Я якраз закінчую частину свого підвалу. Попередній власник встановив шиповані стіни без ізоляції на двох із чотирьох стін. Інші дві стіни вони використовували для обшивки смугами з клеєм. З того часу я видалив усі старі гіпсокартонні та смугові смуги та встановив нові стіни з шипами 2x4. Я також встановив теплоізоляцію та прочитав про пароізоляцію розміром 6 міліметрів на теплій стороні стіни, тому встановив її поверх ізоляції в частині підвалу. Я лише встановив пароізоляцію в невеликій частині підвалу, і з того часу я призупинив проект протягом останніх 4-5 місяців через інші проекти. Минулого тижня я помітив значний конденсат між пластиком та ізоляцією. Зараз я читаю, що у мене не повинно бути пароізоляції. З тих пір я зняв пароізоляцію та зняв уражену ізоляцію, а стіна позаду не показує жодних ознак проникнення води. Стіни блоків були відшліфовані та покриті декількома шарами Drylok до того, як були встановлені шиповані стіни, а стіни були сухими на дотик, але теплими.
Мені потрібно завершити проект у найближчі пару місяців, але я стурбований конденсацією. Це сталося лише в секції 4х4, але мені цікаво, чи варто мені поставити пароізоляцію в іншій частині підвалу. Якщо я дотримуватимусь пароізоляції, а конденсація зберігатиметься, чи це призведе до майбутніх проблем? Чи буде він конденсуватися на новому гіпсокартоні без пароізоляції? Я не знаю, що робити!
Ви зробили величезну помилку. Пароізоляція йде до стіни блоку або залитої бетонної стіни. Ізоляція поставляється з пароізоляцією вже зовні (паперова сторона - це пароізоляція). Вийміть це, зробіть це правильно, тоді у вас буде певний спокій, оскільки ви знаєте, що внутрішні стіни не будуть схильні до появи цвілі та цвілі.
Том... дякую за інформацію. Однак у мене виникають суперечливі думки щодо пароізоляції.
Я читав це приблизно на 1000 різних веб -сайтах та книгах, перш ніж розпочати цей проект, що так? Проти цегли або проти гіпсокартону:
«Пароізоляція в підвалі завжди повинна бути встановлена з« теплої сторони »стіни. Це означає між торцем шпильок і гіпсокартоном. Чому? Щоб уникнути конденсації на самій пароізоляції, потрібно уникнути великого перепаду температур з одного боку на інший. Якщо б ви поставили пароізоляцію над бетонною стіною або на зовнішній стороні шпильок (перед утепленням), швидше за все, ви побачите конденсат на пароізоляції ».
У мене паперова сторона утеплювача звернена до гіпсокартону. Чи достатньо цього для пароізоляції, чи мені теж потрібен пластик?
короткий9974
Я зроблю це максимально зрозумілим і простим (терміни непрофесіоналів). Пароізоляція 6 мільйонів йде до внутрішньої оголеної стіни. Не має значення, чи ваші стіни з каменю, шлакоблоку або бетону. Потім папір, облицьований ізоляцією шпильки, звернений зовні. Щасти.
Томе, ти, на жаль, дав найгіршу можливу пораду. Ніколи не повинно бути двох пароізоляцій з протилежних сторін скловолокна, що станеться з обличчям Kraft зовні і пластиком всередині.
http://www.buildingscience.com/
Це посилання на найкращий та найбільш інформативний сайт континенту на цю тему.
той факт, що шляховик ущільнився в просторі стіни під пл; aastic для мене є підозрілим ознакою того, що у всьому сценарії щось не так. Ця вода якось потрапила туди або через витік крізь фундаментну стіну, або через міграцію вологи, дозволену через непрозоро герметизовану пароізоляцію, а потім потрапила туди. ІМО Цей підвал міг би бути краще обладнаний піноблоком, який би переносив вологу і не підтримував би зростання цвілі у середовищі з підвищеною вологістю.
Досконалість - це сама нагорода!
Піфін,
Спасибі за Вашу відповідь. Ви праві, посилання було дуже цінним джерелом інформації.
Я не впевнений, як рухатися вперед. Чи слід знімати ізоляцію зі скловолокна і замінювати її пінопластовою панеллю? Шиповані стіни вже на місці і прибиті цвяхами. Чи слід продовжувати утеплення скловолокном з паперовою облицюванням без VB 6 mil? Мені сказали, що зі скловолокном з паперовою поверхнею без VB будь-які водяні пари будуть розсіюватися, не викликаючи зростання грибка.
Знову ж таки, у мене в підвалі мало вологи... зараз це близько 65%, а конденсат відбувся лише у дуже маленькій частині кімнати.
Будь -які думки були б корисними, я б краще не виривав всю роботу.
Завжди важко дати конкретні рекомендації для району, де я не стою і не дивлюся, тому що стільки разів бував на сайту та виявлені особливі обставини, які не описані чи невластиві непрофесійній людині інакше, але засновані на нормі, моєму досвіді та загальному будуючи кондиціонери в середньому, я думаю, що ви так само залишаєте FG на місці, якщо він не вологий і не пом'якшується, а потім гіпсокартон поверх що. Найбільша кількість вологи у вашому підвалі буде виходити у напрямку вгору, коли ви проходите цикли нагріву, це ще одна змінна величина.
Якщо припустити, що повітропровід спочатку був розрахований лише на верхній поверх, тоді може знадобитися модифікація, щоб включити циркуляцію повітря в підвалах.
Досконалість - це сама нагорода!
Якщо я правильно читаю відповідь водопровідника Тома, він правий, а Піфін помиляється.
Розбіжності виникають у термінології та використанні слів «пароізоляція».
Реальність така, що 6 -міліметровий пластик дійсно є "пароізоляцією", тоді як папір з утеплювача з крафт -облицюванням - "парозахисник"
Обидва не однакові.
6 -міліметровий пластик НІКОЛИ не належить над шпильками та під гіпсокартоном у підвалі.
Я вважаю, що це сказав Том -сантехнік.
Він сказав, що справжня пароізоляція у 6 мільйонів належить до блоку, кладки або дерев’яної стіни фундаменту, і це правильно.
Мета цього бар'єру - запобігти потраплянню вологи в підвал крізь блок або мурований фундамент у житлові приміщення.
Тим не менш, папір з крафт -облицюванням потрібен на теплій стороні стін з каркасом перед кладкою, щоб під час опалювальних сезонів тепле, вологе повітря з житлових приміщень підвалу не виходить назовні і в холодніші кладочні стіни фундаменту і ущільнювати.
Якщо я не розумію неправильно і Піфіна, і Тома -сантехніка, відповідь Тома -сантехніка є найбільш правильною і найправильнішою.
Я не знаю, чи ви теж неправильно зрозуміли, але пластиковий лист проти внутрішньої сторони бетонної стіни це найменш правильний спосіб запобігти проникненню вологи в підвал через блок або бетон стіни. Призначення пароізоляції - запобігти потраплянню водяної пари в стіну та її конденсації. Тепле повітря, що надходить у підвал, буде переносити в ньому вологу. Коли тепле повітря потрапляє на холодніші поверхні, воно конденсується.
Оскільки підземний бетон прохолодний, на ньому буде конденсуватися волога. Отже, як було продемонстровано на сайті Lsiturbrek, Building Science, ключовим є завжди розміщувати VB на теплій вологій стороні стіни, яка в більшості випадків, як і в цій, є внутрішньою стороною шпильок. Якщо ви зіткнулися з амбівалентною ситуацією, коли волога може потрапити в порожнину стіни з будь -якої сторони, їй слід дозволити з часом знову вийти. У цьому випадку, якщо вода також просочується крізь стіну, вона не повинна затримуватися в порожнині стінки, а давати їй осмосу та випаровуватися. Пластик запобігає цьому.
Досконалість - це сама нагорода!
Я погоджуюся, що пароізоляцію взагалі не слід використовувати в підвалі і погоджуюся, що XPS - найкращий ізоляційний матеріал для використання.
Моє питання дещо інше - якщо я збираюся поставити на бетонну стіну стіну зі шпильками 2х4 з незакритими утеплювачами, чи була б користь для початку приклеювання деяких стінок утеплювача вентилятора товщиною лише 1/4 дюйма до стіни, а потім кріплення стіни шпильки над нею з неізольованим пінопластом між шпильки.
Метою було б утримати ізоляцію від дотику до більш холодного бетону, щоб запобігти конденсації.
По -друге, виникне потреба навіть приклеїти фальцеву фальце на місце - я не міг би просто підтримати її на стіні 2х4.
"Я не знаю, чи ви теж неправильно зрозуміли, але пластиковий лист проти внутрішньої сторони бетонної стіни це найменш правильний спосіб запобігти проникненню вологи в підвал через блок або бетон стіна ".
Знову ж таки, виходячи з відповіді Піффіна, йому повідомляють, що він погано розуміє проблеми води/вологи у підвалі та способи їх усунення без правопорушень.
Пластиковий лист з внутрішньої сторони цегляної стіни підвалу - один з НАЙКРАЩИХ способів не тільки контролювати потрапляння рідкої води з підвалу житловий простір, але також один із найкращих способів каналізації води під плитою підвалу, якщо листи можна покласти під плитою до наливання.
З усією повагою до Піффіна, але я бачу його інформацію про пароізоляцію в підвалі як "весь мокрий", і він ще нічого не продемонстрував інакше чи правильно.
Пароізоляція або пароізолятори не здатні дозволити стінам фундаменту висохнути всередині. Це питання. Просто залишити внутрішні пароізоляційні та парозахисні засоби не працюватиме через проблеми, пов’язані з дифузією пари всередині приміщень. Крім того, ці два методи неможливо побудувати герметичним способом з використанням типові виробничі промисли та матеріали, і тому не можуть вирішити проблему зволоження витоку повітря механізм. Проблеми з цими двома загальноприйнятими підходами до утеплення внутрішніх підвалів проявляються у вигляді цвілі, гниття та запахів. Підходи до будівництва підвалу не повинні призводити до утворення цвілі, гниття та запахів. Досвід, набутий Консорціумом будівельних наук, знайшов своє відображення у змінах, внесених до Посібника будівельника «Холодний клімат» (Lstiburek, 2001), а також ті, що містяться у Посібнику для будівельників Гарячо-сухий та змішано-сухий клімат (Lstiburek, 2000) та Посібник для будівельників Змішано-вологий клімат (Lstiburek, 2001).
****** ВСІ ****** рекомендовані стратегії утеплення підвальних приміщень передбачають укладання шару жорсткої піноізоляції до стіни фундаменту.
Внутрішньочутливий дерев’яний каркас і гіпсокартон, облицьований папером, більше не контактують з основним джерелом вологи - бетонна або кладка фундаментна стіна, така як може виникнути з водою, що затримується за ПОЛІЕТИЛЕНОМ, встановленим безпосередньо біля стіни фундаменту.
Перед утепленням стіни підвалу необхідно детально розглянути динаміку вологи. Матеріали, які використовуються для утеплення стін підвалу, слід вибирати, виходячи з їх здатності контролювати потік вологи та повітря, а також тепло. Вибір неправильного типу утеплювача або його розміщення в неправильній конструкції стіни часто призводить до накопичення вологи з подальшим погіршенням матеріалу та зростанням цвілі. Вологий або мокрий підвал, який є неправильно ізольованим, призведе до погіршення стану будівлі та сприятиме погіршенню якості повітря в приміщенні. Стіна підвалу залишатиметься сухою, тільки якщо вона побудована для обробки всіх різних способів, якими вода може проникати всередину та через стіни підвалу. Оскільки стіни іноді змочуть, незважаючи на хороший дизайн та конструкцію, СТЕНИ ПІД ЦЕЛЬ ПОВИННІ ТАКОЖ ВИСОХИТИ. Сушка, як правило, означає В БУДІ ВНУТРІШНЬОГО.
Стіни підвалу можна змочувати рідкою водою (об'ємним потоком і капілярним всмоктуванням) та водяною парою. Однак, як тільки матеріали намокають, вони, як правило, можуть висихати лише шляхом видалення водяної пари шляхом випаровування або дифузії. Випаровування вимагає енергії, але ізоляція зменшує потік енергії. Утеплені стіни не можуть висихати так легко, як неізольовані стіни.
Швидкість переміщення водяної пари крізь матеріали є «проникністю». Окремі молекули води можуть легко переміщатися крізь проникні матеріали, навіть якщо вони не пропускають повітря. Інші матеріали вважаються напівпроникними для водяної пари, оскільки вони дозволяють проходити молекулам води з набагато меншою швидкістю. Матеріали, що пропускають через них дуже мало водяної пари, класифікуються як непроникні. Повітряний транспорт водяної пари вимагає різниці тиску повітря, а також шляху або отвору між зонами різного тиску повітря.
****** Пароізоляція в інтер’єрі запобігає висиханню стін у разі їх намокання. ******
Ізоляція тільки з внутрішньої сторони стін підвалу створює проблеми через ґрунтові води та змінний напрямок паровідведення, про які йшлося вище. Той факт, що температура ґрунту на різних глибинах часто набагато холодніша, ніж зовні або внутрішні температури повітря означають, що на внутрішній поверхні фундаменту може виникнути конденсат стіни. Внутрішня ізоляція підвалу та готовий монтаж стін потенційно піддаються значні навантаження вологою від пари, що витікає як зовні, так і зсередини в різний час року. Хоча будівельна промисловість Сполучених Штатів за останнє десятиліття була зайнята парою дифузійні та пароізоляційні бар’єри в будівельних збірках, часто виникає проблема водяної пари, що транспортується повітрям проігноровано. Це прикро, тому що волога, що транспортується повітрям, зазвичай є набагато більшою проблемою, ніж дифузія водяної пари. Вологість, що транспортується повітрям, може швидко призвести до погіршення якості матеріалів, чутливих до вологи. Весь розгляд водяної пари ускладнився і заплутався через те, що деякі матеріали можуть блокувати потік повітря (повітряна перешкода), а також потік пари (пароізоляція). Деякі дослідження систем утеплення підвальних приміщень пояснюють накопичення вологи дифузією пари, коли повітряний потік не контролювався. У стінах підвалу потрібен ефективний повітряний бар’єр.
Однак пароізоляція, як правило, не потрібна - особливо всередині підвальних збірок.
Майже безладне використання пароізоляції (поліетиленових або вінілових стінових покриттів) за останнє десятиліття спричинило багато руйнувань будівель та сприяло зростанню цвілі у багатьох будівлях. Перш ніж розміщувати їх у певному місці на стіні, необхідно врахувати проникність матеріалів. В іншому випадку водяна пара може потрапити в стіновий вузол, де він може конденсуватися при досить низькій температурі. Будь -яка стратегія утеплення внутрішніх підвалів повинна успішно витримувати як внутрішні, так і зовнішні навантаження вологою. Одним із запропонованих рішень цієї дилеми є встановлення пароізоляції по обидві сторони внутрішньої теплоізоляційної системи. Шлагбаум проти фундаментної стіни часто називають вологозахисним. Основна проблема подвійної пароізоляційної стіни полягає в тому, що вона не може висохнути ні всередині, ні зовні, якщо вона коли -небудь намокне. Крім того, він вимагає ідеальної повітряної перешкоди всередині, щоб запобігти контакту теплого внутрішнього повітря та його конденсації на холодній стіні фундаменту, де він може потрапити. Слід уникати такого типу будівництва.
****** Основною зміною за останні 20 років є усвідомлення того, що на пароізоляції (зазвичай це поліетилен) внутрішня сторона підвальної стіни у більшій мірі перешкоджає висиханню стіни, ніж перешкоджає її намоченню стіни. *******
При випробуванні стін, які висохли найшвидше, були ті, які не мали вологозахисту до стіни фундаменту, що дозволяло стіні висохнути зовні. На жаль, така конструкція також дозволить намочити стіну ззовні, що, ймовірно, спричинить конденсацію на внутрішній пароізоляції.
Багато поверхнево сухі стіни не залишаться сухими, якщо їх утеплити. Багато стін сухі через “їх здатність безперервно випаровувати рідку воду з ґрунту всередину”.
Збірки стін підвалу з внутрішньою пароізоляцією ніколи не можуть висохнути, якщо вони намокнуть.
Широке використання подвійної пароізоляційної стіни підвалу призвело до багатьох збоїв у деяких випадках протягом одного року після будівництва (Ellringer, 2002). Екструдований пінополістирол та ізоляція з порожнистих бат, з пароізоляцією та без неї, покриті гіпсокартоном порівняно зі стінами, що мають лише більш товстий шар екструдованого полістиролу та порожню стінку каркаса, покриту гіпсом дошка. Стіни з внутрішньою пароізоляцією не промокли зсередини взимку, але вони затримували вологу влітку, коли волога рухається всередину.
Без пароізоляції склопластикові пластини залишалися б сухими, якщо влітку вологість у приміщенні не буде надмірною. Такий низький рівень відносної вологості повітря в літніх умовах зазвичай може бути досягнутий лише за рахунок активного осушення повітря, що забезпечується кондиціонером або осушувачем повітря. Стіни з 3,5 -дюймовим екструдованим полістиролом (XPS) і без пароізоляції виявилися найкращими. Однак стіни з ізоляцією з екструдованого полістиролу 0,75 дюйма та утеплювачем зі скловолокна 3,5 дюйма порожнина працюватиме добре, доки протягом цього часу вологість у приміщенні контролювалася нижче 50 відсотків літо. Збільшення екструдованого пінополістиролу до 1,0 або 1,5 дюйма покращило б продуктивність навіть при підвищеній відносній вологості в приміщенні протягом літніх місяців. Ця частина аналізу припускає, що бетонна стіна мала відносну вологість 100 відсотків при зовнішній температурі.
Будь -яка система ізоляції стін підвальних приміщень повинна мати такі властивості: Вона повинна висихати всередині якщо вона стане вологою, оскільки нижня частина стіни не зможе висохнути до зовнішньої сторони протягом будь -якого часу рік. Це виключає внутрішню поліетиленову пароізоляцію або будь -яку непроникну внутрішню обробку стін, таку як вінілові стінові покриття або олійні/алкідні/епоксидні фарби. Стіновий вузол повинен запобігати потраплянню будь -якого значного обсягу повітря всередину до холодної стіни фундаменту. Таким чином, він повинен мати ефективну внутрішню повітряну перешкоду або метод підвищення температури потенційних конденсуючих поверхонь (наприклад, жорстку ізоляцію) Матеріали, що контактують зі стіною фундаменту та бетонною плитою, повинні бути вологими толерантний; тобто матеріали не повинні підтримувати зростання цвілі або псуватися, якщо вони намокають - деякі матеріали можуть переносити намокання, не блокуючи проходження рідкої води через матеріали. Між цими матеріалами та матеріалами, чутливими до вологи, повинен бути зроблений капілярний розрив.
Якщо каркасна стіна розміщена всередині жорсткої ізоляції, між шпильками може бути встановлена ізоляція порожнини без пароізоляції або уповільнювача.
Ізоляція стін з пінопластовою обшивкою, покритою гіпсокартоном, або пінополістирольною, або екструдованою ізоляційною оболонкою, можна прикріпити безпосередньо до стіни фундаменту. Оскільки екструдований полістирол більш стійкий до вологи, його слід використовувати, якщо є питання щодо ефективності зовнішньої дренажної системи. Якщо потрібна додаткова ізоляція, можна утеплити порожнину у внутрішній частині каркасної стіни до утеплювача з пінопласту та накрити 0,5 -дюймовим гіпсокартоном або іншим теплоізоляційним бар’єром.
Можливо, я іноді можу помилятися, але, як показують наведені вище цитати з веб -сайту Джо, якщо я помиляюся щодо цього, найповажніша та найдослідженіша людина в цій країні з цього приводу також помиляється.
Це життя. Я можу з цим жити.
Досконалість - це сама нагорода!
Ми всі робимо помилки (включаючи мене), але я навряд чи охарактеризував би Лсітурбрека як "найшанованішу та найулюбленішу людину в країні" у цьому питанні, оскільки його порада суперечить більшості будівельних норм щодо пароізоляції та належного будівництва підвалу НАС. (можливо, Піфін у Канаді?)
Але після того, як Доміно добре вирішив проблеми з парою в підвалі (з деякими розбіжностями), я подумав, що ще раз віддам свої 2 центи на його останню відповідь:
По -перше, потік пари в підвал відбувається з двох джерел:
Один - з вологої землі в підвал через фундамент ...
Інший - від житлового простору крізь каркасну стіну до фундаменту.
Не звертаючись до обох цих напрямків потоку пари, ми всі говоримо один про одного.
ПОТОК ПАРИ ЧЕРЕЗ ФОНД:
______________________________
Потік пари з ґрунту через фундамент відбувається, незважаючи на будь -які перепади температур, оскільки ґрунт поза фундаментом є завжди, як правило, "вологіше" з більшою кількістю водяної пари, ніж у внутрішній частині підвалу, при більшості всіх умов, навіть якщо температура пари ґрунту холодніше.
Це означає, що навіть незважаючи на те, що температура вологого покриття фундаменту та підвалу тепліша, міграція водяної пари буде відбуватися з районів з великою концентрацією до зон з меншою концентрацією.
Отже, перша основна проблема перенесення пари - у самого фундаменту.
Без сумніву, найкращі методи запобігання проникненню рідкої та газоподібної води в підвал - це зовні.
Враховуючи, що в більшості випадків цього зробити неможливо, наступним найкращим методом є боротьба з парами та рідкою водою одразу біля стіни фундаменту, як тільки вона потрапить у підвал.
Один із прийнятних методів - дозволити водяній парі проникати у фундамент без зменшення, а потім обробляти її звідти.
Цього можна досягти цілком прийнятною технікою нанесення 6 -міліметрового поліетиленового листа на стіни фундаменту настільки довго поліетиленовий лист продовжується нижче плити і нижнього колонтитула або в периферійну систему зливу, щоб будь -яка конденсована вода не збиралася і не накопичувалася в підвал.
Закінчення поліетиленового листа над плиткою не приносить ніякої користі, оскільки будь -яка пара ззовні конденсується лише на поліетиленовому листі і стікає вниз у басейни зверху плити.
Це також недолік використання жорстких пінопластових панелей безпосередньо над фундаментом.
Хоча жорсткі пінопластові панелі можуть зменшити потенціал теплого внутрішнього повітря, вологе повітря, що мігрує назовні, досягаючи більш холодних цегляних поверхонь, а потім конденсується (і дозвольте нам не забувайте, що основними прихильниками цих виробів є самі виробники жорсткої піни)... використання тільки панелей з кладки з твердої піни не забороняє газова вода не мігрує всередину і не перешкоджає конденсації цієї пари між фундаментом на жорсткій піні і, таким чином, також стікає вниз і об'єднання.
ТАК ПЕРШИЙ І НАЙКРАЩИЙ ПОРЯДОК БІЗНЕСУ - ВИДАЛИТИ ГАЗОВУ ВОДУ/ВОДОПАРУВАННЯ ВІД ВХІДУ В ПІДЦЕЛЬ ЗОВНІШНЯ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ.
Жорстка піна не може цього досягти, але водо- і пароізоляційні покриття з внутрішньої сторони фундаменту можуть.
Покривши внутрішню поверхню фундаменту парою та гідроізоляційною фарбою, ви досягнете найкращого з усіх можливі запобігання конденсації фундаменту, ніколи не дозволяючи першим зібратися стороннім парам у підвалі місце. НАМНОГО КРАЩЕ РОЗЧИН, НІЖ ВИКОРИСТАННЯ ПЕНОВИХ ПАНЕЛЕЙ.
Ви все ще можете використовувати пінопластові панелі разом з паронепроникним покриттям, але пінопластові панелі не слід використовувати окремо.
ПЕРЕДВИЖЕННЯ ПАРОК У СТЕНКАХ
_______________________________
Доміно дуже добре пояснив, як тепліша (зазвичай) вологість повітря з внутрішнього простору захоче мігрувати через будь -які каркасні стіни і чому НІКОЛИ не слід вішати пластиковий лист у стіні з каркасом у підвалі, щоб цього не сталося міграції.
Справа в тому, що тепле повітря в приміщенні в деяких ситуаціях захоче мігрувати до стін фундаменту, а в інших - в інших ззовні.
Розміщення пластикового листа у стіні з каркасом ніколи не має сенсу в підвалі саме з цих причин.
І хоча розміщення жорстких пінопластових панелей безпосередньо над стінами фундаменту запобігає конденсації води, що витікає назовні шляхом «утеплення» поверхні фундаменту, використанням пінопластових панелей без пароізоляції, поверхня під нею відповідає лише половині проблема.
Я поняття не маю, звідки Лстірбрек бере свої ідеї, оскільки вони порушують усі відомі норми будівельної практики та вимоги кодексу для підвалів.
Якщо його дослідження не стосуються певних місць, це не має сенсу для більшості США.
(І я буду радий, що помиляюся)
Але повертаючись до першочергового питання Доміно про розміщення «фан -фолда» на фундаменті та його обрамлення ...
Якщо заздалегідь ви також не захистите воду та пару від фундаменту під твердою піною ...
І якщо ви також не встановите крафт -папір, облицьований у шпильках підвалу перед стінами фундаменту ...
І якщо ви не тримаєте каркас принаймні на дюйм або два від стіни фундаменту, включаючи жорстку піну ...
Це не повинно бути зроблено і може порушити будівельний кодекс вашої держави.
_________________
Щодо Піффіна, якщо ви думаєте, що я обробив вас чи вашу аргументацію дешево чи безглуздо і не запропонував вам чесного потрясіння... Я заздалегідь вибачусь і все одно вимагатиму подальших виправлень.
Я не вважаю цей форум ареною, на якій будь -хто з нас повинен розтрощити іншого для задоволення громадськості.
Я беру участь у тому, щоб отримувати освіту стільки, скільки я прагну виховувати, і якщо ми всі попутно беремо кров, нехай буде так.
Проте, будь ласка, не сприймайте мої особисті примхи чи розбіжності як щось особисте.
Я емоційний, завзятий тип хлопця і не люблю, коли мене доводять неправим... але однаково ревним і емоційним за правду, коли я ...
З повагою подано Піфіну, Доміно та будь -кому іншому, хто блукає ...
І якщо ви можете просвітити мене на Lsturbrek, я буду радий.
Цього місяця я починаю добудову підвалу, і я хочу бути обережним, як я буду діяти. Я читав різні аргументи, розміщені тут, що стосуються контролю пари, і я був відвідування веб -сайту buildingcience.com вже близько 6 років і їх поради щодо контролю пари сенс. Я, звичайно, не маю сенсу розміщувати пароізоляцію на теплій, вологій внутрішній стороні стіни підвалу і затримувати вологу всередині стінової конструкції, яка може проникати через бетон. Стільки зрозуміло. Хто вважає, що це нормально, потрібно лише прочитати перший допис у цій темі, щоб побачити, що може статися.
Однак, здається, також має сенс, що я міг би уникнути процесу наклеювання ізоляції з пінопласту на мою бетонну стіну (приблизно 35, 4x8 аркушів у моєму випадку), застосувавши 6 мл пластикову пароізоляцію безпосередньо до бетонної стіни (частка часу та витрат), а стінову конструкцію з внутрішньої сторони пластику зробіть недорогою вагонкою ізоляція. Крім того, оскільки мій регіон вважається "холодним кліматом", я розглядаю можливість побудови 2х4 -шипованої стіни з центрами 16 "приблизно на 3 дюйми від бетонної стіни. Тоді я міг би встановити 20 -дюймову ізоляцію з латуні R11 за кожну другу порожнину стіни, перекриваючись за кожною шпилькою. Потім я поклав би ще 15 дюймів між шпильками, чергуючи R11 і R20. Це мало б такий самий ефект, як приклеювання пінопластової плити за настінною конструкцією, але на установку піде набагато менше часу та витрат.
Це має для когось сенс? Хтось коли -небудь пробував такий підхід? Я "непрофесіонал", що стосується будівництва, але якщо ви погоджуєтесь із принципами, викладеними на www.buildingscience.com, ви також погоджуєтесь, що цей підхід також може спрацювати.
Джефф
Я встановив шпильові стіни у своєму підвалі приблизно за 3 дюйми від зовнішніх стін з бетонного блоку. У мене є обмежені гроші, які я можу витратити на облаштування підвалу. Я хочу знати, чи можу я встановити гіпсокартон на стіни шпильки без утеплення всередині шпильок? Я знаю, що я, мабуть, повинен покласти 6 -міліметрову пароізоляцію на стіну шпильки, що виходить до кімнати, перед тим як встановити гіпсокартон, це правильно... заздалегідь дякую за відповідь... Бред
Я встановив шпильові стіни у своєму підвалі приблизно за 3 дюйми від зовнішніх стін з бетонного блоку. У мене є обмежені гроші, які я можу витратити на облаштування підвалу. Я хочу знати, чи можу я встановити гіпсокартон на стіни шпильки без утеплення всередині шпильок? Я знаю, що я, мабуть, повинен покласти 6 -міліметрову пароізоляцію на стіну шпильки, що виходить до кімнати, перед тим як встановити гіпсокартон - це правильно... заздалегідь дякую вам за відповідь.
Нещодавно придбаний будинок з однією стіною частково під землею. Стіна бетонна, і з плином часу стіна потрапляє достатньо вологи, що змушує вологу стійку фарбу розшаровуватися всередині стіни. Чи слід копати землю ззовні стіни та встановлювати якийсь тип вологозахисту між бетонною стіною та брудом?
Наразі я перебуваю в процесі реконструкції підвалу, пошкодженого водою у моєму домі, і ось мій процес:
1. Зовнішня реконструкція землі та виправлення дренажу для усунення стоячої води навколо фундаменту.
2. Ми встановили внутрішню систему зливу плитки, яка підключається до двох насосів картера.
3. Пароізоляція 6mil висіла, НЕ прилипала до стіни блоку, а потім драпірувала .5 "в систему зливної плитки, щоб забезпечити потік повітря між блоком і VB.
3. 3,5-дюймовий валик (R-13) у порожнині шпильки. До відома, шпильки розташовані приблизно на 6 дюймів від стіни блоку.
4. .5-дюймова ізоляційна плита з алюмінієвого облицювання (R-3.2) над шпильками та вагонкою.
5. Гіпсокартон, а потім фарба.
У мене є 4 -футова стіна. підлога вгору. ніж ще шпильки ще 4 фути я поклав зачищаючу деревину. покладіть стримпум між деревом і покладіть вейпер -барер, а зверху - листовий камінь. тепер з мокрих блоків капає вейпер. що я зробив неправильно?