Pravdepodobne ma poznáte z televízie, kde som takmer 30 rokov moderoval rôzne relácie -Tento starý dom, Bob Vila je opäť doma, Bob Vilaa Obnovte Ameriku s Bobom Vilom. (Teraz môžete sledovať moje úplné televízne epizódy online!) Ale svoju kariéru som strávil tým, že som ľuďom pomáhal vylepšovať ich domovy a zlepšovať ich životy. Pred svojim životom vo vysielaní som začal s vlastnou rezidenčnou prestavbou a dizajnom. Predtým som slúžil ako dobrovoľník mierových zborov a staval domy a komunity v Paname. O stavbe domov som sa z prvej ruky dozvedel od svojho otca, ktorý nám ručne postavil rodinný dom. Napísal som 12 kníh o prestavbe vášho domu, kúpe domu snov a návšteve historických domov v celej Amerike. Je spravodlivé povedať, že budovy, najmä domy, sú mojou celoživotnou prácou. Za tie roky som podporil aj mnohé kauzy týkajúce sa bývania a architektonickej pamiatky. Aktívne sa zapájam do programu Habitat for Humanity a pomohol som im bleskovo postaviť dom v Yonkers v New Yorku, ktorý sme uviedli v televízii. Roky som pracoval s Národnou alianciou na ukončenie bezdomovectva, ktorá podporovala prácu mnohých organizácií v celej krajine. V posledných niekoľkých rokoch pomáham pri obnove domu a zbierok Ernesta Hemingwaya vo Finca Vigía neďaleko Havany na Kube. Toto miesto bolo jeho domovom od roku 1939 až do jeho smrti a nechal ho kubánskemu ľudu, aby bol vedený ako múzeum. Tento projekt mi umožnil niekoľkokrát navštíviť vlasť mojich rodičov. Teraz som nadšený z tejto webovej stránky a z príležitosti zdieľať s vami všetkými svoje projekty, objavy, tipy, rady a skúsenosti. Vždy som veril, že trocha potu, spravodlivosti, je veľkým prínosom k tomu, aby sa dom stal domovom, a presne to pomáha moja webová stránka majiteľom domov. Môžete sa so mnou spojiť na mojej vlastnej stránke a na
Twitter. Teším sa na rozhovor a na to, že vás spoznám.Toto je nástroj pre minimalistov, pre tých, ktorí obdivujú jednoduchosť formy a funkcie nad všetko ostatné. Je to preto, že ručná škrabka pozostáva z niečoho viac ako kusu vysoko kvalitnej ocele v tvare a hracia karta, len o niečo väčšia, spravidla dva a pol krát päť palcov a zhruba tridsať sekúnd palca hustý. (Tu však treba poznamenať, že hoci väčšina škrabiek je obdĺžnikových, existujú aj zakrivené.) V predchádzajúcich storočiach bola ručná škrabka vyrobená z rozbitých pílových listov. Zlomené čepele boli z kvalitnej ocele, ktorá inak nebola k ničomu.
Aj dnes je ručná škrabka celkom výhodná, stojí len asi päť dolárov.
Škrabka na skrinky je ručná škrabka namontovaná v ráme, ktorý pripomína lúče lúčov. Dvojica nastavovacích skrutiek drží nôž na svojom mieste a skrutka umožňuje jemné nastavenie stieracieho noža.
Škrabky sú oveľa zaujímavejšie a užitočnejšie, ako sa na prvý pohľad môžu zdať. Jeden z okrajov je „nabrúsený“, aby nástroj mohol hladiť drevo, zvyčajne tvrdé drevo. Nezdvihne zrno dreva a napriek tomu, že plní rovnakú funkciu ako brúsny papier, jeho odpadové produkty sú skôr malými hoblinami než prachom. Škrabka odstráni toľko materiálu ako brúsny papier strednej triedy bez toho, aby spôsobila nespočetné množstvo drobných škrabancov brúsny papier zanecháva za sebou.
Ďalšou výhodou je, že hobliny škrabky sa dajú ľahko zotrieť, zatiaľ čo brúsny prach môže upchať zrno dreva. Jednoducho neexistuje žiadny nový stroj, ktorý by mohol vykonávať takú dobrú prácu pri vytváraní hladkého povrchu na drevenom povrchu. Škrabka vám tiež umožní pracovať v oblastiach oveľa menších, než aké by ste mohli vyhladiť, dokonca aj v rovine bloku a bez zasahovania do susedných častí dreva.
Rezná hrana na škrabke je v skutočnosti malá ryha, malý vyčnievajúci okraj na okraji nástroja. Burr (alebo háčik, ako sa mu tiež hovorí) je takmer nepostrehnuteľný pre ľudské oko a robí zo škrabky veľmi účinný vyhladzovací nástroj. Proces ostrenia, počas ktorého sa otrepy prevalcujú, aby vytvorili okraj, je náročnejší dokonca ako používanie nástroja po jeho zaostrení.
Brúsenie škrabky. Keď vaša škrabka vytvára prach a nie hobliny, je potrebné ju nabrúsiť. V súlade s jednoduchosťou tohto nástroja táto úloha pravdepodobne nebude vyžadovať pilník ani brúsny kameň. Väčšinou budete potrebovať iba zaoblený kus ocele. Zadná strana drážky bude fungovať, aj keď nástroj vyrobený na tento účel, nazývaný horák, stojí asi pätnásť dolárov. K kroku horáka sa dostaneme o minútu, ale najskôr sú tu ďalšie zastávky.
Je potrebné podať škrabku so silne otupeným alebo vyhĺbeným okrajom. Dlhý okraj škrabky je natiahnutý, čo znamená, že škrabka je upnutá do zveráka a pozdĺž okraja je natiahnutý mlynský pilník s jedným rezom.
V tomto a ďalších krokoch je kľúčovým faktorom rovnosť: Chcete, aby bol okraj rovný a dokonale kolmý na tvár škrabky. Škrabka je pripravená na ďalší krok, keď je roh, v ktorom sa tvár a okraj stretnú (nazýva sa arris), na dotyk ostrý.
Teraz vyleštite škrabku na brúsny kameň. Najprv použite stredný kameň, najskôr honujte tvár, potom okraj škrabky. Opakujte s jemným kameňom. Opäť je vašim cieľom perfektne kolmá hrana, ktorá je citeľne ostrá na končeky prstov.
Teraz prichádza šikovná časť (a tu sa vrátite, keď vaša škrabka nie je skutočne nudná, ale potrebuje len doladiť).
Začnite tým, že budete škrabku držať rovno na stole alebo na inom pracovnom povrchu. Potom je držiak horáka držaný v asi päťstupňovom uhle k škrabke (tesne horizontálne). Spustite to tam a späť pozdĺž aris. To spôsobí otrepy rovnobežné s tvárou. Ak pri odstraňovaní horáka z okraja škrabky nepočujete znateľné cvaknutie, nevyvíjate dostatočný tlak. Teraz, keď ste zvýšili otrepy, musíte ich otočiť. Aby ste to urobili, nakreslite horák raz pozdĺž okraja škrabky a držte škrabku v približne osemdesiatom piatom uhle k škrabke. Väčšie otrepy je možné otočiť dvoma alebo viacerými prihrávkami, ale začnite jedným priechodom. Jemný oceľový háčik, ktorý ste vyformovali, vykoná skutočnú prácu.
Všimnite si toho, že ak urobíte obe strany pracovného okraja škrabky, môžete zoškrabať oboma stranami. Alebo dokonca obidve strany oboch dlhých okrajov škrabky, čím sa vytvoria štyri háčiky.
Škrabanie povrchu. V skutočnosti je uvedenie škrabky do prevádzky asi tak ďaleko od strojovej práce, ako sa len dá. Sú to len vaše ruky, obrobok a škrabka.
Škrabka je uchopená prvými dvoma alebo tromi prstami každej ruky v prednej časti nástroja, pričom palce sú za ním. Nakloňte hornú časť škrabky od seba (zhruba sedemdesiatpäť alebo osemdesiat stupňov k obrobku). Jemne zatlačte škrabku škrabaním po povrchu dreva a vyvíjajte dostatočný tlak na zadnú časť škrabky, aby spodný okraj tvoril mierny oblúk. To znamená, že rohy škrabky sa mierne nadvihnú z dreva a stred bude v kontakte s povrchom, ktorý má byť vyhladený.
Tlak, ktorý vyvíjate palcami, určuje ostrosť krivky, ktorá zase určuje povahu rezu. Viac ohýbania znamená, že menej škrabky škrabá povrch (dobré na vysoko lokalizované škrabanie, ako je potrebné na odstránenie špecifickej nedokonalosti dreva); na celkové zoškrabanie je výhodnejšia takmer rovná aplikácia.
Rovnako ako pri vyhladzovaní plochého materiálu s rovinou stola, najskôr pracujte šikmo cez obrobok. Na vyhladenie povrchov pracujte dlhými ťahmi po dreve, pričom do škrabky vneste čo najmenšie zakrivenie. Na škrabku zatlačte až vtedy, keď je v pohybe; zdvihnite škrabku z povrchu, keď dosiahnete koniec každého zdvihu. Na konečné vyhladenie pracujte so zrnom. Škrabky tiež ľahko odstránia prebytočné lepidlo.
Škrabky je možné použiť na vyhladenie lokálnych nedokonalostí, ako sú uzly. Majte však na pamäti, že príliš intenzívne škrabanie na malej ploche môže túto oblasť vyčnievať z okolitého dreva. Jedna dobrá zásada platí: Na každé dva alebo tri zoškrabania, ktoré odstránite lokalizovaný problém, zoškrabte dlhý ťah na oboch stranách. Každé tri alebo štyri miestne škrabance oškrabte ťahy, ktoré sú od seba vzdialené o dve šírky. A tak ďalej.
Keď škrabka začne matnúť, okraj zaleštite. Vykonajte obidva kroky leštenia, pričom najskôr vytvorte ryhu leštením tváre a potom otáčajte frézu leštením okraja.
Škrabka na skrinky. Tento nástroj pripomína špice, ale v skutočnosti je skrytou ručnou škrabkou. Má železné telo, do ktorého je pomocou skrutiek pripevnená ručná škrabka. Akonáhle je stierací nôž na svojom mieste, tento obojručný nástroj uľahčuje škrabanie.
Brúsenie ostria škrabky použitého v škrabke na skrinky je trochu odlišný proces od nasadenia okraja na ručnú škrabku. Hrana škrabky skrinky je najskôr zabrúsená na štyridsaťpäťstupňové skosenie (bastardský mlynský súbor to urobí pekne). To vyvoláva na zadnej strane otrepy, ktoré je možné vyleštiť niekoľkými ťahmi na brúsny kameň a držať zadnú časť škrabky naplocho na kameni. Nasleduje niekoľko ťahov cez skosenie, aby sa to vyleštilo.
Teraz k horáku. Skosenou škrabkou nadol na pracovný stôl, vyhlaďte zadnú stranu jeho okraja niekoľkými ťahmi rovnobežne s tvárou škrabky. Potom zaistite škrabku vo zveráku a fazetu preleštite. Začnite v uhle skosenia; postupne znižujte uhol (posúvajte horák postupne smerom k horizontále). Posledný zdvih by mal byť tesne pred horizontálkou, možno pätnásť stupňov. Vložte čepeľ do škrabky a pustite sa do práce.
Foto: rostwoodworks.com
Dlabané a čapové kĺby sú preferovaným štýlom spoja nábytku a stolárstva. Je pevný, odolný a málo ovplyvnený rozťahovaním alebo sťahovaním drevených prvkov v dôsledku zmien teploty a vlhkosti. Pri správnom tvarovaní môžu byť dlabacie a čapové spoje dokonca ozdobnými prvkami v konečnom vzhľade kusu.
Vytvorenie dlabacieho a čapového spoja môže byť pre začínajúceho obrábača dreva skľučujúcou perspektívou, ale so správnymi nástrojmi je tvarovanie dielov celkom jednoduchý proces.
Položenie spoja. Ako vám povie každý skúsený stolár, správne rozloženie je rovnako dôležité ako nasledovanie rezania a tvarovania. Dokonale tvarovaný čap, ktorý má nesprávnu veľkosť alebo tvar, nie je žiadny úspech.
Čap by mal byť medzi jednou tretinou a polovicou hrúbky pažby, z ktorej je vyrobený.
Nastavte svoj zadlabávací merač na zvolenú hrúbku čapu a umiestnite body tak, aby zaznamenal pár čiar, ktoré sú od seba vzdialené. Potom nastavte blok na rozchod tak, aby čiary boli nakreslené v rovnakej vzdialenosti od strán pažby. Označte aj línie ramien, kde sa má pažba zastrihnúť nad a pod jazykom.
Rezanie čapu. Vaša zadná píla to zvládne. Môžete tiež použiť tvarovač alebo smerovač, rovnako ako hlavu dado na stole alebo píle s radiálnymi ramenami.
V každom prípade nastavte výšku čepele oddelene pre ramenné a tvárové rezy. Na stolovej píle umiestnite plot tak, aby vzdialenosť od opačnej strany kotúča k plotu zodpovedala požadovanej dĺžke čapu.
Rezanie zadlabacieho. Hĺbka zadlabania by mala byť zhruba trojnásobkom hrúbky čapu. Dá sa rezať niekoľkými spôsobmi, medzi nimi je tradičný prístup použitia robustných dláta a paličky na ručné vysekávanie diery. Ďalšou možnosťou je použiť vrták Forstner alebo vrták na vŕtačku alebo vŕtačku na spustenie zadlabávania, potom ho vyčistiť a zarovnať dlátom. Môžete tiež použiť smerovač; ponorný router je obzvlášť užitočný pri zahĺbení.
Oveľa jednoduchšou metódou je použiť na vŕtačku lisovací nástavec. Zariadenie pozostáva z jarma, ktoré upína nadstavec tesne nad skľučovadlom na brko (hlavný stacionárny hriadeľ vŕtačky, v ktorom sa vreteno otáča). V spodnej časti je strmeň vybavený dutým sekáčom so štvorcovým rohom, v ktorom sa kúsok otáča. Predávajú sa rôzne veľkosti sekáčov so zodpovedajúcimi bitmi.
Pri použití zadlabávacieho nadstavca sa vŕtací lis ovláda takmer rovnakým spôsobom, ako keď vykonáva bežné vŕtacie práce. Otočný vrták urobí väčšinu rezania, ale dláto sa odrezáva od rohov okolo otvoru a vytvára tak zadlabaný zadlabávací otvor.
Uistite sa, že je obrobok správne zaistený k stolu, možno pomocou svorky alebo plotu alebo oboch. Pri rezaní presných dlabacích hrotov je nevyhnutné, aby boli strany dláta v rovine s pažbou. Nenúťte vŕtačku silou: Nechajte ju dosiahnuť takú rýchlosť rezu, ktorá nespôsobí uviaznutie vrtáka v dreve.
Upevnenie spoja. Na spojenie dlabacích a čapových spojov sa často používa lepidlo, rovnako ako hmoždinky poháňané spojom. Kombinácia oboch je najsilnejšia.
Pred nanesením lepidla spoj spojte do sucha, aby ste sa presvedčili, že lícovanie je správne. Vyvŕtajte otvory pre čapy alebo hmoždinky, rozoberte ich a naneste lepidlo. Upnite kusy k sebe a vložte hmoždinky tak, aby vyčnievali z oboch strán spoja. Z povrchu spojovaného dreva zoškrabte všetky viditeľné prebytočné lepidlá.
Po vytvrdnutí lepidla odstráňte svorky a odrežte hmoždinky pomocou ostrého dláta alebo splachovacej píly.
Foto: commons.wikimedia.org
Konkrétne svorky ručné skrutky, tyče, pružiny, popruhy, rúrky a C-svorky zostávajú základnými nástrojmi, na ktoré sa každá dielňa spolieha, slúžia na držanie zostáv na mieste počas vytvrdzovania lepidla alebo pri kladení klincov alebo skrutiek.
Svorky sú veľmi nápomocné - dokonca nevyhnutné - pri vykonávaní určitých úloh. Napriek tomu nie sú spoľahlivé. Svorky môžu byť utiahnuté príliš tesne, vyvíjajúc takú silu, že môžu pri montáži narúšať alebo dokonca zlomiť prvky. A niektoré svorky sú vhodné pre niektoré práce, ale pre iné nie sú vhodné. Plánujte dopredu a starostlivo vyberte svoje svorky.
Pri získavaní svoriek by ste mohli zvážiť aj niektoré z týchto možností, ako aj tie tradičnejšie, ktoré už boli spomenuté.
Rámové svorky. Ako naznačuje názov, pre tieto svorky sa bežne používajú rámy obrazov. Ďalšie upínacie a lepiace práce, ktoré zahŕňajú upevnenie pokosových rohov, sa vykonávajú aj pomocou rámových svoriek - napríklad pri výrobe okien a dverí skriniek.
Rámová svorka sa skladá zo štyroch konzol, ktoré sú umiestnené v rohoch rámu alebo iného predmetu, ktorý sa má upnúť. Tieto konzoly alebo rohové bloky držia susedné časti rámu kolmo na seba a potom sú utiahnuté. Uťahovací mechanizmus sa líši: Môže to byť šnúra alebo tkanina s pákou a rohatkovým zariadením na popruhovej svorke. Alebo sa môže skladať z prepracovanejšieho oceľového mechanizmu závitových tyčí a matíc.
Rohové svorky. Pokosové svorky, ako sú známe aj rohové svorky, vám umožňujú nalepiť jednu pokosový kĺb (skôr ako štyri, ako pri rámovej svorke). Rohová svorka má pevný pravouhlý plot, ktorý bude držať kusy na vnútornej strane rohu. Na vonkajšej strane sú nastaviteľné skrutkové „nožičky“, ktoré sú utiahnuté tak, aby držali každý kus na svojom mieste.
Pákové vačkové svorky. Majú drevené čeľuste s korkovými plochami. Sú jemné, ale prekvapivo silné a spoliehajú sa na vačkovú akciu, ktorou utiahnu posuvnú dolnú čeľusť k pevnej hornej čeľusti. Páčkové vačkové svorky sú vhodné na dyhové práce a všeobecné ľahké lepenie, pretože ich časté používanie je navrhujú výrobcovia hudobných nástrojov (v dôsledku toho sú známi aj ako svorky výrobcov nástrojov). Vďaka nízkej hmotnosti a korkovým upínacím povrchom sú vhodné na veľmi jemnú prácu. Predávajú sa v rôznych veľkostiach s maximálnymi otvormi v čeľustiach, ktoré sa pohybujú od necelých osem palcov do tridsaťjeden palcov.
Grip-Drive svorky. Tiež sa nazývajú rýchlo uchopiteľné tyčové svorky a majú relatívne nový dizajn a veľmi ľahko sa používajú. Spúšťová páčka uvoľňuje tyč, takže ústie svorky je možné otvoriť alebo zatvoriť; rukoväť je stlačená, aby sa svorka utiahla. Odnímateľné podložky na čeľustiach chránia upnutý obrobok.
Spúšťové svorky sa dodávajú v rôznych veľkostiach, od šesťpalcových po tridsaťšesťpalcové otvory pre čeľuste. Sú to veľmi praktické viacúčelové svorky: S polstrovanými čeľusťami na mieste môžu vykonávať jemnú prácu; bez podložiek je ich úchop pevný a priamy.
Upínacie techniky. Pri väčšine druhov svoriek platia rovnaké základy. Začnite nastavením práce na rovnom a rovnom povrchu. A vždy najskôr urobte beh na sucho, bez lepidla. Pri upínaní postupujte jemne: Uistite sa, že obrobky sú hranaté (ak používate viac ako jednu svorku, striedavo ich odľahčujte). Na ochranu práce pred kovovými upínacími plochami používajte podložky z kože alebo sololitu. Neuťahujte príliš.
Naneste lepidlo na oba povrchy, ktoré chcete lepiť. Na dôkladné natretie oblasti spoja je potrebné použiť dostatočné množstvo lepidla. Keď je spoj upnutý, treba vytlačiť malé množstvo lepidla (ak sa žiadne neobjaví, pravdepodobne nie je dostatok lepidla na pevné spojenie). Príliš veľa lepidla nespôsobí spevnenie spoja, ale zvýši čas potrebný na vyčistenie neporiadku. Prebytočné lepidlo ihneď utrite. Použite a škrabka na farbu aby ste získali väčšinu z toho, postupujte podľa vlhkej handričky. Po zaschnutí lepidla je ručná škrabka najlepšou voľbou na odstránenie zaschnutých zvyškov.
Starostlivosť o svorky. Väčšina svoriek je robustných a úžitkových nástrojov a je potrebná minimálna starostlivosť, aby fungovali čo najlepšie. Keď svorky nepoužívate, mali by byť uložené, najlepšie na stojane mimo vlhkosti. Aby ste predišli hrdzaveniu, občas ich potrite handrou navlhčenou v strojový olej.
Foto: woodworking.about.com
Svet obrábania dreva sa celkom slušne zaobišiel, ďakujem veľmi pekne, bez doskového stolára. Výroba nábytku a skriniek však nie je úplne rovnaká, odkedy prišlo toto chytré zariadenie. Iste, existujú ortodoxní drevári, ktorí odmietajú ustúpiť zo svojich starých zvykov, ale existuje mnoho ďalších, ktorí majú zistil, že aj tradičné kĺby sú pevnejšie a lepšie pridaním niekoľkých malých doštičiek vložených iba takže.
Doskový spojovač, známy tiež ako spojovač sušienok, je v obchode relatívne nový domáca dielňa. Pre amatérskeho drevára je to dvojnásobné požehnanie: Rozloženie a tvarovanie sušienkového spoja vyžaduje zvládnutie len niekoľko minút. Použitím futbalových „sušienok“ na spevnenie zadku, pokosu alebo hranového spoja môžete pridať značnú pevnosť a trvanlivosť.
Sušiarenský stolár je v podstate špecializovaná píla. Väčšina modelov má štvorpalcový kotúč pílového kotúča namontovaný horizontálne. V pokoji je čepeľ vytiahnutá do spodnej časti stolíka a pred ním je posuvný plot. Keď sa plot používa, drží sa v jednej rovine s okrajom, ktorý má byť spojený, a keď sa kotúč otáča plnou rýchlosťou, píla sa ponorí do kusa.
Čepeľ prereže zaoblenú drážku veľkosti určenej nastavením hĺbky. Potom sa do kusa, ktorý sa má spojiť s prvým, vyreže zodpovedajúca drážka. Do každej drážky sa nanesie niekoľko kvapiek lepidla a vloží sa buková sušienka.
Najprv nelepte, potom hľadajte svorky... doska má tendenciu napučiavať takmer okamžite. Najprv sa pripravte, urobte suchý beh na kĺbe a potom naneste lepidlo. Lepidlo spôsobuje napučanie sušienky, čo pomáha posilniť kĺb. Potom sa spoj pevne zovrie, kým lepidlo dôkladne nezaschne.
Rovnako ako kolíkový alebo drážkovaný spoj je sušienkový spoj po montáži neviditeľný a vytvára pevné a pevné spojenie.
Doskové spojky predáva mnoho výrobcov ako odlišné nástroje. Konverzné nástavce sa predávajú aj pre niektoré smerovače, uhlové brúsky a vŕtacie lisy, ktoré umožňujú týmto nástrojom vykonávať stolárske práce, ako aj ich bežné úlohy. Stolné stojany sú k dispozícii pre väčšinu štandardných stolárskych stolárov; umožňujú, aby bol stolárovi predložený rad obrobkov, a nie je potrebné, aby bol každý kus zaistený jednotlivo.
Spojovač sušienok je vhodný na spájanie preglejky. Je to praktické pre rámy tváre na skrinkách (pevné horizontálne a vertikálne prvky, ktoré rámujú dvere a zásuvky). Pokosové spoje, sú tiež veľmi posilnené prítomnosťou sušienok.
Koľko sušienok by ste mali použiť? Umiestnite ich v zhruba šesťpalcových intervaloch. Na hrubú pažbu vložte dve, horné a dolné, v podobných intervaloch. Pri práci na okraji zostaňte dva palce alebo viac od koncového zrna; pri lepení koncového zrna ukladajte sušienky v intervaloch troch palcov.
Bezpečnostné návrhy. Upnite obrobok alebo ho bezpečne zaistite na mieste a lavičkový hák alebo inú zastávku. Nepokúšajte sa vyvážiť stroj a obrobok. Nesilujte stroj: Je dostatočne výkonný na rýchle rezanie, ale získate úhľadnejšiu a pravidelnejšiu prácu meranejším tempom. Nechajte pílu zastaviť, kým ju nepoložíte aj vy.
Foto: brightmix.co.uk
Jazyk stolára je plný slov, ktoré dobre poznáme z bežného používania, ale tu majú nové a odlišné významy: kĺby, hrany, zadok a prsty sú odbornými výrazmi pre pracovníkov z dreva. Truhlársky žargón je ešte komplikovanejší, keď doň pridáte ďalšie druhy spojov, ako napríklad zadlabací čap, pero a drážka, rybinová hmoždinka, hmoždinka, dado, spline a rabbet. Nehovoriac o takých kombinovaných kĺboch, ako sú krížové kolená, dado králiky, rybinové kolená a kľúčové mitre.
Toto je však prinajmenšom dosť neúplný zoznam drevených spojov. Zavedením sušienka alebo doštičky spojky sa akýkoľvek počet týchto kĺbov posilní alebo zmení vďaka prítomnosti malých oblátok v tvare futbalu.
Nenechajte sa zastrašiť všetkými týmito možnosťami. Skúste ich považovať za hanbu bohatstva. Čoskoro zistíte, že je zábavné zistiť, ktorý bude pre daný projekt alebo konkrétnu aplikáciu fungovať najlepšie.
Ak sa práve vydávate na prvý nájazd do krajiny tesárov, pravdepodobne by ste urobili najlepšie, keby ste začali jednoduchým spojom ako dado alebo rabbet. (Ak ste niekedy niečo urobili, takmer určite ste už urobili tupý spoj.) Rám obrazu zvyčajne používa pokosový spoj, takže ste to možno urobili alebo by ste to chceli skúsiť.
Tak a sú tu, základné druhy drevených spojov, v niečom, čo sa blíži najľahšiemu až najťažšiemu.
Butt Joint. Keď spojíte dva hranaté kusy dreva, vytvoríte tupý spoj, či už sú obrobky spojené od okraja k okraju, tvárou v tvár, od okraja k lícu alebo v rohu. Výroba tupého spoja je najjednoduchšia a vyžaduje malé tvarovanie nad rámec rezov, ktoré sú potrebné na orezanie obrobku na požadovanú veľkosť. Ako všetky kĺby, aj povrchy, ktoré sa majú spojiť, musia do seba pevne zapadať; ak nie, a blokové lietadlo možno použiť na vyhladenie koncového zrna. Na zaistenie tupého spoja možno použiť lepidlá, klince, skrutky, hmoždinky a ďalšie upevňovacie prvky.
Pokosový spoj. Ako viete z pokosový box a pokosový rozchod na vašej stolnej píle, pokosový rez je v zásade uhlový rez (aj keď sa obrátite na svoj slovník a dostanete informácie o niečom takom, "Pokos je šikmý povrch vytvarovaný na kúsku dreva alebo iného materiálu tak, aby sa dotýkal šikmého povrchu na inom kuse, ktorý sa má spojiť s to. “).
Inými slovami, pokosový spoj je tupý spoj, ktorý spája šikmé konce dvoch kusov pažby. Klasickým príkladom je rám obrazu so štyrmi tupými spojmi, v každom rohu jeden, pričom konce všetkých kusov sú rezané v štyridsaťpäťstupňovom uhle, spravidla v pokosovom boxe.
Pokosový spoj má oproti spoju s tupým rohom dve signálne výhody: Po prvé, žiadne koncové zrno nevykazuje pravidelnejší a atraktívnejší spoj; za druhé, povrch na lepenie sa zvýši. Pokosové spoje môžu byť tiež upevnené klincami, skrutkami, hmoždinkami alebo inými mechanickými spojovacími prvkami.
Králičí kĺb. Rabbet (alebo rabat, ako je tiež známe) je ret alebo kanál vyrezaný z okraja obrobku. Typický králik kĺb je taký, v ktorom je druhý kus spojený s prvým vložením jeho koncového zrna do drážky. Rabbetové spoje sa často používajú na zapustenie chrbta skrinky do strán alebo na zníženie množstva koncového zrna viditeľného v rohu.
Spojenie rabína je oveľa silnejšie ako jednoduchý tupý kĺb a dá sa ľahko vyrobiť buď s dvoma stolmi, alebo radiálna ramenová píla rezy (jeden do tváre, druhý do okraja alebo koncového zrna) alebo s jedným prechodom cez pílu vybavenú hlavou dado. Router alebo ľubovoľné jedno z niekoľkých tradičných ručných lietadiel vrátane roviny pluhu bude tiež krájať králiky. Na upevnenie spojov rabína sa často používa lepidlo a klince alebo skrutky.
Dado Joint. Keď je kanál alebo drážka odrezaná v kuse od okraja, nazýva sa to dado; keď sa do neho tesne priložený druhý kus spojí s prvým klincom, lepidlom alebo inými spojovacími prvkami, vytvorí sa dado alebo drážkový spoj. Niektorí výrobcovia skriniek rozlišujú drážkové a dado spoje a trvajú na tom, že drážky sú vyrezané so zrnom, dadoes naprieč. Nech ich nazvete akokoľvek, drážky alebo dadoes sa dajú ľahko vyrezať hlavou dado na radiálnom ramene alebo stolovej píle.
Kĺb dado je ideálny na umiestnenie poličiek s knihami do stojanov a dá sa upevniť lepidlom a inými spojovacími prvkami.
Lap Joint. Lapový spoj sa vytvorí, keď majú dva kusy do seba vyrezané vybrania, jedno vybranie na hornom povrchu jedného kusa, druhé na dolnom povrchu druhého. Odstránený odpadový materiál má zvyčajne polovicu hrúbky materiálu, takže keď sa tvarované oblasti prepadnú, horná a dolná časť kĺbového oblúka spláchne.
Lapové spoje sa používajú na spájanie koncov (polovičné kolá) alebo šikmých rohov (pokosové haly). Rybinovité kolená sa niekedy používajú na spojenie koncov kusov so stredom ostatných (rybinové polovičné kolá).
Kĺbové kĺby je možné rezať hlavami dado, ako aj štandardnými kotúčové pílové listy na radiálnych alebo stolných pílach. Lepenie je obvyklé, aj keď iné spojovacie prvky, vrátane hmoždiniek alebo drevených kolíkov, sú tiež bežné u kĺbových spojov.
Kĺbový spoj. Drážka je tenký pás, zvyčajne z dreva, ktorý tesne zapadá do drážok na spojovaných plochách. Pokosová hrana, zadok od okraja k okraju a ďalšie spoje môžu obsahovať drážkovanie. Akonáhle sú povrchy, ktoré sa majú spojiť, narezané tak, aby zodpovedali tvaru, je možné použiť rezaciu pílu na stolové píly.
Drážka samotná dodáva spoju tuhosť a tiež zvyšuje plochu lepenia. Pretože väčšina drážok je tenkých, zvyčajne sú vyrobené z tvrdého dreva alebo preglejky.
Spoj jazyka a drážky. Podlahy, korálkové dosky a rôzne ďalšie frézované, bežne dostupné zásoby sa predávajú s hotovými jazykmi a drážkami na protiľahlých okrajoch. Hrany je možné tvarovať aj pomocou stolových alebo radiálnych píl; v minulosti prácu zvládli zodpovedajúce ručné lietadlá.
Pri dokončovacích prácach sú klince pritlačené cez jazyky dosiek a drážka nasledujúceho kusu je cez ne posunutá (“slepé klincovanie“). Pri hrubších prácach, ako pri určitých druhoch obkladov a podláh alebo obkladových dosiek, je pažba pribitá na tvár. Lepidlo sa používa len zriedka, pretože jednou z hlavných výhod spoja pero-drážka je to, že umožňuje roztiahnutie a stiahnutie v dôsledku zmien teploty a obsahu vlhkosti.
Zadlabací a čapový spoj. Dlabačka je otvor alebo štrbina (alebo ústa), do ktorých je vložený vyčnievajúci čap (alebo jazyk). Dlabanie a čap majú najčastejšie priamy tvar, ale je potrebné nájsť okrúhle čapy a zodpovedajúce drážky. The zadlabávací kĺb je ťažšie tvarovateľný ako ostatné, jednoduchšie spoje (oba kusy vyžadujú značné tvarovanie), ale výsledok je tiež oveľa silnejší.
Prstový kĺb. Tiež známy ako zásuvkový alebo krabicový spoj, tento je najčastejšie vidieť v zásuvkovom stolárstve. Prepletené obdĺžnikové „prsty“ sú narezané na koncové zrná strán a koncov zásuvky.
Napriek tomu, že je nevyhnutné presné rezanie prstov, kĺby prstov vyžadujú iba relatívne jednoduché deväťdesiatstupňové rezy, ktoré je možné vykonať ručne alebo pomocou frézy, radiálneho ramena alebo stolná píla.
Kĺby prstov, podobne ako rybinové kĺby, sa niekedy používajú ako ozdoba, ktoré spájaným kusom dodávajú kontrastný nádych a silu.
Rybinový spoj. Aj v dielni sa príležitostne nájde trochu poézie. Už v šestnástom storočí bol tento kĺb identifikovaný podľa podobnosti s anatómiou vtákov. Dobový tezaurus označovaný ako „prehĺtaný alebo dooue tayle v tesárskych prácach, čo je pôst dvoch kusov dreva alebo bourdes dohromady, ktoré nemôžu dostať preč“.
Rybinová ryba je jednou z najsilnejších zo všetkých drevených spojov. Je tiež jednou z najnáročnejších na výrobu, vyžaduje starostlivé rozloženie a investovanie značného času na rezanie a montáž. Jeho tvar je obrátený klin, vyrezaný do koncového zrna jedného kusa, ktorý zapadá do zodpovedajúceho zadlabávania na druhom obrobku. Rybinové drážky sa tradične používajú na spájanie strán a koncov zásuviek a v minulosti na mnoho druhov nábytku pre prípad práce.
Dobrou správou je, že na trhu je niekoľko prípravkov (aj keď sú sotva lacné), vďaka ktorým je rozloženie a strihanie rybiniek hračkou. Prípravok sa spravidla používa spolu s routerom s rybinovým nástavcom.
Foto: prweb.com
Pohodlným spôsobom spájania dosiek je hmoždinkový spoj. Zvlášť užitočné, keď sú dve alebo viac dosiek spájaných (tupo) v rovnakej rovine (ako napríklad pre stolnú dosku), spoje hmoždiniek sú silné a relatívne ľahko sa vyrovnávajú, vŕtajú a lepia.
Účelovo vyrobený nástroj s názvom a prípravok na hmoždinky povedie vŕtačku pri vytváraní kolmých otvorov na okraji, konci alebo líci dosky. S dobrým prípravkom sa výzva rozloženia a správneho zarovnania dá ľahko zvládnuť.
Výrobcovia nástrojov vyrábajú rôzne hmoždinky; Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť aj použitím kúska dreva s klincami alebo ostrými kovovými kolíkmi umiestnenými na jeho konci. Pretože otvor (vstupy musia byť umiestnené presne a otvory by mali byť presne vyrezané na a deväťdesiat stupňový uhol k okraju pažby, domáce hmoždinky nemusia vytvárať presné výsledok, po ktorom túžite.
Komerčne dostupný prípravok na hmoždinky a vŕtačka môže byť dobrou investíciou. Nastaviteľné ploty ich umožňujú prednastaviť na šírku použitého materiálu, aby bol každý otvor umiestnený presne od jedného kusa k druhému.
Hmoždinky, ktoré slúžia ako vodidlá vŕtačky, majú kovové puzdrá alebo puzdrá, do ktorých sú vložené vrtáky. Puzdro drží bit v správnej polohe, a to ako v strede obrobku, tak aj kolmo k vŕtanému okraju. Väčšina hmoždiniek obsahuje niekoľko rôznych puzdier na vrtáky rôznych veľkostí. Priemer hmoždinky, ktorá sa má použiť, by mal byť zhruba polovicou hrúbky spájaného materiálu.
Ďalším praktickým nástrojom pri vŕtaní je mierka hĺbky bitu, v podstate golier so nastavovacou skrutkou, ktorý je pripevnený k samotnému vrtáku, aby sa zabezpečilo, že vyvŕtané otvory budú mať rovnakú hĺbku.
Starostlivo nastavte hĺbku. Malo by byť zhruba o šestnástinu palca hlbšie ako polovica dĺžky hmoždinky, ktorú chcete použiť, ktorý ponecháva dostatočný priestor na lepidlo, ale tiež maximálne udrží hmoždinku vycentrovanú na spoji sila. Vyvŕtajte otvory v intervaloch štyri až šesť palcov pozdĺž okrajových spojov; nenastavujte jeden bližšie ako jeden palec od koncového zrna. Pri spojoch s koncovým zrnom frézujete otvory v intervaloch jedného palca, ale nie bližšie ako pol palca od okraja pažby.
Vkladanie hmoždinky. Akonáhle sú otvory vyvŕtané, vyskúšajte ich veľkosť: hmoždinka by mala byť priliehavá, ale nie taká tesná, aby ste ju nemohli vložiť prstami. Ak sa to hodí, potom do každého otvoru nalejte trochu lepidla a pozdĺž okrajov dreva, ktoré chcete spojiť, naneste tenký film. Vložte hmoždinky do jedného zo spojovaných dielov, ale iba čiastočne, možno štvrtinu ich dĺžky (uľahčenie montáže spojeného kusu). Namontujte druhý kus a klepnite na zostavu. Bezpečne upnite spoj a zotrite prebytočné lepidlo.
Foto: wolfemachinery.com
Pre tých drevoobrábačov, pre ktorých je tvarovaná hrana, kontúrovaná ozdobná krivka, rozdielom medzi správnou prácou a nedokončeným vzhľadom, môže byť tvarovač neoceniteľným nástrojom. Tvarovač nielenže orezáva okrasné hrany na rovnej pažbe pre čelá zásuviek, rámy obrazov a panely, ale aj o hranu zakrivenej pažby.
Nie každý potrebuje nástroj na tvarovanie, pretože tvarovacie úlohy môže vykonávať množstvo ďalších nástrojov, vrátane širokej škály smerovačov ručné lietadláa tvarovacie hlavy namontované na stolových alebo radiálnych ramenových pílach. Vyššia rýchlosť tvarovača však prináša hladšie rezy ako tvarovacia hlava a tvarovač potrebuje kratší čas na nastavenie než prispôsobenie iného elektrického náradia.
Tvarovač sa skladá z pracovného stola s plotom vzadu. Vertikálne cez dosku stola vyčnieva motorom poháňaný hriadeľ alebo vreteno, na ktoré sú pripevnené čepele. Obrobok je predložený točivému kotúču, ktorý rozreže pažbu tak, aby zodpovedal tvaru čepele. Ručná práca sa vykonáva s odstráneným plotom.
Shaper je v istom zmysle router hore nohami, ktorý je natrvalo zasadený do rámu. Tvarovacie frézy prinášajú výsledky veľmi podobné výsledkom smerovača. Pri určitých druhoch práce je však uprednostňovaná stacionárna povaha tvarovača; pre ostatných je prenosnosť smerovača výraznou výhodou.
Vreteno na väčšine dielenských tvarovačiek má priemer pol palca. Výška vretena je nastaviteľná, rovnako ako plot. Fréza sa nasunie na závitové vreteno a upevní sa podložkou a dvoma maticami. Tvarovacie frézy nie sú zameniteľné s frézovacími vrtákmi, ktoré sú namontované na hriadeľoch a sú zachytené klieštinovým skľučovadlom. Rovnako ako vodiaci alebo pilotný hrot na frézovacích hrotoch, aj obojok je možné umiestniť cez frézu na tvarovač. Toto ustanovuje limit na množstvo odobratých zásob.
Existujú dve základné konfigurácie fréz. Jeden je pevný kus ocele, zvyčajne s tromi reznými plochami alebo krídlami, ktoré vyčnievajú zo stredu frézy. Druhým typom je zostavená fréza, ktorá sa skladá z párov samostatných priamych fréz, ktoré sú pripevnené k hlave, ktorá je zasa priskrutkovaná k vretenu. Nastavujú sa ťažšie ako plné frézy.
Shapers sa predávajú s motormi od pol do plného koňa alebo v niektorých prípadoch aj viac. Budete chcieť rýchlosť vretena v rozmedzí asi desať tisíc otáčok za minútu. Reverzibilný tvarovač zvyšuje pohodlie: Rýchlym pohybom prepínača je možné otočiť frézu, čo umožňuje podávanie obrobku z oboch strán stroja.
Použitie Shaper. Pretože sú odhalené niektoré alebo všetky frézy tvarovača, toto tento nástroj predstavuje veľké potenciálne nebezpečenstvo na prsty a ruky neopatrne umiestnené príliš blízko lopatiek rýchlosti. Dajte tvarovač pracovať so všetkou náležitou starostlivosťou, pričom ponechajte všetky kryty, ktoré má stroj na svojom mieste, a používajte posúvače a prítlaky. Väčšina tvarovačov má kruhový chránič na vrchu vretena, ktorý zavesuje kryt pred rotujúcu frézu.
Aby sa tvaroval bočný okraj rovného kusu materiálu, je obrobok predložený rezačom pričom otáčanie kotúča vchádza do koncového zrna obrobku a má tendenciu tlačiť ho do plot. Typicky to znamená, že sa fréza pri pohľade zhora točí proti smeru hodinových ručičiek, takže zásoba bude pochádzať sprava. Rovné obrobky sú držané v jednej rovine s plotom, čo zaisťuje stabilitu dielu a tvar je rezaný rovno.
Voľne stojace a stolné tvarovače sa predávajú. Stolné modely sú výrazne lacnejšie, vyžadujú si oveľa menej miesta a vykonávajú rovnaké základné úlohy. Voľne stojace modely však majú väčší výkon a väčšie stoly, ktoré uľahčujú udržanie stabilnej práce.
Keď sa tvarovač nepoužíva s náležitou starostlivosťou, môže to byť veľmi nebezpečný nástroj. Rešpektujte silu jeho rýchlo sa otáčajúcej frézy a dávajte obzvlášť pozor, aby ste od nej nemali prsty a ruky v dostatočnej vzdialenosti, ale aby ste jej aj správne obrobky predvádzali.
Nastaviť. Uistite sa, že sú nože a nože správne upevnené. Pred naštartovaním motora umiestnite kúsok šrotu vedľa fréz a skontrolujte, či tvarovač odreže požadovaný profil. Ak používate frézu s vodiacim golierom navrchu, uistite sa, že nejaký materiál (najlepšie štvrť palca alebo viac) zostane na úrovni goliera, aby viedol obrobok.
Tvarovanie pažby. Prezentujte prácu tak, aby sa otáčanie čepele otáčalo do dreva; ak by si bol taký hlúpy, aby si to urobil naopak, tvarovač by ti mohol kus vytrhnúť z rúk, pošlite ho na nebezpečnú jazdu po miestnosti, a čo je ešte horšie, vtiahnite ruky do rezačky v proces.
Postavte sa mimo cesty kusu; státie za ním vás vystavuje riziku v prípade spätného nárazu.
Používajte tlačidlá, prítlaky a chránič krúžku.
Namiesto tvarovania malých kúskov materiálu tvarujte dlhší, jednoduchšie (a bezpečnejšie) obrobok. Potom, čo dokončíte tvarovanie jeho okraja, odstrihnite ho na požadovanú dĺžku alebo tvar.
Nepokúšajte sa tvarovať zle zdeformovaný alebo silne zauzlený materiál.
Nebuďte chamtiví a robte extrémne hlboké škrty. Vykonajte dva alebo viac priechodov namiesto jedného a odstráňte časť odpadu naraz. Nepokúšajte sa pri priechode odstrániť viac ako štvrť palca.
Foto: dewalt.com
Hobľovačka je nástroj pre drevospracujúcich pracovníkov, ktorí požadujú veľké množstvo hobľovaného materiálu a ktorí si ho kúpia hrubo rezaný. Vzniká niekoľko výletov hobľovačkou a hladkými, hobľovanými materiálmi, často za zlomok ceny frézovaných dosiek predávaných vo vašom susedskom drevárstve. Tento nástroj je známy aj ako povrchový hobľovač.
(Všimnite si však, že na úspešné hobľovanie hrubého rezu musí mať doska jednu pravú tvár. Ak ani jedna tvár nie je pravdivá, na vyhladenie jednej tváre je možné použiť spojku/hoblík, potom druhú stranu možno hobľovať rovnobežne s prvou na hobľovači hrúbky.)
The voľne stojaci hoblík je blízky vzťah škárovača/hobľovača. Rezá tiež nožovou hlavou, ale hobľovačka vyhladzuje tvár oveľa širšej pažby. Stolné modely budú lietať so skladom širokým dvanásť palcov, ale niektoré voľne stojace modely budú ponúkať kusy so šírkou tridsaťšesť palcov alebo viac. Veľkosť stroja je daná hrúbkou pažby, ktorú bude zarovnávať. Väčšina dvanásťpalcových hobľovačov bude lietať s hrúbkou až šesť palcov; osemnásťpalcové hobľovače berú pažbu hrubú deväť palcov. Hoblíky týchto veľkostí majú obvykle jeden a pol až tri konské sily.
Rezanie sa vykonáva skôr zhora než zdola. Obrobok sa stroju predkladá ručne s jednou stranou oproti podávaciemu lôžku. Pár valcov, jeden vpredu a jeden vzadu, potom poháňa zásobu strojom konštantnou rýchlosťou. Medzi valcami je umiestnená nožová hlava s niekoľkými nožmi. Nože vykonávajú samotné hobľovanie, pričom im pomáha dvojica tyčí, ktoré pri cestovaní hoblíkom spočívajú na pažbe.
Prvá tyč sa nazýva lámač triesok a pomáha predchádzať vytrhnutiu zrna. Druhý, nazývaný tlaková lišta, udržuje zásobu v jednej rovine s podávacím lôžkom. Konštrukcia stroja - s nožovou hlavou úplne uzavretou v kryte stroja - znamená, že na rozdiel od spojky/hobľovačky, s ktorou tento stroj zdieľa mnoho dizajnových prvkov, je povrchová hobľovačka relatívne bezpečná použit.
Povrchová úprava povrchu. Hoblík musí byť nastavený tak, aby vyhovoval hobľovanému materiálu. Kŕmne lôžko je nastavené na správnu výšku, takže v jednom priechode nie je hobľované viac ako asi šestnástina palca. Väčšina strojov má koliesko na ovládanie posuvu, ktoré upravuje rýchlosť, ktorou sa materiál pohybuje okolo reznej hlavy.
Pri nastavovaní hoblíka zmerajte hrúbku pažby v rohoch a v strede kusa. Hoblík nastavte tak, aby povrch pažby vychádzal o jednu šestnástinu menšiu, ako je maximálna hrúbka.
Ak sa pažba zužuje, vedte najtenším koncom. Keď podávate zásoby, postavte sa nabok. Podpierajte pažbu tak, aby jej hmotnosť nezasunula horný povrch do reznej hlavy. Akonáhle hobľovačka ohoblí zhruba polovicu dĺžky dielu, prejdite na druhú stranu stroja a podložte ho tam. Alebo ešte lepšie, mať umiestneného pomocníka, aby ho prijal hneď, ako sa objaví.
Opäť majte na pamäti, že ak hobľujete povrch drsne rezaného materiálu (dosky, ktoré neboli hobľované hladko, ale majú zubatý povrch) zanechané veľkými čepeľami v mlyne), pred hobľovaním povrchu si musíte byť istí, že majú jeden skutočný povrch (alebo ho spojiť pomocou spojky).
Ak hobľujete tenký materiál (drevo s hrúbkou menej ako tri osminy palca), budete musieť použiť nosnú dosku. Kúsok trištvrte palcovej preglejky bude stačiť; urobte z nej šírku hoblíka a o niečo dlhšiu ako je materiál na orezanie. Pri nastavovaní výšky kompenzujte pridané trištvrte palca a posuňte nosnú dosku a obrobok k sebe. Nezabudnite odložiť dosku nosiča pre budúce použitie.
Väčšina hobľovačov neberie zásoby kratšie ako dvanásť palcov (vzdialenosť medzi valcami). Ak potrebujete narovnať kratšie kusy, nadväzujte na ten kratší kúskom šrotu rovnakej hrúbky, ktorá je dvanásť palcov alebo dlhšia. Pretlačí ten krátky.
Foto: múdraek.org
Samotný názov hovorí o povahe tohto nástroja. Ak túžite byť stolárom, človekom, ktorý sa špecializuje na upevnenie kúskov dreva v tesných, presne tvarovaných spojoch, potom má spojovač pravdepodobne miesto vo vašom obchode. Ak tvoj dielňa sa bude používať na obrábanie kovov alebo na rôzne rôzne opravy, potom bude toto impozantné elektrické náradie pravdepodobne plytvaním priestorom a peniazmi.
Často sa nazýva spojovač/hobľovačka, používa sa na vyrovnanie okrajov, plôch a koncov dosiek alebo panelov. V skutočnosti je spojovač v podstate poháňanou, stacionárnou verziou stolného lietadla, ale je rýchlejší, flexibilnejší a veľmi presný, keď je správne nastavený. Na stolíky sa dá zvyknúť skosenie a kužeľovú pažbu a niektoré modely budú strihať aj králiky a čapy. V obchodoch s obmedzeným priestorom môže kvalitný spojovač vykonávať svoju prácu povrchový hoblík, tiež.
Škárovačka pozostáva z pracovného stola, cez ktorý vyčnieva otáčajúca sa čepeľ (nazývaná rezná hlava) nástroja. Motor cez remenice a pás poháňa nožovú hlavu zospodu. Žacia hlava má k nej dva alebo tri nože pripevnené pomocou nastavovacích skrutiek. Šírka nožov určuje veľkosť spoja. V domácich dielňach sú obvyklé veľkosti štyri a šesť palcov, hoci v priemysle sa nachádzajú stroje až do dvadsaťštyri palcov. Stredné hobľovače majú výkon v rozmedzí trištvrte až dvoch koní.
Dizajn stolárskeho pracovného stolu odlišuje tento stroj od ostatných v dielni. Namiesto toho, aby mal stolík jednu alebo rovnú dosku, ako je stolná alebo pásová píla, má spojovací stôl dve oddelené pracovné plochy, jednu na každej strane reznej hlavy. Ľavý povrch sa nazýva odkladací stôl alebo posteľ, pravý podávací stôl.
Pri nastavovaní spojky/hobľovačky je výška čepele nastavená tak, aby bol jej najvyšší bod presne rovnaký ako výstupný stôl vľavo. Odchýlka medzi podávacím stolom a hornou časťou čepele určuje hĺbku rezu, ktorú spojovač vykoná, spravidla medzi tridsiatimi sekundami a osminou palca. Rezanie viac ako osminy palca pravdepodobne spôsobí spätný ráz, najmä ak má drevo uzly. Pri koncových alebo okrajových rezoch obmedzte rez na šestnástinu palca.
Nastaviteľný plot spočíva v zadnej časti stola. Kryt noža zakrýva rezaciu hlavu, ale pohybuje sa nabok, keď cez ňu prechádza obrobok.
Pracovný stôl na spojovači nemusí byť veľký, ale pri rozhodovaní, ktorý model si kúpite, majte na pamäti, že čím väčší bude, tým stabilnejší bude tvarovaný obrobok.
Použitie spojky. Nech robíte akýkoľvek rez, tlačte na kus v troch smeroch: jedným dole na stôl; dvaja, proti plotu; a tri, sprava doľava, v smere rezu.
Rýchlosť podávania obrobku do frézy je kritická. Príliš veľký tlak zvyšuje riziko spätného rázu a spôsobuje nerovnomerné rezy. Príliš pomalá práca môže spôsobiť popáleniny na dreve.
Na zarovnanie hrany s kusom (operácia sa niekedy nazýva spájanie) sa pažba privádza cez okraj, pričom jedna z plôch kusa je v jednej rovine s plotom. Ak nie je pažba šesť palcov alebo väčšia, použite posúvač. Opäť sa nepokúšajte odstrániť z akcie viac ako osminu palca pri priechode.
Po prvom prechode skontrolujte okraj: Ak sa zrno odštiepilo, pravdepodobne ste hobľovali proti zrnu. Obráťte dosku a znova ju nakŕmte. Keď je plot pre skosenie hrán nastavený na iný uhol ako deväťdesiat stupňov, operácia je rovnaká ako pri spájaní.
Ak chcete povrch obrobku vyviesť na povrch, posuňte ho hranou v jednej rovine k plotu, tvárou naplocho k pracovnému stolu. Používajte tlačné bloky alebo tlačnú palicu, aby ste mali ruky vždy mimo nožovej hlavy. Po hobľovaní kus skontrolujte. Opäť platí, že ak sa zrno odštiepilo, pravdepodobne ste hobľovali proti zrnu. Obráťte figúrku a lietadlo znova.
Na vyrovnanie koncového zrna predložte obrobok rovnako ako na spájanie hrany. Pri hobľovaní koncového zrna však kus zdvihnite priamo zo stola, pokiaľ hobľujete maximálne dva palce. Potom obráťte kus spredu dozadu a zarovnajte celé koncové zrno. Tento postup zabráni štiepeniu koncového zrna.
Niektorí stolári budú krájať aj králiky. Tieto modely majú nastaviteľnú rímsu v prednej časti podávacieho stola. Nastaví sa na vhodnú výšku a plot sa posunie dopredu, aby odkrytá rezná hlava zodpovedala šírke besnoty.
Bezpečnosť spoja. Jedná sa o účinný nástroj, ktorý vážne zranil mnohých skúsených drevorubačov. Rešpektujte surovú silu týchto čepelí používaním tlačných blokov alebo tlačnej tyče, najmä pri holení kúskov kratších ako osemnásť palcov, na poháňanie obrobku cez nožovú hlavu. Tlakové bloky alebo topánky sú umiestnené na vrchu obrobku, aby ho pevne držali na kotúči, a tlačná páčka poháňa zozadu.
Nepokúšajte sa obrábať obrobky maximálne dvanásť palcov; je to príliš nebezpečné. Plánujte dopredu a snažte sa, pokiaľ je to možné, zásobovať povrch ako dlhšie, širšie kusy. Potom ich roztrhajte alebo nakrájajte na požadované veľkosti.
Nestojte za strojom alebo v línii rezu, ale na jednej alebo druhej strane nožovej hlavy. Pažbu držte pevne pri plote. Neodstraňujte kryt.
Opäť sa nepokúšajte lietať viac ako o osminu palca od obrobku v jednom priechode. Ak je potrebné odstrániť viac zásob, urobte to v dvoch alebo viacerých priechodoch.
Foto: shutterstock.com
Nikdy som toho chlapa nevidel tak nahnevaného: Jeho manželka použila obľúbený sekáč na otvorenie plechovky s farbou a môj priateľ Dominick si to zobral osobne. Ten veľký nick na okraji sekáča bol v jeho očiach takmer zločinný. Dláto alebo žehlička bežne nepotrebujú viac ako príležitostné honovanie vodného alebo olejového kameňa- pokiaľ, samozrejme, neboli zneužívané. Zárez alebo iná významná nedokonalosť jeho okraja v dôsledku stretnutia s klincom (alebo plechovkou s farbou) alebo iným nástrojom bude znamenať ťažšie ostrenie prácu. Stolná brúska je nástrojom zvoleným pre tieto úlohy.
Jednou z výhod brúsneho kotúča je rýchlosť: je to rýchlejšie ako pri použití hrubého brúsneho kameňa. Ďalší je jeho tvar: Malý oblúk, ktorý koleso zabrúsi do nástroja, je dutý, čo znamená, že nástroj si pravdepodobne zachová svoju ostrosť pri mnohých honoch.
Aby sa nástroj vrátil do použiteľnosti, na zaostrenie dláta alebo žehličky sú potrebné tri kroky.
1. Vyrovnajte hranu rezu. Nastavte opierku nástroja tak, aby jeho horná plocha smerovala priamo pozdĺž polomeru kolesa. Predná hrana zvyšku by mala byť približne osmina palca od kolesa. Nasaďte si ochranu očí, spustite stroj a keď to bude možné
rýchlosť, jemne, ale pevne posuňte dláto tam a späť cez koleso.
2. Brúsiť skosenie. Je nevyhnutné zladiť pôvodný uhol so zemou k hrane (všimnite si, že uhol sa líši od nástroja k nástroju). Jeden zo spôsobov, ako prenášať uhol z nástroja na brúsku, je pomocou a úkosomer nastaviť opierku nástroja do pravého uhla. Ďalšou možnosťou je použiť brúsny nástavec, ktorý je nastavený v správnom uhle.
Teraz so zapnutými okuliarmi a strojom na plnej rýchlosti presuňte čepeľ tam a späť cez koleso. Robte to jemne. Nezabudnite hrot nástroja kúpať vo vodnom alebo olejovom kúpeli. Čepeľ, ktorej bolo umožnené zahriať sa na modrú, stráca svoju „povahu“, a to tvrdosť alebo odolnosť pri výrobe. V praxi strata temperovania znamená, že nástroje nebudú držať ostré hrany a pri minimálnom použití sa rýchlo otupia. Pri brúsení preto čepeľ často namáčajte vo vodnom alebo strojovom olejovom kúpeli.
3. Vylepšite nástroj. Teraz, keď bol tvar nástroja obnovený, zdokonaľte ho na olejovom alebo vodnom kameni.
Zarovnanie na hranu vodiča. Štiepaný alebo drsný skrutkovač sa ľahko brúsi na stolovej brúske. Kroky sú opačné ako u sekáča. Začnite brúsením širokých, plochých okrajov špičky vodiča a držte hriadeľ vodiča tak, aby sa dotýkal čepele. To do nástroja zomelie miernu konvexnú krivku (opäť „duté brúsenie“). Po dutom brúsení resetujte opierku nástroja tak, aby hriadeľ nástroja smeroval do stredu kotúča. Brúste štvorček špičky, jemne tak, že budete špicu pevne posúvať dopredu a dozadu po plochom okraji kolesa.
Pri rozprávaní o brúsení existujú tri kľúčové slová, ktoré vám pomôžu dosiahnuť to, čo chcete.
Drť. Kolesá sa skladajú z lepených brúsnych materiálov, častíc nazývaných „zrnitosť“.
Veľkosť zrna. „Zrnitosť“ tejto zrnitosti identifikuje, či je koleso hrubé, stredné, jemné alebo medzi nimi odstupňuje. Čím je zrno väčšie, tým je koleso hrubšie.
Stupeň. Tvrdosť väzby medzi zrnami zrna určuje tvrdosť kolesa. Tvrdé kotúče sa používajú na brúsenie mäkkých materiálov a mäkké kotúče na tvrdšie materiály.