Існує два способи встановлення паркетної підлоги на бетон. Один з них - приклеювати безпосередньо до бетону, який ми зробили на одній плиті перекриття. Інший - з'єднати дошки з листяних порід разом і встановити поверх тонкої ізоляції типу пінопласту, що дозволяє підлозі спливати. Можливо, це можна використовувати над вашим бетоном, не турбуючись про додаткові тріщини від згинання, і при цьому матиме пожежний захист.
Що стосується кріплення фанери до підлоги, я б не склеював фанеру, якщо на підлозі є/було зрушення. Натомість я прибив би його до бетону, використовуючи заряджений пістолет для цвяхів, який використовує невеликі кулеподібні заряди. Пістолет можна взяти напрокат. Вам знадобиться фанера 3/4 дюйма, щоб цвяхи, які використовуються для кріплення дерев’яної підлоги, зайняли. Зміщення в бетоні, що виникає між цвяхами (або лише на одному або одному ряді цвяхів), буде поглинуте за допомогою фанери, яка згинається разом з дерев’яною підлогою так, щоб поглинати зсув, але не шкодити деревині підлогу. Решта цвяхів все одно надійно утримуватимуть його, якщо ваша підлога не зміститься на дюйм або близько того, і в цьому випадку у вас є більша проблема, ніж просто поверхня. Потім прибийте дерев’яну підлогу до фанери за допомогою спеціального для цього молоткового пристрою, який вставляє цвяхи під кутом через пази шпунтових пазів.
Оскільки ви укладаєте поверх бетону, кінцевий продукт все одно буде твердою поверхнею. Щоб пом’якшити його, можна покласти будівельний фетр вагою 15 фунтів або 30 фунтів між підлогою та фанерою та між фанерою та дерев’яною підлогою. Фетр дешевий і легко розкочується. Це також сприятиме звукоізоляції підлоги від скрипів у майбутньому та надасть їй більш глибокого, міцного звуку під час наступу.
Ви також можете встановити «шпали» під фанеру для додаткової амортизації. По суті, вони служать фальшивими балками; наприклад, 2х4 оброблені тиском дошки, покладені рівно на боках, розкидаються по центру на 10-16 дюймів. Вони забезпечують трохи гнучкості підлоги, ніби вона встановлена на балки, а не на бетон. Ми з моїм другом намагаємось використовувати шпали товщиною 1/4 дюйма, використовуючи оброблені тиском дерев’яні решітки 1/4 х 1 дюйма, нарізаючи їх на смуги довжиною 10 дюймів, а потім розкладаючи їх у шаховому порядку, щоб розподілити навантаження навіть більше. Це повинно створити приємне відчуття підлоги, не займаючи при цьому багато місця.
Що стосується іншого питання про склеювання або плавання деревини Pergo або інженерії над підлогою, то це частково залежить від того, чи вважаєте ви, що переміщення припинилося. Якщо ні, то склеювання підлоги не дасть нікуди подітись, коли відбудеться зсув, і тріщина, яку ви зараз бачите на підлозі, з’явиться у вашій підлозі Pergo. Плаваючи на підлозі, це дозволить зрушення відбуватися під підлогою без впливу на деревину Pergo/Engineering, але я НЕ великий шанувальник плаваючих підлог. Я підозрюю, що плаваючі підлоги втратять свою користь, як тільки вони почнуть розпадатися по всій галузі. Більш того, навіть якщо вони і виживають, вони часто відчувають неприродний, «тик-так» звук, коли на них ходять у взутті на жорсткій підошві. Спеціальна підкладка з гуми Pergo (не з піни) була розроблена для усунення цього звуку, але вона коштувала 60 доларів за рулон і додає так багато чого коштує підлога, щоб покращити інші методи/матеріали: також можна купити фанерну підлогу і прибити її вниз. Але це, звичайно, лише питання думки.
[Це повідомлення відредаговано Лоуренсом (відредаговано 14 липня 2001 р.).]
Все в попередньому пості, здається, узгоджується з моїм досвідом. Однак на свої дошки для підлоги я завжди буду наносити на тильну сторону намистинку промислового клею, перш ніж прибити їх на місце поверх фанерної підлоги. Я зробив тисячі квадратних футів твердої дерев’яної підлоги T&G таким чином, і найстаріший (30+ років та 1400 SF) все ще міцний, без скрипів та скрипів.