газообразной воды в подвал - это извне.
Учитывая, что в большинстве случаев это невозможно, следующим лучшим методом является устранение пара и жидкой воды сразу у фундаментной стены, как только она попадает в подвал.
Один из приемлемых методов - позволить водяному пару беспрепятственно проникнуть в фундамент, а затем удалить его оттуда.
Это может быть достигнуто с помощью вполне приемлемой техники, заключающейся в наложении 6-миллиметрового полиэтиленового листа на фундаментные стены. полиэтиленовый лист продолжается ниже плиты и нижнего колонтитула или в периферийную дренажную систему, чтобы конденсированная вода не собиралась и не скапливалась в подвал.
Завершение поли-листа над плитой бесполезно, поскольку любой пар извне будет только конденсироваться на поли-листе и стекать в лужи наверху плиты.
Это также недостаток использования панелей из жесткого пенопласта непосредственно над фундаментом.
В то время как панели из жесткого пенопласта могут снизить вероятность миграции теплого влажного воздуха изнутри наружу из-за достижения более холодных поверхностей кладки, а затем конденсации (и позвольте нам не забывайте, что основными сторонниками этих продуктов являются сами производители жесткого пенопласта)... использование только каменных панелей из жесткого пенопласта не запрещает газообразная вода не мигрирует внутрь и не препятствует тому, чтобы этот пар конденсировался между фундаментом на жестком пенопласте и, таким образом, также стекал вниз и объединение.
ПОЭТОМУ, ПЕРВОЕ И НАИЛУЧШЕЕ ПОРЯДОК ДЛЯ БИЗНЕСА - В ПЕРВОМ МЕСТЕ УДАЛИТЬ ГАЗОЗНЫЕ ВОДЫ / ВОДНЫЕ ПАРА ИЗ ПОДВАЛА СНАРУЖИ.
Жесткая пена не может этого сделать, а вот водо- и пароизоляционные покрытия на внутренней стороне фундамента могут.
Покрывая внутреннюю поверхность фундамента паро-гидроизоляционной краской, вы добьетесь НАИЛУЧШЕГО из всех. возможные меры по предотвращению образования конденсата в фундаменте, никогда не позволяя парам собираться в подвале в первую очередь. место. НАМНОГО ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ.
Вы ВСЕГДА можете использовать пенопластовые панели вместе с паронепроницаемым покрытием, но пенопластовые панели не должны использоваться в одиночку.
ДВИЖЕНИЕ ПАРА В КАРКАСНЫХ СТЕНАХ:
_______________________________
Домино очень хорошо объяснил, как более теплый (обычно) влажный внутренний воздух из жилого помещения захочет уйти. через любые стены с каркасом и почему пластиковый лист НИКОГДА не следует вешать в стену с каркасом в подвале, чтобы предотвратить это миграция.
Дело в том, что в одних ситуациях теплый внутренний воздух будет стремиться перемещаться к фундаментным стенам, а в других - извне.
Именно по этим причинам никогда не имеет смысла размещать пластиковый лист в каркасной стене в подвале.
А размещение панелей из жесткого пенопласта непосредственно над стенами фундамента предотвратит вытекание конденсата наружу. «утепляя» поверхность фундамента, используя пенопластовые панели без пароизоляции, поверхность под ними соответствует только половине проблема.
Я понятия не имею, откуда Лстирбрек черпает свои идеи, поскольку они нарушают все известные общепринятые строительные практики и требования кодекса для подвалов.
Если его исследование не затрагивает определенные места, оно не имеет смысла для большей части США.
(И я с радостью докажу, что ошибаюсь)
Но возвращаясь к первоначальному вопросу Домино о том, как разместить «веерную фальцовку» на фундаменте и затем обрамить его, ...
Если вы заранее не сделаете водо- и пароизоляцию фундаментом под жестким пенопластом ...
И если вы также не установите облицовку из крафт-бумаги в стойки стены подвала перед стенами фундамента ...
И если вы не держите каркас на расстоянии не менее одного-двух дюймов от фундаментной стены, включая жесткий пенопласт ...
Этого делать не следует, так как это может нарушить строительные нормы вашего штата.
_________________
Что касается Пиффина, если вы думаете, что я обошелся с вами или вашими аргументами дешево или изматывающе и не предложил вам честно встряхнуть... Я заранее извиняюсь и все равно прошу дальнейших исправлений.
Я не считаю этот форум ареной, на которой один из нас должен выпотрошить другого ради удовольствия публики.
Я участвую, чтобы получить образование, в той же мере, в какой я стремлюсь обучать, и если мы все будем проливать кровь на своем пути, пусть будет так.
Однако, пожалуйста, не принимайте мои личные причуды или разногласия как нечто личное.
Я эмоциональный, рьяный парень и не люблю доказывать свою неправоту... но в равной степени ревностно и эмоционально отстаиваю правду, когда я ...
С уважением подчинен Пиффину, Домино и всем, кто забредает в ...
И если вы можете просветить меня о Lsturbrek, я буду рад.
В этом месяце я начинаю достраивать свой подвал, и я хочу быть осторожным в своих действиях. Я читал различные аргументы, размещенные здесь, касающиеся контроля пара, и я был посещая веб-сайт buildingscience.com уже около 6 лет, и их советы по контролю паров делают смысл. Я, конечно, не имеет смысла размещать пароизоляцию на теплой и влажной внутренней стороне стены подвала и удерживать влагу внутри стеновой конструкции, которая может проникнуть через бетон. Это ясно. Любой, кто думает, что это нормально, должен только прочитать первое сообщение в этой ветке, чтобы увидеть, что может случиться.
Тем не менее, также кажется логичным, что я мог избежать процесса приклеивания изоляционного пенопласта к моей бетонной стене (примерно 35 листов 4x8 в моем случае), применив 6 мл. пластиковая пароизоляция непосредственно к бетонной стене (часть времени и затрат), а сборка стены внутри пластика с помощью недорогого войлока изоляция. Кроме того, поскольку мой регион считается «холодным климатом», я подумываю о строительстве массивной стены 2х4 с центрами 16 дюймов на расстоянии около 3 дюймов от бетонной стены. Затем я мог установить 20-дюймовую изоляцию из войлока R11 за каждой второй полостью стены внахлест за каждой стойкой. Затем я бы поместил еще 15 дюймов, между шпильками, чередуя R11 и R20. Это будет иметь эффект, аналогичный приклеиванию пенопласта за стеновой сборкой, но для установки потребуется гораздо меньше времени и средств.
Есть ли в этом смысл для кого-нибудь? Кто-нибудь пробовал такой подход? Когда дело доходит до строительства, я непрофессионал, но если вы согласны с принципами, изложенными на сайте www.buildingscience.com, вы также согласитесь, что этот подход также может работать.
Джефф
У меня в подвале установлены каркасные стены, примерно в 3 дюймах от наружных стен из бетонных блоков. У меня ограниченные деньги, которые я могу потратить на ремонт подвала. Я хочу знать, могу ли я установить гипсокартон поверх стен с каркасом без изоляции внутри каркасов? Я знаю, что мне, вероятно, следует поставить пароизоляцию толщиной 6 мил на стену, обращенную к комнате, прежде чем я установлю гипсокартон, это правильно... заранее благодарю вас за ответ... Брэд
У меня в подвале установлены каркасные стены, примерно в 3 дюймах от наружных стен из бетонных блоков. У меня ограниченные деньги, которые я могу потратить на ремонт подвала. Я хочу знать, могу ли я установить гипсокартон поверх стен с каркасом без изоляции внутри каркасов? Я знаю, что мне, вероятно, следует поставить пароизоляцию толщиной 6 мил на стену, обращенную к комнате, прежде чем я установлю гипсокартон, это правильно... заранее благодарю вас за ответ.
Недавно приобретенный дом с одной стеной частично под землей. Стена бетонная, и со временем через стену проникло достаточно влаги, чтобы влагостойкая краска отслаивалась на внутренней стороне стены. Должен ли я копать землю снаружи стены и устанавливать какой-нибудь влагозащитный экран между бетонной стеной и грязью?
В настоящее время я занимаюсь ремонтом поврежденного водой подвала в моем доме, и вот мой процесс на данный момент:
1. Внешняя реконструкция земли и корректировка дренажа для устранения стоячей воды вокруг фундамента.
2. Мы установили внутреннюю водосточную плитку, которая подключается к двум насосам для отстойников.
3. 6мил пароизоляция нависла, НЕ приклеивалась к стене блока, а затем задрапировалась на 0,5 дюйма в систему дренажной плитки, чтобы обеспечить поток воздуха между блоком и VB.
3. 3,5-дюймовый ватин без облицовки (R-13) в полости стойки. К вашему сведению, стойки находятся примерно в 6 дюймах от стены блока.
4. 5-дюймовая изоляционная плита из вспененного алюминия с облицовкой из алюминия (R-3.2) поверх шпилек и ватина без покрытия.
5. Гипсокартон, а затем краска.
У меня стена высотой 4 фута, пол вверх, чем гвоздики, еще 4 фута я положил полосовую древесину. поместите полосу между деревом и наденьте вейпер-бейкер и накройте листовым камнем. сейчас блоки мокрые, вейпер голый капает. что я сделал не так?