Ви, напевно, знаєте мене по телебаченню, де майже 30 років я вела різноманітні шоу -Цей Старий будинок, Знову вдома Боб Віла, Боб Віла, і Відновіть Америку за допомогою Боба Віли. (Тепер можна дивитися мої повні серії телепередач в Інтернеті!) Але я витратив свою кар’єру, допомагаючи людям модернізувати свої будинки та покращити своє життя. До мого життя в мовленні я розпочав власний бізнес з реконструкції та дизайну житлових будинків. Ще раніше я служив волонтером Корпусу Миру, будуючи будинки та громади в Панамі. Я особисто дізнався про будівництво будинку від свого батька, який власноруч побудував наш сімейний будинок. Я написав 12 книг про реконструкцію вашого будинку, покупку будинку вашої мрії та відвідування історичних будинків по всій Америці. Чесно сказати, що будівлі, особливо будинки, - це робота мого життя. Протягом багатьох років я також підтримував багато причин, пов'язаних із збереженням житла та архітектури. Я брав активну участь у програмі «Хабітат для людства» і допомагав їм бліц побудувати будинок у Йонкерсі, Нью -Йорк, який ми поставили на телебаченні. Я роками працював з Національним альянсом по боротьбі з бездомністю, підтримуючи роботу багатьох організацій по всій країні. Останні кілька років я допомагав у відновленні будинку та колекцій Ернеста Хемінгуея у Фінка -Вігія поблизу Гавани, Куба. Це місце було його домом з 1939 року до самої смерті, і він залишив його кубинському народу для управління музеєм. Цей проект дозволив мені кілька разів побувати на батьківщині батьків. Тепер я захоплений цим веб -сайтом і можливістю поділитися з усіма своїми проектами, відкриттями, порадами, порадами та досвідом. Я завжди вважав, що невелика потужність допомагає зробити будинок домом, і це саме те, що мій веб -сайт допомагає власникам будинків. Ви можете зв’язатися зі мною на моєму власному сайті та далі
Twitter. Я з нетерпінням чекаю розмови та знайомства з вами.Це інструмент для мінімалістів, для тих, хто понад усе захоплюється простотою форми та функцій. Це тому, що ручний скребок складається лише з шматка високоякісної сталі у формі а гральну карту, лише трохи більшу, як правило, два з половиною на п’ять дюймів і приблизно тридцять секунду дюйма товстий. (Зауважимо тут, що хоча більшість скребків є прямокутними, є й вигнуті.) У попередні століття ручний скребок виготовляли із зламаних пилок. Поламані леза були зроблені з якісної сталі, яка в іншому випадку не мала ніякої користі.
Навіть сьогодні ручний скребок - цілком вигідна ціна всього за п’ять доларів.
Скребок для шаф - це ручний скребок, вмонтований у раму, що нагадує спицю. Пара кріпильних гвинтів утримує лезо в потрібному положенні, а гвинт дозволяє точно регулювати лезо скребка.
Скребки є набагато більш інтригуючими та корисними, ніж може здатися на перший погляд. Один із країв «заточений» для того, щоб інструмент міг згладжувати деревину, як правило, листяну. Він не підніме зерна деревини, і хоча він виконує ту ж функцію, що і наждачний папір, його відходи - це дрібні стружки, а не пил. Скребок видалить стільки матеріалу, скільки абразивний папір середнього класу, не завдавши незліченної кількості дрібних подряпин наждачний папір залишає позаду.
Ще одна перевага полягає в тому, що стружка скребка легко відтирається, тоді як шліфувальний пил може засмітити зерно деревини. Просто немає жодної новомодної машини, яка б могла настільки добре впоратися зі створенням гладкої обробки дерев’яної поверхні. Скребок також дозволить вам працювати в зонах, значно менших за ті, які можна було б згладити навіть площиною блоку, і не зазіхаючи на сусідні частини деревини.
Ріжуча кромка на скребку насправді є крихітною задиркою, невеликою виступаючою кромкою на краю інструменту. Майже непомітна для людського ока задирка (або гачок, як її ще називають) робить скребок дуже ефективним інструментом для розгладження. Процес заточування, під час якого задирка перекочується, щоб сформувати край, є складнішим навіть, ніж використання інструменту після його заточування.
Заточка скребка. Коли ваш скребок виробляє пил, а не стружку, його потрібно заточити. З огляду на простоту цього інструменту, це завдання, ймовірно, не вимагатиме напилка або навіть заточувального каменю. У більшості випадків все, що вам потрібно, - це закруглений шматок сталі. Задня частина жолобка цілком підійде, хоча інструмент, виготовлений для цієї мети, називається пальником, коштує близько п’ятнадцяти доларів. Ми за хвилину дійдемо до кроку випалювача, але спочатку є інші зупинки.
Скребок з погано притупленим або без кісточок краєм потрібно подати. Довгий край скребка затягується, тобто скребок затискається в лещатах, а по краю промальовується однофазний напилок.
На цьому та інших етапах ключовим моментом є прямолінійність: Ви хочете, щоб край був прямим і ідеально перпендикулярним до лиця скребка. Скребок готовий до наступного кроку, коли кут, на якому стикаються грань і край (так званий арис), відчувається гострим на дотик.
Тепер відточіть скребок на заточувальному камені. Спочатку використовуйте середній камінь, відточуючи спочатку грань, потім край скребка. Повторіть з тонким каменем. Знову ж таки, ваша мета - ідеально перпендикулярний край, який відчутно гострий у ваших кінчиків пальців.
Тепер приходить розумна частина (і сюди ви повернетесь, коли ваш скребок не буде по -справжньому нудним, а його просто потрібно налаштувати).
Почніть, тримаючи скребок на стільниці чи іншій робочій поверхні. Потім пальницю тримають під кутом приблизно в п’ять градусів до скребка (тільки біля горизонталі). Проведіть його туди -сюди вздовж arris. Це призведе до утворення задирок паралельно обличчю. Якщо ви не чуєте помітного клацання, коли відганяєте лазер з краю скребка, ви не надаєте достатнього тиску. Тепер, піднявши задирку, ви повинні її перевернути. Для цього ви один раз проводите пальник уздовж краю скребка, тримаючи скребок приблизно під кутом вісімдесят п’ять градусів до скребка. Більші задирки можна повернути двома або більше проходами, але починайте з одного проходу. Тонкий гачок зі сталі, який ви сформували, виконає справжню роботу.
Зауважте, що якщо ви робите обидві сторони робочої кромки скребка, то можете зішкребти обома сторонами. Або навіть з обох сторін обох довгих країв скребка, що виробляє чотири гачка.
Вишкрібання поверхні. Насправді, використання скребка приблизно настільки далеко від машинної роботи, наскільки це можливо. Це лише ваші руки, заготовка та скребок.
Скребок захоплюється першими двома -трьома пальцями кожної руки спереду інструменту, великими пальцями ззаду. Нахиліть вершину скребка від себе (приблизно на сімдесят п’ять чи вісімдесят градусів до заготовки). Обережно натисніть на скребок, зішкрябаючи по поверхні деревини, приклавши достатній тиск на задню частину скребка, щоб нижній край утворив невеликий вигин. Це означає, що кути скребка злегка піднімуться від дерева, а центр буде контактувати з поверхнею, яку потрібно згладити.
Тиск, який ви робите великими пальцями, визначає різкість кривої, що, в свою чергу, визначає характер розрізу. Більше згинання означає, що менша частина скребка зішкрябує поверхню (добре для сильно локалізованого вишкрібання, оскільки це необхідно для усунення специфічних недоліків деревини); майже загальне застосування краще для загальної роботи зі скребку.
Як і у випадку згладжування плоского матеріалу площиною лави, спочатку попрацьовуйте заготовку по діагоналі. Для розгладження поверхонь працюйте довгими рухами по дереву, вносячи в скребок якомога меншу кривизну. Тисніть на скребок тільки після його руху; підніміть скребок з поверхні, коли досягнете кінця кожного удару. Для остаточного згладжування попрацюйте з зерном. Скребки також легко видаляють надлишки клею.
Скребки можна використовувати для згладжування локалізованих недоліків, таких як вузли. Майте на увазі, однак, що занадто інтенсивне вишкрібання на невеликій ділянці може виділити цю ділянку з навколишньої деревини. Єдине хороше емпіричне правило: для кожних двох -трьох подряпин, які ви робите, щоб усунути локалізовану проблему, зішкрібте довгий штрих з обох боків. Для кожних трьох або чотирьох місцевих подряпин зітріть штрихи, що знаходяться на двох ширинах скребка. І так далі.
Коли скребок почне тьмяніти, відшліфуйте край. Виконайте обидва етапи полірування, сформувавши задирку спочатку, відшліфувавши обличчя, потім повернувши задирку, відшліфувавши край.
Скребок для шафи. Цей інструмент нагадує спицеве гоління, але насправді є замаскованим ручним скребком. Він має залізний корпус, в який кріпиться ручний скребок за допомогою гвинтів. Після встановлення леза скребка цей дворучний інструмент полегшує зішкріб.
Заточка леза скребка, що використовується в скребку для шаф, - це дещо інший процес, ніж нанесення кромки на ручний скребок. Край скребка шафи спочатку подається на сорок п’ять градусних скосів (напилок відмінна чудово виконає свою роботу). Це викликає задирку на задній стороні, яку можна відшліфувати кількома штрихами по заточувальному каменю, тримаючи задню частину скребка плоско до каменю. Далі - кілька штрихів по скосу, щоб відшліфувати його.
Тепер про латунь. Зі скосом скребка вниз на верстак, згладьте задню частину її краю кількома штрихами, паралельними до торця скребка. Потім закріпіть скребок у лещатах і відшліфуйте скос. Почніть під кутом скосу; поступово зменшуйте кут (поступово підводячи динамік до горизонталі). Останній удар повинен бути трохи менше горизонталі, можливо, п’ятнадцять градусів. Вставте лезо в скребок і приступайте до роботи.
Фото: rostwoodworks.com
Врізні та колючі суглоби є кращим стилем стику для меблів та корпусних виробів. Він міцний, довговічний і на нього мало впливає розширення або стискання дерев’яних елементів в результаті зміни температури та вологості. При правильній формі врізні та колючі з'єднання можуть навіть стати декоративними елементами у завершеному вигляді виробу.
Виготовлення врізного і шипового з'єднання може бути жахливою перспективою для початківця деревообробника, але за допомогою відповідних інструментів формування деталей є досить простим процесом.
Викладання стику. Як скаже вам будь -який досвідчений майстер -кабінет, правильний макет настільки ж важливий, як і дотримання різання та формування. Ідеально сформований шип неправильного розміру чи форми - зовсім не досягнення.
Шипа повинна становити від однієї третини до половини товщини матеріалу, з якого вона виготовлена.
Встановіть свій врізний датчик на обрану товщину шипа, розташувавши точки так, щоб він наніс пару ліній на такій відстані один від одного. Потім встановіть блок на калібр так, щоб лінії були проведені на однаковій відстані від сторін запасу. Позначте також лінії плечей, де запас потрібно обрізати вище і нижче язика.
Різання шипа. Ваша спинна пила може виконати свою роботу. Також можна використовувати формувач або маршрутизатор, а також голову дадо на столі або пилу з радіальною стрілкою.
У кожному випадку встановлюйте висоту леза окремо для зрізів плеча та обличчя. На столовій пилі розташуйте огорожу так, щоб відстань від протилежної сторони леза до огорожі відповідала бажаній довжині шипа.
Розрізання врізного. Глибина врізування повинна приблизно в три рази перевищувати товщину шипа. Його можна вирізати кількома способами, серед яких традиційний підхід використання міцних зубил для удару та киянки для рубання отвору вручну. Інший варіант - скористатися свердлом Forstner або шнеком на свердлі або дужкою, щоб розпочати вріз, а потім очистити і вирівняти зубилом. Ви також можете використовувати маршрутизатор; занурювальний маршрутизатор особливо корисний для закладки.
Набагато простіший спосіб - використовувати насадку для свердління. Пристрій складається з кокетки, яка затискає насадку безпосередньо над патроном на перо (головний нерухомий вал свердлильного преса, всередині якого обертається шпиндель). Внизу ярмо оснащено порожнистим зубилом із квадратним кутом, всередині якого трохи обертається. Продаються зубила різного розміру з відповідними бітами.
При використанні врізного насадки свердлильний прес працює приблизно так само, як і під час виконання звичайних свердлильних робіт. Прядильна долота зробить більшу частину різання, але зубило вирівнює кути навколо отвору, утворюючи плечовий врізний отвір.
Переконайтеся, що заготовка належним чином закріплена за столом, можливо, затискачем, огорожею або обома. При різанні точних врізків важливо, щоб сторони зубила були квадратними до основи. Не застосовуйте свердло силою: нехай він встановить швидкість різання, яка не змушує свердло зв'язуватися в деревині.
Кріплення стику. Клей часто використовується для з'єднання врізних і колючих з'єднань, так само як і дюбелі, що проходять через з'єднання. Поєднання обох є найсильнішим.
Перш ніж наносити клей, затисніть стик насухо, щоб переконатися, що він добре підходить. Висвердлите отвори для штифтів або дюбелів, розберіть і нанесіть клей. Скріпіть шматочки разом і вставте дюбелі, залишаючи їх виступатими з обох сторін стику. Зішкеріть будь -який видимий надлишок клею з поверхні з’єднаної деревини.
Після того, як клей схопився, зніміть хомути і відріжте дюбелі за допомогою гострого зубила або пилки для промивання.
Фото: commons.wikimedia.org
Затискачі, зокрема ручні гвинти, штанги, пружини, ремінь, труба та C-фіксатори залишаються основними інструментами, на які покладається будь -яка майстерня, які використовуються для утримання вузлів у місці, поки клей застигає або під час встановлення цвяхів або гвинтів.
Затискачі надзвичайно корисні - навіть необхідні - при виконанні певних завдань. Проте вони не є надійними. Затискачі можна затягнути занадто щільно, надаючи таку силу, щоб зіпсувати або навіть зламати складені елементи. І деякі затискачі якраз підходять для деяких робіт, але погано підходять для інших. Плануйте заздалегідь і ретельно вибирайте затискачі.
Купуючи затискачі, ви також можете розглянути деякі з цих можливостей, а також більш традиційні, згадані раніше.
Рамочні затискачі. Як випливає з назви, для цих затискачів зазвичай використовуються рамки для фотографій. Однак інші роботи із затискання та склеювання, які передбачають кріплення скошених кутів, також виконуються за допомогою хомутів для каркасів - таких завдань, як виготовлення вікон та дверей шафи.
Затиск рами складається з чотирьох кронштейнів, які розташовані по кутах рами або іншого предмета, який потрібно затиснути. Ці кронштейни або кутові блоки утримують сусідні частини рами перпендикулярно один одному, а потім затягують. Механізм затягування змінюється: це може бути шнур або павутина з таким важелем і пристроєм із храповим механізмом, як на затискачі для ремінця. Або він може складатися з більш складного сталевого механізму з різьбових стрижнів та гайок.
Кутові затискачі. Ущільнювальні затискачі, також відомі кутові затискачі, дозволяють склеювати один косий суглоб (а не чотири, як із затискачем для рами). Кутовий затискач має фіксовану прямокутну огорожу, яка буде утримувати шматки на внутрішній стороні кута. Зовні розташовані регульовані гвинтові «ніжки», які затягуються, щоб утримувати кожну деталь на місці.
Важільні хомути. Вони мають дерев’яні щелепи з корковими гранями. Вони ніжні, але напрочуд міцні, спираючись на кулачкову дію, щоб затягнути ковзну нижню щелепу до нерухомої верхньої щелепи. Кулачкові затискачі важеля підходять для роботи зі шпоном та загального легкого склеювання, оскільки їх часто використовують виробники музичних інструментів пропонує (в результаті вони також відомі як хомути для інструментальника). Легка вага та затискні поверхні з пробки роблять їх придатними для досить делікатних робіт. Вони продаються в різних розмірах, з максимальними отворами для щелеп, які коливаються від трохи менше восьми дюймів до тридцяти одного дюйма.
Затискачі з рукояткою-приводом. Вони також називаються затискачами для стрижнів із швидким захопленням. Вони мають відносно новий дизайн і дуже прості у використанні. Тригерний важіль звільняє планку, так що горловину затискача можна відкрити або закрити; рукоятка стискається, щоб затягнути хомут. Знімні накладки на губках захищають затискну заготовку.
Тригерні затискачі бувають різних розмірів-від шестидюймових до тридцяти шестидюймових отворів для щелеп. Вони є дуже зручними універсальними затискачами: маючи набиті щелепи, вони можуть виконувати делікатну роботу; без накладок їх захват міцний і прямий.
Методи затискання. З більшістю видів затискачів застосовуються ті ж зачатки. Почніть з налаштування вашої роботи на рівній, рівній поверхні. І завжди спочатку робіть суху пробіжку без клею. Обережно під час затискання: Переконайтеся, що заготовки квадратні (якщо ви використовуєте більше одного затиску, полегшуйте їх по черзі). Щоб захистити свою роботу від металевих затискних поверхонь, використовуйте прокладки зі шкіри або оргаліту. Не затягуйте занадто сильно.
Нанесіть клей на обидві поверхні, що склеюються. Для ретельного покриття місця стику слід використати достатньо клею. Коли стик затискається, слід видавити трохи клею (якщо такого немає, ймовірно, його недостатньо для міцного зчеплення). Занадто багато клею не робить стик міцнішим, але додає час, необхідний для очищення безладу. Негайно витріть зайвий клей. Використовуйте a скребок для фарб щоб отримати більшу частину, і слідуйте за допомогою вологої тканини. Після висихання клею найкращим вибором для видалення засохлих залишків є ручний скребок.
Догляд за затискачем. Більшість затискачів є міцними, утилітарними інструментами, і для їх максимального функціонування необхідний мінімум догляду. Якщо вони не використовуються, затискачі слід зберігати, бажано на стійці подалі від вологи. Щоб запобігти іржі, час від часу натирайте їх ганчіркою, змоченою машинне масло.
Фото: woodworking.about.com
Світ деревообробки досить добре ужився, велике спасибі, без столяра. Проте виготовлення меблів та корпусних виробів не було абсолютно однаковим з моменту появи цього розумного пристрою. Звичайно, є православні деревообробники, які відмовляються відступати від своїх старих звичок, але є багато інших, які мають виявили, що навіть традиційні стики робляться міцнішими та кращими, додаючи лише кілька невеликих пластин так.
Столяр для тарілок, також відомий як бісквітний столяр, є відносно новим для домашня майстерня. Для любителя -деревообробника це подвійне благо: макет і форма бісквітного шва вимагають лише декількох хвилин, щоб освоїти його. Використовуючи "печиво" у формі футболу для зміцнення стикового, торцевого або крайового з'єднання, ви можете додати значної міцності та довговічності.
Столяр для бісквітів - це, по суті, спеціалізована пила. Більшість моделей мають чотиридюймовий циркулярний пильний диск, встановлений горизонтально. У стані спокою лезо виводиться в основу столяра, а перед ним - розсувна огорожа. Під час використання огорожа тримається врівень з краєм, який потрібно з’єднати, і, коли лезо обертається на повній швидкості, пила занурюється в шматок.
Лезо розрізає округлий виріз розміром, визначеним регулюванням глибини. Потім відповідний паз вирізається на шматок, який потрібно з'єднати з першим. На кожну канавку наносять кілька крапель клею і вставляють букове печиво.
Не склеюйте спочатку, потім шукайте затискачі... пластина має тенденцію набухати майже відразу. Спочатку підготуйтеся, зробіть сухий пробіг по стику, потім нанесіть клей. Клей викликає набряк бісквіта, що сприяє зміцненню суглоба. Потім стик щільно затискають до повного застигання клею.
Подібно шпунтовому або шлицевому з'єднанню, печиво після збірки стає непомітним і забезпечує міцне, міцне зчеплення.
Столярні столяри продаються багатьма виробниками як окремі інструменти. Насадки -перетворювачі також продаються для деяких фрезерів, кутових шліфувальних машин та свердлильних пресів, що дозволяють цим інструментам виконувати обов’язки столярної плити, а також їх звичайні завдання. Настільні підставки доступні для більшості стандартних столярних виробів; вони дозволяють представляти столяру ряд заготовок, замість того, щоб вимагати, щоб кожна деталь була закріплена окремо.
Столяр для бісквітів добре підходить для стикування фанери. Це зручно для лицьових рам на шафах (нерухомі горизонтальні та вертикальні елементи, які обрамляють двері та ящики). Мітральні суглобитакож значно посилюються наявністю печива.
Скільки печива потрібно вживати? Розміщуйте їх приблизно з інтервалом приблизно 6 дюймів. На щільний запас вставляйте два, зверху та знизу, через однакові проміжки часу. Під час роботи на кромці тримайтеся на відстані двох дюймів або більше від кінцевого зерна; під час склеювання кінцевого зерна розміщуйте печиво з інтервалом у три дюйми.
Рекомендації з техніки безпеки. Затисніть заготовку або надійно зафіксуйте її за допомогою a гачок для лавки або інша зупинка. Не намагайтеся збалансувати як верстат, так і заготовку. Не змушуйте машину: вона досить потужна, щоб швидко різати, але ви отримаєте більш акуратну, регулярну роботу більш розміреним темпом. Нехай пилка ще не зупиниться, перш ніж її відкласти.
Фото: brightmix.co.uk
Мова столяра наповнена словами, які ми добре знаємо зі звичайного вживання, але тут є нові і виразні значення: коліна, краю, стики та пальці - це технічні терміни для деревообробників. Столярний жаргон стає ще складнішим, якщо додати деякі інші стики, такі як врізка і шип, шпунт, ластівчин хвіст, дюбель, дадо, шпонка та шпунт. Не кажучи вже про такі комбіновані з'єднання, як поперечні кола, шпунти дадо, колін ластівчин хвіст та косички.
Проте це, м’яко кажучи, досить неповний перелік деревних швів. Завдяки впровадженню бісквітних або тарілочних виробів будь-яка кількість цих з’єднань зміцнюється або змінюється завдяки наявності маленьких пластин у формі футболу.
Не лякайтесь усіх цих можливостей. Спробуйте вважати їх соромом багатства. Незабаром ви побачите, що цікаво з’ясувати, що найкраще підходить для певного проекту чи конкретної програми.
Якщо ви тільки робите свій перший набіг на країну столярів, вам, мабуть, найкраще почати з простого стику, такого як дадо чи рабет. (Якщо ви коли -небудь щось робили, ви майже напевно вже робили стикове з'єднання.) Рамка для картини зазвичай використовує косий суглоб, тому, можливо, ви це зробили або хотіли б спробувати.
Ось вони, основні види з’єднань деревини, дещо наближаються до найпростіших і найжорсткіших порядків.
Стиковий суглоб. Коли ви з'єднуєте два квадратних шматка дерева, ви отримуєте стикове з'єднання, незалежно від того, з'єднані заготовки від краю до краю, лицем до лиця, від краю до лиця або на кут. Стикове з'єднання є найпростішим у виготовленні, яке потребує невеликої форми, окрім розрізів, зроблених для обрізки заготовки за розміром. Однак, як і у всіх стиках, поверхні, що стикуються, повинні щільно прилягати один до одного; якщо вони цього не роблять, а блокова площина може використовуватися для згладжування кінцевого зерна. Для кріплення стикового з'єднання можна використовувати клеї, цвяхи, гвинти, дюбелі та інші кріпильні елементи.
Мітральний суглоб. Як вам відомо з мітральна коробка а також косилка на вашій настільній пилі, різання під углом - це в основному кутовий розріз (хоча, якщо ви звернетесь до свого словника, вам скажуть щось на кшталт, «Мітра - це коса поверхня, сформована на шматку дерева або іншого матеріалу так, щоб вона стикалася з косою поверхнею на іншій частині, з якою з’єднується це. ").
Іншими словами, торцеве з'єднання - це стикове з'єднання, яке з'єднує кутові кінці двох шматочків запасу. Класичний приклад-це рамка для картин з чотирма стиковими з'єднаннями, по одному на кожному куті, з кінцями всіх частин, вирізаними під кутом сорок п’ять градусів, як правило, у коробці з мітрою.
Ущільнене з'єднання має дві переваги щодо сигналу перед стиком стикового кута: По-перше, відсутність чіткості зерна, що робить більш правильним і привабливим стик; по -друге, збільшується поверхня для склеювання. Мітральні з'єднання також можна скріпити цвяхами, шурупами, дюбелями або іншими механічними кріпленнями.
Рабетний суглоб. Рабет (або фальц, як він також відомий) - це губа або швелер, вирізаний з краю заготовки. Типовий рабет суглоб - це такий, у якому другий шматок з’єднується з першим, вводячи його кінцеве зерно в шпунт. Шпунтові з’єднання часто використовуються для заглиблення спинок шафи в боки або для зменшення кількості кінцевого зерна, видимого на кутку.
Шпунтовий суглоб набагато міцніше простого стикового з'єднання і легко виготовляється за допомогою двох столів або радіально-ручна пила розрізи (один в торцеву сторону, другий у крайку або кінцеве зерно) або одним проходом через пилку, оснащену головкою дадо. Маршрутизатор або будь -який із декількох традиційних ручних рубанків, включаючи площину плуга, також вирізатиме рабет. Клей і цвяхи або шурупи часто використовуються для кріплення швів з шпунта.
Dado Joint. Коли швелер або паз вирізається шматочком від краю, це називається дадо; коли другий шматок, щільно приєднаний до нього, приєднується до першого цвяхами, клеєм або іншими кріпильними елементами, утворюється затискач або пазове з'єднання. Деякі будівельники шаф розрізняють шви та дадові шви, наполягаючи на тому, що канавки вирізаються із зерном, а поперек - наддолу. Як би ви їх не хотіли назвати, канавки або дадо легко вирізаються головою дадо на радіальній руці або столовій пилі.
Стик dado ідеально підходить для встановлення полиць для книжок у стійки, і його можна скріпити за допомогою клею та інших застібок.
Колінний суглоб. Суглобове з'єднання утворюється, коли на двох частинах є врізані поглиблення, одне поглиблення у верхній поверхні одного шматка, друге в нижній поверхні іншого. Видалений відхід зазвичай становить половину товщини запасу, тому, коли сформовані ділянки стикаються, верхня і нижня частина дуги з’єднуються.
Стики внахлест використовуються для з’єднання кінців (напівкругів) або скошених кутів (косий зал). Колінця у формі ластівчин хвіст іноді використовуються для з’єднання кінців шматочків з середнім перетином інших (напівкруги ластівчин хвіст).
Настінні з'єднання можна вирізати за допомогою головок дадо, а також зі стандартними циркулярні пилки на радіальних або настільних пилах. Склеювання є звичайним, хоча інші кріплення, включаючи дюбелі або дерев’яні шпильки, також поширені у стиках внахлест.
Шпоночний суглоб. Шпонка - це тонка смужка, зазвичай дерев’яна, яка щільно вписується в пази на поверхнях, які потрібно з’єднати. Мітра, приклад від краю до краю та інші стики можуть містити шпонки. Після того, як поверхні, що підлягають з'єднанню, були розрізані відповідно до розмірів, можна вирізати відповідні бортики за допомогою настільної пилки.
Сам шлиц додає жорсткості стику, а також збільшує площу склеювання. Оскільки більшість шпонок тонкі, їх зазвичай роблять із твердої деревини або фанери.
Шпунт і шпунт. Підлога, дошка для бісеру та різноманітні інші фрезеровані, готові вироби продаються з готовими язичками та канавками на протилежних краях. Краї також можна формувати за допомогою настільних або радіально-стрілочних пил; в минулому відповідні ручні літаки виконували свою роботу.
Для завершальних робіт цвяхи пробиваються крізь язички дощок, а паз наступного шматка ковзає по них («сліпими цвяхами“). Для більш грубої роботи, як і для деяких видів новинок, сайдинга та підпокрівельних або обшивних дощок, підкладка прибита лицьовою стороною. Клей використовується рідко, оскільки одна з головних переваг шпунтового з'єднання полягає в тому, що він дозволяє розширюватись і стискатися через зміни температури та вмісту вологи.
Врізний і теноновий стик. Вріз - це отвір або проріз (або рот), в який вставлено виступаючий зубчик (або язичок). Найчастіше врізні та шипи мають прямолінійну форму, але можна зустріти круглі шипи та відповідні врізки. The врізний і колючий суглоб важче формувати, ніж інші, простіші з'єднання (обидві частини вимагають значного формування), але результат також значно міцніший.
Палець суглоба. Також відомий як ящик або ящик, цей найчастіше зустрічається у столярних виробах для ящиків. Прямокутні «пальці», що з’єднуються між собою, врізаються в кінці зерна сторін та кінців ящика.
Незважаючи на те, що точне зрізання пальців має істотне значення, суглоби пальців вимагають лише відносно простих дев’яностоградусних надрізів, які можна зробити вручну або за допомогою фрези, радіальної руки або настільна пила.
З’єднання пальців, як і суглоби ластівчин хвіст, іноді використовуються як прикраса, додаючи контрастному відтінку, а також міцності з’єднаним шматочкам.
Суглоб ластівчин хвіст. Іноді навіть у майстерні звучить трохи поезії. Ще в шістнадцятому столітті цей суглоб був ідентифікований за схожістю з анатомією птахів. Тезаурус того періоду, названий спільним «Працює тайл ластівки або дулі тайл у столярів, це прискорення двох шматків деревини або бурди разом, які вони не можуть вилучити».
Ластівчин хвіст - один з найміцніших з усіх стиків деревини. Це також одне з найскладніших завдань для виготовлення, яке вимагає ретельного розміщення та інвестицій у значний час різання та монтажу. Його форма являє собою зворотний клин, нарізаний на кінці зерна однієї частини, що вписується у відповідну врізку на другій заготовці. Килимки традиційно використовуються для з’єднання сторін і кінців ящиків, а в минулому для багатьох видів меблів з корпусів.
Хороша новина полягає в тому, що на ринку є деякі джиги (хоча вони й коштують недешево), які роблять макет та розрізання лаптяг легкими. Як правило, джиг використовується разом з маршрутизатором з бітом ластівчин хвіст.
Фото: prweb.com
Зручним способом з'єднання дощок є дюбель. Особливо корисно, коли дві або більше дощок з'єднуються (стикуються) на одній площині (як, наприклад, для стільниці), з'єднання дюбелів міцні і їх відносно легко вирівнювати, свердлити та клеїти.
Спеціальний інструмент під назвою а дюбеля буде направляти свердло у проробленні перпендикулярних отворів у кромці, торці або торці дошки. Завдяки хорошому віджиму завдання макетування та правильного вирівнювання вирішується з легкістю.
Виробники інструментів випускають різноманітні дюбелі. Ви також можете досягти того ж результату, використовуючи шматок дерева з цвяхами або гострі металеві шпильки, розташовані на його кінці. Оскільки отвір (вхід має бути розташований точно, а отвори повинні бути вирізані точно під а кут дев’яносто градусів до краю запасу, саморобні дюбелі можуть не дати точної точності бажаного результату.
Комерційно доступний штифт для насадок і свердел може бути хорошою інвестицією. Регульовані огорожі дозволяють попередньо встановити їх на ширину використовуваного запасу, щоб кожен отвір був розташований точно від однієї частини до іншої.
Конструкції для дюбелів, які виконують функцію напрямних свердла, мають металеві втулки або втулки, в які вставлені свердла. Втулка утримує долото в правильному положенні, як у центрі заготовки, так і в квадраті до краю, що свердлиться. Більшість дюбелів поставляються з кількома різними гільзами для свердел різного розміру. Діаметр дюбеля, який буде використовуватися, повинен бути приблизно половиною товщини з'єднуваного матеріалу.
Ще одним зручним інструментом у процесі свердління є бітомір, по суті, хомут із фіксуючим гвинтом, який кріпиться до самої долотки, щоб забезпечити рівномірну глибину отворів.
Ретельно встановіть глибину. Це повинно бути приблизно на шістнадцяту частину дюйма глибше половини довжини дюбеля, який ви будете використовувати, що залишає достатній простір для клею, але також максимально утримує дюбель по центру шва міцність. Просвердлюйте отвори з інтервалом від чотирьох до шести дюймів уздовж крайових з'єднань; не встановлюйте його ближче ніж на один дюйм від кінцевого зерна. Для кінцевих швів ви свердлите отвори з інтервалом в один дюйм, але не ближче ніж на півдюйма від краю запасу.
Вставка дюбеля. Після того як отвори просвердлені, перевірте їх на розмір: дюбель повинен бути щільним, але не настільки щільним, щоб його не можна було вставити пальцями. Якщо він підходить, налийте трохи клею в кожен отвір і нанесіть тонку плівку по всій довжині країв дерева, які потрібно з’єднати. Вставте дюбелі в одну з частин, які потрібно з'єднати, але лише наполовину, можливо, на чверть їх довжини (це полегшить встановлення спареної частини). Встановіть другий шматок і торкніться вузла разом. Міцно затисніть стик і витріть зайвий клей.
Фото: wolfemachinery.com
Для тих деревообробників, для яких формована кромка, контурна декоративна крива - це різниця між належною роботою та незавершеним виглядом, формувач може стати неоціненним інструментом. Формоутворювач не тільки вирізає декоративні кромки на прямій основі для фронтальних ящиків, рам для картин та панелей, а й вигинає краї.
Не всім потрібен формувач, оскільки різноманітні інші інструменти можуть виконувати завдання формування, включаючи маршрутизатор, широкий спектр ручні літаки, а також формувальні головки, встановлені на настільних або радіально-стрілочних пилах. Тим не менш, більша швидкість формувача дає більш плавні розрізи, ніж формувальна головка, і формувач займає менше часу на налаштування, ніж адаптація інших електроінструментів.
Формоутворювач складається з робочого столу з огорожею ззаду. Вертикально через стільницю виступає вал або шпиндель, що приводиться в рух двигуном, на який кріпляться леза. Заготовка подається до прядильного леза, яке розрізає матеріал відповідно до форми леза. Робота від руки виконується зі знятою огорожею.
Формувач-це, у певному сенсі, перевернутий маршрутизатор, який постійно встановлений у кадрі. Формувальні фрези дають результати, дуже подібні до результатів маршрутизатора. Однак для певних видів робіт перевагу надають стаціонарному характеру формувача; для інших, портативність маршрутизатора є явною перевагою.
Шпиндель у більшості майстерень формувачів має діаметр півдюйма. Висота шпинделя регулюється, як і огорожа. Різець ковзає по різьбовому шпинделю і кріпиться шайбою і двома гайками. Формоутворювачі не є взаємозамінними з фрезами, які встановлені на валах і захоплюються цанговим патроном. Як і направляючий або пілотний наконечник на фрезах, хомут можна надіти над фрезою на формувач. Це встановлює обмеження на кількість вилучених запасів.
Існує дві основні конфігурації різців. Один - це суцільний шматок сталі, зазвичай з трьома ріжучими поверхнями або крилами, які виходять із центру фрези. Інший тип - це зібраний різак, який складається з пар окремих прямих фрез, які кріпляться до головки, яка, у свою чергу, прикручена болтами до шпинделя. Їх важче регулювати, ніж суцільні фрези.
Формоутворювачі продаються з двигунами від половини до повної потужності, а в деяких випадках навіть більше. Вам потрібна швидкість обертання шпинделя в діапазоні близько десяти тисяч обертів на хвилину. Реверсивний формувач додає зручності: одним натисканням вимикача обертання фрези можна змінити в зворотному порядку, дозволяючи подавати заготовку з будь -якої сторони машини.
Використання Shaper. Оскільки деякі або всі фрези формувача відкриті, це інструмент становить велику потенційну небезпеку до пальців і рук, недбало розміщених занадто близько до лез, що рухаються. Введіть формувач у роботу з усією належною обережністю, зберігаючи будь -які кожухи, які має машина, і використовуючи штовхачі та утримувачі. Більшість формувачів мають кільцевий захист на вершині шпинделя, який підвішує захисний кожух перед обертовим фрезою.
Для того, щоб сформувати бічний край прямого запасу, заготовку підносять різцям при обертанні леза вбивається в кінцеве зерно заготовки, прагнучи втиснути його в паркан. Як правило, це означає, що фреза буде обертатися проти годинникової стрілки, якщо дивитися зверху, тому запас буде надходити справа. Прямі заготовки тримаються врівень з огорожею, забезпечуючи стійкість шматка та різання форми.
Продаються окремо стоячі та настільні формувачі. Настільні моделі коштують значно дешевше, вимагають значно менше місця і виконують ті ж основні завдання. Однак автономні моделі мають більшу потужність і більші столи, що полегшує підтримку роботи.
Якщо формувач не використовується належним чином, це може бути дуже небезпечним інструментом. Поважайте силу його швидко обертового різака, особливо дбаючи про те, щоб не тільки тримати пальці та руки на безпечній відстані від нього, але й належним чином підносити до них заготовки.
Налаштування. Переконайтеся, що ножі та фрези правильно закріплені. Перед запуском двигуна розташуйте шматок брухту поруч із фрезами, перевіривши, чи формувач виріже потрібний вам профіль. Якщо ви використовуєте фрезу з направляючим хомутом зверху, переконайтеся, що деякий запас (бажано чверть дюйма або більше) залишиться на рівні хомута для направлення заготовки.
Формування запасу. Подайте роботу так, щоб обертання леза оберталося в дерево; якби ви були досить дурними, щоб зробити зворотне, то формувальник цілком може висмикнути шматок з ваших рук, відправте його для небезпечної їзди по кімнаті і, що ще гірше, потягніть руки в фрезу в процесу.
Виділіться зі шляху твору; Стоячи позаду, ви ризикуєте у разі віддачі.
Використовуйте штовхачі, утримування та захист кільця.
Замість того, щоб формувати невеликі шматки запасу, сформуйте довшу, легшу (і безпечнішу) керовану заготовку. Розріжте його на потрібну довжину або форму після того, як закінчите формувати його край.
Не намагайтеся сформувати сильно деформований або сильно зав'язаний вузол.
Не будьте жадібними і робіть надзвичайно глибокі розрізи. Зробіть два або більше проходів замість одного, видаляючи частину відходів одночасно. Не намагайтеся видалити більше чверті дюйма за прохід.
Фото: dewalt.com
Стругалка - це інструмент для деревообробників, яким потрібна велика кількість струганого матеріалу і які вирішили купити його чорновий зріз. Кілька поїздок через стругальний верстат і гладкий поверхнево-струганий запас з’являються, часто за частину вартості фрезерованих плит, проданих на вашому кварталі. Цей інструмент також відомий як поверхневий стругальний верстат.
(Однак зверніть увагу, що для успішного стругання чорнового матеріалу, дошка повинна мати одну справжню грань. Якщо жодна з граней не відповідає дійсності, столяр/рубанок може бути використаний для згладжування однієї грані, тоді іншу сторону можна стругати паралельно першій на токарному рубанку.)
The автономний рубанок є близьким відношенням столяр/рубанок. Він також ріже різальною головкою, але рубанок згладжує лицьову сторону набагато ширшого запасу. Настільні моделі планують площину дванадцять дюймів, але деякі окремо стоячі моделі планують шматки шириною тридцять шість дюймів і більше. Розмір верстата визначається товщиною запасу, який він вирівнює. Більшість дванадцятидюймових стругальних верстатів будуть виточувати запас товщиною до шести дюймів; рубанки вісімнадцять дюймів беруть запас товщиною дев'ять дюймів. Стругалки таких розмірів зазвичай мають від півтора до трьох кінських сил.
Різання проводиться зверху, а не знизу. Заготовка подається машині вручну, однією стороною до подавального ложа. Пара роликів, один спереду і один ззаду машини, потім подають запас через машину з постійною швидкістю. Між роликами знаходиться ріжуча головка з кількома ножами. Ножі виконують справжнє стругання, допомагаючи парою прутків, які лежать на підлозі під час її проходження через рубанок.
Перший брусок називається стружколом, і він допомагає запобігти вириванню зерна. Друга, що називається бар тиску, утримує запас запасу на подачі. Конструкція машини - з ріжучою головкою, повністю розміщеною у корпусі машини - означає, що, на відміну від столяра/рубанка, з яким ця машина має багато елементів дизайну, поверхневий стругач відносно безпечний використовувати.
Поверхні на поверхню. Строгальний верстат повинен бути налаштований так, щоб він підходив для стругання. Подавальне ложе відрегульоване на належну висоту, таким чином, що за один прохід планується не більше ніж шістнадцята частина дюйма. Більшість машин мають колесо управління подачею, яке регулює швидкість, з якою запас ковзає повз різальну головку.
Встановлюючи рубанок, обов’язково виміряйте товщину запасу по кутах і посередині шматка. Встановіть рубанок, щоб поверхня була на шістнадцяту менше максимальної товщини.
Якщо запас звужується, повідіть найтоншим кінцем. Подаючи запас, встаньте набік. Підтримуйте запас, щоб його вага не виводив його верхню поверхню в ріжучу головку. Після того, як рубанок вистругав приблизно половину довжини шматка, перейдіть на іншу сторону машини та підтримайте її там. Або, ще краще, мати помічника, який би отримав його, коли він з’явиться.
Знову ж, майте на увазі, що якщо ви плануєте поверхню з грубим обрізком (дошки, які не були стругані гладкими, але мають зубчасту поверхню залишені великими лопатями на млині), перед поверхневим струганням ви повинні бути впевнені, що вони мають одну справжню поверхню (або зробити її справжньою за допомогою фуганки).
Якщо ви стругаєте тонкий матеріал (деревина товщиною менше трьох восьмих дюймів), вам потрібно буде використовувати несучу дошку. Підійде шматок фанери три чверті дюйма; зробіть його шириною рубанка та трохи довшим, ніж обрізка. Компенсуйте додані три чверті дюйма при встановленні висоти та подайте разом несучу дошку та заготовку. Обов’язково відкладіть дошку для подальшого використання.
Більшість стругальних машин не збиратимуть запас довжиною менше дванадцяти дюймів (відстань між котками). Якщо вам потрібно вистругати коротші шматки, продовжте коротший шматок лому такої ж товщини, що становить дванадцять дюймів або довше. Це проштовхне короткий.
Фото: wisegeek.org
Сама назва говорить про природу цього засобу. Якщо ви прагнете бути столяром, людиною, яка спеціалізується на скріпленні дерев’яних шматочків у щільних, чітко сформованих швах, то столяр, ймовірно, має місце у вашому магазині. Якщо ти майстерня буде використовуватися для обробки металу або для різних робіт по його виправленню, тоді цей значний електроінструмент, ймовірно, буде марною тратою місця та грошей.
Часто називається столярним/стругальним, він використовується для вирівнювання країв, граней та кінців дощок або панелей. Фактично, фугант, по суті, є стаціонарною версією стельової площини з приводом, але швидше, гнучкіше і дуже точний при правильній установці. Столяри можна звикнути скос та конус, а деякі моделі також вирізатимуть шпильки та шипи. У магазинах з обмеженим простором якісний столяр може виконувати свою роботу поверхневий рубаноктеж.
Фуганка складається з робочого столу, крізь який виступає обертове лезо (зване різальною головкою) інструменту. Електродвигун за допомогою шківів і ременя приводить в рух різальну головку знизу. Ріжуча головка має два або три ножі, прикріплені до неї за допомогою гвинтів. Ширина ножів визначає розмір фуганка. Розміри чотирьох і шести дюймів звичайні в домашніх майстернях, хоча в промисловості зустрічаються машини розміром до двадцяти чотирьох дюймів. Стругальні машини середнього розміру мають потужності в діапазоні від трьох чвертей до двох кінських сил.
Конструкція столярного столу відрізняє цю машину від інших у майстерні. Замість того, щоб мати одну, рівну стільницю, таку як настільна пила або стрічкова пила, столярний стіл має дві окремі робочі поверхні, по одній з кожного боку ріжучої головки. Ліва поверхня називається столом подачі або ліжком, права-столом подачі.
Під час встановлення фуганки/рубанка висота леза регулюється так, щоб його найвища точка точно відповідала таблиці подачі зліва. Зсув між подавальним столом і верхньою частиною леза визначає глибину розрізу, яку зробить столяр, зазвичай між тридцятьою секундою і восьмою дюйма. Різання більше восьмої частини дюйма, швидше за все, призведе до віддачі, особливо якщо деревина має сучки. Для кінцевих або крайових надрізів обмежте їх до шістнадцятого дюйма.
Регульований паркан лежить у задній частині столу. Захист леза охоплює ріжучу голівку, але зміщується вбік, коли заготовка проходить над нею.
Робочий стіл на фуганці не обов’язково повинен бути великим, але пам’ятайте, вирішуючи, яку модель купувати, чим він більший, тим стійкішою буде форма заготовки.
За допомогою столяра. Який би надріз ви не робили, натискайте на шматок у трьох напрямках: один - вниз на стіл; два, проти паркану; і три, справа наліво, у напрямку розрізу.
Швидкість подачі заготовки на різак є критичною. Занадто великий тиск збільшує ризик віддачі, а також призводить до нерівномірних надрізів. Занадто повільна робота може призвести до появи слідів опіку на деревині.
Щоб вирівняти шматок краю (операцію іноді називають з’єднанням), запас подається по його краю, при цьому одна з граней шматка тримається врівень з парканом. Використовуйте штовхач, якщо запас не становить шість дюймів або ширше. Знову ж таки, не намагайтеся за прохід видалити з запасу більше восьмої дюйма.
Огляньте край після першого проходу: Якщо зерно скололося, ймовірно, ви стругали проти зерна. Поверніть дошку назад і подайте її знову. Коли огорожа встановлена під кутом, відмінним від дев’яноста градусів для скошування країв, операція майже така ж, як і стикування.
Щоб вирівняти поверхню заготовки, пропустіть її краєм врівень до огорожі, а поверхню - до робочого столу. Використовуйте штовхаючі блоки або штовхач, тримаючи руки подалі від ріжучої головки. Огляньте шматок після стругання. Знову ж таки, якщо зерно скололося, ви, напевно, стругали зерно. Знову поверніть шматок і площину.
Щоб вистругати кінцеве зерно, подайте заготовку так, як для стикування кромки. Однак, коли ви стругаєте кінцеве зерно, підніміть шматок прямо зі столу після того, як ви вистругали не більше двох дюймів. Потім переверніть шматок, спереду назад, і вирівняйте зерно повного кінця. Ця процедура дозволить уникнути розколювання кінцевого зерна.
Деякі столяри також розрізатимуть шпунтовки. Ці моделі мають регульований виступ у передній частині подавального столу. Його встановлюють на відповідну висоту, а огорожу переміщують вперед так, щоб відкрита ріжуча головка була на ширину шпунта, який має бути колією.
Безпека столярних робіт. Це потужний інструмент, який серйозно травмував багатьох досвідчених деревообробників. Поважайте первинну силу цих лез, використовуючи штовхаючі блоки або штовхач, особливо під час гоління шматочків довжиною менше вісімнадцяти дюймів, щоб просунути заготовку через ріжучу головку. Товчучі блоки або туфлі розміщуються на верхній частині заготовки, щоб міцно утримувати її над лезом, а штовхач рухається ззаду.
Не намагайтеся обробляти заготовки дванадцять дюймів або менше; це просто занадто небезпечно Плануйте заздалегідь і, якщо це можливо, спробуйте вивести на поверхню запас як довші, ширші шматки. Потім розірвіть або розріжте їх до потрібних розмірів.
Не вставайте за верстат або в лінію зрізу, а в ту чи іншу сторону ріжучої головки. Щільно тримайте запас до паркану. Не знімайте кожух.
Знову ж таки, не намагайтесь за один прохід здійснити площину більше восьмої дюйма від заготовки. Якщо потрібно видалити більше запасів, зробіть це за два або більше проходів.
Фото: shutterstock.com
Я ніколи не бачив хлопця таким злим: його дружина використовувала улюблене зубило, щоб відкрити балончик з фарбою, і мій друг Домінік сприйняв це особисто. Великий нік на краю цього долота в його очах був майже кримінальним. Як правило, зубило або плоске залізо потребують трохи більше, ніж час від часу відточування на водяному або нафтовому каменю- якщо, звичайно, ним не зловживали. Нік або інша значна недосконалість на його краю в результаті зіткнення з цвяхом (або балончиком з фарбою) або іншим інструментом означатиме складніше заточування роботу. Стендова шліфувальна машина є інструментом вибору для таких завдань.
Однією з переваг шліфувального круга є швидкість: це швидше, ніж використання грубого бруску. Інша-це його форма: крихітна дуга, яку колесо вточує в інструмент, є порожнистою шліфуванням, що означає, що інструмент, швидше за все, збереже свою гостроту для багатьох хонинговок.
Щоб повернути інструмент до юзабіліті, потрібно три кроки, щоб заточити зубило або рубанок.
1. Виріжте край різання. Встановіть підставку для інструменту так, щоб її верхня поверхня була спрямована безпосередньо вздовж радіуса колеса. Передній край решти повинен бути приблизно на восьму дюйма від колеса. Одягніть захист очей, запустіть машину і, коли буде до цього
швидкість, обережно, але міцно посуньте зубило вперед і назад через колесо.
2. Подрібніть фаску. Відповідність початкової кутової основи до краю є важливою (зауважте, що кут змінюється від інструменту до інструменту). Одним із способів перенесення кута від інструменту до шліфувальної машини є використання a конічний датчик встановити підставку під прямий кут. Інший варіант - використовувати насадку для шліфування, встановлену під відповідним кутом.
Тепер, коли окуляри надягають і машина працює на повній швидкості, рухайте лезом вперед -назад по колесу. Робіть це акуратно. І не забудьте вимити кінчик інструменту у водяній або масляній ванні. Лезо, якому дозволили розжаритися, втрачає свою «вдачу», а саме твердість або пружність його виготовлення. На практиці втрата стриманості означає, що інструменти не будуть тримати гострий край, швидко притупляючись при мінімальному використанні. Тому часто занурюйте лезо у водяну або машинну масляну ванну під час помелу.
3. Відточуйте інструмент. Тепер, коли форма інструменту була відновлена, відшліфуйте його на олійному або водяному камені.
Квадратація краю драйвера. Викрутка з відколами або шорсткими краями легко заточується на лавовій шліфувальній машинці. Кроки є зворотними, ніж для зубила. Почніть зі шліфування широких плоских країв наконечника приводу, утримуючи вал драйвера так, щоб він був дотичним до леза. Це шліфує невелику опуклу криву в інструмент (знову ж таки, «порожня шліфування»). Після порожнього шліфування відновіть упор для інструменту так, щоб вал інструменту був спрямований у центр колеса. Подрібніть наконечник квадрата, обережно, міцно ковзаючи наконечником вперед -назад по плоскому краю колеса.
У розмовному шліфуванні є три ключових слова, які допоможуть вам отримати бажане.
Зернистість. Колеса складаються з скріплених абразивів, частинок, які називаються «пісок».
Розмір зерна. "Розмір зерна" цієї зернистості визначає, чи є колесо грубим, середнім, тонким або має певну градацію між ними. Чим більше зерно, тим грубіше колесо.
Оцінка. Твердість зв'язку між зернами зерна визначає твердість колеса. Жорсткі диски використовуються для шліфування м’яких матеріалів, а м’які - для твердих матеріалів.